Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

BMWLAND _ Ремонт и обслуживание E46, E39, E38 _ Е38 / Е39

Автор: bmw728 21.1.2006, 22:00

Е38 / Е39 (сводные знания об этом кузове!)
Оглавление подборки:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=34249&p=364592&highlight=#364592

Уже 6 месяцев являюсь счастливым обладателем 38-го кузова (728iA М52 96 г.в).
Самым большим недостатком данной модели считаю не по месту расположенную пепельницу!!!
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17154&postdays=0&postorder=asc&st=0
Считаю, что кузов Е-38 был сделан специально для меня (надеюсь, в этом умозаключении я не одинок).
Хотелось бы на базе предложенной ТЕМЫ обобщить все знания об этом кузове, разбросанные, как по всему Интернету, так и по этому сайту. Тем самым, попытаемся вместе облегчить жизнь всем обладателям самого красивого и грамотно сделанного авто.
Причём самые ценные замечания, а также различные нюансы в решении проблем, хотелось бы услышать от людей-практиков, с собственным опытом эксплуатации (без дилерской болтовни).

Пользователей Е38/39 - милости прошу на эту страничку.

Не знаю насколько это разумно (если есть более удачная альтернатива-буду только рад), но хочется, чтобы владельцам: Е-38;Е39... а также схожих собратьев, не приходилось метаться по сайту выискивая ответы на вопросы.
Пока буду выискивать их тут сам и складывать в кучу-дальше будет видно!


BMW 7-series E38 технические характеристики
БМВ 7 серии E38
Годы выпуска: 1994-2001


Седан третьего поколения седьмой серии BMW (фирменное обозначение Е38) появился в 1994 году, и первым международным автосалоном, где представили эту шикарную модель, стал московский MIMS-94. Тогда 7-серия получила Гран-при журнала «За рулем». Многие машины были проданы в России новыми, и всю жизнь провели в наших условиях.

Немногие фирмы в состоянии не только делать седаны ценой свыше 80 тысяч долларов, но и успешно распродавать их большими тиражами. За восемь лет жизни «семерки» BMW Е38 сделано 330 тысяч машин, а ее пращур под заводским индексом Е32 с 1986 по 1994 год был выпущен в количестве 310 тысяч. Все последние годы фирма сохраняла однажды найденные пропорции и стилевые решения больших BMW, аккуратно приспосабливая их к новым веяниям моды.

У седанов семейства Е-38 есть две основных версии: со стандартной и удлиненной базой, индекс последних заканчивался литерой «L». Существуют также специальные варианты: со вставкой между передними и задними дверями, бронированные машины. Базовые модели первых лет выпуска имели V-образные 8-цилиндровые двигатели: 3,0-литровый у 730i, 4,0-литровый у 740i. В 1996-м «730-ю» заменили на 3,5-литровую 735i, а у 740i литраж увеличили до 4,4 л. Самая дорогая версия 750i имела под капотом 12-цилиндровый V-образный двигатель. Но были и «экономичные» 6-цилиндровые рядные 2,8-литровые 728i, а на 725tds стоял 2,5-литровый дизель с турбонаддувом. В 1998-м появились также 6-цилиндровая и 8-цилиндровая дизельные версии 730d и 740d. Основная масса машин комплектовалась автоматическими коробками передач, хотя механические изредка встречаются.

Внешне BMW смотрится гораздо «легче» и динамичнее, чем Mercedes-Benz S-класса. Салон по ширине несколько меньше, чем у S-класса, ниже посадка пассажиров относительно дороги. Объем багажника тоже меньше «мерседесовского». Но комфорт все равно на высшем уровне. Даже в короткобазной машине у задних пассажиров много места для ног. Многочисленные регулировки передних сидений, изменяемая форма их спинок позволят человеку с любой нестандартной фигурой найти себе удобное положение.

BMW и в представительском классе остается автомобилем для настоящего водителя. Он рассчитан на то, чтобы ездить не просто с комфортом, но еще и быстро. Усилитель не лишил руль четкой обратной связи. Продуманные параметры подвески обеспечили и хорошую устойчивость на поворотах, и достойную плавность хода. Можно отключить электронные системы стабилизации движения и насладиться приемами вождения мощного заднеприводного автомобиля.

Но несмотря на сложнейшую конструкцию, Е-38 славится своей безотказностью. Двигатели уверенно выхаживают сотни тысяч пробега. Правда, у некоторых модификаций выпуска до 1998 года в насосе охлаждения двигателя были пластиковые детали, способные вывести из строя сам насос и, в худшем случае, угробить недешевую головку блока цилиндров. Двигатели боятся некачественного бензина и дешевого масла. Автоматическая коробка служит обычно без поломок великолепно, но боится «нештатных ситуаций» вроде буксирования и попыток вылезти враскачку из сугроба. Безотказны не только редуктор заднего моста, но и приводы колес. Очень долго живут наконечники рулевых тяг, только у центральной тяги надо следить за смазкой, которую со временем растапливает тепло, идущее от двигателя. А вот ресурс шаровых опор невелик: примерно 70 тысяч км.

Самая курьезная проблема связана с тем, что у некоторых версий два бачка стеклоомывателей, и омыватель дает сбой из-за того, что кончилась жидкость в одном из них — том, о существовании которого владелец и не подозревает.

BMW 7 Series (E38) 1994-1998
BMW 7 Series (E38) 1998-2001
BMW 730d (E38) 1998-2001
BMW 735i (E38) 1998-2001
BMW 740i (E38) 1998-2001 - 286 л.с., 4.4 л
BMW 740iL (E38) 1998-2001 - 286 л.с., 4.4 л
BMW 750i (E38) 1998-2001 - 326 л.с., 5.4 л
BMW 750iL (E38) 1998-2001 - 326 л.с., 5.4 л
BMW L7 (E38) 1998-2001 - 326 л.с., 5.4 л
BMW 740d (E38) 1999-2001
BMW 750hL CleanEnergy Concept (E38) 2000

История
За восемь лет было продано 310 тыс. автомобилей Е32. Новые модели при еще более тщательной доводке готовы продолжить успех. Новое поколение Е38 появилось в июне 1994 г. Кузов стал более обтекаемым, фары объединили в блок с общим стеклом вместо прежних раздельных круглых. Но в общем фирма не стала кардинально менять стайлинг модели, зато насыщенность обновленного автомобиля различными электронными системами, вроде динамического контроля движения DSC, который объединяет в себе Traction control и навигационную систему (ASC+T), помогающую управлять этим весьма тяжелым (полная масса до 2500 кг) и крупногабаритным (4985/5125х1860х1435 мм) седаном, была покупателями воспринята восторженно. BMW 7-й серии сохранил неповторимое сочетание комфорта просыпающейся (когда нужно), спортивной динамики и великолепной для такого большого автомобиля управляемости.
Большой салон (изобилие высококачественной кожи и отделки ценными породами дерева), в котором задние пассажиры могут даже вытянуть и размять ноги (особенно в удлиненной на 140 мм версии iL), выполнен в традиционном для германских производителей деловито-сдержанном стиле. Традиционно прекрасная на BMW компоновка водительского места (с "памятью" индивидуальных регулировок сиденья), органов управления и подсветка приборной доски производят приятное впечатление своей законченностью. Седан отличает вместительный (500 л) и весьма удобный багажнике низкой кромкой. В число опций вошли такие "штучки", как подогрев обода рулевого колеса, спутниковая система навигации GPS, телевизионный монитор и высококлассная фирменная аудиосистема BMW top Hi-Fi system с десятью динамиками и СD-чейнджером на 6 дисков в багажнике. Решением проблемы парковки при маневрах в стесненных городских условиях стала автоматизированная система парковки, при включении которой автомобиль сам заруливает на свободное место стоянки. Подвеска "семисотки" настолько прочна и надежна, что свободно выдерживает все превратности судьбы даже на отечественных колдобинах.

В сентябре 1994 года покупателям была предложена модель 750i с 5,4-литровым двигателем, мощность которого довели до 326 л.с. и который является самым экономичным в мире силовым агрегатом схемы V12 (16,8 л/100 км в городском цикле). С этого же времени, помимо удлиненной версии 750iL, предложены и длиннобазные седаны 740iL с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 5-диапазонной автоматической трансмиссией. Эти машины по экономичности, скорости и динамическим параметрам мало в чем уступают 750i.

Гамма двигателей в сентябре 1995 г. дополнилась алюминиевой рядной 2,8-литровой "шестеркой" мощностью 193 л.с., которая поразительно легко разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 8,6 с. Надежность автомобиля значительно повышена за счет использования многочисленных элементов активной и пассивной безопасности, формирующих многоступенчатую защиту от деформации при фронтальных и боковых ударах.

Технический уровень и оснащение автомобилей очень высоки и во многих случаях являются образцом для копирования. Они буквально "напичканы" электроникой, причем это касается не только двигателя, но и коробки передач, подвески и активной безопасности автомобиля в целом. Одной из первых в мире здесь появилась так называемая адаптивная автоматическая коробка передач (система AGS), изменяющая алгоритм переключения передач в зависимости от режимов движения, задаваемых водителем. Используется электронная система управления двигателем (ELM), не связанная непосредственно с педалью подачи топлива, а также серийная система динамической стабилизации движения (DSC). Для получения особого комфорта при движении автомобили оснащены системами регулирования положения кузова (NR), электронного управления жесткостью амортизаторов (EDC) и автоматической стабилизации кузова (ASC).

В марте 1996 г. V-образные 32-клапанные "восьмерки" рабочим объемом 3,0 л (218 л.с.) и 4,0 л (286 л.с.) на моделях 730i и 740i заменили более экономичными V8: 3,5-литровый 235-сильный, который в городском цикле позволяет сберегать по 1,5 л/100 км пробега, и, таким образом, расход топлива не превышает 14,2 л/100 км, и превосходный новый 4,4-литровый 286-сильный, с прекрасными динамическими свойствами. Тогда же для любителей экономить (в основном контор, сдающих внаем автомобили с водителем) освоили модель 725tds с 2,5-литровым 143-сильным турбодизелем с прямым впрыском.

С июля 1997 г. началась серийная установка подушек безопасности в подголовниках. Небольшая компания Sparte BMW Individual GmbH начала изготавливать версии с заказным экстравагантным кузовом, который располагает еще более просторным салоном нежели модификации с индексом L. Модель может быть оснащена всем мыслимым и немыслимым оборудованием любого уровня, вплоть до стекол, по желанию водителя изменяющих свою светопроницаемость.

