Версия для печати темы

Автор: volk 3.9.2006, 20:55

Флуд неприветствуется. Только ремонт М10 (М20 и М30 по родственным деталям) :!: :!:

Здесь будут затрагиваться общие вопросы ремонта двигателей и в часности М10,а также родственные М20 и М30.

Я не буду давать советов в которых неуверен,
мой опыт по ремонту конкретно М10 (правильно отремонтировать удалось только с третьего раза и считаю,что это окончательно)

Моё мнение не является абсолютным. С удовольствием послушаю и вас. (Хотя это может увести от темы :roll: )

Капитальный ремонт

1)Необходимость в нем возникает при расходе масла от 1 и до 2,5л на 1000 км.
И давление масла менее 0,5 кг/см*кв
(Компрессия в этом случае показатель сопутствующий, а не определяющий т.е. если с компрессия мала ,а расход масла около 300 мл/1000 км то начинать капитальный ремонт ещё рано
тут или профилактика или средний ремонт)

БЛОК

1)При расточке соблюдать паралельность и перпендикулярность осей цилиндра и коленвала
(это забота расточника,а наша забота найти контору где соблюдают технологии)
И очень неплохо было бы проконтролировать нутромером качество расточки.
(Овальность цилиндров после расточки случается.)

Контроль полоскости блока (Хотя бы плоским бруском не более 0,05 мм)
при необходимости можно шлифовать (но лучше заменить), но это означает что необходимо проверять оси коренных шеек коленвала.

Контроль состояния постелей под вкладыши (перегрев-изменение геометрии)

ГБ

1)Проверка на герметичность
2)Проверка плоскости ГБ (При большой деформации возможно искривление оси коленвала(ускоренный износ) )

Дефектация ВСЕХ трущихся деталей.(При необходимости ремонт или замена.)

Ремонт :седла,втулки клапанов,клапана,распредвал, постели распредвала,
рокера.


ПОРШНИ
Износ,задиры,зазор канавка-кольцо,износ бобышек (поршневой палец)


ВКЛАДЫШИ

Износ,перегрев,упругость


КОЛЕНВАЛ

Износ шеек,трещины,соосность и паралельность шеек(контроль при шлифовке),
радиус галтелей.

Шейки коленвала желательно полировать (паста ГОИ и войлок)

ШАТУНЫ

Изгиб,состояние постелей (геометрия),верхняя втулка(износ).
_______________________________________________________
Балансировка коленвала в сборе с маховиком (или с корзиной сцепления если оно новое и вы хотите получить результат для этого комплекта.

Развесовка шатунов до 4 грамма (Желательно)
Развесовка Поршней до 1 грамма. (Желательно)

-_______________________________________________________
ОСНОВНЫе ПАРАМЕТРЫ ИСПРАВНОГО М10

Давление масла на ХХ - холодный 4 кг/см*кв ,горячий 1 кг/см*кв

Зазор стержень клапана-эксцентрик 0,15-0,2мм (на ичправном меньше не требуется ,а на неисправном уменьшение может привести к прогару)

Автор: volk 3.9.2006, 20:57

Надеюсь вы не путаете понятия на горячем и на работающем.

Сразу после остановки двигателя Клапан укорачиваетсяа ГБ остаеться удлиненной (по причине массы и теплоотвода клапана и ГБ ) при замере на горячюю зазор больше примерно на 0,1 мм. На работающем двигателе зазор меньше.

Так,что ставьте на холодной( 20 градусов) 0,25 мм (или щупом или индикатором (в зависимости от износа сопряженных поверхностей)) и будет вам щастье (кому со стуком ,а кому и без (как повезет))

Если поставите 0,12 мм зазор исчезнет и прогарит. :!:







На холодную стабильнее результат и работать приятнее (на горячую - в зависимости от того как вы быстро регулируете )

ЗЫ

Есои выставить зазор 0,05 мм и при этом станет совсем тихо
то возможно у вас повышенный зазор клапан-втулка. (Не забудте вернуть обратьно)

Автор: volk 3.9.2006, 21:00

Диагностика

Сизый дым - постоянно -масло проходит через кольца.
При сбросе газа -маслосьёмные колпачки.

Если натянутая цепь приподымается над звездочкой на пол зуба то она вытянута. Если зубья острые то под замену.

или

Взять новую звездочку и надеть на неё цепь по всей окружности держать у "основания " одной рукой ,а другой попробовать приподнять цепь над зубьями с противоположенной стороны.
(У новой они даже не перекатываются )


Обрыв цепи или ремня
ИМХО

Проверка поршней ,цилиндров(царапины),направляющих клапанов (трещина сколы),звездочки.
При обрыве клапана -проверка герметичности ГБ
Ломает ,отрывает, пробивает головы ,ломает поршня или сминает поршень и зажимает кольца

Так, что разборка и дефектовка, иначе потраченые деньги на запчасти могут оказатся выкинутыми зря.


