Наши группы в соц.сетях:
Правила общения
Мобильная версия
Рекламодателям
Вход
Логин:Регистрация Пароль:Забыли пароль?
Вход Регистрация



 
АВТОСЕРВИС BMW
(925) 536-0503
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ BMW
(495) 763-9983
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТОВ.
Качественно. Недорого.
EXIST.RU
Магазин автозапчастей
APEX.RU
Магазин автозапчастей
Место для вашей рекламы

Е38 / Е39, (сводные знания об этом кузове!)

страниц: 13 V 
bmw728
сообщение 21.3.2006, 10:22
Сообщение №101


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Про сцеплние на 39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52975
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115529
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45960

...на Е-38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20482

Замена сцепления (приценяемся)...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=72937

Фотоотчёт замены сцепления на М50/52:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62276

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 23.3.2006, 2:11
Сообщение №102


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Обнуление "Оилсервис" и "Инспекшн"...
http://remont.bimer.ru/index.php?b=3&a=17
http://www.bmw4you.ru/index.php?b=102
http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/read.cg...c&chapter=5
http://www.golgofa.ru/faq/oilserv.html
http://bmw5er.dk/reset.php
http://www.bimmerzone.com/inspection.htm

(замыкание обычным проводом (№7 разъёма "на массу") - ничем не отличается от сервисного обнуления:!:...плюс к этому стоит знать, что не редко, в процессе обнуления, требуется выключить и включить зажигание повторно, а иногда ждать сброса замыканием следует достаточно долго, чуть ли до 5 минут!!! )

Распиновка диагностического разъема:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15618
http://www.bavar.ru/articles/repairs/a14/

OBD - On board diagnistic (диагностика бортового оборудования) автомобиля это технология диагностирования автомобилей и мотоциклов при помощи компьютера или иного оборудования , введенная как общий международный стандарт в 96 году.
До 96 года все производители автомобилей использовали собственный протокол обмена данными с диагностическим оборудованием, форму и распиновку диагностического разъема, место его расположения. Введение общего стандарта упрощает работу с автомобилем, и дает возможность автосервису использовать минимум оборудования.
Диагностический разъем находится в салоне, имеет одинаковую форму но несколько различную распиновку в зависимости от протокола. Обратите внимание, что не все автомобили выпущенные после 96-го года оснащены системой диагностики OBD-II

Существуют три протокола OBD-II используемые в настоящее время: PWM, VPW, и ISO9141/14230. Они были разработаны различными учреждениями, и полностью несовместимы,

http://www.autoelectric.ru/diag.html

Обнуление индикатора предстоящего ТО
На автомобилях с диагностическим разъемом в моторном отсеке обнуление индикатора предстоящего ТО (SIA) осуществляется с помощью хорошо известного обнулителя SIA. На автомобилях, у которых отсутствует диагностический разъем в моторном отсеке, обнуление индикатора предстоящего ТО осуществляется с помощью левой кнопки в комбинации приборов (кнопка обнуления счетчика разового пробега) в установленном порядке.

Индикатор предстоящего ТО
Индикатор предстоящего ТО (SIA) информирует водителя и работника сервисной службы о том, что наступил срок проведения ТО по пробегу (ТО по регламенту Oilservice или Inspektion) или ТО по времени эксплуатации. Интервалы между ТО по регламенту Inspection автомобиля не привязаны строго к пробегу, а зависят от расхода.

Остаточный пробег и остаточное время до следующего ТО по регламенту Inspektion: При повороте ключа зажигания в положение 1 или при запуске двигателя комбинация приборов на несколько секунд показывает остаточный пробег до следующего ТО по регламенту Inspection или Oilservice. Если во время индикации остаточного пробега до предстоящего ТО по регламенту Inspektion или Oilservice нажать правую кнопку (кнопку управления часами) в комбинации приборов, то при каждом нажатии индикация изменяется с показания остаточного пробега на показание времени до ТО и обратно. На время индикации предстоящего ТО счетчики общего и разового пробега, а также функция бортового компьютера отключаются. Если перед остаточным пробегом стоит знак минус, это означает, что пробег уже превышен на указанное количество километров.

Данные индикатора предстоящего ТО (SIA) также записываются в центральный модуль управления освещением (LSZ). При замене комбинации приборов после успешного кодирования и согласования через идентификационный номер данные индикатора предстоящего ТО переносятся в комбинацию приборов.

Обнуление индикатора предстоящего ТО
Автомобили с диагностическим разъемом в моторном отсеке: На автомобилях с диагностическим разъемом в моторном отсеке индикатор предстоящего ТО (SIA) обнуляется с помощью импульсов определенной продолжительности, подаваемых на вход обнуления индикатора. ТО по пробегу и по времени эксплуатации можно обнулить по отдельности независимо друг от друга (обнулитель SIA), для этого должно быть достигнуто минимальное количество израсходованного топлива или минимальное время, заложенное в кодировочных данных. При обнулении с помощью обнулителя SIA это значение составляет, как и прежде, 1/5 от закодированного количества топлива или, при ТО по времени эксплуатации, 20 дней.

Автомобили без диагностического разъема в моторном отсеке: На автомобилях без диагностического разъема в моторном отсеке индикатор предстоящего ТО (SIA) обнуляется с помощью левой кнопки (кнопка обнуления счетчика разового пробега) в комбинации приборов. Каждое обнуление может быть выполнено отдельно, для этого должно быть достигнуто минимальное количество израсходованного топлива или минимальное время, заложенное в кодировочных данных. У автомобилей серий E46, E85 и E83 закодированное минимальное количество израсходованного топлива составляет 10 л Это позволяет, в случае нарушения последовательности (Oilservice, Inspektion) из-за ошибочного обнуления, скорректировать ее, не дожидаясь, пока общее количество израсходованного топлива не достигнет 1/5, как в случае обнуления через диагностическую систему. ТО по времени эксплуатации можно обнулить, как и с обнулителем SIA, только после истечения закодированного 20-дневного срока. Можно обнулить, соответственно, предстоящее ТО по пробегу (Oilservice или Inspektion) и ТО по времени эксплуатации, при этом всегда сначала должна быть реализована функция ”Обнулить ТО по пробегу”.

Обнуление индикатора предстоящего ТО (ТО по пробегу)

Повернуть ключ зажигания в положение 0.

Нажать и удержать левую кнопку в комбинации приборов (кнопка обнуления счетчика разового пробега), одновременно повернув ключ зажигания в положение 1 (контакт R)

Появляется исходное окно функций проверки

Удерживать кнопку нажатой, через 5 секунд индицируется статус ТО

На индикаторе появляется SIA OILSERVICE или INSPEKTION и остаточный пробег до ТО

Остаточный пробег индицируется с ”reset”, если достигнуто закодированное минимальное значение количества израсходованного топлива и можно выполнить обнуление.

Если остаточный пробег индицируется без ”reset”, это означает, что закодированное минимальное количество израсходованного топлива не достигнуто и обнуление невозможно.

Выполнение обнуления

Удерживать кнопку нажатой для перехода через 5 секунд в режим обнуления, если закодированное минимальное значение достигнуто.

Если минимальное значение достигнуто, на дисплее в течение 5 мигает ”reset”.

Если теперь требуется обнулить ТО по пробегу, то это можно сделать, отпустив, еще раз нажав и снова отпустив кнопку во время мигания.

После выполнения обнуления в течение 5 секунд индицируется новый остаточный пробег.

Если обнуление не требуется, то можно сохранить старый остаточный пробег, отпустив кнопку и подождав окончания мигания.

В течение 5 секунд индицируется старый остаточный пробег.

Обнуление индикатора предстоящего ТО (ТО по времени эксплуатации)

После ТО по пробегу можно обнулить ТО по времени эксплуатации.

Если ТО по времени эксплуатации не закодировано, выводится индикация End SIA со старым остаточным пробегом (если он не был обнулен) или с новым остаточным пробегом для ТО по пробегу (если он был обнулен).

Если ТО по времени эксплуатации закодировано, индицируется статус ТО по времени эксплуатации.

Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с или без ”reset”.

Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с ”reset”, если закодированное минимальное значение достигнуто.

Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется без ”reset”, если закодированное минимальное значение не достигнуто.

Выполнение обнуления

Если предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с ”reset”, нажать и удержать кнопку в течение более 5 секунд.

Через 5 секунд индикация ”reset” начинает мигать, что продолжается в течение 5 секунд.

Если теперь требуется обнулить ТО по времени эксплуатации, то это можно сделать, отпустив, повторно нажав и снова отпустив кнопку во время мигания ”reset”.

Новый статус ТО по времени эксплуатации показывается в течение 5 секунд, после чего появляется End SIA с новым статусом ТО по времени эксплуатации.

Если обнуление не требуется, то можно сохранить старый статус ТО по времени эксплуатации, отпустив кнопку и подождав окончания мигания.

Старый статус ТО по времени эксплуатации индицируется в течение 5 секунд, после чего появляется End SIA со старым статусом ТО по времени эксплуатации.
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22805

Как гаснут кубики отсчёта "Оилсервиса" (расчёт):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=138417

Второй способ обнуления для машин после 09/99г.в....(см. файл внизу):

Сброс приспособлением:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1463
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 23.3.2006, 23:13
Сообщение №103


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Свист (скрип) в двигателе M52...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89755

...М54:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55175&st=0

Свист в М54:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=86523

Срип при торможении:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25752
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry971729

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 24.3.2006, 22:46
Сообщение №104


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Воюем с коррозией и, в том числе, дедовскими способами, а также готовимся к зиме:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12869
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=208360#208360
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=108514
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=33216
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32838
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61171

Борьба за сохранность бензобака:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...t=0#entry568249

Примерзают замки и ручки:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=151538

Восстановление уплотнителя стыка дверей и порога:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry539097

Антикоррозийная косметика - грунт, антикор, мастика и другое
http://www.avtomag2000.ru/anticor.htm
...все типы смазок:
http://www.netharbour.ru/teoriya/gsm/rossmazki.html

Подготовка автомобиля к зиме

Внешний вид автомобиля является одним из важнейших факторов, которому будущий владелец придает особое значение при выборе автомобиля. Чтобы максимально сохранить первозданный вид автомобиля и наслаждаться им как можно дольше, рекомендуется регулярно ухаживать за кузовом и салоном. В наших условиях, когда кузов автомобиля ежедневно подвергается разрушающему воздействию сверхзагрязненной атмосферы городов, солевых ванн и «обстрелу» камнями на дорогах, правильный и регулярный уход очень важен: когда придет время продавать автомобиль, цена его благодаря этому будет гораздо выше. Несколько квалифицированных советов позволят вам сохранить «молодость» автомобиля. Большое количество сваренных точечной сваркой швов, перекрытия и зазоры создают благоприятные условия для проникновения влаги и скопления грязи, основных источников коррозии, а тонкая (0,6—0,7 мм) листовая сталь, из которой изготавливают кузова, становится прекрасной «пищей» для ненасытного чудовища. Благоприятную обстановку для развития коррозии создают:
высокие напряжения и вибрации несущих кузовов;
появление различных замысловатых конструкций со скрытыми полостями — удобными накопителями влаги и грязи;
разные украшения, порой без меры и вкуса навешенные на автомобиль (контакт этих декоративных деталей с металлом кузова становился очагом коррозии);
качество (пористость, микротрещины ) металла, где каждая пора при доступе влаги становится микроэлементом;
окружающая среда с большим содержанием продуктов сжигания топлива и двуокиси серы, которая, взаимодействуя с влагой, образует серную кислоту.

