EXIST.RU Магазин автозапчастей |
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ BMW (985) 763-9983 |
APEX.RU Магазин автозапчастей |
Полезные советы по поводу двигателя М60, Опыт эксплуатации, может кому-то окажется полезен. |
12.2.2017, 20:59
Сообщение
№1
|
|
Почетный бармен Клуба Модератор Сообщений: 14661 Регистрация: 1.6.2009 Из: Заречный, Свердловская обл. |
Доброго времени суток всем! Может меня еще кто-то тут помнит, им отдельный привет)
Хотел бы немного рассказать о технической стороне эксплуатации двигателей М60, точнее M60B30. Скажу сразу, у меня по итогу данных работ монета достоинством 10 рублей (аналог 20 евроцентов) стоит ребром на двигателе, на любой плоской поверхности (крышка маслогорловины, декоративная крышка и т.д.) при работе на холостом ходу, причем если двиг прогрет, то во время остановки и повторного запуска мотора монета не падает, дрожжит, но остается стоять на ребре. Автомобиль 1992 года, пробег приближается к 450000 км - я не думаю, что кому-то понадобилось его скручивать, расход масла около 1 литра на 10000 км трассового пробега - в городе будет выше раз в 5-10 точно. В сторону цилиндров я так думаю никто не лазил, т.к. практически сразу после покупки при пробеге 330 тысяч была снята крышка поддона, в которой я нашел россыпь болтов маслонасоса - частая болячка М60 на пробеге 200+, они тупо откручиваются. Цилиндры никасиловые, если кому то интересно. В добавок скажу, что двигатель был в прошлом сильно перегрет, косвенно это подтверждается севшими компрессионными кольцами. Далее хочу тезисно изложить комплекс мероприятий, которые я методично делал с 2012 года, и который в результате привел к таким результатам. Порядок изложения хронологический. 1. Свечи и система зажигания. Были поставлены новые иридиевые свечи DENSO IK20, новые наконечники свечей BREMI, дешево и сердито, рекомендую. Проведена ревизия отсека катушек зажигания - всё внутри промыть бензином или еще лучше керосином от масла даже плоскость прилегания уплотнительных колец свечей, если текут прокладки клапанной крышки - заменить на новые и посадить на герметик (даже новые прокладки потеют, проверено на 100%). Просто почистить снаружи катушки зажигания тем же бензином или керосином. Восстановить крепеж катушек зажигания - 95%, что шпильки вырваны из магниевой крышки. Я ставил ремонтные шпильки М8/М6. Восстановить герметичность отсека - пластиковые крышки, прокладка, я еще поставил резиновые уплотнительные кольца на алюминиевые втулки крышки. На выходе получаем работу двигателя без перебоев и пропусков по зажиганию вообще, хоть при запуске в -30 и прогреве, хоть при резком ускорении. 2. Система впуска и вакуумные дела. М60 очень критичен к потере вакуума. Прокладки коллектора мне достались уже меняные, так что их я просто помыл и всё. Привалочные плоскости ГБЦ надо тщательно очистить от грязи и окислов, я делал так - тер бензином, потом соскабливал оксиды и гидроксиды алюминия стальной линейкой так, чтобы не оставить царапин и удалить серый налет. Впускной коллектор промыть, места установки прокладок особенно, я вообще продувал очистителем карбюратора и протирал потом ватной палкой. При установке прокладки смазывать жидким силиконовым маслом обязательно, так прокладка при затяжке как бы расползается по плоскости и прилегание ее лучше. Над резинками втулок крепления коллектора я установил 1.5-мм. шайбы под М12 из строймага, более подробно об этом написано тут. В принципе, можно купить новые резиновые шайбы от клапанных крышек, но меня задавила жаба. Перебрать форсунки - установить все новые резиновые кольца, я не запаривался, поставил из магазина ВАЗ-ГАЗ-ТАЗ от 16-клапанной десятки. Собирать всё это строго с силиконовой смазкой - иначе скорее всего порвете их при установке. Установил новый КВКГ с новой прокладкой. Не знаю зачем так-то, старый работал хорошо, наверное просто было нечего делать (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/crazy.gif) Новая прокладка под дроссельной заслонкой - 95%, что там есть подсос, если она не менялась. Новое уплотнительное