Ресурс цепи 200-250 тыс км
Проверка системы охлаждения- на прогретом двигателе на ХХ поднять обороты до 4000 и держать 10 минут. Если стрелка в красную
зону не поползет то с охлаждением все нормально.

http://ab-engine.ru/abs/02_02_head.html

Автор: volk 3.9.2006, 21:09

ССЫЛКИ

КОЛХОЗ ПО ДВИГАТЕЛЮ (осторожно) (надо поискать :wink: ) https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18098

Применеие втулок клапанов от ВАЗ 2101-2107 (особенно при неточной их развертке) с высокой вероятностью обеспечит стук клапанов. :cry:
Причина другие допуски на размер

Инжектор типа Мотроник от ВАЗ (если вы устали от Джетроников)
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16816&highlight=%DD%D1%D3%C4
________________________________

Замена ведушей звездочки коленвала https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18461&st=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

Протяжка болтов ГБ https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18080

Метки коленвала М10 и М20 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=2685&st=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

Поршневые пальцы
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=18082&p=198633&highlight=#198633

Регулировка клапанного зазора и Стук клапанов ( М10 М20 М30)

https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15807&st=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%FD%EA%E2%E0%EB%E0%E9%E7%E5%F0%E0


https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15681&st=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

Автор: volk 9.9.2006, 20:10

Полезные статьи

http://ab-engine.ru/smi.html

Автор: volk 13.9.2006, 21:46

Как правильно собрать двигатель

http://ab-engine.ru/abs/01_01_motorist.html
http://ab-engine.ru/abs/02_01_motorist.html
http://ab-engine.ru/abs/03_01_motorist.html
http://ab-engine.ru/abs/04_01_motorist.html
http://ab-engine.ru/abs/08_01_motor.html
http://ab-engine.ru/abs/05_02_tochnost.html

Автор: Shark-E21 18.9.2006, 10:08

АБ Инжиниринг вообще грамотная контора по части моторов... Очень у них на сайте много хорошей инфы...

Автор: volk 18.9.2006, 21:51

Причины расхода масла.

Цитата.
"На самом деле проблем много... Перечислим некоторые, но, возможно, Вы что-нибудь сможете исключить. А вот те, которые Вы точно не знаете, надо проверять. Итак:
1. Разбиты верхние канавки на поршнях (часто бывает ).
2. Цилиндры явно не изношены, но имеют много вертикальных мелких царапин, не видных явно (встречалось не раз ).
3. Меняли колпачки, случайно взяли не те - под клапан 8мм, а надо было 7мм, или что-то вроде того (бывает ...).
4. Канавки колец не были очищены от нагара, в них поставили новые кольца, которые туда до конца не влезли, и после запуска сразу задрали цилиндры (обычное дело ).
5. Направляющие втулки-то хорошие, но кто-то раньше их менял, повредив гнезда. Теперь через них течет масло - мимо колпачков (было и такое... ).
6. Кривые шатуны, ВГШ не параллельны НГШ (встречали... ).
7. Поверхность цилиндра слишком глянцевая, кольца совсем не хотят прирабатываться (встречалось крайне редко и только на редких моторах... ).
8. Случайно поставили кольца от другого мотора, они имели меньшую толщину, разницу не заметили (встречалось много раз, когда в моторе стояли нештатные поршни ).
9. Использовано "хорошее" масло, оно уже успело закоксовать все щели и отверстия. А может быть, отверстия и не чистили... (встречали иногда ). "

Автор: volk 26.9.2006, 16:41

Теория управления автомобильным бензиновым
двигателем

Рекомендуеться всем

Читаеться достаточно легко. Особенно для LEXXa :wink:

http://volk279.narod.ru/theory.rar


P.S.
Обьяснение принципа работы ДК в корне не совпадает с общепринятым мнением. :roll:

Автор: ilja123 28.9.2006, 22:36

Огромное спасибо за эту тему!!!

Автор: Zerg 29.9.2006, 13:03

Смею предположить, что это работа добавок в масло типа РВС или ХАДО и им подобных. Тут два варианта: хонинговка чтоб убрать с поверхности глянцевый слой или добавка этой гадости ышшо раз после замены колец. Последнее - со слов моториста, знакомого с последствиями работы этих добавок.

Автор: volk 27.10.2006, 21:09

удержание сцепления нажатым (выключеным) да на больших оборотах быстро прикончит ваш мотор .

https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20221&st=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

Автор: volk 2.11.2006, 20:09

Мойка двигателя

Снаружи Деталан А10 фирма "Технологии чистоты"
Изнутри (с полной или частичной разборкой) средство для чистки кухонных плит "Адриэль" (нанесение достаточно 1-2 раза, железо до 12 часов, алюминий 5 мин) смывать водой.

Автор: volk 25.11.2006, 16:46

Хорошие книжки

А.Э. Хрулев "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" ;Издательство: За рулем

http://sl.icl.kazan.ru/godz/hrulev.rar книга

http://sl.icl.kazan.ru/godz/djvureader2.0.0.26.zip читаем книгу этим

Замена масла своевременно и т.д.

http://ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=2799&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=b2e5d47b7807127e8e017915ac37c7c6

Автор: ilja123 30.11.2006, 0:38

Подскажите, пожалуйста, реально ли самому выставить правильное зажигание или лучше сразу в сервис? И если есть, по моей машине, какая ни будь инструкция на этот счет в инете, очень буду рад получить ссылочку.

З.Ы. Съездил в левый сервис, мне там такого понаделали, :evil: что теперь двигатель стало на ХХ дергать, обороты плавают, а иногда слышны металлические, звонкие постукивания (думаю детонация, клапана у меня стучат по-другому). Начал греться (не сильно) в пробках, когда не еду (уровень ОЖ в норме, вентилятор работает как всегда, на улице почти зима). Проблема началась после посещения «сервиса». :cry: Из особенностей карбюратор ДААЗ 2141-10 (для объема 1800). Свечи почистил, не помогло, хотя поначалу было получше. И еще про этот злосчастный карбюратор, где в Москве можно его качественно настроить? Это конечно колхоз, но денег на нормальный впрыск сейчас, к сожалению нет.