Одно из основных условий продления жизни автомобиля — со дня покупки и в течение всего срока службы содержать его в чистоте. Постоянная санитарно-гигиеническая обработка позволяет продлить век автомобилю наперекор его многочисленным врагам. Чтобы эффективно бороться, нужно знать слабые и сильные стороны врага. Прежде чем давать советы, как обрабатывать, мыть автомобиль, скажем несколько слов о загрязнениях. Оказывается, загрязнения — это сложные многослойные комбинации из газа, сажи, пыли, частиц асфальта, минеральных масел и смазок. Исследованиями чехословацких специалистов установлено, что верхний слой состоит из свободно прилипших частиц силикатов, смешанных с органическими веществами. Этот слой нетрудно смыть водой. Второй слой — остатки отработавших газов автомобилей, сажи, частиц асфальта, насекомых и жирных веществ. Его можно смыть, используя автошампуни. Третий слой содержит продукты окисления полирующих и консервирующих средств и частиц разрушенного лакокрасочного покрытия. Последний, четвертый, слой составляют частицы пигмента, окруженные свободными частицами, выделившимися из синтетических смол. Эти два слоя можно удалить или химическим путем, или применением абразивных паст. Запомните, что автомобиль не должен длительное время ожидать «банного дня», особенно после продолжительной езды по мокрой и грязной дороге. Грязь коварна, она может проникнуть в краску и причинить покрытию вред. Однако мыть автомобиль следует по правилам. Кузов лучше всего мыть холодной или теплой водой с добавлением автошампуня. Некоторые автолюбители от излишнего усердия или для ускорения процесса пытаются мыть автомобиль струей воды под давлением. Не следуйте их примеру, более того, постарайтесь объяснить им, что такой способ мытья вреден. Вредна и другая крайность, когда очень чистоплотный автолюбитель, стыдясь выехать на пыльном, грязном автомобиле, наскоро, без воды стирает пыль и грязь тряпкой. Наиболее оптимальный вариант мытья автомобиля следующий: шланг надеть на водопроводный кран; в ведре приготовить 6—7 л моющего раствора (развести в воде автошампунь); мыть лучше всего кистью или щеткой с мягким ворсом, так как тряпка или поролоновая губка задерживают песчинки, которые обязательно оставят следы; затем нужно обильно смочить грязный кузов водой из шланга, грязь при этом размягчается и легко смывается; начиная с крыши, нанести кистью или щеткой моющий состав, одновременно смачивая поверхности водой; хорошенько смыть следы моющего раствора, иначе отдельные компоненты автошампуня, высохнув, могут отрицательно воздействовать на лакокрасочное покрытие. Однако автошампунем особенно увлекаться не следует, употребляйте его не чаще двух раз в месяц.

После мойки автомобиль следует насухо вытереть. Дело в том, что капли, высыхая, оставляют следы. Капли особенно опасны, если вдруг выглянуло солнце. В такой ситуации капля работает, как линза: собирая солнечные лучи в пучок, она оставляет резкие отметины. Напоминаем, что на солнце или сразу после остановки автомобиль мыть не следует, так как резкий перепад температур может нарушить лакокрасочное покрытие. Бывают, однако, ситуации, когда необходимо использовать струю воды под давлением. Зимой, когда дороги посыпают солью. Сильная струя воды — единственное средство несколько облегчить «муки» разъедаемого солью кузова. Хорошо промойте днище, арки передних и задних колес.
Мойка
Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно.
Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы.
На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивайте водой, особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пятен грязи.
При мойке используйте мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг.
Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант.
Непрерывно поливая кузов водой, стирайте загрязнения равномерными движениями от крыши к днищу вниз.
Губку или щетку постоянно смывать водой от грязи.
После очистки небольшого участка кузова щеткой незамедлительно смывать грязные полосы водой.
Обильно смывайте всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.
Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки: одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щетке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микроцарапин.
После мойки автомобиль протрите замшевой тряпкой, дайте возможность высохнуть и сразу же консервируйте.
Консервация
Чисто вымытая и сухая поверхность кузова должна как можно чаще защищаться консервирующим средством, чтобы исключить влияния на краску внешних воздействий. Консервация осуществляется восковым водоотталкивающим слоем, закрывающим покрытие от солнечных воздействий и воды. Консервацию следует проводить, когда вода на покрытии кузова уже не собирается в капли, а растекается по большой поверхности. Регулярная консервация способствует тому, что дольше сохраняется первоначальный цвет и блеск краски. Еще одну возможность консервации краски дают моющие консерванты. Однако моющие консерванты эффективно защищают краску только при их применении при каждой мойке автомобиля и если мойки проводятся не реже, чем через 2—3 недели. Применять следует только те консерванты, которые содержат синтетические воски. Консервирующие средства особенно рекомендуются после мойки моющими средствами. Консервацию нельзя проводить на открытом солнце.

Очистка окон
Протирайте стекла окон мягкой чистой тряпкой. При сильных загрязнениях помогают спирт или нашатырь и теплая вода, а также специальный стеклоочиститель. Одновременно с мойкой ветрового стекла очистить щетки стеклоочистителя.

Уход за обивкой сидений

Если сиденья вашего автомобиля покрыты чехлами, это не означает, что они надежно защищены от пыли и грязи. Обивка сидений, дверей, потолка, панели приборов — все это синтетические материалы. Со временем они стареют, теряют эластичность, выцветают. Такое старение является естественным, и с ним бороться трудно. А вот бороться с грязью, масляными и прочими загрязнениями, которые способствуют старению и разрушению обивки, можно. Чтобы удалить пятна грязи в салоне автомобиля с пластиковой или кожаной внутренней обшивки, нужна всего лишь мокрая тряпка. С велюровой обивкой придется повозиться дольше: сначала ее необходимо пропылесосить, а затем оттереть пятна чистой салфеткой, пропитанной ацетоном. Если доморощенные рецепты вам не помогли, используйте продукцию автомобильной косметической фирмы, например Tartle Wax. Для воссоздания первоначальной свежести кожаного салона вашего авто лучше всего подойдет Formula 2001 Superprotectaut, которая очищает, восстанавливает и защищает обработанную поверхность без всяких усилий с вашей стороны. Для пластикового покрытия годится препарат Trim Clean Cockpit Shine, который возвратит первоначальный вид всем пластмассовым, виниловым и резиновым деталям. А на любых тканевых поверхностях даже самые проблематичные пятна не устоят перед очистителем обивки Renew, который не только удаляет грязь, но и создает защитный слой.

О способах их применения говорить едва ли стоит (вам их объяснит продавец). Но все же одно правило мы напомним: прежде чем пользоваться для чистки салона каким-либо пятновыводителем, попробуйте его в малозаметном месте. Тканевую обивку обрабатывайте пылесосом и не очень мягкой щеткой. При сильном загрязнении химически чистите в сухой пене. Пятна жира и масла выводите чистым бензином или пятновыводителем. Очищающее средство не должно наноситься непосредственно на ткань, так как при этом остаются следы по краям. Пятно обрабатывайте круговыми движениями снаружи внутрь. Прочие загрязнения удаляются теплым мыльным раствором. Сильные загрязнения удаляются химчисткой.

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ КУЗОВА

Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защиты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова. Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие новое и чистое, это меры предупредительного порядка. Однако они дают максимальный эффект. Для подержанного автомобиля исходите из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места. Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен. Днище, даже обработанное наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (2—3 года) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается. Крылья находятся в том же положении, что и днище. Более того, у крыльев есть еще и карманы, где собираются и накапливаются грязь и влага. Даже у нового автомобиля есть смысл перед началом эксплуатации снять колеса и придирчиво осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев, особенно в местах расположения фар. И на заводе могут ошибиться, в результате такое крыло становится «жертвой» коррозии. Не менее уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Они обрабатываются на заводе, но вероятность огрехов не исключена. В особо тяжелом положении пороги оказываются, если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды. Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите только что купленный автомобиль — дело нехитрое. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения.

Значительно сложнее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь львиная доля времени и физических усилий должна быть затрачена на подготовку поверхности. Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую и ответственную операцию на потом. Займитесь обработкой автомобиля, предварительно подготовив для работы металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь. Приступая к работе, следует помнить, что труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии хорошей подготовки поверхности. Ее необходимо тщательно очистить от грязи, старого разрушенного покрытия, всякого рода жиров. Только на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Промыть подготавливаемые поверхности лучше всего мощной струей воды под давлением. Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если оно начало отслаиваться, металлическая щетка и скребок доведут дело до конца. Металлическая щетка — надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают с помощью уайт-спирита. Химики изобрели один очень эффективный состав — преобразователь ржавчины. За короткое время такой состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит чудо. Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости можно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест. Наиболее технологичны для нанесения вручную битумные мастики. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, но недостаточно стойки против песка и щебня, а также отличаются низкой морозостойкостью. При низких температурах покрытие становится хрупким, и достаточно удара камнем, чтобы мастика начала крошиться. Нередко для кратковременной защиты днища и крыльев применяют восковые составы. У них есть свои преимущества и недостатки. Они хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах. Как уже отмечалось, все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. И это не случайно. В полостях ввиду недостаточной вентиляции всегда влажно. В щелях между точками сварки есть доступ воде и грязи, а если учесть, что обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается как следует, то станет ясно, почему коррозия «облюбовала» эти места.

До 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались, спасала их только значительная толщина металла. Разработанный в Швеции так называемый МЛ-метод борьбы с коррозией (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин») позволил «руководить» процессом старения и износа коробчатых конструкций. Естественно, новый метод потребовал соответствующих материалов, которыми можно было бы заделать скрытые полости, а также равномерным тонким слоем разбрызгать их по всей поверхности. Для этого потребовалось специальное оборудование. Отечественным препаратом, специально разработанным для нанесения материала в скрытые полости, служит Мовиль. Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые ранее были покрыты жидким маслом и затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий. Владельцам автомобилей приходится решать серьезные проблемы, связанные прежде всего с отсутствием оборудования для нанесения препарата. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области. В принципе необходимое оборудование весьма несложное. Оно работает на основе воздушного распыления под давлением 4—6 кгс/см, которого вполне достаточно для распыления препарата Мовиль. Разработан и рабочий орган — форсунка, которая создает факел распыленного материала. Форсунка с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя соединяется с пистолетом КРУ-1 и вводится через имеющиеся или заново просверленные отверстия в зону того или иного коробчатого элемента. Если у вас нет такого аппарата, предлагаем самодельные конструкции установок и распылителей. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, опрыскиватели, пульверизаторы. Вот одна из простейших конструкций. Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки необходимо припаять латунную трубку, через которую поступает консервант. Насос (он может быть более мощным) шлангом соединяется с трубкой. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает факел распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при постоянной подаче воздуха. Места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, можно тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Удобнее всего обработку кузова осуществлять на подъемнике. Основное количество обрабатываемых точек расположено на днище. Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Они расположены по две с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов. Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. С помощью сжатого воздуха значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова.

Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку. Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 4—5 лет, то обязательно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование — не такая уж надежная защита. Действительно, у хромового покрытия есть слабое место — это пористое покрытие. Именно по этой причине детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Однако влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие через поры. Ясно одно: декоративные детали необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями можно разделить на две стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); непосредственно удаление коррозии и следов потускнения. Слой покрытия (медь — никель — хром) очень тонкий (90—ПО мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали вытирают насухо, а затем обрабатывают «автоочистителем хромированныхдеталей». Увлекаться этим составом не следует, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Применение автоочистителя для хромированных деталей один раз в 2—3 месяца должно обеспечить хорошее состояние этих деталей. Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь «автоочистителю для хромированныхдеталей» приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон.
Новый автомобиль
Технология традиционна. Очистите от пыли и грязи колесные ниши, днище, ниши и другие элементы поверхности снизу. Нанесите дополнительный слой мастики по поверхности колесных ниш, открытые полости и на кузов по колее колес. Жидкими препаратами — консервантами — с помощью распылителя обработайте скрытые полости. Доступные полости (например, низ дверей изнутри, в багажнике, в зоне передней облицовки и т.п.) лучше обработать с помощью кисти. При этом владельцы иномарок должны решить проблему расположения скрытых полостей кузова (пороги, лонжеррны, поперечины, подколесные дуги, вертикальные коробчатые стойки, усилительные брусья и т.п.) и найти отверстия в эти полости. Если вы удостоверились, что какая-либо закрытая полость не имеет отверстий, например, поперечина передка, то нужно просверлить его, конечно с внутренней стороны (из отсека двигателя). Необходимо иметь в виду, что на некоторых автомобилях скрытые полости при изготовлении кузова заполняются вспененной ре-зиноподобной массой. Такие полости надо оставить в покое. Весь крепеж снизу и в отсеке двигателя полезно обработать консервантом.

Поддержанный автомобиль

Мы не будем рассматривать здесь случай, когда имеет место сквозная коррозия и требуется ремонт кузова, включая сварочные работы. Объем работы по защите от коррозии зависит от состояния кузова, энтузиазма и терпения владельца. Лучше всего воспользоваться опрокидывателем, эстакада или яма менее удобны. Порядок работы:
провести ревизию покрытия колесных шин, днища, передней облицовки и прочих доступных для осмотра мест;
отставшее, поврежденное и, вообще, подозрительное покрытие не жалея снять. При этом обратить особое внимание на стыки элементов, полузакрытые полости, где накапливается грязь;
вымыть днище автомобиля, колесные ниши и все элементы кузова снизу до полного удаления загрязнений. Обратить внимание на места, где может накапливаться грязь (полузакрытые полости, отбортовки, стыки, полки и пр.);
все оголенные от покрытия места зачистить металлическими инструментами (скребки, щетки и т.п.);
в соответствии с инструкциями провести обработку препаратами типа «преобразователь ржавчины»;
обезжирить обработанные поверхности и все остальные поверхности кузова;
покрыть грунтом и тщательно высушить;
покрыть мастикой в соответствии с инструкцией на ее применение весь низ кузова.

Далее по особо слабым местам можно пройтись и жидкими консервантами, о которых речь пойдет ниже. Однако даже после самого тщательного проведения этой работы вы не избавитесь от очагов коррозии. Вы лишь их существенно уменьшите, а нанеся покрытие затормозите их развитие. Тем не менее, чем тщательнее выполнена эта работа, тем дальше отодвигается ремонт кузова.

Внутри автомобиля:
тщательно осмотреть покрытие кузова под ковриком, в багажнике, в отсеке двигателя;
снять поврежденную мастику и краску до чистого металла;
обработать металл как и при работе с днищем;
покрыть грунтом, покрасить, при желании нанести защитный слой мастики.

Внешняя поверхность автомобиля:
тщательно осмотреть внешние панели кузова;
снять вздутия краски, зачистить трещины и сколы;
проверить состояние покрытия и металла в местах, где краска кузова изменила свой оттенок (не по причине подкрашивания);
оценить состояние внешней поверхности кузова и принять решение перекрашивать ли весь кузов полностью или ограничиться подкраской;
в последнем случае зачистить до чистого металла все дефекты, протравить и тщательно обезжирить;
покрыть металл грунтом;
подкрасить все загрунтованные места специально подобранной по цвету и оттенку краской;
высушить и отполировать поверхность.

По замкнутым полостям:
открыть и прочистить все отверстия;
промыть замкнутые полости водой под напором;
продуть сжатым воздухом или просушить в течение 1—2-х дней летом;
обработать жидкими консервантами с помощью распылителя.
Современные методы

В настоящее время все шире применяется технология борьбы с коррозией, разработанная канадской фирмой «Consolidated Anticorrosion Technologies» (C.A.T.). Способ назван «Rust — Stop». Жидкости «Rust — Stop» обладают чрезвычайно высокой проникающей способностью: проникают в щели, проходят через слои ржавчины и даже через старые битумные и восковые покрытия к чистому металлу. Эти жидкости отталкивают воду. Препарат всегда доходит до здорового металла, реагирует с ним и образует стойкий защитно-консервирующий слой, разрушить который можно только механическим воздействием. Фирма С.А.Т. после двукратной обработки новой машины по технологии «Rust — Stop» дает бессрочную гарантию. Технология сертифицирована в Швеции. Поэтому защитив днище машины мастикой от механического воздействия и обработав затем его жидкостью «Rust — Stop» получаем достаточно надежную защиту от коррозии.

Недостатки этого способа следующие:
по покрытию «Rust — Stop» крайне плохо ложатся покрытия другого типа, например, мастичные;
снять покрытие «Rust — Stop» до чистого металла практически невозможно;
стоимость обработки автомобиля 180—250 $, т.е. сравнительно дорого.

Материалы для антикоррозионных покрытий:
эпоксидно-каучуковые мастики. Имеют светлые цвета, обладают высокой прочностью. Следует ограничиваться минимумом отвердителя при приготовления состава, так как при этом покрытие получается более эластичным;
мастики на битумных основах. Наполнители: ре-зино-каучуковые фракции, искусственное волокно. (Эластокор, Битукас, автоантикор, Бикор);
мастики фирмы «Valvoline» — Tectyl — 210 AW и Tectyl — Bodysafe в аэрозольной упаковке;
мастика Body — Wyk фирмы Krafft (Испания);
консерванты (жидкости) фирмы «Valvoline» Tectyle — 210 AM, Tectyle — ML в аэрозольной упаковке;
Dinol — Швеция;
Noxidol 750 ML и Noxidol 900 фирмы Auson — Швеция. Что касается известных жидкостей «Мовиль», то в последние годы их качество ухудшилось из-за отсутствия у производителей СНГ импортных добавок.
Длительное хранение автомобиля

Общие сведения
Автомобиль лучше всего хранить в сухом, темном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не ниже 5°С и относительной влажности 50—70%. Аккумуляторную батарею и радиоприемник в этих условиях с автомобиля можно не снимать. При хранении автомобиля зимой в холодном помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно. Сливают жидкость из бачка смывателя ветрового стекла. При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины накрывайте чехлом из влагопроницаемого материала. Применение чехлов из влагонепроницаемых материалов (брезент, пленка и т.п.) без вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхности кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению окраски кузова. Если автомобиль при низких температурах хранится на открытой стоянке под чехлом, то последний не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, иначе возможно образование вздутий, отслаиваний. Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом помещают мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.

Подготовка автомобиля к хранению

Порядок работы
Вымойте автомобиль и вытрите насухо кузов. Поверхность с поврежденным покрытием подкрашивают и наносят на кузов «автоконсервант» или «автовоск» AV70. Снять консервирующее покрытие можно «автодеконсервантом» жидким или в аэрозольной упаковке;
запустите двигатель, затяните ручной тормоз и, включив передачу, плавно отпустите педаль сцепления, доводя его до буксования (двигатель не глохнет). Повторите так 3—4 раза. Такая операция высушит сцепление и предотвратит его слипание;
запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет израсходован весь бензин из карбюратора и топливного насоса;
на прогретом, таким образом, двигателе выверните свечи, залейте в каждый цилиндр по 25—30 г моторного масла, проверните коленчатый вал на 3—5 оборотов и закрутите свечи;
промасленной лентой (бумажной или тканевой) заклейте отверстия воздухозаборного патрубка корпуса воздушного фильтра, выходное отверстие отводящей трубы глушителя и отверстие вентиляционной трубки топливного бака;
для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой;
очистите электропроводку автомобиля от грязи и насухо протрите ее;
поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью. Подставки установите под специальные кронштейны, расположенные рядом с гнездами для рычага домкрата. Снизьте давление в шинах до 0,5 кгс/см2;
проверьте комплектность шоферского инструмента, смажьте его консервационной смазкой и оберните промасленной бумагой;
накройте автомобиль чехлом.
Обслуживание автомобиля

Выполняйте один раз в два месяца:
выкрутите свечи зажигания, включите четвертую передачу, покрутите переднее колесо автомобиля 3—4 оборота и снова закрутите свечи;
покрутите рулевое колесо на 1 —1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в действие (3—5 раз) педали тормоза и ручной тормоз;
2—3 раза полностью выжмите педаль сцепления.