В конце 1998 г. прошла существенная модернизация "семерок". "Семерки" 1999 модельного года можно узнать по округлым "нижним векам" и более узким указателям поворотов. Задние фонари тоже стали чуть иными. Изменился дизайн легкосплавных колесных дисков, расширилась палитра цветов кузова, на крышке багажника появилась хромированная полоска, в дверные ручки теперь вмонтированы лампы, которые вспыхивают после разблокирования замков с пульта дистанционного управления на ключе и в течение двадцати секунд освещают не только сами ручки, но и асфальт под ними. В стандартное оснащение вошел гидропривод крышки багажника. За доплату можно получить систему контроля давления в шинах RDC (аббревиатура от немецкого Reifen Druck Control), которая постоянно измеряет давление в каждой покрышке (в том числе и запасного колеса) и в случае отклонения от заданных параметров немедленно информирует об этом водителя. Еще одна электронная новинка - система DBC, Dynamic Brake Control. В случае экстренного торможения, которое электроника опознает по скорости перемещения педали, система самостоятельно увеличивает давление в тормозной системе до максимального, что нерешительному или физически слабому водителю поможет сэкономить несколько метров тормозного пути. Баварские инженеры не стали ставить на свои автомобили систему первого поколения, в которой исполнительный механизм дотормаживания размещается в вакуумном усилителе тормозов, а дождались второго поколения.

Очень высокий уровень пассивной безопасности "семерок" обеспечивают 8 надувных подушек: две фронтальные, две боковые "трубчатые" (встроенные в потолок) для защиты головы водителя и пассажиров и четыре боковых (по одной на каждую дверь). На высшем уровне и комфорт. Например, предлагают три варианта передних сидений на выбор (обычного типа, контурное и "активного" типа - массажное кресло Active Seat с гидравлической системой, которая после нажатия кнопки на центральной консоли будет попеременно то накачивать, то стравливать жидкость из двух мешочков, спрятанных внутри подушки сиденья), автоматическую климатическую установку с очисткой загрязненного наружного воздуха и возможностью послойного распределения температуры воздуха в салоне, встроенный сотовый телефон с возможностью вести переговоры, не снимая рук с рулевого колеса и др.

Однако наиболее серьезные изменения были скрыты под капотом. 6- и 8-цилиндровые моторы получили управление обоими распредвалами Doppel-VANOS (ранее - только одним), 8-цилиндровые - систему VANOS для впускных клапанов и двуступенчатые каталитические нейтрализаторы, позволившие удовлетворить требованиям Euro 4 2005 года (как и на 5-й серии). Дабы вписать в эти нормативы 12-цилиндровому флагманскому агрегату установили нейтрализатор с электроподогревом.

Турбодизельный 725tds с вихрекамерным мотором, дополнен новейшими дизелями с неразделенной камерой сгорания, системой впрыска CommonRail, турбонаддувом и промежуточным охлаждением: R6 объемом 3 л. (184 л.с. - 730d) и V8 объемом 3,9 л (245 л.с. - 740d) - один из самых мощных в мире легковой дизель, позволяющий двухтонной машине достигать максимальной скорости 242 км/ч, расход топлива (относительно бензиновой модели 735i) снижен на 23%.

Эксклюзивные варианты L имеют удлиненную на 140 мм колесную базу. Наиболее престижной считается представительская модель L7 (длина кузова до 5,4 м), разработанная в основном для зарубежных рынков. С недавних пор к ним прибавился еще и стретч 750 XLA, "растянутый" еще на 25 см по сравнению с удлиненной 750iL. Он одаряет владельца полным чувством собственной исключительности.

Модели 740iL и 750iL можно заказать в легкобронированном (класс В4) исполнении Protection. Их кузова и стекла выдерживают пули короткоствольного стрелкового оружия. Эти машины в стандартной комплектации оснащают безопасными шинами, на которых в спущенном состоянии можно проехать до 250 км со скоростью 80 км/ч. Существует также версия броневик (исполнение Security) на базе длинной машины 740iL или 750iL. Главное здесь то, что они вышли из ворот завода BMW и в полной мере сохраняют все качества, присущие баварским машинам: отменную динамику и управляемость. Вдобавок, броневик защищен по классу B6 или В7, что подтверждается соответствующими сертификатами выданными ФКБ (Федеральное Криминальное Бюро) - такие автомобили "держат" выстрел даже из оружия калибра 7,62 мм (автомат Калашникова и винтовка М16). В экстремальной ситуации они должны не только защитить непрекосновенную особу о автоматов, взрывчатки и зажигательной смеси, но, при необходимости, быть способными дать надлежащий отпор. Для этого можно заказать специальные держатели с шаровыми опорами для автоматического оружия и вырезать в дверях оружейные гнезда, причем для этого приходится почти полностью переделывать кузов. А чтобы лимузин не превратился в западню, инженеры разработали систему, при которой пиропатроны по команде отстреливают лобовое стекло. В итоге подготовленный по полной программе 750iL становится доступен от 522000 DM. Несмотря на это броневики довольно популярны, причем 80% от всех подготовленных автомобилей уходит за границу.

Общее количество выпущенных автомобилей:
---------------------------------
e38 Model Totals and Percentages
---------------------------------
L7 899 0.27%
730iL 2,137 0.65%
740d 3,450 1.05%
728iL 6,816 2.08%
735iL 6,963 2.13%
750i 8,559 2.61%
725tds 9,053 2.76%
730d 12,336 3.77%
750iL 15,759 4.81%
730i 20,876 6.37%
735i 21,481 6.56%
728i 38,947 11.89%
740i 88,853 27.13%
740iL 91,431 27.91%

Totals 327,560 100.00%

--------------------------------
e38 Engine Totals & Percentages
--------------------------------
M67 3,450 1.05%
M51 9,053 2.76%
M57 12,336 3.77%
M52TU 17,677 5.40%
M60/1 23,013 7.03%
M73 25,217 7.70%
M52 28,086 8.57%
M60/2 45,724 13.96%
M62 163,004 49.76%

Totals 327,560 100.00%

---------------------------
e38 Totals by Transmission
---------------------------

Manual 14,177 4.33%
Auto 313,383 95.67%

Totals 327560 100.00%


http://www.avtorinok.ru/photo/BMW_7_series_E38_model_4208.html

Alpina B12 5.7 (E38) 1995-98
Произведены 202 единицы

Alpina B12 6.0 (E38) 1999-2001
430 л.с., 6.0 л
Произведены 94 единицы


Технические характеристики
Модель/ Тип двигателя/ Рабочий обьем см3/ Мощность л.с при мин1/ Крутящий момент Нм при мин1/ Диаметр цилиндра мм/ Ход поршня мм/ Степень сжатия/ Система выпрыск.
728i M52 2793 193/5500 280/3500 84,0 84,0 10,2 Motronic
730i M60 2997 218/5800 290/4500 84,0 67,6 10,5 Motronic
735i M62 3498 235/5800 345/3800 84,0 78,9 10,0 Motronic
740i M60 3982 285/5800 400/4500 89,0 80,0 10,0 Motronic
740i M62 4398 286/5400 440/3600 92,0 82,7 10,0 Motronic
750i M73 5379 326/5000 490/3900 85,0 79,0 10,0 Motronic
725tds M51 2497 143/4800 280/2200 80,0 85,8 22,0 DDE
730d M57 2926 185/4000 410/2500 84,0 88,0 18,0 DDE
740d M? 3901 245/4000 560/2500 84,0 88,0 18,0 DDE

Um zur Gesamtauswahl zu kommen (Schalldдmpfer, Bremsen usw.) wдhlen Sie bitte hier noch Ihr Modell

Modell / Baureihe / KW / PS / Hubraum / zu 2 / zu 3

728 i,iL 08.1995-- 11.2001 142 193 2793 0005 564
730 i,iL 10.1994-- 11.2001 155 211 2997 0005 542
730 i,iL 10.1994-- 11.2001 160 218 2997 0005 543
735 i,iL 01.1996-- 11.2001 173 235 3498 0005 584
740 i,iL 10.1994-- 11.2001 210 286 3982 0005 544
740 i,iL 01.1996-- 11.2001 210 286 4398 0005 585
750 i,iL 12.1994-- 11.2001 240 326 5379 0005 546
725 tds 04.1996-- 11.2001 105 143 2503 0005 589
730 d 08.1998-- 04.2000 135 184 2926 0005 635
730 d 04.2000-- 11.2001 142 193 2926 0005 677
740 d 05.1999-- 11.2001 180 245 3901 0005 636

История Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11018&st=118

История 7 модели БМВ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15090

Споривные, концепткары и просто редкие экзепляры от БМВ!
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15271&postdays=0&postorder=asc&st=0

Какими недолжны быть автомобили БМВ:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48214

История БМВ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14153&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53997
http://forum.unillans.ru/showthread.php?t=9456

 

 

Автор: bmw728 23.1.2006, 0:53

Народный мануал на все случаи жизни:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=233271&highlight=%EC%E8%EB%E8+%EA%EC+%ED%E0+%F53
...основное читаем ниже:

Сброс БК на Е39...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17157

Перевод значений БК из форенгейтов в цельсии, из милей в километры:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27254
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=1178
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=24539
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=59411
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=2109

Панель на Е39 и тесты БК :
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=146072

...про панель с одной кнопкой:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16775&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.avtoag.ru/secret1.html

Панели приборов с IKE E39(5xx)/E38(7xx)/E53(X5) © 1999-2005 Аcorn & UGC
Последняя редакция: 06 июня 2005

Настоятельно не рекомендуем принимать это как руководство к действию лицам, не имеющим отношения к ремонту BMW, и снимаем с себя любую ответственность за то, что Вы можете сделать со своим автомобилем. Успехов...

Итак, на панели расположены 2 кнопки. Общеизвестно, что левая кнопка предназначена для сброса так называемого "суточного пробега" или километража
поездки(trip odometer), назовём её "кнопка R" (от англ. reset). Правая кнопка предназначена для проверки состояния, мы будем называть её "кнопка C" (от англ.check control).

Заведите машину или включите зажигание. Нажмите и удерживайте кнопку C. На дисплее может появиться надпись "CHECK CONTROL OK", продолжайте держать кнопку C
пока на дисплее не появиться "TEST-NR. 01". Отпустите кнопку C.

Теперь Вы можете перемещаться по тестовому меню автомобиля, используя кнопку C,или выйти из режима теста удерживая её несколько секунд.
Для активации подпункта тестового меню и перемещений внутри подпункта используйте кнопку R.

ВНИМАНИЕ! В некоторых тестах кнопка R используется для изменения значений. Надеемся, Вы понимаете, что ни к чему хорошему это не приведёт!

Итак, первые два теста всегда разблокированы. "TEST-NR. 01:" содержит информацию о последних 7 знаках VIN номера, самой панели и параметрах мотора.
Ниже приведены примеры пунктов меню.