Автор: volk 30.11.2006, 22:51

Зажигание настраивать в надежде на исправный трамблер по детонации на 4 передаче при 50 км/ч тапка резко почти в пол. Не более 1-2 стука детонационных. (Плюс минус по желанию)

Или можно стробоскопом (результат может несколько отличаться)
Я бы предпочел по разгону настраивать. (Трамблер прибор простой много от него не добьешься :? )

Я так и не смог справиться с отечественным карбюраторам незнаю как, или руки из жопы :oops:
Ждем может кто и подскажет карбюраторщика.

Автор: ilja123 5.12.2006, 0:47

Всетаки склоняюсь поставить себе впрыс, лучше "родной" Но знаю, что на моей машине стоял карб. 316 (Ecotronic) M 10 B 18 (2BE). У меня вопрос: Можно ли на двигатель с карбом поставить впрыск? Или для этого слишком много надо менять? Ну, например топливный насос датчики всякие... И еще есть ли смысл вернуть свой старый карб, особенно если он у меня есть, да еще и два комплекта мозгов? Или не стоит платить за эксперименты и положиться на старого хозяина машины, который с этим карбом и мозгами замучился и все поменял на сов. карбюратор?

И если всетаки впрыск, то, что за проблеммы меня поджидают на этом пути?

Автор: volk 5.12.2006, 12:44

Впрыск поставить можно. Проблем нет.
(Все проблемы я уже решил и грабли убрал :x )

Для отечественного карбюратора надо в придачу карбюраторщика искать (я такого не нашел ,правда и искал не сильно)

Менять надо только впускной коллектор, ещё лучше поменять впускной патрубок "тосольный" от инжекторной это мой вариант (рис 1127 из ФОТО -это родной или можно аргоном родной
карбовый поправить (это вариант автора Zerg ) ( http://volk279.narod.ru/patrubok.jpeg ), что бы коллектор не уперался.) остальное при помощи рук хорошо ставиться.

Топливный насос внешний ставиться под капотом и датчиков 4-5.

Можно поставить и родной карб если он рабочий (по опыту Е21 на 15 человек 1-2 с нормально работающим карбом. )

С технической и эксплуатационной стороны ставить родной впрыск по причине износа датчиков неразумно (основные проблемы доставляет ДМРВ) также ЭБУ имеет слабую самодиагностику (в части сканера).
Возможны сложности с ремонтом.

Для установки впрыска надо, родной (БМВ) впускной коллектор от впрысковой М10 и топливная рампа (это куда форсунки вставляються)

ВАЗовский имеет преимущества в надежности и простоте диагностики.

90% работ можно выполнить самостоятельно.
Вид работ - слесарные, электромонтажные,токарные и сварочные.

10% это токарные и сварочный -шкив обточить,гайку для ДК на штаны приварить и кронштейны сделать.

Подготовка деталей 3-7 дней установка 1-2 дня.
Настройка не требуеться готов к работе.
(Нужно только прошивку в ЭБУ поменять)

Себестоимость нового ВАЗовского впрыска 15 тыс.

Фото http://volk279.narod.ru/Photo.rar там беспорядок небольшой :oops: ,это ещё до уборки ,в итоге все прилично выглядит

Придеться повториться
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16816&highlight=%DD%D1%D3%C4

Автор: ilja123 6.12.2006, 23:38

Большое спасибо, за столь подробный и обстоятельный ответ!!! По причине отсутствия времени и опыта, сам браться за такое сложное дело не могу (хотя люблю поковыряться сам с железяками). В Москве предлагают поставить только родной впрыск. Буду думать, как быть.

Автор: volk 7.12.2006, 0:32

Здесь опыт не нужен ,я сам без опыта ставил с чистого листа (советы и подсказки от Zerq остальное думал) сейчас это уже готовое решение думать особо не надо (делай все по чертежу,чтоб не было п..... ). Время на это надо, согласен.
ИМХО
Если они родной могут поставить, то этот тоже смогут
(вопрос денег :? ).

Автор: ilja123 11.1.2007, 22:09

Вот у меня вопрос. Сегодня чистил свой карбюратор, по причине его олной зас..ти. Так Мастер (сервис для жигулей, так, как карбюратор солекс от москвича) сказал, что у меня в голову прорываются картерные газы и через трубку "душат" карб. Это трубка подсоединяется от головы движка к забору воздуха . Открыл на работающем движке масло заливную крышку и от туда пощол дымок. Не сказать, что валит, но все же активно заметно. Это очень плохо? Отчего такое и как лечить? Масло двигатель не ест. Свеча первого целиндра совсем слегка в масле. Все осталные сухие и чистые. Кампрессию не знаю.

Заранее спасибо за советы.

Автор: ilja123 11.1.2007, 22:14

Кстати сегодня решил востановить и поставит родной карбюртор. Уже отдал умельцу. За результат не ручаюсь, но пусть пробует. мне сказали, что мозги у карба или работают или нет. Это так? Емли нет, то напрягает, что придется искат живые. Хотя у меня два комплекта, но кто знает. И еще где можно доступно почитать о карбе 2бе Экотроник? Только доступно, для таких несмышленышей, как я. У меня особый интерес к датчикам по которым он снимает информацию. Хочется их проверить, но не знаю как.