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 26.3.2006, 18:03
Сообщение №105


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Белый выхлоп - разбираемся...

http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=...asc&start=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...age=1&pp=20
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...822#post1835822

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 26.3.2006, 21:04
Сообщение №106


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




RealOEM.com BMW Parts Catalog
http://www.realoem.com/bmw/

Инструкция по эксплуатации на русском Е-38(39)...и другая, очень полезная информация для настоящих ценителей БМВ:
http://bmwrus.narod.ru/downloads.htm
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...ht=%C4%CE%CA%C8
http://www.obmw.ru/
http://www.autocountry.ru/bmw/index.html

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 28.3.2006, 13:41
Сообщение №107


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Проблема с блоком управления двигателя на Е39(535) - отгнила ножка:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116433

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 28.3.2006, 13:45
Сообщение №108


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Присадки: за и против... (вечная тема)
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89395
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12742
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13221
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...828&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...052&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=269545#269545
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=33137&st=0

Заделываем трещины в блоке и(или) головке:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=202504#202504

Присадка в АКПП:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23183

Течи системы охлаждения:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23765
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=404531#404531

Присадка в ГУР:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0

Про присадки категории октан-корректоров:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2003/n21/bochkin/1.htm

Личный положительный опыт:

HG3236 Hi-Gear FUEL SYSTEM & VALVES CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ системы питания и клапанов Hi-Gear

HG3213 Hi-Gear FUEL INJECTION CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ Hi-Gear

HG2235 Hi-Gear LEAKS NO MORE
РЕМОНТНЫЙ ГЕРМЕТИК ДВИГАТЕЛЯ Hi-Gear
(серия «500 кm formula»)

HG9017 Hi-Gear RADIATOR FLUSH «FLEET»
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Hi-Gear
(для коммерческого транспорта)

HG9043 / 444 мл
Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear

HG9005 Hi-Gear RADIATOR RUST STOP
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СМАЗКА ДЛЯ ПОМПЫ Hi-Gear
(Золотая серия «Gold formula»)

HG5514 Hi-Gear RUST BLASTER with PTFE
ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА С ТЕФЛОНОМ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ Hi-Gear

HG5200/HG5202
Hi-Gear SUPER STUFF FOAM CLEANER & STAIN REMOVER
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ И ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ Hi-Gear

HG5625
Hi-Gear BUG BUSTER BAG & TAR CLEANER PROFESSIONAL
ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА Hi-Gear

ЦВЕТНАЯ ПОЛИРОЛЬ DOCTOR WAX С ПОЛИФЛОНОМ

DW8275 / 300 мл
DW8278 / 600 мл
DOCTOR WAX PRE-WAX CLEANER POLISH & SCRATCH REMOVER
ПОЛИРОЛЬ DOCTOR WAX ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН

DW5628 / 300 мл
DOCTOR WAX BAG & TAR REMOVER
Очиститель кузова от следов насекомых и гудрона

http://www.agah.ru/done_deal_tab.php
- клеи и герметики разных назначений.

SP(HG)3211
STEP UP FUEL INJECTOR CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ STEP UP

SP(HG)7028 / 355 мл
SP(HG)7029 / 946 мл
STEP UP POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK
Кондиционер и герметик STEP UP для гидроусилителя руля

Последний удачный выбор: мягкая (от 500 км) промывка маслянной системы двигателя, фирмы ВИНС.
также:
HG2207/HG2202 Hi-Gear ENGINE TUNE-UP
МЯГКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Hi-Gear
(серия «5000 кm formula»)
и особенно:
HG2206 / 444 мл
HI-GEAR ENGINE TUNE-UP with SMT2
Мягкий очиститель двигателя HI-GEAR ENGINE со средним и сильным износом, с SMT2
http://www.agah.ru/hgearengm.php

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 28.3.2006, 13:49
Сообщение №109


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Про фрЕон и кондиционер...(готовимся к лету)
www.freezer.ru
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=93338
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14727
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99437
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16110
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101131
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16113
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=100888
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16908
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75064

Кондиционер и датчик забортной температуры:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=77380

Не работает кондиционер на Е38 - сгнил провод от датчика к блоку климата:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44998

Не капает конденсат:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0

Про скрип ремня компрессора кондиционера на М52
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49586&st=0

Не перекрывается подача теплого воздуха на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31924

Про запах из климата на е39 и рециркуляцию:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=102210
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61106
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51857
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%FF%F6%E8%FF
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...529&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%FF%F6%E8%FF
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%FF%F6%E8%FF
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%FF%F6%E8%FF
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%FF%F6%E8%FF
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%FF%F6%E8%FF
...тут с вложенным файлом с фотками:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry503116

Приспособа фирмы WYNN'S - AIRCOMATIC II, жидкость WYNN'S - AIRCO-CLEAN ultrasonic for cars.
http://www.wynns.be/product.aspx?nav...2&a...=30205&l=RU
http://www.wynns.be/product.aspx?nav...2&a...=30202&l=RU

Обслуживание системы кондиционирования:
http://catalog.autodela.ru/article/view/3437

Устройство и принцип работы кондиционера.
Основные узлы


Компрессор- основной агрегат в системе кондиционирования воздуха в автомобиле,пожалуй самая сложная и дорогая деталь в системе. Коипрессор сжимает хладагент с низкой температурой и низким давлением и доводит его до высокой температуры и давления. Именно на валу компресора расположено единственное подвижное уплотнение в системе. Привод компрессора осуществляеться от двигателя через ремень и электромагнитную муфту.Частой причиной выхода из строя компрессора являеться его включение на больших оборотах двигателя. Это приводит к большим ударным нагрузкам на муфту.


Конденсатор- чаще всего его называют радиатор кондиционера.В его задачу входит конденсация нагнетаемого компрессором хладагента,то есть его переход в жидкое состояние.Как правило конденсатор имеет свой отдельный вентилятор для лучшего охлаждения.


Испаритель- он же теплообменник.В нём в отличии от коденсатора происходит переход хладагента из жидкого состояния в газообразное. При этом происходит большое поглощение тепла. Испаритель распологается в салоне автомобиля в месте с радиатором печки на пути воздушного потока. Таким образом входящий воздушный поток охлаждается.


Ресивер- устанавливаеться после конленсатора пред испарителем и очищает хладагент от посторонних примесей и воды. А так же обеспечивает постоянное давление в системе.


Расширительный клапан- служит для регулирования колличества хладагента поступающего в испаритель. С его помощью изменяеться интенсивность работы кондиционера в зависимости от задаваемых параметров.

Хладагент

В качестве хладагента в автомобильных кондиционерах используеться фреон. Этот же газ используеться и во всех других охладительных установках,включая бытовые холодильники. Существуют фреоны различных марок , в Европе прекращено производство и применение фреона марки R12. Этот вид фреона оказывал большое разрушительное воздействие на озоновый слой. Сегодня применяться марка фреона R134А, он менее опасен для окружающей среды но у него меньшая эффективность работы чем у R12. Его эффективность ниже на 15% и для его использования пришлось усложнить систему кондиционирования. Старый и новый фреоны не совместимы и их смешивание не допускаеться. Поэтому перед заправкой кондиционера необходимо уточнить какой именно фреон находиться в системе.Как правило это указанно на наклейках в подкапотном пространстве.


Компрессору кондиционера необходима смазка поэтому вместе с фреоном в системе циркулирует специальная смазка. Необходимо следить что бы при заправке системы было добавленно необходимое колличество масла. Для различных типов фреонов существуют различные типы масел,смешивание их категорически запрещено.

Эксплуатация

Правильная эксплуатация автомобильной климатической установки залог её длительной и безупречной работы. Как было сказано выше компрессор кондиционера работает от двигателя автомобиля а значит забирает у него мощность. Потери мощности при включонном кондиционере состоавляет до 10л/с.Существенно увеличиваеться и расход топлива примерно на 10%. Автомобили оборудованные кондиционером имеют более мощную систему охлаждения. Так как радиатор кондиционера устанавливаеться перед основным радиатором системы охлаждения необходимо следить за его частотой. Загрезнёный конденсатор не только нарушает работу системы но и может авызвать перегрев двигателя из за припятствия на пути воздушного потока к основному радиатору.Необходимо так же своевременно заменять воздушные фильтры(фильтр салона,фильтр кондиционера)которые устанавливаються на пути забираемого с наружи воздуха. В случае их загрезнения эффективность воздушного потока ослабевает.В современных моделях автомобилей применяються фильтры с активированным углём для очистки воздуха от вредных элементов.В дождливую погоду и зимой на фильтр может попасть влага,что приводит к сильному запотеванию окон. Что бы этого не происходило регулярно прочищайте каналы для стока воды. На большинстве машин фильтр кондиционера находиться возле лобового стекла в подкапотном пространстве.

В системах кондиционирования и в климатических установках предусмотрен режим рециркуляции.В этом случае воздух не поступает с наружи а используеться только тот что находиться в автомобиле. Этот режим позволяет более эффективно обогреть или остудить салон автомобиля.Так же в этом режиме не поступают в салон неприятные запахи,например выхлоп от идущего впереди грузового автомобиля.

Можно ли курить в автомобилях с кодиционером ?Этот вопрос задают многие автовладельцы, постараемся на него ответить. Дело в том что в автомобилях старше пяти лет может происходить утечка фреона. Это связано с нарушением герметичности системы. На открытом пламени может образоваться ядовитый газ - фосген. Только для этого нужна его определённая концентрация. Так что если у Вас есть сомнения по поводу испраности системы кондиционирования от курения в салоне лучше отказаться. Тем паче что привычка курить в салоне не несёт ничего приятного - портиться обшивка потолка, на лобовом стекле образуеться налёт да и пепел постоянно сыплется куда попало.

Что бы стёкла не запотевали включайте режим охлаждения в сырую погоду и зимой. если при этом влага на стёклах остаёться значит система неисправна или работает не в полную мощность. Так же присутствует функция быстрого оттаивания стёкол - при её включение весь воздушный поток направляеться к лобовому стеклу и боковым окнам с максимальной скоростью.
Управление микроклиматом в салоне

Управление системой кодиционирования осуществляеться либо вручную либо автоматически(климатконтроль). На автомобилях с ручной регулировкой кондиционера есть кнопка с обозначением АС, она включает компрессор и система начинает работать. Водитель в ручную (рукоятками регулировки на панели)регулирует температуру в салоне автомобиля и направление воздушных потоков. Данное упраление не слишком удобно так как темпреатура в салоне автомобиля постоянно изменяеться в зависимости от скорости движения, температуры воздуха и т. п. Водителю приходиться отвлекаться на корректировку микроклимата в салоне. В современных моделях применяеться электронное управление микроклиматом, достаточно задать нужную температуру в салоне и автоматика сама будет следить за напрвалением воздушных потоков и температурой. Данная система упраления микроклиматом включает в себя различные датчики для получения точной информации о температуре с наружи и внутри автомобиля. Предусмотрен так же и ручной режим управления климатом. Во многих машинах особенно в пердставительском и бизнес классе, дорогих марках джипов устанавливаеться так называемый раздельный климат - контроль. В этом случае водитель и передний пассажир могут регулировать климат в салоне индивидуально, а с недавних пор появился и 4-х зонный климатконтроль. Теперь и задние паасажиры могут выбрать желаемую температуру, отличную от температуры в передней части салона.

Система кондиционирования требует периодической очистки испарителя и воздуховодов. Очень важно заняться этим в преддверии летнего сезона.