кольцо между коллектором и РХХ - у меня оно чего-то всё было в герметике и я решил его заменить. Новый шланг от РДТ к коллектору - я поставил силиконовый из магазина ВАЗ-ГАЗ-ТАЗ. Кастрировал систему вентиляции бака. Убрал всё, кроме ржавой трубки от расширительного бачка в арке до левого переднего крыла. Обязательно снимать электромагнитный клапан. Штуцер на дросселе заглушил коротким обрезком шланга со стальным шариком внутри. Проверить герметичность заглушек на корпусе КВКГ, их там 2 - большая под вакуумник и малая. Я выточил на токарном станке текстолитовую пробку на место Г-образного штуцера. Ну тут уж кто во что горазд, главное герметичность. Поставил новую гофру взамен старой. Если кто то хочет скроить, то вот лайфхак - Клей-герметик "Эласил 137-83" отлично прилипает к материалу гофры. Из минусов - сохнет несколько дней во влажной атмосфере. Если найдете его, конечно же. Также гофра на 3 литра почти подходит от 4 литрового М60, но стоит на 500 р дешевле. Из минусов - она чуть длиннее, и встает немного внатяг. Проверить герметичность датчика температуры воздуха. У меня резиновое кольцо разбухло и там может быть был подсос. Трубку вакуумника проверить на предмет трещин и подсосов На выходе получаем стабильный запуск двигателя в любой мороз, схватывает сразу, обороты набирает как положено. 3. Топливная система. М60 не особо к ней критичен. Топливных форсунки я не мыл, т.к. не вижу в этом особого смысла, ломаться там нечему я считаю. Просто почистил снаружи и установил новые кольца и сеточки, хотя старые были чистейшие. По результатам замера давления топлива был заменен РДТ (как оказалось, резиновая мембрана в старом РДТ тупо задубела), опять же устанавливать с силиконовым маслом, иначе можете порвать уплотнительные кольца. Топливный насос был превентивно заменен по причине гудения, меня это бесило, особенно в жару. 4. Датчики и электроника. Были заменены датчики температуры ОЖ и воздуха в коллекторе, т.к. за 25 лет необратимо они деградируют и начинают врать. Проверить обязательно ДПРВ. Я собрал маленький стенд из деревяшечек, моторчика, болтика М6 и самого датчика. Проверил осциллографом. Еще у себя обнаружил сломанный РХХ. Если кому интересно, сфоткаю, там отломился сам золотник сверху от вала, который перекрывает сечение, терся по корпусу, закусывал и клинил и бедолага мозг не мог понять, что происходит с РХХ и двигом, особенно летом с кондеем. Кстати, я так катался 2 года, пока не купил на разборе рабочий (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/crazy.gif) Ну в общем, проверяйте рабочее состояние, золотник вообще легко должен ходить, дрожать от легкого постукивания. Новые датчики детонации. Себе ставил БОШ, если кому то интересно, номер датчика 0261231176 и разъем к нему 1928403874 с клеммами 1928498056. Датчики не замкнут на массу, поэтому нет разницы в подключении. Да, не снимая трубку ОЖ в развале блока не снять 2 датчика просто так. Я спиливал у себя болты, выкручивал остатки и ставил болты короче на 5 мм - всё собирается на ура и работает на ура. Кстати, проверить ДД без диагностики можно так - очень быстро под капотом надавить на дроссель до почти полного открытия и бросить обратно. В первые мгновения двиг может один раз сдетонировать, щелкнуть так характерно. Там на одном из видео есть этот момент. Это значит, что УОЗ максимально ранний и мотор работает на пределе детонационного сгорания с максимальной отдачей. 3 литровый двиг делает так даже на 95 бензине. Поставил новые лямбды, расход стал меньше. Советую универсальные БОШ, давно их использую, нареканий нет. Как влияет на стабильность работы двигателя я не знаю, менял опять таки уже давно, когда на двиге даже зажигалка Фёдор не стояла (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/crazy.gif) Привести проводку в порядок. Проверить все точки массы, вскрыть распределительные коробки над форсунками и проверить все скрутки, проводки к форсам, катушкам подергать. Еще на разборке купил ДПДЗ, заменил, разницы не увидел вообще, так что если при отпускании педали газа на большой