Автор: volk 11.1.2007, 23:20

Трубку картерных газов не отсоединять. :!: По давлению в картере особо не определишь :? ,ориентируйся на расход масла.

Автор: volk 11.1.2007, 23:22

http://forum.bmw-e21.ru/viewforum.php?f=1&sid=2600c6c2ea224b4fc07be5ab279bf938

тут спросить

Автор: volk 28.1.2007, 13:28

В последнее время много нареканий вызывает Виктор Рейнц.Фирма с именем,традициями по видимому решила традиции изменить При установке маслосъемных колпачков последние категорически отказывались лезть на втулки. При сравнении с оригиналом разница в диаметре десятка-и отсутствие выточки внутри для фиксации на втулке!!!

Лучшие клапана-это те,что идут на конвейр.Как то Мале,ТRW,KS(много контрафакта)АЕ,Осват.Вторая категория-автомаркет.Фрессия,Гюнеш,Гиффе,Докуро,Технолав и.т.д.Тут как повезет.С геометрией не всегда хорошо.И третья группа-клапана и втулки,которые ставить не рекомендуется.Ну например SM,и Автовельт.

Автор: Zerg 7.2.2007, 12:33

Статья с Вики: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M10

М10 можно точить в 92 мм получаем 2.2 с коленом от 2.0 и 2.4 с коленом от S14. :http://www.metricmechanic.com/index.html
Те ещё маниаки. Делают 3.2 л М20 :-)

Ещё инфа по головкам на 2 литровые двиглы http://www.bimmers.com/02/faq/engine.html

The following piston options are available for the various 2002 cylinder heads:
Голова с маркировкой 121 :
8.5:1 CR U.S. "Spec" piston on 1968-1972 2002's
42.3 mm pin-to-deck, flat top (сомпрессионная высота (центр дыры под палец-дно поршня) 42.3 мм, плоское днище)

9.0:1 CR U.S. "Spec" piston used on '72 US-model 2002tii's

9.3:1 CR European 2002TI (twin-carb model)
42.1 pin-to-deck, 5.2mm dome (dome - выступ/купол на днище поршня)

10:1 CR Early euro-spec 2002tii
42.5 mm pin-to-deck, 4.4 mm dome

E12 Head:
6.9:1 CR Factory "Turbo" pistons (used on 1974 2002 Turbo)
42.0 mm pin-to-deck, 3.7mm dish (dish - выемка в днище, турба всё-таки)

8.1:1 CR flat-topped piston (much like the 8.5:1 CR used on the
121 heads) used on '75 US-model 2002's, also on most
US-model 3-liter cars of the era. (keep in mind that
the 2-liter 4-cylinder with the E12 head and 3-liter
6-cylinder cars can interchange pistons) (ну типа поршни на 2л двигле М10 с головой Е12 и на 3л М30 одинаковы)

8.3:1 CR U.S. "Spec" piston on mid 1972-1974 cars

9.0:1 CR U.S. tii pistons

9.5:1 CR European tii pistons


E21 2.0 Head:
8.3:1 CR flat-topped pistons (used on 49-state '76 2002's,
US 2-liter 320i's)

9.3:1 CR domed pistons (used on european 4-cylinder 320i's)

Note: compression ratios given are with a stock head, and zero deck height.

Please note that Mahle is not the only OE piston manufacturer, Kolbenschmidt and Nural also supplied BMW with pistons. However, the majority of U.S. parts distributors usually supply Mahle products.

The pistons here are all high-silicon cast units. Mahle (one of the OE piston manufacturers for BMW) also offers a forged round top aluminum racing piston that yields a 12.5:1 compression ratio. These pistons, however, require clearance machining off ALL combustion chamber configurations to work. It should also be mentioned that along with these pistons available from Mahle, many American piston manufactures will make custom forged aluminum racing pistons for the 2002 with any compression ratio. Vendors such as Venolia, Arias, Ross and Wieseco have all produced excellent quality units at surprisingly reasonable cost. In addition, Cosworth also makes some excellent (though expensive) pistons for four cylinder BMW's.

фотки головок с данными продувки

Автор: volk 7.2.2007, 16:43

Zerq покажите пальцем где 92 ,не нашел :| :?:

При 89 там толщина стенки на глаз около 4-5 мм, боязно точить до 3 мм
для гражданского мотора с большим ресурсом :|

Автор: Zerg 8.2.2007, 18:21

У этих.. МетрикМехаников... Они продают наборы для утюнивания М10. Там ими доработанная голова, поршня 92 и прокладка от S14го.
А иначе как получить 2.2л с коленом от М10В20?
http://www.metricmechanic.com/mmprices_1-1-05.pdf

Автор: Zerg 8.2.2007, 18:25

Поиск трещин в головках

Автор: Zerg 8.2.2007, 18:54

Для чтения дальше - просто вводите на единицу больше номер в адресе рисунка.

