Наши группы в соц.сетях:
Правила общения
Мобильная версия
Рекламодателям
Вход
Логин:Регистрация Пароль:Забыли пароль?
Вход Регистрация



 
АВТОСЕРВИС BMW
(925) 536-0503
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ BMW
(495) 763-9983
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТОВ.
Качественно. Недорого.
EXIST.RU
Магазин автозапчастей
APEX.RU
Магазин автозапчастей
Место для вашей рекламы

Все про гуммилагеры - они же сайлентблоки задней балки

dr.motor
сообщение 7.6.2006, 23:27
Сообщение №1


Почетный Житель
Иконка группы

Пользователь
Сообщений: 303
Регистрация: 12.10.2004
Из: СЗАО




Машина вывешивается на подъёмник
(IMG:http://photofile.ru/photo/dr--motor/333582/large/28482909.jpg)
1 открутить гайку №8 и два болта № 9 снять площадку №5
2 опустить балку чуть в низ и убедится что алюминевая втулка сблока отошла от болта торчащего из кузова
3 Приподнять балку при помоши подпорки (на родное место )
4 подобрать ещё одну гайку №8 и навернуть ее на место так чтобы по ней можно было стучать не повредив болр и резьбу на нём.
5 снять заднюю сидушку , спинку не снимать.
6 кувалдой выбить болт №6 вверх ( он сидит в кузове на шлицах) и вытащить его
7 взять болт длиной 15см и диаметром так чтобы он проходил через гумилагер, подобрать на него гайку.
8 подобрать шайбу которая будет диаметром чуть меньше посадочного диаметра гумилагера.
на шестигранную головку болта приварить кольцо за которое можно будет зацепить крюк лебёдки.
(IMG:http://photofile.ru/photo/dr--motor/333582/large/28483599.jpg)
9 Убрать подпорку, с низу вверх просунуть болт кольцом вниз подложить шайбу и накрутить гайку.
10 взять лебёдку закркпить одним концом к полу другим за кольцо болта.
11 Поставить подпорку межту полом и балкой моста.
12 натянуть лебёдку.
13 техническим феном нагревать посадочное место с.блока
С блок с одной стороны снят.
установка

14 Металической щёткой почистить посадочное место ( круглая в дрель удобнее)
15 Обратить внимание на посадочном месте гумилагера есть две направляющие , а на гумилагере две канавки (пазы)
16 взять жидкое мыло или другое любое моющее средство ( шампунь)
17 намазать гумилагер и установить его рукой на сколько получится, предворительно совместив направляющие.
18 взять петлю перекинуть её через балку ближе к к гумилагеру, зацепить за неё лебёдку ( второй конец к полу)
19 поставить подпорку под гумилагер и лебёдкой натянуть балку до посадки гумилагера.
20 убрать всё лишнее забить болт в кузов, поставить площадкуи затянуть гайку и болты

один гумелагер установлен.
переходим на вторую сторону

для замены гумилагеров нужно ключ 22 ключ 13
приспособление изготовленное из болта
лебёдка
и наше национальное "кувалда"

--------------------

Цитировать выделенный текст
дмитрий
сообщение 1.9.2006, 0:35
Сообщение №2


Гордость Клуба
Иконка группы

Пользователь
Сообщений: 1308
Регистрация: 13.3.2004
Из: Москва




Итак, вопрос не новый, но часто спрашиваемый.

LEXX
Формально, говоря "гуммилагеры" чаще всего имеется ввиду именно с/б опоры задней балки, а остальные так и называют сайлентблоками...

krabs
в нашем понимании гуммилагеры это которые мост задний держат

Гуммилагеры -это резинометаллический шарнир, который служит для относительно "мягкого" крепления какой-нибудь детали к кузову - но в нашем случае наши товарищи очень правильно сформулировали. Благодаря такой конструкции достигается гашение ударов и вибраций при движении и трогании автомобиля. На кузовах Е23,28,30,32,34 установлены два таких сайлентблока, а на кузовах Е36,38,39 и др - четыре.

Симптомы неисправных гуммиков просты - если при остальных исправных компонентах, при трогании с места, переключении передач, сбросе газа и торможении появляется сильный удар снизу по кузову сзади - значит они порваны или потеряли упругость и подлежат замене. Иногда при неисправности этой детали на машинах с ASC на сухой дороге возможно срабатывание системы. Но есть еще одна деталь которая дает похожий эффект - опора редуктора, которая при выходе из строя дает такой же звук. Так что при появлении удара проверить состояние опоры тоже надо.

Порванные и потерявшие упругость сайлентблоки при вывешенной машине хорошо видно - балка заднего моста опускается на дополнительный кронштейн который прикручен снизу под сайлентом. Проверить можно монтажкой - если вставить ее между кронштейном и балкой и попробовать сдвинуть с места балка будет "гулять" во все стороны. При исправных гуммиках между кронштейном и балкой имеется небольшой - примерно 5-7 мм зазор и балка перемещается при помощи монтажки только вверх-вниз жестко и на небольшое расстояние.
Кроме того, при замене этих деталей рекомендуется произвести проверку всех компонентов и при необходимости поменять:
Сайлентблоки задних рычагов - 4 шт
Амортизаторы + пружины + опоры
Опора заднего редуктора - 1шт
Рычаг поворотного кулака :shock: - короткое народное название - "яйца" - 2 шт.
Сайлентблоки через которые крепится редуктор - 3шт - из строя выходят очень редко, поэтому про них можно не вспоминать.