скорости стрелка расхода топлива плавно падает в 0, то думаю, он рабочий. Как проверить ДМРВ без читалки ошибок я хз, у себя просто ватным тампоном аккуратно стер сажу с чувствительного элемента. Разницы не заметил и хрен с ним пока (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/crazy.gif) 5. Самое интересное. Фазы ГРМ. Мифов и легенд о фазах М60 столько ходит, что даже я офигел, когда решил гуглить эту тему. Говорю так, как сделал я. Впускные распредвалы я поставил так, как они стоят с завода - параллельно плоскости блока. В принципе, если сделать их чуточку позже, на 1 - 1.5 градуса, сильно плохо не будет, я считаю, особенно на автомате. Продувку сделаете меньше, на низких и средних оборотах выиграете в мощности, а мощность на высоких оборотах один хрен съедает бублик АКПП, у него КПД от оборотов сильно зависит и на высоких оборотах падает чуть ли не в 0. Ну короче, у себя поставил параллельно впускные на обоих полублоках. Выпускные распредвалы я прокрутил на 3.30 градуса по ходу движения распредвала, т.е. сделал чуть раньше. Опять же, уменьшилось перекрытие клапанов и соответственно заброс газов обратно в камеру сгорания на ХХ. Теперь касательно процесса. Сами фазы выставлял так. Снял обе крышки клапанов, ослабил звездочки все 4, кстати, очень удобно эти Е-болты крутить накидным ключом-звездочкой на 8 (типа такого), подходит прям как будто тут и был и в миллион раз удобнее головки Е10, которую не засунуть к нижним болтам из-за передних крышек. Потом снимаем масляные магистрали питания подшипников распредвала, которые на крышках сидят. И еще, сразу советую проверить гидротолкатели на продавленность. Если клапан в закрытом положении, гидрик пальцем прожиматься не должен. Вообще. Если хоть чуть чуть он играет, то этот гидрик будет стучать. Пока фазы распущены, откручиваете звезды, снимаете распредвал, только не сломайте и клапана не загните, кто будет делать, погуглите хотя бы, т.к. реально можно либо сломать распредвал или загнуть клапана где-нибудь. Вынимаете гидрик и полностью разбираете. Там в плунжере есть обратный клапан, в нем шарик подпружинен. Со временем пружинка продавливается и шарик под собственным весом открывается и масло из камеры высокого давления вытекает. Я просто аккуратно растягиваю пружинку где-то в 2 раза и всё собираю обратно, работает без стуков - проверено на 100%. Ну если кому интересно, я напишу, как и что делать, там есть небольшая специфика. Ну потом собираете распред обратно и собственно сама регулировка. Основная ошибка, которую допускают - не натягивают цепь. Если ее не натянуть, то фазы на правой голове точно градуса на 3 уезжают - проверено. Для натяжения либо используйте пробку вместо натяжителя со штоком, либо второй человек давит отверткой на сам башмак. Важно сначала натянуть цепь, сделать 2 оборота коленвала и выставить ВМТ и только потом ставить валы. Выставил коленвал в ВМТ 1-го цилиндра на глаз, главное смотреть под правильным углом на ДПКВ. Кстати, датчик я не стал снимать, там есть прилив на самом ухе и я ставил относительно него Когда всё готово, ставим впускной распредвал 5-8 цилиндров (левая сторона по ходу движения) параллельно голове и затягиваем несильно, чтобы не прокрутить двиг, 3-4 болта на звезде. Проверяем. Теперь ставим там же выпускной распредвал. Я вообще ставил по линейке и на глаз. Сначала ставим распредвал параллельно впускному, потом докручиваем на себя так, чтобы между линейкой и впускным распредвалом не стало 9 мм. Я рекомендую найти что-то типа шестигранника или головки с внешним диаметром 9 мм и подкладывать между линейкой и впускным распредвалом. Выставили, натянули маленькую цепь и звездочку, затянули 3-4 болтика. Делаем 2 оборота коленвала с натяжением цепи и проверяем. Должно всё быть ОК. Если всё ок, переходим на правую голову, т.е. 1-4 цилиндры. На правой голове впуск так же ставим параллельно голове. Выпуск проворачиваем ключом на 27 от себя до тех пор, пока линейка не упрется в голову на стороне впускного распредвала, там как раз где-то 9 мм и есть. У себя поставил так. Сразу скажу, что на правой голове ставить сложнее т.