Далее - по поводу маслососа:
Эти товарисчи обнаружили - что стальной поршень редукционного клапана в алюминиевом маслососе не есть гут. Алюминий на морозе сжимается сильнее чем сталь - зазор между поршнем и цилиндром уменьшается вплоть до прихвата (это верно - до прочтения этой статьи я думал у меня одного на -25 маслом кольцо из-под фильтра выдавливает - это после изготовления нового поршня-стаканцика и расточки отверстия под него).
К тому же этот поршень разбивает отверстие и образуется уступ в нижней части хода (клапан открыт)

Афторы рекомендуют расточить отверстие - вставить туда бронзовую втулку, и уж в неё вставлять поршень с зазором 0,04 вместо штатных 0,1. Бронза кремнистая (silicon bronze).

Автор: Zerg 16.2.2007, 9:21

Продолжение. Ответ MetricMechanics на мой вопрос о безопасности раздрочивания 89->92 мм
1. Regarding your first question: yes it is safe. We have been doing
it for over 25 years.
Originally, we made 9 prototypes boring the block to 94mm as a test!
After a year, none
of them had cylinder wall failure so we backed it off to 92mm
concluding that we would NEVER
have a problem and in 25 years, we never have.
Да, это безопасно. Мы делаем это более 25лет.
Вначале мы сделали 9 прототипов расточив блок до 94мм. За год ни один из них не сломался. В результате мы решили, что растачивая в 92 мм у нас не будет проблем никогда. И 25летний опыт показал, что это работает.

Автор: mizyuk 1.3.2007, 1:41

огромное спасибо))) очень помог))

Автор: ilja123 15.4.2007, 19:04

У меня уходит ОЖ. Где-то объем расширительного бачка на 400-450км. Из шланга вентиляции картера вылетает масло. Да не простое, а взбитое в светло коричневую жижу (совсем не много и только на больших оборотах). На масло заливной крышке и стенках ГБЦ налет взбитого масла. При этом на щупе масло нормальное, черное, без пены. Только очень высоко над уровнем масла образуется небольшой налет взбитого масла в виде полоски. Вопрос таков. Это первые признаки попадания ОЖ в масло? И если это так, то почему все масло еще нормальное, когда так много тосола уходит. Почему выхлоп нормальный? Сейчас залил себе новое масло, сменил марку, даже залил синтетику 5w40. Думаю, поездить еще тысяч шесть и если будет прогрессировать, то ехать опресоввывать голову и менять прокладки. Заодно, наверное, и капиталку. Как Вам мои мыли, верные, или я гроблю движок и надо срочно к докторам? В одном сервисе сказали, что это тосол в масле. В двух других, что все нормально и это сезонное поведения масла при низких температурах. Кому верить, что думать? Голова кругом идет. :shock:

Автор: volk 15.4.2007, 19:33

1)Смотри свечи какого цвета
2)слей масло и посмотри какое оно, если там есть тосол то лучше не ездить.
3)Есть ли масло в тосоле :?:

тосол может и через прокладку помпы проходить.

как вариант заменить масло с промывкой, можно залить хотя бы лукойл минералку (это если будет тосол в масле и если надо ездить) (хотя тут налицо проблема есть и риск ,что прорвать может в любой момент) если масло новое не выкидывай его, профильтруй (на случай если проблемма самоустраниться после замены масла)

по крайней мере у меня нет такого сезонного поведения,тосол может через помповую прокладку частично уходить внутрь,а частично наружу

если выхлоп нормальный значит количество тосола которое попадает в камеру сгорания мало
__

уточни сейчас сменил масло -это до или после :?:


далее искать причину

Автор: ilja123 16.4.2007, 17:31

Масла в тосоле нет. Нет точно. Неужели я не замечу пленку или посторонние включения? Я их не вижу.

Мало сменил с промывкой вчера. Но решил залить не минералку а синтетику. Если уж прокладка пусть ее разъест, быстрее пойму в чем дело. Залил масло 5W40. Подходит для специальной серии и лонглайф98. Вроде такое можно лить. Почему синтетику? Хочу посмотреть будет ли взбивать хорошее масло. Есть подозрение, что взбивало старую полу-синтетику из-за ее плохого качества.

Слили старое масло. Оно черное. Отходило 7тыс. км. Молока нет. Включений нет. Когда слили в ведро от него шел пар. Может тосол? Может, просто температура еще была низкая. А оно горячие.

Свечи хорошие. Без налета, цвет кирпичный. Лью 95ый. Отходили больше 10000 и как новые. Детонации нет. Движок работает ровно.

У меня вопрос про прокладку помпы. Можно более подробно. И дорого и долго ли ее поменять? В качестве профилактики готов это сделать.

И еще, как я понял, если прокладка ГБЦ, то ОЖ идет в камеру сгорания и дым синий. Если прокладка помпы, то ОЖ идет только в масло. Правильно ли я понял?
У меня перекосило генератор из за развалившихся резинок крепления. Помпу на холостых крутило плохо. Перегревался немного, но постоянно в пробках. Ездил по незнанию долго. Сей час все исправил. Перегрев на холостых пропал. До красной зоны не доводил. Но может быть этот перегрев и убил проладку помпы? Думаю это вероятно.