Пример TEST-NR. 01:
FGSTNR: BU28555 - последние 7 знаков VIN номера
K: 4812 - калибровка одометра (количество K импульсов км). 2Andy_baza спасибо за подсказку!
BMWTNR: 6906124 - номер запчасти
CI:12 DI:07 BI:10 - индексы кодировочный/диагностический/шины
DAT: 37/99 - дата кодирования
HW:09 SW:1300/1300 - hw/sw
ZYL:06 M:3 S:4095 - кол-во цилиндров/??/??
CAN:03 AEND:23 - версия CAN/индекс модификации

TEST-NR. 02:
Этот тест предназначен для проверки работоспособности элементов панели. Он работает только когда ключ в положении 1, на заведённой/движущейся машине работать не будет!
Активировав его Вы увидите зрелище, которое не оставит Вас равнодушным… ВСЕ стрелочные приборы должны работать, отрабатывая начальные и конечные крайние
положения. ВСЕ сегменты дисплея должны светиться. "Облезшие" или "выпавшие" сегменты указывают на "хроническую болезнь" щитков с IKE, выраженную в
пропадании контакта между плёночным "шлейфом" дисплея и платой. Пропадание половины информации на дисплее, связанное с увеличением влажности, а потом её
внезапное возвращение, с первыми лучами солнца, способно вывести из себя даже самого спокойного и уравновешенного человека…
На понимание проблемы и её устранение концерну BMW потребовалось долгих ВОСЕМЬ лет! Данный вид дисплеев применялся с начала 1997 года, и только в конце 2004
года контроллер дисплея был перенесён с платы на шлейф, термоклееное соединение плата-шлейф было заменено разъемным. Ура!

Дальше начинается самое интересное…
Нажимайте кнопку C для перехода к следующему тесту. Появится "TEST-NR. 03", теперь нажимаем кнопку R для его активации. На дисплее появится надпись "LOCK: ON".
Итак, воспользовавшись базовым знанием иностранных языков (или словарём… ) мы понимаем, что так просто нас никуда не пустят. Для верности ещё раз нажав кнопку R,
видим, что надпись на дисплее изменилась на "LOCK: 00" каждое последующее нажатие кнопки R увеличивает значении на 1 и так до 45. После 45 значение "LOCK"
опять станет равно 0. Думаю, что у многих "прогнавших" таким образом 3-4 круга желание лезть дальше теста-2 надолго пропало.

Но только не у нас, мы ведь люди пытливые и так легко нас не остановить!
Потратив на подбор кода и поиск констант целый вечер, нам всё-таки удалось найти методику доступа к секретным меню.
Как всегда, всё гениальное просто, код для разблокировки закрытых функций не что иное, как сумма последних 5 цифр VIN номера!

Пример:
Идём в "TEST-NR. 01" и смотрим "FGSTNR: BU28555", складываем все цифры 2+8+5+5+5=25, результат запоминаем.

Теперь идём в "TEST-NR. 03", на запрос "LOCK: ON" вводим полученную при сложении сумму - "LOCK: 25", теперь кнопку С.
И… опять видим список тестов. Снова входим "TEST-NR. 03" и, при условии, что Вы всё сделали правильно вместо "LOCK: ON" Вы увидите "SI-L: xxxx"

итак, TEST-NR. 03
SI-L: xxxx - по версии AndyP количество скушанного топлива после Reset (oilservice+insp.)
SI-TAGE: xxxx - количество дней прошедшее после сброса сервис интервала

от AndyP: SI-L У BMW , начиная с Е38 , сервисный интервал таймер считает не как у Е34 а по пробегу и по времени (8-10т.км или 12 мес.), а по израсходованному топливу, что точнее ( ок 3000 л ) и по дням ( ок 365-400)...
При сбросе SI - в Test 03 - счетчики обнуляются.

TEST-NR. 04
VBR: xx.x L/100KM - расход топлива в движении (литров на 100 km)
VBR: x.x L/HR - моментальный расход топлива (литров в час)

TEST-NR. 05
RW-VBR: xx.x L/100KM - средний расход топлива (литров на 100 km)
RW: xxx KM - топлива хватит на xxx km (запас хода)

TEST-NR. 06
TNK: x.x/xx.x/xx.xL - значение датчика уровня топлива 2 (без топливного насоса)/значение датчик уровня топлива 1 (сторона топливного насоса)/суммарный уровень
TNKANZ: xx.xL PHASE1 - уровень топлива, за вычетом резервной области/фаза работы бензонасоса

TEST-NR. 07
Этот тест отображает данные в цифровом виде, данные которые сложно точно определить по стрелочным приборам, а именно:
KTMP: xxx°C - температура охлаждающей жидкости в двигателе
N: xxxxx U/MIN - обороты двигателя
ATMP: +xx.0°C - наружная температура с датчика на переднем бампере, для уменьшения погрешности вносимой горячим двигателем только при достижении
скорости в 30 km/час значение переносится в trip (на панель приборов)

TEST-NR. 08
V: xxx KM/H - текущая скорость автомобиля

TEST-NR. 09
VB: xx.x V - напряжение бортовой сети автомобиля

TEST-NR. 10
LAND: 01 UK - установленная страна/язык, возможные варианты: (0=Deutschland,1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien)
Наличие в панели русского языка - сплетни, распускаемые некомпетентными людьми, нет там его и никогда не будет.

TEST-NR. 11
EINHEIT 1: 04
EINHEIT 2: 80
EINHEIT 3: 42
В переводе с немецкого EINHEIT означает "устройство"- пока информация какие именно устройства имеются в виду отсутствует

TEST-NR. 12
VANK: xxx.x KM/H
ANK: --:--
ANK - это от немецкого Ankunftszeit - время прибытия. Соответственно, VANK - средняя скорость (коэффициент) для расчёта среднего времени прибытия.

TEST-NR. 13
GONG?
Это звуковой эквивалент "TEST-NR. 02", пользуясь кнопкой R Вы сможете прослушать следующие звуки, по порядку, "напоминание", "тревожный сигнал о понижении
внешней температуры", "превышение лимита скорости", "чек контроль" (примерно так).

TEST-NR. 14
DIAG: 1 C7 81 000
DIAG: 2 00 00 000
DIAG: 3 00 00 000
DIAG: 4 00 00 000
DIAG: 5 00 00 000
Диагностические индексы и ошибки. Смотри GT-1... или тут:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11018&st=238
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=85938

TEST-NR. 15
PORT A00: xxxxxxxx
PORT A01: xxxxxxxx
PORT A02: xxxxxxxx
PORT A03: xxxxxxxx
PORT A04: xxxxxxxx
PORT A05: xxxxxxxx
PORT A06: xxxxxxxx
PORT B00: xxxxxxxx
PORT B01: xxxxxxxx
PORT B02: xxxxxxxx
PORT B03: xxxxxxxx
PORT B04: xxxxxxxx
PORT B05: xxxxxxxx
PORT B06: xxxxxxxx

В этом тесте отображается состояние восьмибитных портов ввода/вывода самого сердца панели - микропроцессора, полезная информация для отладки программного
обеспечения панели. Один наш американский коллега заметил, что A05.3 отвечает за состояние кнопки бортового компьютера 0 - нажата/1 - не нажата, за что ему respect и
большое спасибо.

TEST-NR. 16
OELTEMP: -48°C
Температура масла. Почему минус? Разминка для мозгов

TEST-NR. 17
RCC-EMPF.: ----MIN - пока точно неизвестно. По версии Lau - это либо Empfang (прием) либо Empfindlichkeit (чувствительность), cоответственно RCC это либо Rescue Coordination Center (хотя врядли водителей BMW будут спасать морские службы ) либо балалайка

TEST-NR. 18
Если вам удалось активировать его, немедленно напишите нам!

TEST-NR. 19
LOCK: OFF
Служит для разблокирования доступа к закрытым тестам 3-18,20,21. Если тесты уже разблокированы, служит для их закрытия.
Нажмите кнопку R, LOCK: ON изменится на LOCK: OFF - ранее открытые дополнительные тесты закрыты.

TEST-NR. 20
KVBR: 1000 - актуальный коэффициент расхода топлива.
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=36371&p=384140#384140

TEST-NR. 21
RESET? - программный сброс панели (обнуляются часы, дата и временные значения)
:lol: :lol:
...пояснения:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99719


Как попасть в режим тестов
1. Удерживая нажатой правую кнопку панели приборов, повернуть ключ зажигания в первое положение или второе положение – на дисплее (либо в стороке километража) появится надпись TEST-NR 01.
ИЛИ
Установить ключ зажигания в положение I или II, нажать и удерживать правую кнопку на панели приборов (сначала загорится надпись Check Control OK, через несколько секунд она погаснет и еще через секунду загорится надпись TEST-NR 01)
-- Замечание: если имеется только одна кнопка, то можно воспользоваться следующими рекомендациями: - краткое (менее 1 сек) нажатие соответствующей кнопки позволяет перейти к следующим тестам (то есть функциональный аналог правой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели) - длительное (более 1 сек) нажатие позволяет активировать выбранный тест и его субменю (то есть аналог левой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели) (с) А.А. Сапожков aka technik

2. Нажать левую кнопку (сброс индикатора суточного пробега) на панели приборов. На дисплей будет выведены последние 7 знаков VIN (кстати, можно проверить на соответствие их указанным в документах на ваш пепелац )))). Сложить 5 последних цифр этого номера и записать полученное значение, оно, возможно, потребуется вам в дальнейшем, для разблокировки тестов.
-- Например: для BG89951 - 8+9+9+5+1=32

3. Нажимать правую кнопку до перехода на TEST-NR 19
-- Замечание: тесты с 3-го по 21 обычно заблокированы. То есть, если вы перейдете, например, на TEST-NR 03 и нажмете левую кнопку и блокировка не снята, то вы автоматически перейдете в TEST-NR 19 и увидите надпись LOCK: ОN.
В тесте 19 нажимайте левую кнопку до тех пор, пока вы не увидите надпись LOCK: <номер>.
-- Замечание: в некоторых авто вам может не потребоваться вводить данный номер и при нажатии на левую кнопку надпись LOCK: ON сразу смениться на LOCK: OFF.
Снова нажмите правую кнопку. Разблокировка завершена.
-- Замечание: обратно заблокировать тесты можно в том же 19-ом тесте.