К сожалению, загрязнение внутренностей системы кондиционирования происходит непрерывно: слишком уж много посторонних прмесей содержится в охлаждаемом воздухе. Сказанное особенно актуально для больших городов - тут и вездесущая пыль, и частицы несгоревшего топлива, и цветочная пыльца, и... Впрочем достаточно. Последствия и так очевидны: накопление отложений на испарителе, снижение эффективности охлаждения, размоножение бактерий на теплых, влажных и (увы!) грязных внутренностях установки. Проходит немного времени и в салоне появляется неприятный запах, у детей вдруг начинаются аллергические реакции, а у некоторых и заболевания верхних дыхательных путей.
Вспомним нашумевшую историю о так называемой «болезни легионеров». Когда в штате Пенсильвания заболело около двух сотен ветеранов американского Легиона, собравшихся на традиционный съезд. Причиной стала ранее неизвестная науке бактерия legionella pneumophila, зародившаяся в гостинничной системе кондиционирования воздуха.
А может ли Legionella появится в автомобильной системе кондиционирования воздуха? Медики доказали что нет. Но ведь микробы и прочие возбудители различных заболеваний тоже эволюционируют и приспосабливаются к среде обитания. Кто поручится, что в грязных недрах воздуховодов не заведется какая -нибудь «pneumophila»? Застраховаться от будущих напастей можно лишь одним способом - содержать кондиционер в чистоте.
Компания Teroson, входящая в международный концерн Henkel, предлагает для очистки воздуховодов и испарителя антисептик - очиститель «Tеросепт» (Terosept). Что скрывается за этим названием?
Начнем с того что, «Теросепт» создан на водной основе (сразу отмечаем экологичность!). Он содержит биологически активные вещества, которые уничтожают бактерии и грибковые культуры и долгое время не допускают их повторного появления. Иными словами, «Теросептом» можно не только отмыть грязные внутренности кондиционера, но и надежно продезинфицировать их, создав на обработанных поверхностях надежную защитную пленку.
Что же входит в список поставок препарата? Во-первых, сам Теросепт - либо в аэрозольном баллончике емкостью 250 мл, либо в пятилитровой канистре. Во-вторых, специальный пистолет-распылитель – в него заправляют содержимое той самой канистры. Получается набор на все случаи жизни и пользуются им так.
Открывают жалюзи кондиционера и переводят в следующее положение: «А/С» выкл., «Подача воздуха» -режим циркуляции воздуха, «Темп.» - макс. Дают поработать в течение 10 минут, чтобы удалить всю влагу из испарителя. По окончании просушки выключают зажигание и приступают к собственно очистке.
В распылительный пистолет заливают от 0,4 до 0,7 л «Теросепта» - объем зависит от степени загрязнения и размеров испарителя. Подключают пистолет к компрессору, вводят зонд и устанавливают давление в 5-6 бар. А теперь внимание(!): при распылении сопло необходимо поворачивать в разные стороны, дабы обработать внутренние поверхности «по кругу». И еще: рекомендуется распылить весь заправленный объем жидкости, чтобы не сливать остатки обратно в канистру.
Для очистки и дезинфекции воздушных каналов, выходящих в салон, распылитель вставляют в каждое отверстие воздуховода, слегка приоткрывая жалюзи. После распыления жалюзи закрывают и оставляют систему в покое примерно на 20 минут.
По истечении этого времени дезинфекция считается законченной: жалюзи кондиционера и окна автомобиля открывают и включают вентилятор на 10 минут в режиме максимальной мощности и температуры.
Итак, мы поработали с пистолетом – распылителем и содержимым пятилитровой канистры. А что же баллончик, он то зачем нужен? Аэрозольный «Теросепт» также используют для очистки и дезинфекции системы. Разница лишь в том, что обработка кондиционера с его помощью может проводиться автовладельцем самостоятельно (для этого может потребоваться 2-3 баллончика), в то время как пятилитровые канстры используются в условиях автосервиса.
Разумеется, описанные действия не являются инструкцией по эксплуатации, а потому не претендуют на полноту. Мы лишь показали последовательность операций, подчеркивая: ничего сложного в очистке кондиционера «Теросептом» нет.
А вот эффект почуствуется сразу: салон станет охлаждаться лучше, неприятный заплесневелый запах исчезнет, а настроение автовладельца повысится!
Legionella Pneumophila


Запотевание стёкол при дожде:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=364524#364524
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31756&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...%C2%C0%CD%C8%C5
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41408
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31411
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19698
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=9836

С кондиционером - не едет:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15304
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EE%F2%E5%F0%FF

Борьба за холодный воздух

В прошлом году кондей работал исправно, но вот этим летом началась всякая байда — то работает, то нет, причем в салоне все включается, мотроник тоже обороты повышает и блок управления заслонками двигает, только вот сам кондей работает первые пять минут и все или вообще не работает.
Поездки в два местных «заправочных» сервиса результата не дали. Все что смогли сделать — это перезарядить систему и отправить на ..., т.е. в сервис типа Артекс. Пришлось разбираться самому. Первое — по сути кондиционер в машине не отличается от холодильника практически ничем.
Алгоритм работы примерно следующий — Измеряется температура в салоне и температура воздуха идущего из сопел. Контроллер это все анализирует и решает на какое время и когда ему включить компрессор. Параллельно работает на малой скорости доп. вентилятор конденционера (стоит за бампером). Есть еще датчик температуры на компрессоре, который отключает муфту если что. Есть также датчик давления, который тоже отключает муфту компрессора в случае аварийной ситуации. Также мотроник, в случае перегрева мотора через доп. реле включает повышенную скорость доп. вентилятора.

Внимательная ревизия системы показала, что самыми слабыми местами являются — доп. вентилятор — т.к. зимой на него летит вся соль и грязь, в следствие чего накрывается резистор первой скорости и сильно кородирует центральная гайка и шайба, фиксирующая крыльчатку, и сама муфта компрессора — от грязи зимой и износа. Резистор можно заменить, правда стоит дорого (для резистора), разобрав передок и сняв бампер. Муфта — если закисла, то тщательная промывка и смазка силиконовой смазкой, у меня помогло, я ее из баллончика просто активно распылил во все щели, кроме фрикциона.

Алгоритм проверки такой — берем тестер и меряем появляется ли напряжение на указанных устройствах после нажатия кнопки кондинционер (двигатель работает). Должно появляться — на муфте и на малой скорости вентилятора (у меня реле управления муфтой стоит в блоке предохранителей слева, верхнее, маленькое, черное в полразмера обычного реле. А реле малой и второе реле большой скорости кондея стоят на левом брызговике в небольшой пластиковой кробочке (желтое — большая скорость, серое — малая)). Все реле можно открыть и смотреть как они срабатывают вживую.
О том, где собака порылась.

Причиной внезапного и непроизвольного отключения кондея оказалась муфта включения компрессора. Новая стоит дорого (на мой примерно 280 у.е.), бу на разборке в сборе с компрессором полтинник, но кот в мешке. Дело в том, что на моем компрессоре стал слишком велик зазор из-за износа между диском муфты и шкивом. Т.к. по сути это электромагнит, то иногда хватало силы преодолеть упругость лепестковых пружин, а иногда нет. К тому же грязь и коррозия. У меня был зазор около 2мм между диском и шкивом.

Вопрос решается просто (по крайней мере с моим компрессором) подвижная часть муфты крепится одним болтом под шестигранник по центру. Все делается без снятия компрессора с мотора. Отвернув этот болт и сняв сам диск со шлицов вала открывается доступ к нескольким регулировочным шайбам ( у меня их было три), которые одеты на вал компрессора прямо поверх шлицов. Они находятся на валу вглубине шкива и их не видно. Извлечь их можно пинцетом или крючком или магнитом. Я убрал одну самую толстую, добившись зазора между диском и шкивом 0.7 -1 мм.

Зазор в процессе работы муфты увеличивается из-за коррозии прилегающих поверхностей и трения в моменты включения и выключения.

На диске муфты моего компрессора была небольшая наклейка Made in Japan и №204. Сам диск имеет три характерные лепестковые пружины полукругом. Другой маркировки я не увидел. Фреон R12.

Надеюсь кому-нибудь поможет.


ВНИМАНИЕ!!!
Полезные файлы...

http://sasbmw.narod.ru/kondey.rar

Сообщение отредактировал bmw728 - 10.8.2010, 20:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TM08_N02_RU.pdf ( 2,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6974
 

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 28.3.2006, 13:57
Сообщение №110


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Замена лампочки дополнительного стоп-сигнала... (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/smile.gif) ))))
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90233
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115513

Возвращение к жизни прогаревших стоп-сингналов:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1431

Поворотники Е38 (дорестайл):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52242

Нет контакта на стоп-сигнале:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54482
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75704

Сообщение отредактировал bmw728 - 6.6.2010, 21:48

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 29.3.2006, 2:53
Сообщение №111


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Немного про 750, а также про непосредсвенный впрыск на современных моторах...
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=589...&#entry9086

Про 750 (Е38) на английском:
http://www.750i.de/e/index.htm

...а также:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70555
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89847
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98068

Сообщение отредактировал bmw728 - 12.3.2010, 11:23

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 30.3.2006, 18:40
Сообщение №112


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Ремонт рейки на Е39 и отличие ГУР между Е38 и Е39
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...128#post1717128
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry740110

...ещё на тему различий в ситемах гидроусилителей на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50670
(IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/ole.gif)

Сообщение отредактировал bmw728 - 10.1.2010, 8:10

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 30.3.2006, 18:45
Сообщение №113


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Обобщённо об АBS:
http://orlovdv.narod.ru/ABS.html

Блоки ABS в Е38:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=122666

ABS/DSC/ASC REPAIR
http://www.meeknet.co.uk/E38/ABS/Index.htm

Где находится разъем АSC:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38037&hl=

Распиновка разъёмов в блоке ABS:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56103

Про ABS/ASC в Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=148960
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35509

Ремонт блока ABS:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90346
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90392
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=78234
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=118567

Наелся блок ABS:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21589

Про ABS/DSC модуль на Е38:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113493

Проблемы с DSC в Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62302

Всё про ABS/ASC:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113201
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99029
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10298
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=120822
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=135020#135020
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=84213&page=1
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19209

...ещё немного про ABS:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89111
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16208

...задний левый датчик АВS и спидометр на Е39:
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=26895
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70601
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry822229

Различие датчиков ABS на БМВ 728i 1998-1999, Серые или синие фишки? Их взаимозаменяемость?!
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56997

...проблемы со спидометром на Е-39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=112911

...и про ASC:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96949

...про ASC+T:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=81629
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113759
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32823
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=34110
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=167886
http://bmw-e39.ru/html/2_11.htm

Сопливится (сопливился!) "клапан" на блоке АБС на 728:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry466643

Сообщение отредактировал bmw728 - 3.2.2011, 8:03

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 1.4.2006, 0:31
Сообщение №114


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Про неопознанный объект под капотом:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47979

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 2.4.2006, 22:13
Сообщение №115


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Разные производители:

Криста http://www.crista.ru
ВСМПО http://www.salda.ru
КУМЗ http://www.kumz.ru
КУЛЗ http://www.kulz.ru
ПРОМА http://www.proma-wheels.ru
K&K http://www.kk-wheel.ru
СМК http://www.smk.ru
5ZIGEN http://www.5zigen.co.jp
AEZ Leichtmetallrader http://www.aez-wheels.com
ALLTECH http://www.alltechitalia.it
ALLESSIO http://www.alessio.it]
ALUTEC http://www.alutec.de
AMG http://www.mercedes-benz.com
ANTERA http://www.antera.it
ASA http://www.asaalloywhel.com
ASW http://www.asw.wheels.ru
ATP http://www.atpruoteinlega.com
ATS http://www.ats-wheels.com
BBS http://www.bbs-wheels.ru
BORBET http://www.borbet.de
Bridgestone http://www.bridgestone.com
Cromodora http://www.cromodorawheels.it
DEZENT http://www.dezent-wheels.com
DOTZ http://www.dotz-wheels.com
DJ http://www.oitas.com.tr
ENKEI http://www.enkei.com
ENZO http://www.enzo-wheels.com
EXCENTRIC http://www.excentric.de
Exclusive Line http://www.alustar-wheels.de
Fondmetal http://www.fondmetal.com
HIJOIN http://www.hijoin.com.tw
KFZ http://stahlrad.de
KONIG http://www.konigwheels.com
KORMETAL http://www.kormetal.com
Kosei
http://www.koseieurope.com
L.A.CONNECTION http://www.laconnection.ru
Lorinser http://www.lorinser.com
MB Motoring
MAK http://www.makwheels.it
Mille Miglia http://www.millemigliawheels.it
MOMO http://www.alloywheels.ru
O.Z.Racing http://www.ozracing.com
RACING WHEELS http://www.svrauto.ru
R-tex (КРАМЗ) http://www.r-tex.ru
MS Design http://www.ms-design.ru
RIAL http://www.rial.de
Ruotecompany Replica www.ruotecompany.com
RONAL http://www.ronal.de
SMC http://www.smcwheels.de
Slik http://www.slik.com.ru
Valbrem http://www.valbrem.it
Stilauto http://www.stilautoruote.com
Speedline http://www.speedlinecorse.com
TSW http://www.tswnet.com
ZEPP http://zepp-wheels.ru

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 4.4.2006, 22:34
Сообщение №116


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Про шины и грыжи:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116453
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%E3%F0%FB%E6%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%E3%F0%FB%E6%E0

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 4.4.2006, 23:30
Сообщение №117


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Установка маслянных и топливных монометров (задумка):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0

Установка маслянных и топливных монометров (исполнение):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27102&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64453&hl=

Сообщение отредактировал bmw728 - 22.6.2010, 21:44

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 5.4.2006, 13:55
Сообщение №118


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Ремонтируем подогрев сидений...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=6354

Про подогрев стёкол на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22642

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 5.4.2006, 20:18
Сообщение №119


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




История Е-39...
Серия: 5
Кузов: Е39
Годы выпуска: 1996-200?


http://sasbmw.narod.ru/3261.jpg

История
В сентября 1995 г. на Франкфуртском автосалоне состоялся дебют нового уже четвертого поколения автомобилей BMW 5-й серии (ЕЗ9). Кузов стал немного больше - на 55 мм в длину, на 23 в высоту и 49 в ширину, что вместе с увеличением колесной базы на 70 мм, вызвало изменение пропорций кузова, обеспечив ему более короткий свес и особую элегантность. Плюс ко всему кузов значительно прибавил в жесткости, что повысило не только безопасность, но и улучшило управляемость. Тем не менее он не стал тяжелее, хотя также, как и предыдущий, стальной. Алюминий же широко внедрен в конструкцию подвески. Из него сделаны направляющие рычаги, рулевые тяги, штампованные подрамники передней и задней подвесок, опоры амортизационных стоек - все это снизило неподрессоренные массы на 36 %. Такое облегчение позволило улучшить работу подвески, а следовательно, комфорт. Кроме того "алюминизации" подверглись наружные трубы амортизаторов, тормозные суппорты и, конечно, колесные диски.

Великолепное поведение автомобиля на дороге обеспечивает конструкция задней подвески "Интеграл-4А" с "подруливающим" действием задних колес, аналогичная применяемой на 7-й серии.

Бамперы, выполненные из пластмассы, опоясывают кузов спереди и сзади вплоть до колесных арок и в сочетании с защитными планками на дверях обеспечивают полную окантовку автомобиля. Характерными являются сдвоенные круглые фары, размещенные под единым стеклом.

Увеличение колесной базы также способствовало созданию большего комфорта для пассажиров на задних сиденьях. Салон автомобиля выдержан в традиционном стиле. Место водителя является образцом эргономичности. Как всегда широк список дополнительного оборудования. Среди новинок - установка теплового аккумулятора в системе охлаждения двигателя. Возможности устройства таковы, что после двухдневной стоянки на морозе -20С теплый воздух (+40С) пойдет из дефлекторов системы отопления через минуту, в то время как без нее только через восемь. Кроме того ускоряется прогрев двигателя, снижается выброс вредных веществ в атмосферу и расход топлива.

Первоначально устанавливались только два двигателя - новые рядные "шестерки" с алюминиевым блоком цилиндров объемом 2,5 л (170 л.с. - 523i) и 2,8 л (193 л.с. - 528i). Эти двигатели легче своих "чугунных" предшественников на 30-32 кг. Индекс машины с 2,5 л двигателем "понизили" намеренно - с 525i на 523i. Это было сделано для того, чтобы клиенты, не дай бог, не подумали, что с годами моторы становятся хуже - ведь при одинаковых объемах мощность нового двигателя меньше на 22 л.с. Однако новые двигатели отличаются не только алюминиевым блоком - они развивают больший крутящий момент на низких оборотах. Коробка передач 5-ступенчатая механическая или автоматическая. О том, что автомобиль оборудован автоматической КПП, говорит буква "А" в обозначении модели, например 523iA.

Весной 1996 г. к ним присоединились 6-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2 л (150 л.с. - 520i), "старый" вихрекамерный дизель с чугунным блоком в 2,5 л с промежуточным охлаждением воздуха (143 л.с. - 525tds) и две V-образных "восьмерки" объемом 3,5 л (235 л.с. - 535i) и 4,0 л (286 л.с. - 540i). Автомобили с двигателями V8 можно оснастить 6-ступенчатой механической КПП.

А с весны 1997 г. производственную программу дополнил новый универсал Touring (до этого выпускали универсал на базе Е34), который на 90 мм длиннее и на 100 кг тяжелее седана. Они имеют хорошую вместимость и сохраняют превосходные ездовые качества седанов. Гамма двигателей для универсала аналогична таковой у седана. Список стандартного оснащения был дополнен двумя боковыми подушками безопасности.

В сентябре появились подушки безопасности в подголовниках для водителя и пассажира. А в конце года появилась бронированная по классу В4 модель 540i Protection, способная противостоять стрелковому оружию (калибром как минимум 0,44), взрывам гранат, ударам саперной лопатки. Все это стало возможным благодаря броне из арамида и встроенным пуленепробиваемым стеклам. В целом за 1998 год выпустили не менее 500 (точная цифра держится в секрете) таких автомобилей по цене от 178400 DM.

Через год в сентябре 1998 г. возобновилось производство скоростной модели М5 - собственной тюнинговой версии автомобиля 540i. На новой М5 установлен форсированный 5-литровый двигатель V8, конструктивно схожий с серийным 4,4-литровым агрегатом. Он оборудован системой Double-VANOS и восемью индивидуальными дроссельными заслонками. Впервые на серийной модели BMW его мощность составила 400 л.с., а динамические качества стали даже лучше, чем у М3 - 5,3 с до 100 км/ч. М5 комплектуется только 6-ступенчатой механической КПП.

В 1999 г. внешне автомобили не изменились, а вот под капотами произошли большие перемены: 6-цилиндровые моторы получили управление обоими распредвалами Double-VANOS (ранее - только одним), 8-цилиндровые - систему VANOS для впускных клапанов и двуступенчатые каталитические нейтрализаторы, позволившие удовлетворить требованиям Euro 4 2005 года. Помимо снижения токсичности выхлопа, достигнуто увеличение крутящего момента, а также повышена топливная экономичность.

Еще одна новинка - 184-сильный дизель с неразделенной камерой сгорания, системой впрыска CommonRail, турбонаддувом и промежуточным охлаждением на модели 530d. Автомобиль способен развивать 225 км/ч и расходовать в стандартном загородном цикле менее 6 л/100 км. Несмотря на полное превосходство нового дизеля, производство старого вихрекамерного (525tds) продолжалось еще некоторое время.

В середине июля BMW попросила европейские структуры омологировать модели 530d и 525tds в качестве разрешенных для работы в такси! Это произошло после ухода из BMW Пишетсридера, который наотрез отказывался сбывать BMW таксистам, несмотря на мнгократные обращения многих профсоюзов таксистов к баварцами с просьбой продать им BMW 5-й серии с новейшими турбодизелями.

В конце 1999 г. на российских дорогах появились первые седаны 523i и 528i, собранные на предприятии АО "Автотор" в Калининградской области. Цена "российских" BMW примерно на 10 тыс. долларов ниже "немецких".

В начале 2000 г. появилась недорогая 520d с 2,0-литровым 4-цилиндровым дизелем непосредственного впрыска, впервые опробованным на "тройке" 320d. Его мощности (136 л.с.) вполне хватает, чтобы даже 1,6-тонный 520d Touring разгонять с места до 100 км/ч за 10,9 с. По сравнению с бензиновой 520i Touring средний расход топлива новинки снижен примерно на треть.

Более мощная 525d заменила предшественницу 525tds с вихрекамерным 143-сильным дизелем. Новый 2,5-литровый 6-цилиндровый турбонаддувный дизель непосредственного впрыска тоже оснащен системой топливоподачи Common Rail и развивает 163 л.с.

Серийные комплектации включают целый "букет" систем активной безопасности: антиблокировочная тормозная система, ASC+T (автоматический контроль устойчивости с регулятором тяговой силы), DSC III (система динамической стабилизации движения) и DBC (динамическая стабилизация распределения тормозных сил). По заказу возможны такие "опции", как пневмоэлементы в задней подвеске (регулируют крен кузова), полный "электропакет" с памятью на установку водительского сиденья, рулевого колеса и зеркал заднего вида, двойные боковые стекла, система контроля давления воздуха в шинах (RDC), подогрев рулевого колеса, автоматическая климатическая установка с контролем загрязненности наружного воздуха (AUC) и др. В 2000 г. появилось и водительское сиденье так называемого активного типа, которое до этого предлагалось только на машинах серии 7.