Автор: volk 16.4.2007, 18:14

Пардон :oops: ,неправильно сказал

имел в виду деталь 4 (там тосол и картер двигателя "соединяються")
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=3DA0052C&mdlyear=19770800&kpp=M&secid=EA40000C
менять не сложно, но нужно герметизировать и сразу обтягивать ,что бы не текло (снимаеться вместе с помпой)

то что тососла не много в картере (или почти нет) - также может быть и микротрещина или корозия в ГБ
___________________________

Но ведь его уходит много значит ищи внешние течи

_____________________________

Вроде в М10 не предусмотрен расширительный бачек. :|

А сколько это в литрах уходит :?:
__________________________________

Если прокладка ГБ то или в камеру сгорания тосол и дым белый,
или масло в тосол . Если прокладка помпы, то ОЖ идет только в масло или наружу

Эта прокладка она старая - дубовая и может быть не совсем герметична. (По крайней мере в плане выхода масла из неё)

Перегревы опасны в том числе трещинами и потерей герметичности.
(Что было до вас неизвестно и что там у вас тоже пока неизвесно)

Вымойте протрите всё и ищите пока,что внешнюю течь.

Автор: ilja123 16.4.2007, 22:19

В самом радиаторе вроде встроен расширительный бачек. Сверху пластмассовая емкость с крышкой. Он есть, только не отдельно, а вместе с радиатором. Вот его емкость и уходит. Это примерно 500-700 грамм. Уходит за 400 км.

Интересно, а может в этом быть виновата крышка радиатора. Может на ней клапан не работает и не стравливает давление? Хотя врятли.

Отъездил с новым маслом 60км. Масло не пенится. Конечно, говорить рано. Но есть некоторые изменения. Двигатель стал очень ровно работать. Детонации нет вообще. Если бы не шум клапанов подумал бы, что он вообще не работает. Стаю на светофоре и чудится, что заглох. Странное осушение. Резвее стал. Надеюсь это не самообман. Откатаю 500км и отпишусь.

Большое спасибо за ссылку! Сам искал, не нашел.

Автор: ilja123 16.4.2007, 22:25

И еще, очень странно. Не знаю, куда ходит ОЖ! Как проверить радиатор и печку на герметичности? например шланги? Если нет явных подтеков? Может, есть тайный народный способ?

Или просто мыть движок и стоять над ним со свечкой?

Автор: volk 16.4.2007, 22:35

То что называете бачком и есть радиатор.
Радиаторы проверяються в емкости с водой накачиваеться в него 1 атм воздуха. (Прямо как велосипедная камера )и паяеться при возможности.
шланги визуально на трещины.
очистка стыков и замена,протяжка хомутов,но не до дури а то прорежет резину

Крышка временами меняеться на новую.

Автор: ilja123 17.4.2007, 16:32

Вытащил щуп на работающем двигателе. Так от туда брызгает масло. Выплескивается, как бутто его там миксером взбивают. В радиусе 20см мелкие капли разлетаются. Это нормально? У меня ощущение, что в движке проблеммы с циркуляцией масла. То ли оно не может кудато дойти в нужном количестве, то ли оно не может от туда уйти. Можно ли определить по коственным признакам такие проблеммы без разборки движка?

Автор: volk 17.4.2007, 19:28

проверить работу вентиляции картера
сколько вы масла залили фактически,картер более менее не мятый :?: брызгать на исправном и не изношенном не должно
(если всё с вентиляцией в порядке)
некототорое превышение давления над атмосферным не считаеться неисправностью

и ещё состояние свечей
вот основные косвенные признаки

обьективные расход масла,давление масла,и присматриваться к компрессии

Автор: ilja123 17.4.2007, 21:35

компрессию не знаю. Свечи отличные. Залил 4литра. По книжке это то, что надо для М10. Картер не мятый.
Представить ДВС 20-ти летней давности не изношенным не получается. Как эту вентиляцию прочистить? Неужели разбирать движок?
Масло расходует 900-1000гр. на 10000км.

Автор: volk 17.4.2007, 22:24

интересно расход как у нового двигателя :|
к верхней крышке ГБ идёт шланг посмотреть как продуваеться
и возможно должен быть ещё малый круг вентиляции через шланг диаметром 4-5 мм (у меня не было сделал сам)

Разбирать двигатель не требуеться ограничимся проверкой вентиляции.

Автор: ilja123 18.4.2007, 15:14

Вот такой расход меня и беспокоит. Не ОЖ ли его восполняет? Хотя если ОЖ, то оно не будет после десяти тыс. при смене черное, без включений и молока.

Верхний шланг нормально продувается. И к сожалению не только отработанными газами, что из него активно валят, но еще и маслом. Пришлось его даже отсоединить от карба, так, как он его зас…рал быстро и неотвратимо.

Вот интересную статью нашел. Есть вопросы к Вам. (статья внизу страницы).
http://www.oavto.ru/bmw/info_bmw3/sovets/2475.html
Вот цитата.
«Если при работающем двигателе масло не вытекает из главной масляной магистрали под давлением –
необходимо проверять и ремонтировать привод насоса или маслозаборник.»

И как это определить? Вытекает или нет? Не понимаю, точнее не знаю.

«Появление на щупе пенистой эмульсии желто-белесого цвета указывает на наличие охлаждающей
жидкости в масле и, как правило, на необходимость ремонта двигателя. Та же эмульсия в заливной
горловине, под крышкой газораспределительного механизма или в вентиляционной трубке картера
образуется при коротких поездках в холодное время года и не является признаком неисправности
двигателя. При длительной работе двигателя в нормальном температурном режиме указанное явление не
наблюдается, то есть эмульсия самостоятельно исчезает под воздействием высокой температуры.»