Смысл большинства тестов интуитивно понятен. В каждом тесте можно посмотреть от одного до нескольких показателей – смена показателей внутри одного теста осуществляется левой кнопкой. Как я понимаю, список для разных авто может немного отличаться. Ниже я привожу список тестов доступных в моей E39 540iA и некоторую информацию об известных мне вариантах:

1. Отображение VIN (повторно нажать левую кнопку) версия программно-аппаратного обеспечения (HW/SW version) (еще раз нажать левую кнопку) дата выпуска авто (номер недели в году и год)
2. Тест приборной панели (показывается работа лампочек и стрелочек)
3. Непонятные цифири
4. текущий расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) текущий расход топлива (литров в час)
5. средний расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемая дальность поездки на данной заправке
6. Количество литров в баке (повторно нажать левую кнопку) баках (литры)
7. Текущая температура двигателя (градусы Цельсия) (повторно нажать левую кнопку) Текущее количество оборотов двигателя в минуту (еще раз нажать левую кнопку) Текущая внешняя температура
8. Текущая скорость (км/ч)
9. Текущее напряжение в бортовой сети (вольт)
10. Страна/язык. Варианты LANG: 0=D, 1=GB, 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF
-- Замечание: Кстати, смена языка производится длительным нажатием на левую кнопку, однако это работает насколько мне известно только в моделях до 1997 модельного года. В остальных случаях за сменой языка приборной панели лучше обратится к на ближайшую сервисную станцию БМВ. Операция по смене языка очень проста и требует нескольких минут работы с DIS тестером и стоит несколько евро.
11 Непонятные цифири
12. Средняя скорость (последней поездки) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемое время прибытия
13. Типы звукового сигнала (Гонга) - в некоторых машинах может быть прогнозируемое время прибытия
14. некие цифры – говорят это Date of Software Mask )
15. Какая-то диагностика софта (перебор значений неких байтов в бинарном виде)
16. ничего
17. ничего - в некоторых машинах может быть: Отображение некоторых специфических данных о машине
18. ничего - в некоторых машинах может быть: Типы звукового сигнала (Гонга)
19. Lock/Unlock – см. начало описания
20. корректирующий фактор (обычно 1000) потребления топлива (не изменять!!!) – для используется борткомпьютером для расчета range.
21. Общий Сброс – будьте осторожны – сбрасывает все запомненные показатели в ноль – например, делает сброс климатической установки.

Автор: bmw728 23.1.2006, 9:41

ВОПРОС:
Нет сигнала от датчика уровня ОЖ. Разъём ОК. Датчик исправен.
Нет сигнала от датчика AUC (електронный нос загрязнённости). Разъём ОК. Датчик ХЗ.
И нет контакта от 2х передних датчиков парковки.

TIS пишет, что слабое место в проводке под правым подкрылком в районе бачка ОЖ (там весь этот офигенный жгут проводов и проходит).
Проверил там всё ок (визуально сухо и без повреждений).
Вход жгута в салон - ОК.
Куда в итоге приходят провода от Уровня и AUC ?
Под бардачок или обратно под капот в блок предохранителей и прочего ?

Мож кто сталкивался ???
_________________
740 M60B40


ОТВЕТ:
Датчик ОЖ - блок LCM - правая передняя стойка
Датчик AUX - панель отопителя - думаю найдешь без проблем
Про парктроник - в первую очередь проверка датчиков. А мозги PDC - в багажнике правая сторона.
_________________
Разгоняюсь плавно - торможу резко.
735iA,Е23, 1985, EML от Е32, DSP от Е38

Автор: bmw728 23.1.2006, 11:50

Обсудим свечи:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15037
http://www.zr.ru/arch45279.html
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97498

Диагностика по свечам:
http://www.mercury4u.ru/?page=details&id=67&object=44
http://www.ngk.ru/1501.0.html
http://x-niva.com.ru/pro-svechi.shtml

Чистим свечи на М60 (фотоотчёт):
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=826

А сколько они работают?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23505&st=0

Достало! Свечи на М-54:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115087

Такие разные свечи

В настоящее время в продаже можно встретить свечи зажигания различной конструкции и все они, со слов продавцов и судя по публикациям некоторых средств массовой информации, имеют превосходные характеристики. В действительности же это не так. Многие из этих свечей рассчитаны для использования только в конкретных условиях, а приобретенные ими в процессе продажи превосходные универсальные свойства – чистой воды обман. Поэтому сегодня мы познакомимся с конструкцией свечей зажигания двигателей внутреннего сгорания, их достоинствами и недостатками.

Свечи с одним боковым электродом

Наибольшее распространение еще со времен рождения двигателя Отто — двигателя внутреннего сгорания — получили свечи с одним боковым электродом (рис.1). Запальной конец бокового электрода данной свечи размещается прямо над торцом центрального электрода. Такая конструкция позволяет наиболее точно определять местоположение искрового разряда в камере сгорания, а также обеспечивает хороший доступ горючей смеси к искре. Эти свечи характеризуются наилучшими рабочими характеристиками, обеспечивают хорошую воспламеняемость горючей смеси и пониженные выбросы вредных веществ в окружающую среду.

В большой степени на качество работы свечи с одним боковым электродом влияет зазор между электродами, который определяется требованиями моторостроителей и пробегом между техническим обслуживанием. Обычно устанавливается зазор 0,6 — 1,1 мм. При очень маленьком зазоре размер искры может оказаться недостаточным для хорошего воспламенения смеси, а при слишком большом зазоре искра может найти себе другой путь, что приведет к перебоям в работе двигателя. Средний срок службы данного типа свечей 10 — 20 тыс. км, хотя некоторые лидеры в этой области производства (BOSCH, CHAMPION) благодаря применению драгоценных металлов (платины) в конструкции свечей гарантируют им пробег от 60 до 120 тыс. км.
Многоэлектродные

Появившиеся в последнее время многоэлектродные свечи вызывают большой интерес к себе многих владельцев автомобилей. Основной их особенностью является наличие нескольких боковых электродов (от 2-х до 4-х) (рис.2). При работе данной свечи искра проскакивает не сразу между всеми электродами, хотя кое-кто считает именно так, а только между центральным и одним боковым электродом, который имеет наименьшее расстояние до центрального. По мере износа этого бокового электрода межэлектродное расстояние увеличивается, поэтому в работу вступает следующий, к которому имеется лучший доступ искры.

Необходимость создания этих свечей была вызвана прежде всего требованиями моторостроителей к повышению долговечности свечей. Альтернативные классические свечи с платиновым напылением электродов или платиновыми вставками не отвечают требованиям потребителей ввиду большой их стоимости, поэтому многоэлектродная конструкция стала как бы «золотой» серединой между ценой и долговечностью. Пробег свечей с боковым электродом в зависимости от количества боковых электродов находится в пределах 40 — 65 тыс. км.

Наряду со столь желаемой высокой долговечностью многоэлектродным свечам присущи и недостатки. Дополнительные боковые электроды препятствуют хорошему доступу рабочей смеси в область проскакивания искры, чем снижается эффективность воспламенения смеси. К тому же боковые электроды ухудшают распространение пламени по камере сгорания, а недостаточное охлаждение, характерное многоэлектродным свечам, становится причиной плохого сгорания и накапливания нагара.

В сумме эти недостатки приводят к ухудшению показателей работы двигателей и увеличению выбросов вредных веществ в окружающую среду.
С поверхностным искровым зазором

Эти свечи встречаются не так часто, и все же о них необходимо кое-что знать. Основная отличительная черта этих свечей — отсутствие бокового электрода (рис.3). Его функцию выполняет корпус свечи. Эти свечи рассчитаны на тяжелые режимы эксплуатации, поэтому их чаще всего устанавливают на гоночных автомобилях и называют гоночными свечами. Работая при экстремальных температурах в гоночных двигателях эти свечи обеспечивают самые высокие характеристики по воспламеняемости. На обычных двигателях их применение не оправдано. Из-за большого охлаждения теплового конуса пуск двигателя и его работа на холостых оборотах имеют очень низкие характеристики, поэтому для получения хорошей искры эти свечи требуют очень высокого напряжения.
С зазором по полуповерхности

Эти свечи иногда называют дорожной версией свечей с поверхностным искровым зазором и предназначаются они для двигателей дорожных автомобилей. Они имеют два или несколько коротких боковых электрода, установленных симметрично боковой поверхности центрального электрода (рис.4). Это позволяет искровому разряду проходить часть пути поперек поверхности изолятора, что благоприятствует холодному пуску и чем обеспечивается сжигание отложений на изоляторе, т.е. исключается скапливание нагара на его поверхности. В процессе эксплуатации допускается постепенное увеличение искрового зазора, что продлевает его срок службы.
Не для автомобилей

В их число входят промышленные, судовые и другие свечи. Они практически не отличаются от автомобильных и имеют лишь небольшие изменения в конструкции, которые объясняются специфическими условиями работы. Так, промышленные свечи (рис. 5), устанавливаемые на различных стационарных двигателях, нередко отличаются малым искровым зазором (0,15 — 0,25 мм) и высоким напряжением зажигания (30 — 45 кВ), что обусловлено высоким давлением в цилиндрах некоторых двигателей. Как и в автомобильных свечах, здесь могут применяться драгоценные металлы для увеличения их срока службы.

Кроме промышленных свечей, в этот раздел попадают и судовые свечи (рис. 6). Условия их работы значительно отличаются от остальных, поэтому в их конструкцию закладываются специальные характеристики. Для предохранения от попадания воды они обладают повышенной герметичностью, а для хорошей устойчивости против коррозии поверхность свечи обрабатывается специальным покрытием, отвечающим самым высоким стандартам.

Но знакомство со свечами зажигания окажется неполным, если мы не упомянем экранированные свечи, которые встречаются как в автомобильных, так и в других двигателях. Экранированные свечи (рис. 7) по принципу своей работы ничем не отличаются от остальных, разница лишь в том, что они обеспечивают максимальное подавление радиопомех, а их металлическая оболочка предохраняет свечу от механических повреждений. Предназначены экранированные свечи для применения в авиации и военной технике, где такие их качества особенно необходимы.
Кое-что о будущем свечей

В настоящее время многие производители свечей, электрооборудования для автомобилей, да и сами автопроизводители направили свои работы на создание принципиально новых свечей зажигания — одноэлектродные. Эти свечи, в соответствии со своим названием, будут иметь только один электрод — положительный, в роли отрицательного электрода будут выступать либо поверхность поршня, имеющего специальную конфигурацию, либо стенки камеры сгорания. Так что вскоре нас ждет новая сенсация в мире автомобильных технологий.