к. распред норовит провернуться и натянуть цепь в обратном направлении, т.е. надо натянуть звезду и цепь, притом ровно выставить распредвал и умудриться затянуть болты. Это всё при натянутой главной цепи. Но в общем, суть думаю ясна. Делаем еще 2 оборота коленвала и проверяем установку всех валов при натянутой главной цепи. Должно быть всё на месте. Ну затем не забываем затянуть все болты звезд, еще раз проверяем все фазы и можем собирать обратно крышки. Попутно проверяем вообще все гайки и болты, которые видим, но предмет ослабления затяжки. У себя обнаружил открученный натяжитель малой цепи на правом полублоке, затянул гайки на 11 (резьба М7) заново без фанатизма, еще тысяч на 200 хватит. Да, повторюсь, крышки советую ставить на герметик - даже новые текут. Еще раз, тезисно: Не ленитесь делать по 2 оборота коленвала между каждой подкруткой каждого распредвала. ВМТ выставляйте как можно точнее. Главная цепь должна быть натянута - либо используйте подходящий штырь вместо натяжителя, либо напарник должен отверткой натягивать цепь за башмак. Я вообще привлёк к этому делу жену (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/crazy.gif) При установке выпускных распредвалов обязательно натягивайте маленькие цепи и звезды рукой. Впускные распредвалы должны стоять параллельно голове или чуть позже, на 1-1.5 градуса максимум. Я ставил параллельно. Выпускные распредвалы должны на 3.30 градуса стоять раньше, т.е. провернуты по часовой стрелке, если смотреть со стороны звезд. Если есть время, снимите распредвалы и восстановите обратный клапан гидротолкателя - стучать он уже не будет. Проверяем затяжку всего, что видим под крышками. М60 очень веселый в этом плане мотор. На выходе получаем очень бодро раскручивающийся М60, который работает ровно, характерного У-у-У-у-У-у нет, обороты очень стабильны. Ну вот и всё, что я сделал по двигателю. Касательно коллектора от М62 и клапана с дудкой - у меня всё стоит родное, и всё работает как надо. Так что если мембрана не порвана, то на работу этот момент практически не влияет. Кстати, как то катался без этой мембраны, разницы в работе мотора не заметил вообще. Хотя газы прут, ещё как прут (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/crazy.gif) Как на УАЗике. Шучу, поменьше) Ну и дабы не быть голословным, вот парочка видео о работе мотора после этих манипуляций: https://vk.com/video342986905_456239044 - Собственно сама монетка. https://vk.com/video342986905_456239045 - Запуск двигателя с монетой, в конце я закрыл дверь, отчего монета упала (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/smile.gif) https://vk.com/video342986905_456239046 - Небольшая детонация при резком открытии дросселя. Если есть какие-либо вопросы, пишите, постараюсь ответить (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/smile.gif) Всем ровных дорог и полного бака (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/smile.gif) |
3.6.2017, 18:47
Сообщение
№2
|
|
Новичок Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2017 Из: Sinferaipl;) |
Отличная статейка! Расколбас на этих моторах конечно добивает))
Подскажи на счёт колец, какая в твоём случае компрессия по котлам? Цепь я так понял ты старую оставил? |
20.6.2017, 7:20
Сообщение
№3
|
|
Почетный Житель Пользователь Сообщений: 284 Регистрация: 27.2.2011 Из: Казаша Чимкент |
Симб, Симб, подскажи у тебя датчики детона 2х контактные или 3х? У меня тоже 92 года,никосил но ска 3х контактные. Больше не встрелал никосиловые м60,на алюсилах 2х контактные. 3х контактный нигде не могу найти ДД.
|
21.6.2017, 17:33
Сообщение
№4
|
|
Гордость Клуба Сообщений: 5453 Регистрация: 11.6.2007 Из: Ростовская обл.,г.Новочеркасск |
Отличная статья!!
Вот только автор опять пропал куда-то )) |
13.7.2017, 16:20
Сообщение
№5
|
|
Новичок Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2017 Из: Казань |
любопытно!
имею пару вопросов, автор вернись (IMG:style_emoticons/default/crazy.gif) |
"БМВ - это диагноз" ©
|
© 1995—2023 Официальный Автоклуб «BMWLAND»
|