Вот у меня на крышке и стенках газораспределительного мех. Эмульсия есть, появилась зимой. А на щупе мало нормальное. Но вот незадача, при длительных поездках, она не исчезает. Хотя я слышал, про уменьшение интервала замены масла на старых двигателях до пяти шести тысяч км. При заливании полусинтетики. Иначе она убивается. Вот я по десять тыс. км. ходил с полусинтетикой, может она уже совсем умирала и пенилась в эмульсию?

Но главный вопрос - это как найти и посмотреть, на движение масла по главной масляной магистрали.

Автор: volk 18.4.2007, 18:51

Выворачиваешь датчик и крутишь стартером,если давление есть то
масло усиленно потекёт.

Я меняю масло каждые 7-9 тыс.



Если в ГБ масло доходит это хорошо (видно из горловины разбрызгивание)

Достаточным являеться замер давления масла и констатация того .что
подшипники без масла работать долго не будут. (Вы ведь подозреваете закупорку, а если наоборот слишком хорошо течет тогда давление масла будет пониженным :?: )

Тихая работа двигателя тоже косвенное свидетельство достаточной смазки

Автор: ilja123 18.4.2007, 21:39

Вот интересно, сегодня на холодную, на работающем двигателе вытащил щуп и открыл маслоналивную крышку. Из отверстия для щуп дыма не шло. Маслоналивная крышка тоже не дымила, хотя из нее шел наружу ветерок. После езды опять открыл крышку и вытащил щуп на работающем ДВС. От туда шел дым. Типа, как выхлоп. Белый дымок. Так вот интересно, почему на холодном этого не было? И в чем вероятная причина?

Пытался выгнать пробки воздушные. Все делал по правильному. Пробок нет. помпа рабочая. При перегазовки уровень ОЖ подскакивает, но пузырьки не идут. Машина стояла на горке, печка была открыта.

Автор: volk 18.4.2007, 21:57

незнаю, может из за вязкости масла :?

Автор: ilja123 20.4.2007, 0:56

Так старое масло было другой вязкости и все равно дымило. .наверное у меня букет проблем. Медленное проникновение ОЖ в масло. Скорее всего через прокладку помпы. И еще поршни с задирами. Поэтому идет масло в вентиляцию картера. Эх. Поеду в сервис на капиталку. Только масло новое укатаю. И поеду. (( По результатам обязательно отпишусь.

Автор: volk 20.4.2007, 15:44

Я имел в виду вязкость на холодную и горячую

ИМХО
Капиталить ещё рано, достаточно обойтись мелким ремонтом.
Тем более неиправность ещё не подтверждена.
(Невижу я обьективных причин для капиталки - масло не ест, работает тихо, свечи чистые)
Поршни с задирами дадут расход масла,а вы его не подтверждаете

То ,что он будет работать лучше после капиталки ,это ещё как повезёт (посмотрите тему компрессия ноль), зависит и от технологии ремонта,обьёма работ,качества сборки,запчастей,и от добросовенности и компетентности моториста
(Вы представляете обьём работ и стоимость :?

А какие у тебя аргументы для капиталки :?:

Пропустить этап диагностики и сразу на капиталку-интересный подход :|

Автор: ilja123 20.4.2007, 18:07

А вдруг масло не ест, только из-за того, что его ОЖ дополняет? Медленно, компенсирует убывающее масло. Но не так много ОЖ, что бы взбить все масло в молоко и прибавить уровень масла значительно. Потом работает ДВС тихо, но только на холостых. А как поедешь, то клапана трещат достаточно громко. Регулировка клапанов почти не чего не изменила. Куда уходит ОЖ тоже не понятно. Все сухо, а литрами доливаю. Не понятно в чем проблема. Еще этот дым из картера, масло взбитое от туда же.
Понять, что к чему не могу. Переживаю, что пока буду ездить, двигатель окончательно запорю.

Хотя есть предположение, что ОЖ течет из прокладки помпы. На двигателе внизу, под приводом от калевала есть подтек, точнее промытая подтеком дорожка . Но до низа она не доходит, испаряется на горячем металле. Так может это и есть моя проблема? Но не явно все это, да и как проверить, что бы наверняка?

Автор: volk 20.4.2007, 18:58

Не будет двигатель работать на этой смеси :? долго
(ну не верю я в внутреннюю течь) если предположить что расход масла 300-400 мл/100 км то это должно быть заметно по цвету масла если его тосол компенсирует. (Ведь при таком расходе потребности в доливке нет)

Давление масла проверь для профилактики

Клапана обычно стучат, а у тебя трешат :? :?:
Это ремонт ГБ мелкий или средний

Может течь через сальник помпы наружу ,отопитель,радиатор, шланги.

Сними крышку ГБ, посмотри цвет масла ,протри если эмульсия, поезди и посмотри опять. (это про подозрение на трещину в ГБ)

Если у тебя осталось масло добавь туда немного тосола и посмотри результат.(можно и подогреть немного)

Если машина в гараже то постели газетку.