 

Автор: bmw728 24.1.2006, 14:49

Обсуждаем Е-38..."
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10274&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=7434&postdays=0&postorder=asc&highlight=%C538&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11080&highlight=%C538
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=16140&p=174636#174636
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16137
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16501&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20783&st=0
http://kolesa.kz/content/drive/bmw/2539.html?pg=1
http://www.autonavigator.ru/guides/second-hand/5008.html

... а стремиться нужно к покупке, примерно, вот такого авто:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=86492

Автор: bmw728 25.1.2006, 15:17

BMW WDS - BMW Wiring Diagram System V12.0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58386

Все схемы всех моделей:
http://www.realoem.com/bmw/select.do

Вся информация по "М-кам" и прочим редким спортивным версиям:
http://www.m-power.ru/

Спецификация популярных запчастей всех моделей:
http://www.bmwexz.ru/

Важная информация:
http://www.fox-home.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=select&id=4

Обратная связь АВТОДОМа (архив вечных тем):
http://www.avtodom.ru/vb/archive/index.php/f-61.html

Он-лайн ЕТК:
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/

Glossary of BMW Terms and Abbreviations (сокращения и технический справочник БМВ)
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=42694

Общий каталог запчастей и схем:
http://www.exist.ru/
http://www.chasti.ru/catalogs/catalog_bmw.php?fserie=NULL
http://www.repart.ru/catalogs/index.html?brid=511

Мануал Е38 русский:
Часть 1 (3.95 Mb) - http://www.bmwrus.narod.ru/manuals/manual_e38_rus_1.pdf
http://sasbmw.narod.ru/manual_e38_rus_1.pdf
Часть 2 (4.76 Mb) - http://www.bmwrus.narod.ru/manuals/manual_e38_rus_2.pdf
http://sasbmw.narod.ru/manual_e38_rus_2.pdf
Часть 3 (4.28 Mb) - http://www.bmwrus.narod.ru/manuals/manual_e38_rus_3.pdf
http://sasbmw.narod.ru/manual_e38_rus_3.pdf
Часть 4 (3.23 Mb) - http://www.bmwrus.narod.ru/manuals/manual_e38_rus_4.pdf
http://sasbmw.narod.ru/manual_e38_rus_4.pdf

Архив для пользователей Е38 - 40 файлов по 5 мб (186 мб):
http://sasbmw.narod.ru/arhivdlyae38.rar
http://sasbmw.narod.ru/arhivdlyae38_1.rar
http://sasbmw.narod.ru/arhivdlyae38_2.rar
............................................................
http://sasbmw.narod.ru/arhivdlyae38_39.rar


...а также:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55523
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64250
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55610

http://www.avtoliteratura.ru/catalog/1472.html
http://autobook.chieff.ru/item.php?view=1&cat=1087401
http://e38.ru/taxonomy/term/228

Контрольные точки и размеры кузовов:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52261
http://e38.ru/node/616
(внизу присоединённый файл)

Электронная книга по ремонту:
Е32 и Е38:

https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=22045&p=237017#237017

Краткий обзор кузова Е38:
Большой и чрезвычайно комфортабельный седан BMW высшего класса 7-й серии пережил очередную модернизацию (новый индекс Е38) в июне 1994 года. Кузов стал более обтекаемым, фары объединили в блок с общим стеклом вместо прежних раздельных круглых. Но в общем фирма не стала кардинально менять стайлинг своей едва ли не самой удачной модели, зато насыщенность обновленного автомобиля различными электронными системами, вроде динамического контроля движения DSC, который объединяет в себе Traction control и навигационную систему ASC+T, помогающую управлять этим весьма тяжелым (полная масса до 2500 кг) и крупногабаритным (4985/5125х1860х1435 мм) седаном, была покупателями воспринята восторженно.
BMW 7-й серии сохранил неповторимое сочетание комфорта, просыпающейся (когда нужно), спортивной динамики и великолепной для такого большого автомобиля управляемости, что позволило обойти, наконец, по продажам Mercedes-Benz S-klasse. Но подскочившая на 10% цена (в основном за счет дополнительных систем безопасности, в числе которых дополнительные боковые подушки безопасности, автоматически регулируемые по высоте ремни безопасности и т.д.) окончательно перевела флагмана фирмы в разряд ”транспортного средства” для вложения денег. Большой салон (изобилие высококачественной кожи и отделки ценными породами дерева), в котором задние пассажиры могут вытянуть и размять ноги (особенно в удлиненной версии IL на 140 мм), выполнен в традиционном для германских производителей деловито-сдержанном стиле. Традиционно прекрасная на BMW компоновка водительского места (с памятью индивидуальных регулировок сиденья), органов управления и подсветка приборной доски производят приятное впечатление своей законченностью. Седан отличает вместительный (500 л) и весьма удобный багажник с низкой кромкой. В число опций вошли такие штучки, как подогрев обода рулевого колеса, спутниковая система навигации GPS, телевизионный монитор и высококлассная фирменная аудиосистема BMW top Hi-Fi system с десятью динамиками и CD-чейнджером на 6 дисков в багажнике. Досадный недостаток – ограниченный обзор сзади (из-за высоких подголовников заднего ряда сидений) – не покажется малозначащим при маневрах в стесненных городских условиях. Решением проблемы стала автоматизированная система парковки, при включении которой автомобиль сам заруливает на свободное место стоянки. Вот только из-за длинной колесной базы надо аккуратно переваливать через дорожные неровности и бордюры (кстати, трещины и царапины надо искать именно на порогах можно точно выяснить, как машину эксплуатировали). Подвеска же ”семерки” настолько прочна и надежна, что свободно выдерживает все превратности судьбы даже на отечественных колдобинах, вот только перегружать машину не стоит (не более 450 кг с пассажирами и багажом).
В сентябре 1994 года покупателям была предложена модель 750i с 5,4-литровым двигателем, мощность которого довели до 326 л.с. и который является самым экономичным в мире агрегатом схемы V12 (16,8 л/100 км в городе). С этого же времени, помимо удлиненной версии 750iL, предложены и длиннобазные седаны 740iL с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 5-ступенчатым автоматом. Эти машины по экономичности, скорости и динамическом параметрам мало чем уступают 750i, а вот выигрыш в цене (при покупке ”second hand”) может составить 10-15%.
V-образные 32-клапанные ”восьмерки” рабочим объемом 3,0 л (218 л.с.) и 4,0 л (286 л.с.) на моделях 730i и 740i, дополненные в сентябре 1995-го алюминиевой рядной 2,8-литровой ”шестеркой” мощностью 193 л.с., уже в марте 1996-го заменены на более экономичные V8: 3,5 л (325 л.с.), который в городе ест на 1,5 л меньше, то есть расход не превышает 14,2 л/100 км, и превосходный 4,4-литровый (286 л.с.), не столь экономичный, сколь прекрасный своими динамическими характеристиками, что вообще считается главным показателем баварской марки. Тогда же для любителей экономить (в основном, контор, сдающих в наем автомобили с водителем) освоили модель 725tds с 2,5 литровым 143-сильным турбодизелем с прямым впрыском.


 Контрольные_размеры_каркаса_кузова_BMW_серия_7_E38.pdf ( 274 килобайт ) : 7930
 

Автор: bmw728 25.1.2006, 23:27

Размышления: никасил-алюсил...

ИМХО дело было так: в 1993 стали делать М60 с никасилом. Движки мощные, тачки с ними - дорогие. Абы кто такие машины не брал, т.е. денег хватало у владельцев на хороший бензин, очищенный от серы. Потому что нефть из Ливии и Алжира. Машин с М60 намного меньше, чем с М50. Посмотрели немцы опыт эксплуатации М60: хорош никасил, давай в М52 его засунем! Для людей ничего не жалко.

Но потом машинки стали покупать американцы. А эт уже другая ментальность. Да и нефть у них поставлялась с высоким содержанием серы. Соответственно, бензин никто не очишал от серы. Да еще там наши (и не только наши ) эмигранты стали бензин бодяжить по-черному ! И начали сыпаться М60. У особо бережливых владельцев, которые заправлялись где-попало, да подешевле. А также у владельцев М60 на вторичном рынке по всему миру, которые брали б/у машинки года-двух лет от роду у немецких олигархов ! А бензин заливали с серой. Или ваще какой-нить ослиной мочой. Особо много проблем было с М52: машин таких больше, да и стоили они подешевле, чем с М60. А значит брали М52 с 1995 года более экономные владельцы. В основном на Е36 и немножко на Е34, а потом на Е39.

И все с претензиями к BMW: че за фигня? Меняйте блок по гарантии! Немцы хватались за голову, но меняли. Много. Пока дошло, в чем причина такого количества выхода из строя долговечных (на полигоне BMW ) никасиловых блоков! Но по М52 дощло аж в 1998! А до этого думали, что движок М60 перегревался и меняли, меняли программы в мотроне... Потом М60 последние стали делать алюсиловые. Но М52 продолжали упорно покрывать никасилом!!!

Поэтому в М62 перестали наносить никасиловое покрытие и просто после отливки блока цилиндры ускоренно охлаждали, что и приводило к возникновению "алюсила" на стенках цилиндра, да поршни заменили, а в М52ТU впендюрили чугунные гильзы. Так как коэфф теплового расширения люминия и чугуна - разный, в М52TU ограничили мощность до 150 и 170 л.с. для гарантии. М52 с никасиловым покрытием тож 150 и 170, но из-за другой причины. Идея такая, вероятно: М60 перегревались, думали немцы, и поэтому сыпались, значит у М52 надо мощность ограничить. Да и экономичнее будет! И только в 1998 дошло, где собака зарыта! Движки-то с никасилом нормальные. Бензин не очень. Но процесс пошел. И немцы решили: нафига мучиться, покрывать никасилом? Можно просто гильзу впендюрить. Тем более, что алюсиловые блоки без никасилового покрытия легко ремонтируются расточкой и вставкой алюсиловых же гильз. О как!

В М62TU добавили в 1998 Ванос, а в M52TU c 2.5 и 2.8 - двойной Ванос.


_________________
Garik BMW-325iA, E-36

Автор: bmw728 26.1.2006, 10:47

Никасил-алюсил (версия)

Вопрос:
Устал искать. Точной информации по годам нет (мне не найти). Знающие люди внесите поправки.
Ответ:
Думаю нужно внести информацию в характеристики двигателей про применяемый материал блока цилиндров с датами, чтобы впоследствии не было вопросов ни у кого.

Есть сайт
http://realoem.com
... где по вину можно определить с каким покрытием движок.
Есть подробные обзорные темы на сайтах:
http://www.bmwsib.ru/forum/viewtopic.php?t=1867&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=a45ced00dccaea6d64982bf9758644e1
http://www.bmwclub.by/html/technics/motor.html


Пояснения на немецком:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=174179
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60548&st=0&gopid=638613&#entry638613

M50 - чугун
До 3.98 (по некоторым данным до 08.98 или 09.98 - см.Экзист или ТИС) на М52 шёл Никасил (алюминиевый БЦ + никасил (NiSi))
Позже пошёл - Алюсил, подготовленный под расточку для ремонтных размеров, на таких моторах как М62 и М73 (как известно М52 с Никасилом отзывались и ремонтировались гильзовкой чугуном).
М52TU соответственно начал выпускаться с 03.98 (дату уточняем)..... (Алюсил + Double-VANOS).
Чугунные гильзы устанавливались на М54 и на М52TU (блоки там цельноалюминиевые + Double-VANOS!)
М52TU (буквы TU означают усовершенствованный - technikal upgrade (update). M52TU в отличие от M52 имеет систему впускного трубопровода DISA, изменения в топливной аппаратуре, программа в DME.) - алюминиевый БЦ + алюсил (AlSi) с 04.98
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53325

Раздельная система всасывания (DISA)

Функционирование
Во время тактов впуска воздуха в цилиндры во всасывающем трубопроводе периодически происходят колебания давления. Волны давления проходят через всасывающий трубопровод и отражаются от закрытых впускных клапанов. Длина всасывающего трубопровода, точно согласованная с фазами газораспределения, способствует тому, что незадолго до конца фазы открывания впускного клапана гребень давления отражающейся волны воздуха доходит до впускного клапана. Благодаря этому достигается эффект наддува. Эффект наддува позволяет большему количеству свежей рабочей смеси проникать в цилиндр.