--------------------

Цитировать выделенный текст
дмитрий
сообщение 1.9.2006, 0:42
Сообщение №3


Гордость Клуба
Иконка группы

Пользователь
Сообщений: 1308
Регистрация: 13.3.2004
Из: Москва




Замена:

В домашних условиях:

Периодически у Е-34 возникает необходимость заменить гуммилагеры(сайлентблоки) балки заднего моста. В домашних условиях можно балку не снимать, что иногда делают на сервисе. Нужна яма или эстакада, дрель, сверло на 9-10 мм., силиконовая смазка ну и новые гумми. Ставим машину на яму, поддомкрачиваем штатным домкратом, снимаем стопорную пластину открутив все болтики и гайку. балка слегка опускается, между балкой и кузовом прокладываем деревяшку в распор. После берем в руки дрель и делаем два сверления друг на против друга разрезая сверлом внешнюю обойму, потом плоскими отвертками спокойно вынимаем гумми, обильно смазываем силиконовой смазкой ( очистив если есть необходимость) посадочное место, новый гумми желательно удобрить тем же продуктом, вставляем его(гуммилегер) на место( имеются направляюшие). Сантиметра полтора он проходит спокойно, далее прикладываем к нему старый(используем его как оправку), можно использовать гидравлический домкрат для досыла на место, а можно просто подставить деревяшку и потихоньку отпускаем штатный домкрат, посматривая нет ли перекоса, покуривая в течении 15 минут загоняем гуммилагер на место(деревяшку между балкой и кузовом вытаскиваем только после окончания процедуры). Потом ставим все на место и тихо радуемся.
У меня сия процедура заняла 2.5 часа с перекурами.

Beemer
взяли дрель и насадку на нее - та что делает отверстия в стенах под розетки. нашли удлиненную. этой насадкой прошлись по гумику снизу-вверх. в итоге получилось что мы далли серцевину.
далее кувалда и надставка. гумик имеет бортик и вот по этому бортику надствкой и кувалдой собрали в центр. там не много пришлось. с 2-х сторон подогнули. потом он вышел сам и легко.
на всю процедуру (замена 1 шт) ушло 30-40 минут.


в "слегка" сервисных условиях:

dr.motor
http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=15693

--------------------

Цитировать выделенный текст
дмитрий
сообщение 1.9.2006, 1:04
Сообщение №4


Гордость Клуба
Иконка группы

Пользователь
Сообщений: 1308
Регистрация: 13.3.2004
Из: Москва




Еще одна неисправность связанная с задней подвеской:

Задние колеса домиком и ест резину

Причин, когда задние колеса стоят домиком, если смотреть сзади машины, очень интенсивно съедается резина с внутренней стороны, может быть несколько.

Просевшие пружины;
Износ сайлент-блоков задней балки (гуммилагеров);
Износ сайлент-блоков задних рычагов;
Последствия серьезной аварии;

Все, кроме последнего, лечится нормальными методами. Ну а последнее... сами понимаете.
Замена задних пружин - самая легкая операция, происходит за 10 минут.
С заменой сайлент-блоков придется немного повозиться. Кроме того, при некотором значительном отклонении от нормального положения необходимо использовать специальные эксцентриковые сайлент-блоки с подгонкой положения, как описано ниже.

Re: Насчет съедания резины [Максим 535is]

: А эти сайленты ставятся в балку или рычаги?
: Которые в балкея поменял на новые, так при этом
: еще и с другой стороны стало немного изнутри жрать.

Эксцентриковые сайленты эти впресовываються в рычаги вместо штатных. Последовательность следующая.
1. Впрессовываешь нормальный сайлент, можно старый.
2. Заезжаешь на развал и меряешь углы отклонения от оси (смотри на автомобиль сверху).
3. По полученному углу высчитываешь коррекцию в миллиметрах от нормального положения.
4. По полученным миллиметрам в соответствии с графиком высчитываешь положение риски на эксцентриковом сайленте. (их там 9 штук (4 по часовой столько же против часовой)
5. Впрессовываешь сайлент в нужном положении.
6. Ставишь рычаг на место.
7. Еще раз меряешь угол и если надо то выпрессовываешь и обратно впрессовываешь с доворотом.

Как ни странно ни на одном стенде развал/сх про это не знают, а фирменные программы подсказку не дают. Может быть на станциях BMW знают все это но я туда не заезжаю по понятным причинам (рука не поднимаеться платить несоответствеющую объему работ деньги). Одним словом муторно это но надо делать. А если угот отклонения слишком велик и смешения +/-1мм не хватает для выравнивания угла, скорее всего автомобиль был в ДТП и с него въехали сзади. Тогда нужны народные методы.

Оригинал - http://www.auto.ru/wwwboards/bmw/0065/19006.shtml/

--------------------

Цитировать выделенный текст

3 чел. читают эту тему (гостей: 3)
Пользователей: 0

0,0442 сек.    GZIP включен
"БМВ - это диагноз" ©
© 1995—2019 Официальный Автоклуб «BMWLAND»