Есть ещё вариант взять насос ножной и подать давление в радиатор 1 атм и поддерживать его (двигатель прогреть). Помошник пусть ищет течь

Автор: ilja123 21.4.2007, 17:00

У меня появилась новая информация. Ездил на сервис в Москве по е-30. К Владу в Тушино. Так он даже не стал смотреть двигатель. Даже не послушал его на холостых. Посмотрел под маслоналивную крышку и сказал, что у меня треснул блок! Треснул при некачественном ремонте. Типа масло в отверстии для болта осталось, и оно его и разорвало. Теперь идет в движок тосол. Щуп даже не посмотрел. Сказал покупать новый блок с документами и приезжать к нему на ремонт. Говорит, что это очень частая болезнь М-10. Я ему говору, что масло не ест, эмульсии в картере нет. А он все на своем настаивает и дает гарантию 99%. Я с таким дефектом уже 17000 км. проехал. Может он прав? С другой стороны на крышке ГБ эмульсия еще от старого масла осталась. Хотя и новое на щупе дает эмульсию выше уровня масла. Датчик давления гаснет, после завода через 2-3 сек. Это нормально? Что-то он уж очень уверенно поставил диагноз. Его слова о такой очень распространенной болезни М-10 это правда?
И почему тогда масло не идет в тосол? Ведь оно обязательно должно смешиваться с тосолом. Не может же быть, что давление масла ниже, чем давление тосола?
:shock:

Автор: volk 21.4.2007, 18:21

Я бы сказал что это скорее встречаеться , - у М10 надежная конструкция , при ремонте и эксплуатации можно сломать и блок и ГБ (трещины)
2-3 сек вполне нормально. Масло идет в тосол (как раз из за разницы давлений)
Должно или смешиваться или уходить в камеру сгорания. (смотря куда трещина)
Блок можно опресовать цена в Москве 1800 р (проверка герметичности)
опресовка ГБ 1000 р

ИМХО
Если будет продолжаться то проверять на герметичность сначала общую ,а потом герметичность ГБ и блока

Автор: ilja123 22.4.2007, 12:39

[quote="volk"][quote=ilja123] quote]

Должно или смешиваться или уходить в камеру сгорания. (смотря куда трещина)
Блок можно опресовать цена в Москве 1800 р (проверка герметичности)
опресовка ГБ 1000 р

ИМХО
Если будет продолжаться то проверять на герметичность сначала общую ,а потом герметичность ГБ и блока[/quote]Значит не обязательно менять блок если он треснул? Неужели устранить такую неисправность будет стоить 1800руб?

А как Вы относитесь к "чудестным" герметикам трешин и прокладок? Их заливают в систему охлаждения предварительно заполнив ее чистой водой? Есть смысл или больше вреда?

Автор: volk 22.4.2007, 22:42

1800 это проверка на герметичность.
Герметики можно попробовать
некоторые трещины можно заделать композитными материалами

начать следует с проверок герметичности

Автор: ilja123 27.4.2007, 11:01

Конечно, кто-то относиться к присадкам с аллергией и пренебрежением. Готов сразу вспомнить знаменитую шутку, где присадка в масло делает из обычных фар ксенон. Но если с умом их применять, то эффект налицо.

Все-таки у меня шел тосол а масло. И все симптомы, начиная от масла из вентиляции картера, и заканчивая шумом, все от этого зла случались. Даже дерганье в пробках при старте прошло, когда прекратилась течь тосола в масло. Странно, но факт. Еще починил подтекание радиатора печки. Тоже не очень приятно было вдыхать пары ОЖ в салоне.
Все это чудо сделала присадка. Намеренно не говорю какая, это не реклама. Кому надо спрашивайте в личке. Течи сразу прекратились. Движок ожил. Звук, тяга все изменилось. Закончились мучения. Советую такой способ лечения в двух случаях. Или экстренный ремонт в дальней дороге. Или как в моем случае на старом авто со старым движком, где стоимость его ремонта превысит стоимость автомобиля и еще придется менять документы и искать новый блок двигателя с доками и потом бегать по гаи.
Многие бояться, что система охлаждения забьется, умрет печка, термостат. Перед покупкой присадки прошерстил весь Интернет. Исключил те из них, что давали такой результат. Следовал четко инструкции.
Проехал 400км. и могу теперь сказать, что печка греет как раньше (но не воняет тосолом), термостат открывается и закрывается, радиатор охлаждает без изменений. Масло залил новое, кода еще не знал, что ОЖ идет в него. Проехал 300км. и только потом залил присадку. Так вот оно уже его наелось. Менять жаба душит, так, как хорошее масло. Решил поездить проверить эффект на старом. После пробега в 350км. исчез налет на крышке гбц и щуп стал абсолютно чистым от пены. Больше ОЖ в масло не поступает. Масло еще не черное. Буду ездить на нем. Сменю его пораньше, тысячи через четыре. Не знаю, что будет потом, но пока все даже очень хорошо. Тьфу-тьфу–тьфу!


Вот Вам и страшные присадки. Иногда они помогают. В особенности делать все по инструкции и не покупать дешевого г..на. Ну и отзывы должны быть хорошие.


P/S/ Ксенона еще не появилось. Жду…)))

Автор: BUMMER 12.10.2007, 22:42

Блок М10 лопнул по шпилькам, можно будет как нибуть сделать. А то вода в масло поподает. Если можно что нибуть сделать подскажите.

Автор: volk 12.10.2007, 22:53

2 варианта. 1. Поставить длинную резьбовую футорку на клею. 2. Углубить резьбу и поставить шпильку. Оба можно сделать. Цену около 1500р. После ремонта нужна обработка плоскости (800р.). Затягивать болты ГБЦ со всей ... ненавистью уже не придется - максимум 7 кгм. Но так все работает.

Автор: Sergey_Tobolsk 11.5.2008, 12:01

Пробовал все , ничего не получится блок под замену !
При нагреве головка деформируется и все труды на смарку !!