В раздельной системе всасывания используются преимущества коротких и длинных трубопроводов.

Короткие всасывающие трубопроводы или трубопроводы с большим диаметром способствуют увеличению мощности в верхнем диапазоне частоты вращения при одновременно низком крутящем моменте в среднем диапазоне. Длинные трубопроводы или трубопроводы с небольшим диаметром делают возможным увеличение крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.

Принцип действия
Перед вибрационными трубопроводами двух групп цилиндров установлено по одной подготовительной трубе.

При закрытой соединительной заслонке подготовительная труба и вибрационный трубопровод вместе действуют как длинная всасывающая труба. Пульсирующий внутри газовый столб способствует значительному увеличению крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.

Для повышения мощности в верхнем диапазоне частоты вращения открываетсясоединительная заслонка между двумя группами цилиндров . Динамика подготовительных труб при этом в значительной степени падает. После этого начинают действовать короткие вибрационные трубопроводы, что делает возможным увеличение мощности в верхнем диапазоне частоты вращения.

В диапазоне частичной нагрузки вакуумный ресивер вакуумируется господствующим во всасывающем трубопроводе разрежением. Соединительная заслонка закрывается с помощью мембранного механизма вакуумного регулятора и пневматического регулятора.

В случае превышения частоты вращения при переключении ЭБУ системы DME деактивизирует электромагнитный клапан, то есть клапан отключается. При этом мембранный механизм оказывается под давлением воздуха и заслонка открывается.

Как только электромагнитный клапан включается снова (при недостижении частоты вращения при переключении), вакуумная полость и мембранный механизм соединяются снова и соединительная заслонка закрывается.

Во избежание быстрой смены открывания и закрывания значения частоты вращения для активизации и деактивизации смещены относительно друг друга (гистерезис).

Такое упорядочение газораспределения гарантирует, что при возможном нарушении процесса управления электропневматической заслонкой соединительная заслонка в любом случае будет оставаться открытой. Тем самым обеспечивается полная мощность двигателя в верхнем диапазоне частоты вращения (например, при обгоне). Таким образом, базовая установка заслонки - "открыто".

При закрывании или открывании заслонки задействованы две пружины:
- торсионная пружина на вале заслонки
- винтовая пружина в мембранном механизме.

Электромагнитный клапан активизируется непосредственно через мощный выходной каскад в ЭБУ системы DME..

М52 изначально имеет Никасиловое покрытие (кроме двигателей, устнавленных на Z3, где стоят чугунные сухие гильзы).
М52TU и М54, как наконец удалось выяснить имеют чугунные сухие гильзы.
Буквы TU означают усовершенствованный.


...пытались тут прояснить кое что, связанное с моторами М52 - есть неясности с некотрыми модификациями блоков и поршневых колец к ним (см. ссылки):
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54038&st=0&gopid=560888&#entry560888
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=589
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=66499&st=0&gopid=710066&#entry710066

По М60:
это номера детали (блок цилиндров):
Nikasil M60B30 1 725 970 or 1 741 212
Nikasil M60B40 1 725 963 or 1 742 998
Alusil M60B30 1 745 871
Alusil M60B40 1 745 872
Alusil M62B44 1 745 873 NOTE, all M62 engines are Alusil.
Если на "номерной" площадке две строки маркировки, то БЦ не заменялся, и тогда 100% БЦ имеет не АЛЮСИЛовую (AlSi), а НИКАСИЛовую (NiSi) легировку зеркала цилиндров, т.к. М60 с АЛЮСИЛом практически не производились.
С М62 иная ситуация...
По некоторым данным некоторые двигатели М62 также имели никасиловое покрытие (см. файл):
http://sasbmw.narod.ru/m62_Nikasil.GIF
http://www.bmw-planet.com/images/M62_Nikasil_2.jpg
http://www.bmw-planet.com/images/M62_Nikasil_1.jpg

Алюсил без чугунных гильз всегда использовался в М62TU/М70/М73/М73N.
Алюсил с чугунными гильзами - в М52TU/М54
.... в этом и состоит основная неразбериха с Никаслом-Алюсилом.
Итог:
Никасил разрушается от некачественного топлива (с высоким содержанием серы), остатки которого смшиваются с преодичски выпадающим конденсатом, внутри цилиндра, что приводит к образованию серной кислоты.
А вообще Алюсил и Никасил это специальное покрытие стенок цилиндра. Никасил применялся на мотоциклетных движках потом начали применять на автомобилях с двигателями М52 и М60, где БЦ из лёгкого сплава, а не из чугунного. Из-за некачественного топлива никасил разрушается, и это ведёт к потере компрессии и вообще к смерти двигла.


Для справки: на всех машинах с М62 с 09/98 , а точнее с конца 08/98 начали устанавливать Ваносы (и на 5-ых, и на 7-ых моделях)
в этом же году и месяце пошли М52TU, с двумя Ваносами.

Автор: bmw728 31.1.2006, 19:15

Советы потенциальным владельцам Е38(Е39)...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10418&highlight=%C538
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89623&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0

Автор: bmw728 1.2.2006, 15:39

Вот он этот никасил!!!
Но бояться его не стоит...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45451
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=35843&p=378969#378969
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=32849&p=353106#353106
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=10253
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15324
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=105481
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46305&st=0&gopid=552371&#entry552371
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=26086&p=296986#296986

Про гильзовку алюминиевых блоков:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46305

Никасиловый блок (на фотке видно номер блока):
1748450
(к примеру, блок с чугунными гильзами, может иметь номер 1432219)

 

Автор: bmw728 3.2.2006, 0:20

Ремонтируем бочёк омывателя ;о)))))
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11102&highlight=%C538

Автор: bmw728 3.2.2006, 16:07

Ремонтируем (диагностируем) парктроник:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=88151
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51729
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10155&highlight=%C538
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97150
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16099
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=102018
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=102038
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=128731
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25745
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=133870&page=1

...датчик парковки померает:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52098

Про передний парктроник на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101928

Типы датчиков:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51729
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56682
66 21 8352137 - двухконтактные для Е38 до 03/98
66 21 6902182 - трехконтактные для Е38 после 03/98


...где блок парктроника:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69832

...провалился датчик:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=119616

..покраска датчика парктроника:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=57139&st=0&gopid=595909&#entry595909

Автор: bmw728 3.2.2006, 16:26

Про то, как "схлопнулся" мой бак и почему так бывает...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10136&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43744

Автор: bmw728 3.2.2006, 21:12


Перевод сообщений БК с английского:

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=10099

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — РУССКИЙ ЯЗЫК

VERIF.FEUX AR — это не работает лампочка габарита c зади
VERIF.FEUX STOP — это неработает лампочка стопа
VERIF.ANTIBROUIL.AV — это не работает противотуманка с переди
VERIF.ECL.IMMAT — Проверьте уровень охлаждающей жидкости (скорей всего кондиционера)
VERIF.NIV.LIG.LAVAGE — Уровень омывающей жидкости

RELEASE PARKINGBRAKE-Отпустить стояночный тормоз
CHECK BRAKE FLUID-Проверить уровень тормозной жидкости
STOP! ENGINE OILPRESS-Стоп! Низкое давление масла в двигателе
COOLANT TEMPERATURE-Температура охлаждающей жидкости
BOOTLID OPEN-Открыт багажник
DOOR OPEN-Открыта дверь
CHECK BRAKE LIGHTS-Проверить стоп-сигналы
CHECK LOWBEAM LIGHTS-Проверить ближний свет
CHECK TAIL LIGHTS-Проверить свет задних фонарей
CHECK PARK LIGHTS-Проверить габаритный свет
CHECK FRONT FOGLAMP-Проверить свет пер. противотуманных фар
CHEK REAR FOGLAMP-Проверить свет задн. противотуманн. фар
CHECK NUMPLATE LIGHT-Проверить освещение номерных знаков
CHECK TRAILER LIGHTS-Проверить фонари прицепа
CHECK HIGHBEAM LIGHT-Проверить дальний свет
CHECK REVERSE LIGHTS-Проверить фонари заднего хода
TRANS. FAILSAFE PROG-Аварийная программа АКПП
CHECK BRAKE LININGS-Проверить тормозные колодки
WASHER FLUID LOW-Долить воды в бачок омывателя
CHECK ENGINE OIL LEV-Проверить уровень масла в двигателе
IGNITION KEY BATTERY-Заменить аккумулятор ключа зажигания
CHECK COOLANT LEVEL-Прверить уровень охлажд. жидкости
LIGHTS ON?-Включен свет?
CHECK STEERING FLUID LEV-Проверить масло гидропривода р/управл-я

ОПЦИОНАЛЬНО:

TYRE DEFECT- Дефект шины, немедленно сбавьте скорость и остановитесь, не делая резких движений р/колесом
EDC INACTIVE-Система электронной регулировки жесткости амортизаторов не активна
SELFLEVEL SUSP. INACT-Система саморегулирования дорожного просвета неактивна
FUEL INJECT. SYS.-Проверьте инжектор в СТОА Дилера BMW!
SPEED LIMIT-Вы превысили установленный Вами на бортовом компьютере лимит скорости
PRE-HEATING-Не запускайте двигатель, пока не погаснет данная надпись (работает предпусковой подогреватель)
FASTEN SEAT BELTS-Пристегните ремни безопасности
ENGINE FAILSAFE PROG-Аварийная программа двигателя, обратитесь к Дилеру BMW!
SET TYRE PRESSURE-Установите предписанное давление воздуха в шинах
CHECK TYRE PRESSURE-Проверьте давление воздуха в шинах, при необходимости доведите до нормы
TYRE CONTROL INACTIVE-Неисправность в системе контроля давления в шинах, система неактивна
KEY IN IGNITION LOCK-Вы оставили ключ в замке зажигания
Bremsflussigkeit [BREAK FLUID LOW] — уровень тормозной жидкости приближается к минимуму
Oeldruck Motor [ENGINE OIL PRESS] — недостаточное давление масла в двигателе. Появляется, если после пуска масленка не гаснет в течение примерно 5 секунд (случаи пробития поддона опускаю). Мануал требует немедленной остановки двигателя, однако если попробовать его сразу завести — помогает. Стоит задуматься о следующем масляном фильтре, "подешевле"- отпадает.
Kuhlwassertemp [COOLANT TEMP] — перегрев. Печку на полную, двигатель заглушить.
Handbremse losen [PARKING BREAK] — с ручника сними, дурень!
Kein Bremslicht [NO BREAK LIGHT] — отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две.
Bremsli. Elektrik [BREAK LT CIRCUIT] — покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала.
Speed Limit [SPEED LIMIT] — превышена вами же заданная скорость
Не очень плохие сообщения
Getriebeprogramm [ХЗ] — кончина АКПП (подробнее не могу, у меня РКПП)
Bremsbelage [BREAK LININGS] — стерлись колодки и сработал датчик. И то и другое менять.
Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] — недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя (заканчиваются вошерные флюиды). Долить.
1 Bremslicht [BREAK LIGHT] — покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку.
Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] — покрылся ближний свет. См. предыдущий пункт.
Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] — один из задних габаритов не горит. См. предыдущий пункт.
Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] — одна или обе лампы подсветки номера не горят. См. предыдущий пункт.
Anhangerlicht [ХЗ] — что-то не работает в световой сигнализации прицепа.
Не очень хорошие сообщения
Oelstandmotor [ENGINE OIL LOW] — уровень масла в двигателе приближается к минимуму. Долить.
Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] — уровень ОЖ приближается к минимуму. Долить.
Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] — неисправность датчика давления масла.
Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] — — неисправность датчика уровня масла.
Check Control [CHECK CONTROL]- аналог из лексикона Microsoft: General Protection Fault. Немедленно покинуть автомобиль путем катапультирования. Для запуска системы катапультирования открыть люк и как следует пукнуть на предварительно нагретый прикуриватель. crazy_girl.gif
Licht an? [LIGHT ON?] — открыта водительская дверь при включенных габаритах.
Нейтральные сообщение
Standlicht [HIGH BEAM]- дальний свет
Nebellicht vorn [FOG LIGHT] — противотуманки передние
Nebellicht hint. [ХЗ] противотуманки задние
Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю
Koffenraum Offnen [TRUNKLID OPEN] начато движение с открытым багажником
Tur Offnen [DOOR OPEN] — начато движение с открытой дверью