Осенью 2000 г. состоялась первая модернизация семейства моделей 5-серии. Внешне обновленная "пятерка" легко узнаваема по прозрачным блокам фар с круглыми желтыми указателями поворотов и новому переднему спойлеру с круглыми противотуманными фарами. Однако главные изменения скрыты внутри - здесь появились сразу три новых двигателя M54 для моделей 520i, 525i и 530i. Все они рядные 6-цилиндровые с системами Doppel Vanos и впускными трубопроводами изменяемой длины (а у 3,0-литрового - еще и регулируемый выпуск). Первый двигатель для 520i создан на базе прежнего 2,0-литрового агрегата главным образом благодаря увеличению хода поршня с 66 до 72 мм, что позволило увеличить его рабочий объем с 1991 до 2171 см3, а максимальную мощность - со 150 до 170 л.с. при 6250 об/мин. Однако машина получила индекс 520i, хотя формально было бы справедливее 522i. Второй двигатель - это прежний 2,5-литровый агрегат модели 523i, но в модернизированном варианте развивающий уже не 170, а 192 л.с. (индекс 523i заменили на правильный 525i). Третий двигатель для 530i впервые (в середине 2000 года) появился на моделях 3-й серии - это 3,0-литровый двигатель с внушительной мощностью в 231 л.с.

BMW 5-Series: еще о Е39


Автомобили БМВ завоевали любовь россиян еще в советские времена. Комсостав армии победителей охотно пересаживался на трофейные машины и мотоциклы, аинженеры пытались привить немецкую веточку к дереву отечественного автопрома. Сегодня БМВ по праву занимает место на автомобильном Олимпе. Имидж «автомобиля для водителя» подчеркивают и услужливо развернутая панель приборов, и жестковатые, но удобные сиденья, и целая гамма мощных двигателей. Дешевый «бимер» — из области сказок или криминальных сводок. Даже подержанные, эти машины остаются дороже большинства одноклассников. Так, пяти-семилетняя «пятерка» в Москве стоит от 13 до 20 тыс. долларов в зависимости от комплектации. А сколько отложить на содержание? Попробуем посчитать вместе — о жизни этих машин в России нам рассказали специалисты дилерского техцентра «АВТОDОМ». Речь пойдет о «пятерке» предпоследнего поколения, выпускавшейся до 2003 года.

РОССИЯ ВЫБИРАЕТ ЧУГУН.
На интернет-сайтах и форумах владельцев БМВ с завидной регулярностью мелькает слово «никасил». Для многочисленных поклонников марки оно звучит как приговор — никасиловое (никель-кремниевое) покрытие цилиндров, расточенных непосредственно в алюминиевом блоке, у нас долго не живет. Губит его отечественный бензин, точнее, содержащаяся в нем сера. Конечно, после одной неудачной заправки покрытие не слезет, но уже через два-три года (примерно 60 тыс. км пробега) может наступить «момент истины». Верный признак беды — падение компрессии в цилиндрах ниже 10 бар. Восстановить покрытие не помогут никакие препараты — блок приходится менять, а вместе с ним, разумеется, и коленвал, и поршневую. Владельцу подержанной машины эти расходы зачастую не по карману. Конечно, есть обходные технологии, которые дилеры использовать не вправе. Если блок гильзуют чугунными вставками, успех операции всецело зависит от квалификации ремонтников — заводских гарантий не ждите. На замененный же у дилера блок действует двухлетняя гарантия без ограничения пробега. Но что потом?
Блоками с никасиловым покрытием комплектовали рядные «шестерки» М52 (см. «Эволюция модели»). Двигатели M52TU, выпускавшиеся с сентября 1998 года, — уже с чугунными гильзами в блоке. Оставили гильзы и более поздней «шестерке» М54 (похоже, в Мюнхене решили от добра добра не искать). Ресурс новых двигателей уже вполне приличный — не менее 250-300 тыс. км. А как же быть со старыми авто? Не нарваться при покупке машины на «убитый» блок цилиндров поможет эндоскоп. Он позволяет детально осмотреть зеркало цилиндров и камеру сгорания без разборки мотора. В дилерском техцентре такая услуга стоит около 60 евро — мелочь в сравнении со стоимостью возможного ремонта.
С V-образными «восьмерками» ситуация немного иная. До марта 1997 года у моторов для большинства европейских стран цилиндры покрывали либо уже знакомым нам никасилом, либо намного более стойким алюсилом. Тип покрытия подскажет номер на блоке цилиндров (как и для рядных «шестерок»), а также визуальная оценка — при помощи эндоскопа или после снятия головки цилиндров. Никасиловое покрытие — желтоватого оттенка, со следами хона (наклонные риски на зеркале цилиндра). Алюсиловое — стального цвета, без хонинговки. После марта 1997 года все «восьмерки» выпускались только с алюсиловым покрытием; оно пасует лишь перед откровенным суррогатом. Соответственно, и в запчасти ныне поставляют «правильные» блоки.
Двигатели БМВ нельзя отнести к масляным обжорам, но не исключено, что при активной езде масло придется подливать не один раз за 15 тыс. км межсервисного пробега (производитель допускает расход 700 г на 1000 км). Масляное голодание чревато букетом неприятностей, ведь от системы смазки питаются и гидрокомпенсаторы клапанов, и натяжитель цепи ГРМ.
Нередкая неисправность машин с двигателями M52TU и М54 — обламывание пластмассовой цапфы, удерживающей начинку термостата в его корпусе. Свободно плавающий термостат становится бесполезен, притом чем выше скорость, тем холоднее мотор. Другой недуг, который со временем может проявиться и на «шестерках», и на «восьмерках» — течь стакана масляного фильтра. Лечение — замена детали. Со временем начинают врать датчики уровня топлива (их два, подключены параллельно). Виновата вода, неизбежно присутствующая в бензине. По той же причине выходят из строя бензонасосы — эмалевое покрытие бака со временем не выдерживает, а ржавчине только дай волю. Твердые частицы забивают фильтр и «душат» насос. Кардинальное решение — замена бака.
Дизельные БМВ в России не жалуют. Официально их к нам и не поставляли, но перегонщики удовлетворяют даже слабый спрос, поэтому у механиков опыт имеется. На двигателях с ТНВД (М51, M51TU) порой барахлит электроклапан рециркуляции отработавших газов (AGR). Бывает и курьезная неисправность: момент впрыска здесь считывается с форсунки четвертого цилиндра (от нее идет провод); стоит перепутать местами форсунки — двигатель если и заработает, машину потянет с трудом. На дизелях с системой «коммон рейл» и турбонаддувом (М57) со временем выходит из строя турбокомпрессор (на М51 этот агрегат намного надежнее). Вначале это проявляется повышенным расходом масла, а затем ротор может просто заклинить. Выход один — замена агрегата или картриджа ТКР.

ГОНОЧНЫЙ БЮДЖЕТ.
При умеренной манере езды сцепление (оно с механизмом автоподвода) выдерживает 150, а то и 200 тыс. км. Но разве для этого покупают БМВ? «Выстрелить» со светофора, «порвать» соперника в уличных гонках, пожечь резину на асфальте — таковы будни многих «бимеров». Если сцепление кончилось, не пройдя и 100 тыс. км, взвесьте кошелек: скорее всего, придется менять также изношенный жесткими стартами двухмассовый маховик. Гонки, даже уличные — дорогое удовольствие.
Если двигатель ни с того ни с сего отказывается заводиться, вспомните, не ковырялся ли кто-нибудь с «автоматом», например, установщики «мультилока»? Дело в том, что «защита от дурака» не разрешит пуск двигателя, если селектор АКП находится не в положении «Р». Нередко после горе-мастеров контакты его микровыключателя оказываются замкнуты независимо от положения рычага. Какой только электропроводный мусор оттуда не доставали: от стружки после сверления отверстий до «лишних» саморезов.
К эластичной муфте, карданному валу, редуктору и шарнирам полуосей претензий нет. Единственная особенность, которую нужно учитывать при обслуживании и ремонте, — различные масла для обычного и самоблокирующегося дифференциала. Проще всего определить его тип, посмотрев на консоль приборной панели: кнопка DSC или ASC означает, что дифференциал обычный (кроме модели М5). «Чужое» масло может спровоцировать течь сальников, а затем и заклинивание редуктора на ходу. Последствия внезапной блокировки колес задней оси, особенно в скоростном повороте, нетрудно представить.
Подвеска «пятерок» в целом держится неплохо, учитывая качество российских дорог. К «расходникам» можно отнести стойки стабилизатора поперечной устойчивости (10-20 тыс. км передние и 20-30 тыс. км задние), амортизаторы (15-30 тыс. км передние, 30-50 тыс. км задние) и сайлент-блоки верхних рычагов передней подвески (замена каждые год-полтора, особенно при лихой езде по кочкам и трамвайным путям). Первый признак «убитых» сайлент-блоков — дрожь на руле при разгоне. Она появляется на 80-90 км/ч и пропадает после 100 км/ч. Если балансировка колес не помогает, заказывайте запчасти. Шаровые опоры держатся гораздо дольше, но менять их придется вместе с рычагами. Передняя подвеска автомобилей с двигателями V8 немного отличается. Как ни странно, долговечность рычагов здесь заметно выше, даже под тяжелым мотором. В задней подвеске, помимо уже перечисленных деталей, изнашиваются сайлент-блоки нижних (интегральных) рычагов — машину переставляет в колее, а также алюминиевых верхних. Долговечность деталей зависит от стиля езды, в среднем — от 10 до 60 тыс. км.
«Убитые» амортизаторы на автомобиле, оснащенном системой EDC (подвеска регулируемой жесткости), влетят в копеечку. Диагностика дефекта проста: если сзади появились стуки, переключите EDC на спортивный режим. Стуки уменьшились — значит, виноваты амортизаторы. Кто-то пытается сэкономить, устанавливая взамен обычные. Но, во-первых, пружины подвески на таком авто подобраны именно под регулируемые, а во-вторых, чтобы примирить компьютер с отсутствующей частью системы, придется внести изменения в программу.
Люфт в рулевой рейке встречается лишь на автомобилях с рядными «шестерками». Неисправный узел приходится менять. К тягам же претензий нет. На машинах с «восьмерками» стоит очень надежный червячный редуктор, но есть другое слабое звено — шарниры поперечной тяги. Впрочем, заменить ее несложно и недорого.
Тормоза — еще одна потенциальная статья расходов. Нередко передние диски идут винтом, пробежав всего 2-10 тыс. км. Виновники — подклинивающие из-за коррозии суппорты. Антиобледенительная жидкость размягчает резину, просачивается под уплотнения — и готово дело: колодки не отводятся от диска, постоянно нагревая его, а при торможении диск перегревается. Теперь достаточно холодного душа из ближайшей лужи, чтобы металл повело. Кривой диск будет тереться о колодки неравномерно, окончательно теряя форму. Порой удается победить недуг, купив ремкомплект и перебрав суппорт, но нередко помогает лишь замена. С новыми суппортами диски продержатся не менее 20-25 тыс. км. С задними же таких проблем нет. Их срок службы (30-50 тыс. км) определяет лишь естественный износ. Другая жертва агрессивной окружающей среды — датчики АБС. Заливка компаундом редко держится больше двух соленых зим, вышедший из строя датчик приходится менять.