Информация БК:
Parkbremse losen - отпустите ручник
Bremstlussigkeit prufen - проверить уровень торм. жидкости
Kullwassertemperatur - высокая температура охл. жидкости
Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза
Niveauregelung - низкий уровень подкачки задних аммортизаторов
Stop! Oldruck Motor - Стоп! Низкое давление масла в двигателе
Kofferaum offen - открыт багажник
Tur-off - открыта дверь
Prufen von: - проверить:
-Bremslicht - сигналы торможения
-Abblendlicht - ближ. свет
-Standlicht - габаритки (пер-е)
-Rucklicht - габаритки (зад-е)
-Nebellicht - противотум. свет перед
-Nebellicht hinten - противотум. свет зад
-Kennzeichenlicht - подсветка номера
-Anhangerlicht - фонари прицепа
-Fernlicht - дальний свет
-Ruckfahrlicht - свет заднего хода
-Getriebe - поломка в электрике АКПП
-Sensor-Olstand - датчик уровня мотор. масла
-Olstand Fetribe - низкий уровень масла АКПП
Check-Control - неисправность в контроллере "чек-контроля"
Oldruck Sensor - датчик давления масла
Getribenotprogramm - отказ управления АКПП
Bremsbelag pruffen - проверить торм. колодки
Waschwasser fullen - залить воду в бочок омывателя
Olstand Motor pruffen - проверить уровень масла в двигателе
Kullwasserstand pruffen - проверить уровень охл. жидкости
Funkschlussel Batterie - батарейки ключа дистанционного управления
ASC - Включен автоконтролер стабилизации движения
Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза
Prufen von: - Проверить:
Oilstand Getriebe - уровень масла в АКПП
Bremsdruck - низкое давление в тормозной системе

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 1
«Parkbremse losen»
(Снять со стояночного тормоза).
«Kuhlwassertemperatur»
(Температура охлождающей жидкости).
Двигатель перегрет. Следует немедленно остановитьс и заглушить двигатель.
«Stop! Oldruck Motor»
(Стоп! Давление масла в двигателе).
Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
«Bremsflussigk prufen»
(Проверить уровень тормозной жидкости).
Уровень тормозной жидкости упал практически до минимума. При первой же возможностией следует долить.

Эти неисправности сигнализируются гонгом и мигающим указательным знаком слева и справа от строки дисплея. При одновременном возникновении нескольких неисправностей, они индицируются последовательно. Сообщения остаются до тех пор, пока не будут устранены неисправности. Эти сообщения не могут быть погашены клавишей контрольно - сигнального дисплея, расположенного слева внизу от спидометра.

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 2
«Kofferraum offen»
(Багажник открыт).
Сообщение появляется только при первом троганим с места.
«Tur offen»
(Дверь открыта).
Сообщение появляется, как только скорость превысит некоторую незначительную величину.
«Gurt anlegen»
(Наденьте ремень).
Дополнительно горит контрольная лампа с символом ремня.
«Waschwasser fullen»
(Долить омывающую жидкость).
Уровень жидкости слишком низкий, долейте при первой же возможности.
«Olstand Motor prufen»
(Проверить уровень масла в двигателе).
Уровень масла упал до минимума. При первой возможности доведите уровень до номры. Пробег до момента долива: не более 50 км.
«Bremslicht prufen»
(Проверить стоп-сигналы).
Перегорела лампа либо возникла неисправность в электроцепи.
«Abblendlicht prufen»
(Проверить ближний свет).
«Standlicht prufen»
(Проверить передние габаритные огни).
«Rucklicht prufen»
(Проверить задние габаритные фонари).
«Nebellicht vo prufen»
(Проверить противотуманные фары).
«Nebellicht hi prufen»
(Проверить задние противотуманные фары).
«Kennzeichenl prufen»
(Проверить фонарь освещения нормерного знака).
«Ruckfahrlicht prufen»
(Проверить фонари заднего хода).
Перегорела лампа, либо возникла неисправность в электроцепи.
«Getriebenotprogramm»
(Аварийная программа упревления коробкой передач).
Просьба обратиться на ближайшую сервисную станцию BMW.
«Bremsbelag prufen»
(Проверить тормозные колодки).
Обратитесь на сервис BMW для проверки колодок.
«Kuhlwasserst prufen»
(Проверить уровень охлаждающей жидкости).
Уровень жидкости слишком низкий.

Сообщения появляются при повороте ключа в замке зажигания в положении 2 (если имеются неисправности степени важности 1, то они появляются автоматически). После того как сообщения на дисплее гаснут, остаются знаки наличия информации. Если появляется знак (+) - вызовите их нажатием клавиши контрольно - сигнального дисплея, введенные в память сообщения могут гаситься до момента их автоматического стирания; или, наоборот, указываемые знаком наличия информации, сообщения могут, соответственно, вызываться из памяти.

AAR - Автоматическая рециркуляция воздуха.

ADB - автоматически блокируемый дифферинциал
AGS - Самонастраивающаяся система управления АКП (AGS) в режиме самообучения выбирает, исходя из целого ряда факторов, наиболее приемлемую передачу. Для распознавания стиля вождения оценивается работа педалью акселератора и ее положение. Производится сравнение пробуксовки и момента привода, на основе чего переключения приводятся в соответствие с программами "нормальная", "зимняя" и "горная/трогание с места". Кроме того, система AGS учитывает конкретную дорожную ситуацию и предотвращает излишние переключения, например, в дорожных "пробках", на поворотах или на спусках в горах.

ASC+T - Система автоматического контроля устойчивости с регулятором тяги (ASC+T) предотвращает пробуксовку задних ведущих колес и обеспечивает прекрасное сцепление шин с дорогой и великолепную траекторную устойчивости. Если колесу грозит пробуксовка, например, при трогании с места или ускорении на выходе из поворота, то система управления двигателем снижает момент привода. Если этого оказывается недостаточно, то буксующее колесо или колеса автоматически подтормаживаются до тех пор, пока не восстановится нормальное сцепление шин с дорогой. О срабатывании ASC+T водителя информирую лампочка на приборном щитке. Систему можно выключить, если, например, при выезде "враскачку" из глубокого снега необходима пробуксовка.

AUC - система контроля загрязнения наружнего воздуха позаботится о чистоте воздуха в салоне. Система распознаёт в наружном воздухе, например, оксида углерода, оксидов азота, этанолы и рпекращает при их повышенной концентрации поступление воздуха в салон, переключая на некоторое время автоматический кондиционер на рециркуляционный режим.

CBC - система контроля за торможением на поворотах

DBC - Система динамического контроля за торможением (DBC) представляет собой систему с электронным управлением, предназначенную для сокращения тормозного пуги Вашего BMW. Компьютер сразу же распознает, когда ско рость нажатия педали тормоза превышает обычную, делает на основе этого вывод о возникновении опасной ситуации и немедленно устанавливает максимальное давление в тормозной системе. Тем самым, система DBC заботится о том. чтобы нерешительность водителя при нажатии педали тормоза не привела бы к ненужному увеличению тормозного пути. Управляющий блок дополнительно учитывает ско рость Вашего автомобиля и уровень износа тормозов. Кроме того. компьютер DBC связан с другими регулировочными системами (АБС. ASC+T и DSC). Если в критической ситуации Вы нажимаете педаль быстро, но не с полной силой, система DBC за лили секунды устанавливает максимальное давление в приводе тормозов и тем самым значшельно сокращает тормозной путь Вашего BMW 5-й серии.

DDE - Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) регулирует момент начала впрыска, количество подаваемого топлива, а также давление наддува, обеспечивая недостижимое ранее точное соответствие параметров в любых режимах работы. Повышается также экономичность, улучшается плавность работы и снижается токсичность отработавших газов.

DМЕ - Цифровая электронная система управления работой двигателя (DМЕ) осуществляет контроль и управление всеми основными функциями, как например зажигание и впрыск топлива, а также многими дополнительными функциями, среди которых, например, регулировка коэффициента избытка воздуха. Система DМЕ обеспечивает оптимальную мощность при минимальной токсичности и расходе топлива.

DSC - Система динамического контроля устойчивости (DSC) обеспечивает высочайший уровень устойчивости движения. Она объединяет в себе преимущества всех прежних систем, как например АБС и ASC+T. и позволяет распознать склонность автомобиля к заносу уже в самой ранней стадии. За несколько миллисекунд производится стабилизация положения автомобиля в результате вмешательства в работу системы управления двигателем, а при необходимости — путем автоматического подтормаживания отдельных колес. Система, правда, не может отменить действие законов физики. Поэтому выбор стиля вождения по-прежнему остается на совести водителя.

EBV - Электронная система распределения тормозного усилия. регулирует давление в рабочих тормозных цилиндрах каждого колеса и обеспечивает тем самым отличную траекторную устойчивость и оптимальное сцепление колёс с дорогой в любой ситуации.