ЭЛЕКТРИКАМ РАБОТА БУДЕТ.
Слабые места электрики «пятерок» настолько хорошо известны, что диагностика занимает считанные секунды, а со склада уже несут нужную деталь. Вентилятор отопителя постоянно работает на максимальной скорости или обороты гуляют сами по себе? Меняйте блок сопротивлений. В пробках растет температура жидкости, плохо работает кондиционер? Если предохранители целы, но дополнительный вентилятор не вращается, скорее всего, вышел из строя его электродвигатель. Кондиционер не включается или дует куда вздумается? Меняем панель управления.
Бывает, после выключения зажигания под панелью жужжит электромотор. Многие недоумевают — «я же все выключил!» Однако системы полностью «засыпают» лишь через 16 минут, когда автомобиль заперт и охраняется штатным иммобилайзером. Звук же издает микродвигатель датчика температуры воздуха для климатической установки. Если он стал слишком громким, можно почистить узел, разобрав панель.
Отключение аккумуляторной батареи (при вынутом ключе зажигания) не вызывает каких-либо сбоев в электронике, даже магнитола сама вспомнит свой код. Следите лишь, чтобы не замкнуть управляющий вывод плюсовой клеммы с пиропатроном, иначе придется покупать новую взамен выстрелившей (эта система срабатывает при столкновении). «Программирование» может потребоваться лишь электроприводу стеклоподъемника и люка, чтобы восстановить функцию «открыть при одном нажатии кнопки». Сделать это просто: достаточно поднять стекло и удерживать кнопку нажатой не менее 10 секунд, а затем полностью опустить стекло и так же удерживать кнопку. Блок управления запомнит крайние положения механизма, и работа системы полностью восстановится.
А вот попытка завестись от разряженной батареи нередко заканчивается плачевно: внезапно обесточенный (при включении стартера) иммобилайзер заблокирует пуск двигателя. Последующие «прикуривания» не спасут — только визит к профильным специалистам. Причина же быстрой разрядки может скрываться в дополнительной сигнализации. Неграмотная установка (подключение управляющих проводов к «концевикам» дверей и т. п., как на «Жигулях») здесь приведет к тому, что электрооборудование не отключится через 16 минут, а будет бодрствовать все время, потребляя значительный ток (несколько десятков миллиампер). В крайнем случае проблему можно решить, установив более мощный гелевый аккумулятор.
На машинах 1996-1997 гг. нередкая неисправность — выпадение пикселов в строчке диагностики комбинации приборов. Стоит ли ради этого менять «приборку» — решайте сами.

РОССИЙСКИЙ ПАКЕТ.
Он выглядит довольно внушительно. Прежде всего, это бензиновые двигатели, переваривающие этилированный бензин, без нейтрализатора и лямбда-зонда (устанавливались до 2003 года). Во-вторых, «восточный пакет» для подвески: более энергоемкие амортизаторы, другие стабилизаторы поперечной устойчивости и пружины, увеличивающие клиренс на 22 мм, а также стальная защита двигателя. Наконец, с сентября 1998 года появился «холодный пакет»: амортизаторы и ГУР заправлены низкотемпературными жидкостями. Все эти опции присутствуют и на БМВ калининградской сборки: эти по надежности не только не уступают, но в целом даже превосходят авто с исторической родины.
Совершенно бесполезная и даже вредная в России опция — навигационная система. Наши просторы для нее — все равно что поверхность Марса, а вот сбои могут привести к неполадкам в других электронных блоках. Узнать обо всех опциях конкретного авто можно из наклейки в сервисной книжке или у дилера. Для заказа запчастей потребуются семь последних цифр VINа, он выбит на правой передней чашке.

ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ.
1995. Дебют 5-й серии в кузове Е39. Шестицилиндровые рядные бензиновые двигатели М52 (мод. 520i — 2,0 л, 150 л. с.; мод. 523i — 2,5 л, 170 л. с.; мод. 528i — 2,8 л, 193 л. с.) и восьмицилиндровые V-образные (535i — 3,5 л, 235 л. с.; 540i — 4,4 л, 286 л. с.). На модели 525tds — турбодизель М51 (рядная «шестерка» — 2,5 л, 143 л. с.). Коробки передач — механические или автоматические; привод — задний.
1997. Представлен универсал. В стандартном оснащении добавились две боковые подушки. Появилась адаптивная автоматическая коробка с возможностью ручного переключения (steptronic).
1998. Добавились новые опции, повысилась пассивная безопасность (подушки в стойках крыши). Представлена модель 530d с турбодизелем «коммон рейл» М57 (2,9 л, 184 л. с.). Новые V-образные двигатели M62TU с системой VANOS* и рядные M52TU с системой DOUBLE VANOS. Представлена модель М5 (4,9 л, 400 л. с.).
1999. Новые двигатели M54 с DOUBLE VANOS (520i — 2,2 л, 170 л. с.; 525i — 2,5 л, 193 л. с.; 530 — 3,0 л, 231 л. с.). Начало сборки автомобилей в Калининграде.
2000. Появилась «бюджетная» модель 520d (рядная дизельная «четверка» — 2,0 л, 136 л. с.). На смену 525tds пришла 525d (рядная «шестерка» «коммон рейл» — 2,5 л, 163 л. с.). Значительно расширено стандартное оборудование — ABS, ASC+T (контроль устойчивости с ограничением тягового усилия), DSC, DBС (динамическая стабилизация автомобиля), легкосплавные диски, а также и дополнительное — настройка жесткости задней подвески, память положения кресел и зеркал, контроль за давлением в шинах и т. д. Осенью представлены обновленные «пятерки»: их легко отличить по новым блок-фарам с кольцевой подсветкой габаритов и круглыми указателями поворота и круглым противотуманным фарам. Задние фонари получили светодиодные матрицы; молдинги на дверях и бамперах окрашены в цвет кузова.
2003. Дебют нового поколения 5-й серии на Российском международном автосалоне.

ПОСЛЕ НАПИСАННОГО:
Определить тип покрытия можно не только визуально, но и по номеру блока цилиндров. У «шестерок» он отлит слева, у «восьмерок» — справа. Последние цифры 450 в данном случае означают никасил.
Слабые места рядного двигателя — масляный стакан и термостат.
Слабые места передней подвески — сайлент-блок верхнего рычага и стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
К каждому автомобилю прилагаются четыре ключа: два основных с дистанционным пультом (1), один сервисный для персонала отеля или ресторана — им нельзя открыть «бардачок» и багажник (2) и один пластмассовый «кошельковый» — он позволяет открыть и завести автомобиль (в него встроен микрочип) и легко умещается в портмоне (3). Последний всегда носите при себе — тогда случайно запертый в автомобиле или потерянный основной ключ не доставит хлопот.
На машинах с двигателем V8 передняя подвеска более долговечна.
Датчики АБС не выдерживают двух соленых зим.
Плюсовая клемма с пиропатроном — дорогая игрушка. Не замкни!
Автомобили 2001 модельного года получили новую оптику: «габариты», противотуманные фары и даже поворотники — круглые. Молдинги в цвет кузова — стильно, но непрактично.
Источник: Анатолий Сухов. Журнал "За Рулем"


Технические характеристики
Модель/ Тип двигателя/ Рабочий обьем см3/ Мощность л.с при мин1/ Макс. крутящий момент Нм при мин1/ Диаметр цилиндра мм/ Ход поршня мм/ Степень сжатия/ Система зажигания/
520i M52 1991 150/5900 190/3500 80,0 66,0 11,0 Motronic
523i M52 2494 170/5500 245/3500 84,0 75,0 10,5 Motronic
528i M52 2793 193/5500 280/3500 84,0 84,0 10,2 Motronic
535i M62 3498 245/5800 345/3800 84,0 78,9 10,0 Motronic
540i M62 4398 286/5400 440/3600 92,0 82,7 10,0 Motronic
530d M57 2926 184/4000 390/1750 84,0 88,0 18,0 DDE
525td M51 2497 115/4800 230/1900 80,0 82,8 22,0 DDE
525tds M51 2497 143/4600 280/2200 80,0 82,8 22,0 DDE
M5 S62 4941 400/6600 500/3800 94,0 89,0 11,0 Motronic

Последние изменения в моторах 5-ой серии БМВ выглядят так:
С октября 1992 года в продажу поступили седаны и универсалы 530i (218 л.с.) и 286-сильный 540i (вместо 535), оснащённые малошумными высокотехнологичными двигателями V8, а также М5 Touring. Двигатели изначально не отличались надёжностью — блок цилиндров допускал деформацию при перегреве (вообще характерном для БМВ), а сделанные для лёгкости из материала Nikasil (сплав алюминия, никеля и кремния) вместо традиционного чугуна стенки цилиндров вступали в реакцию с топливом, содержащим большое количество серы (такой бензин характерен для отдельных местностей США, а также Великобритании и Восточной Европы), что вызывало аномально быстрый износ гильз вблизи камер сгорания и потерю компрессии. В результате двигатель терял динамические характеристики, плохо пускался, не держал обороты холостого хода и, при отсутствии ремонта, переставал заводиться.

Позднее были проведены доводочные работы, в частности, замена никасиловых гильз на сделанные из материала Alusil (сплав 70 % алюминия и 30 % кремния), в результате проблему преждевременного износа удалось побороть, что выразилось в увеличении гарантии до 160 тыс. км или 6 лет. Однако, репутация моторов семейства М60 (а также «шестёрок» М52) в «пострадавших» странах — в основном, США, Великобритании и России — была подпорчена. Отличить мотор с алюсиловыми гильзами можно по его серийному номеру, выбитому на блоке:

M60B30:
1 725 970 — Nikasil
1 741 212 — Nikasil
1 745 871 — Alusil

M60B40:
1 725 963 — Nikasil
1 742 998 — Nikasil
1 745 872 — Alusil

История Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=114174#114174

Сообщение отредактировал bmw728 - 10.12.2009, 16:06

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 6.4.2006, 17:20
Сообщение №120


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Не открывается капот...
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=139735#139735
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...133#post1876133
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13308
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry736344

...профилактика замков капота:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry724448

Порвался тросик:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21332
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32970
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry720040

Сообщение отредактировал bmw728 - 3.11.2009, 22:36

--------------------

Цитировать выделенный текст

страниц: 13 V 
9 чел. читают эту тему (гостей: 9)
Пользователей: 0

0,0211 сек.    GZIP включен
"БМВ - это диагноз" ©
© 1995—2019 Официальный Автоклуб «BMWLAND»