EDC - Система электронной регулировки жесткости амортизаторов (EDC) моментально подстраивает жесткость амортизаторов в зависимости от состояний дорожного полотна, загрузки автомобиля и условии движения. Электронный управляющий блок определяет, исходя из колебаний автомобиля, оптимальный уровень амортизации. При трогании с места, торможении и изменении направления движения он выше. а при спокойной поездке ниже. Наряду с автоматической подстройкой Вы можете нажатием клавиши установить более жесткий. спортивный вариант настройки.

EML - Электронная система регулировки мощности двигателя заменяет механическую связьмежду педалью акселератора и дроссельной заслонкой. Система ЕМL может также выполнять функции автоматики поддержания заданной скорости.

EWS - центральный замок с охранной сигнализацией, электронной противоугонной системой, аварийный датчик. EWS защищает Ваш автомобиль совершенно оригинальным способом. В ключ встроена микросхема с электронной кодировкой. В качестве кодов используется фиксированный персональный код или второй код, который система EWS меняет после каждого запуска двигателя. При включении зажигания система сначала считывает персональный код затем запрашивает переменный код. Если оба ответа приняты, EWS даёт так же координированный сигнал, разблокирующий систему DME или DDE. Без этого сигнала двигатель невозможно запустить, даже накоротко замкнув провода зажигания. Если батарейка дистанционного управления однажды "сядет", то BMW всё равно можно будет открыть вручную и завести.

Innovation - Комплектация машины, которая включает в себя: сиденье активного типа, автоматический привод крышки багажника, салонное и наружние жеркала с автоматическим затемнением,комфортное сиденье, навигационную систему, сигнализацию аварийного сближения при парковке (PDC), систему контроля за давлением воздуха в шинах (RDC), ксеноновые фары с омывателями.

Interlock - Система Interlock, также устанавливаемая на BMW с АКП, не позволит вынуть ключ из замка зажигания, если рыча( селектора АКП не переведен в положение стоянки "Р", Это также одно из средств обеспечения безопасности.

ITS - Сочетание трубчатых НПБ типа ITS (Inflatable Tubular Structure) для защиты головы и боковых НПБ позволило BMW обеспечить водителю и переднему пассажиру до сих пор уникальный уровень безопасности при боковых столкновениях- При этом виде аварии трубчатая НПБ предотвращает опасный резкий на клон головы в сторону и одновременно защищает от проникающих в салон предметов. Боковые НПБ на передних местах и устанавливаемые по желанию боковые НПБ в задней части салона позволяют значительно снизить риск получения травм тазобедренной и грудной областей.

F.I.R.S.T. - В концепции BMW по обеспечению безопасности под названием F.I.R.S.T. идеально согласованы друг с другом все алименты, необходимые для всеобъемлющей безопасности движения: активная и пассивная безопасность, защита самого автомобиля, а также защита других участников дорожного движения.0

MID - Информационная система с мультиинформационным дисплее

PDC - Сигнализация аварийного сближения при парковке.

RDC - Система контроля за давлением воздуха в шинах при любой скорости движения следит за давлением с помощью датчиков. Уже при незначительном падении давления на приборном щитке загорается сигнальная лампа. При сильном падении давления дополнительно прозвучит предупредительный сигнал.

Shadow-Line - комплект деталей с тёмным хромированием.

Shiftlock - В целях обеспечения безопасности система Shiftlock, которой оснащены модели BMW с АКП, позаботится о том, чтобы рычаг селектора АКП нельзя было вывести из положений "N" или "Р' в одно из "ходовых" положений, не нажав предварительно педаль тормоза.

SMG - Секвентальная КПП "М"

Steptronic - Система предлагается для всех бензиновых BMW 5-й серии и нового BMW 530d. Она позволяет при необходимости превратить 5-ступенчатую АКП в механическую КПП. Для этого следует перевести рычаг из положения "D" (автоматический режим) в положение "S" (спортивный режим), то есть в левую кулису- Для ручного переключения в положении "S" на повышенные передачи следует слегка сдвинуть рычаг вперед, на пониженные — назад. Выбранная передача высвечиваются на дисплее приборного щитка. Так Вы можете переключать передачи, не пользуясь при этом педалью сцепления. Если Вы снова хотите, чтобы передачи переключались полностью автоматически, переведите рычаг из положения"S"обратно в положение "D".

VANOS - Двойная система газораспределения
позволила значительно улучшить характеристику крутящего момента 6-цилиндровых бензиновых двигателей- Эта система, получая данные о положении педали акселератора и оборотах двигателя, оптимизирует фазы открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов. В результате на низких оборотах обеспечивается высокий крутящий момент, а на высоких оборотах — повышенная мощность. Снижение объема несгоревших газов улучшает работу на холостом ходу. Специальные алгоритмы управления двигателем в момент прогрева повышают эффективность катализатора. Отличная характеристика крутящего момента дополнительно улучшается благодаря наличию электромеханического управления дроссельной заслонкой, способствующею более равномерной работе двигателя на холостых оборотах, его более мягкой реакции при движении в "пробках" и снижению расхода топлива.
Наличие 4 клапанов на каждый цилиндр и центральное расположение свечей зажигания обеспечивает лучшую наполняемость цилиндров, увеличивая мощность и крутящий момент. По два впускных и выпускных клапана каждого цилиндра позволяют за короткое время забрать больше воздуха и. соответственно, выпустить больше отработавших газов. Кроме того, расположение клапанов позволяет оптимизировать форму камеры сгорания, что способствует сокращению расхода топлива.

Раздельное поцилиндровое антидетонационное регулирование, используемое в бензиновых двигателях BMW, позволяет оптимизировать использование топлива и щадящее сказывается на двигателе. Как только в двигателе появляется детонационный стук, соответствующие датчики направляют сигнал об этом системе DME. Она моментально изменяет угол опережения зажигания для каждого цилиндра.

Бесконтактное распределение зажигания у бензиновых двигателей BMW предполагает установку катушек зажигания по числу цилиндров, то есть на каждую свечу. Сильная искра позволяет оптимизировать процесс сгорания и способствует более эффективному расходу топлива.

Двухмассовый маховик улучшает акустику в салоне. Он предотвращает передачу от двигателя через сцепление на КПП неизбежных неравномерностей крутящего момента, вызванных управляющими импульсами бесконтактной системы зажигания Это означает, что даже на самых низких оборотах холостого хода раздражающие шумы не проникнут в салон.

Шестицилиндровый дизельный двигатель с системой впрыска Common Rail установленный на BMW 530d, представляет собой совершенно новую разработку. Особенностью системы Common Rail является общая магистраль, по которой топливо под высоким давлением поступает в форсунки. Высокое давление впрыска 1350 бар обеспечивается топливным насосом высокого давления, работающим независимо от рабочих ходов и моментов впрыска. Благодаря своим характеристикам 3-литровый дизельный двигатель занимает ведущее положение в своем сегменте рынка и удовлетворяет требованиям действующего в настоящее время стандарт по токсичности EU-II. Поэтапный (пилотный) впрыск, при котором в целях достижения большей плавности процесса сгорания в камеру сначала впрыскивается лишь небольшое количество топлива, обеспечивает дизельному двигателю невиданно малый до сих пор уровень шума. Система Common Rail гарантирует прекрасное смесеобразование и, тем самым, малую токсичность ОГ.

Расход топлива у нового дизельного двигателя существенно снижен благодаря применению турбонагнетателя с изменяемой геометрией входа. Система DDE управляет турбонагнетателем. работающим на отработавших газах, и позволяет эффективно использовать их энергию. Кроме того, его преимущество состоит в том, что высокий крутящий момент развивается уже на низких оборотах и поддерживается практически постоянным в широком диапазоне частоты вращения. Эта особенность обсспечивает возможность крайне экономичного режима движения.

Модифицированное вихрекамерное смесеобразование. используемое в дизельном двигателе модели BMW 525tds, предполагает, что во время хода сжатия воздух из основной камеры сгорания по специальному каналу нагнетается в сферическую вихревую камеру. Там возникает сильное завихрение, в которое впрыскивается дизельное топливо Эта топливно-воздушная смесь воспламеняется и в виде фронта пламени покупает обратно по каналу в основную камеру, где и сгорает вместе с остальным воздухом. Равномерное нарастание давлений в цилиндрах и увеличивающаяся при повышении оборотов турбулизация в вихревой камере обеспечивают вместе с запатентованными BMW V-образными выемками в днищах поршней постоянно контролируемое и практически полное сгорание. При любых оборотах двигатель работает плавно и мягко. Кроме того. великолепное использование воздуха позволяет снизить дымность отработавших газов.

Турбонагнетатель повышает мощность двигателей BMW 525tds и BMW 530d. Энергия отработавших газов, которая обычно бесполезно рассеивается в окружающей среде, приводит в действие маленькую турбину, подающую в двигатель свежий воздух- Тем самым, обеспечивается оптимальное наполнение камер сгорания.

Регулируемые гидравлические опоры обеспечивают двигателям BMW 525tds и BMW 530d оптимальную поддержку. Если опоры двигателя слишком мягкие, то при ускорении может возникнуть нежелательное раскачивание. Если же дизель установлен слишком жестко, то на холостом ходу будет ощущаться вибрация. Поэтому система DDE на холостом ходу или при скорости до 80 км/ч открывает вакуумный клапан, подключая дополнительный гидравлический канал с большим сечением. Опоры становятся мягче. При ускорении или при скорости более 80 км/ч дополнительный канал закрывается, а опоры автоматически становятся жестче.

Закрытое исполнение двигателя в существенной мере снижает шумность дизелей BMW при работе. Сверху и с боков двигатель закрыт особо структурированным нетканым материалом, а снизу — ваннообразным кожухом, проходящим от переднего фартука до задней части коробки передач.

Тормозные суппорты BMW 5-й серии (E39) изготовлены из нового легкого сплава (на моделях 5351 и 540i спереди стоят суппорты из серого чугуна с шаровидным графитом). Они обеспечивают идеальный отвод тепла при значительном снижении массы. Тормоза "пятерки" не боятся перегрева, а это значит, что даже при самой сильной нагрузке, например при спуске по горной дороге, их эффективность не падает. Спереди слева и сзади справа стоит датчик, измеряющий толщину колодок. Контрольная лампа на приборном щитке проинформирует Вас о том, что колодки изношены и их требуется заменить.


Облегченный многорычажный алюминиевый задний мост, собранный на подрамнике, с эластичной двойной подвеской редуктора значительно улучшает динамику и комфортабельность движения. Колеса направляются четырьмя рычагами, которые эластично связаны с подрамником. Последний, в свою очередь. также имеет эластичное крепление к кузову. Кроме тог о, рычаги- направляющие колеса. имеют такое геометрическое расположение, что они вместе с резиновыми опорами обеспечивают точно рассчитанное небольшое подруливание задних колес. Независимо от скорости и загрузки автомобиля этот эластокинематический принцип обеспечивает высокую точность прямолинейного движения и отличную траекторную устойчивость. При быстром прохождении поворотов, например, направление ведущих колес слегка корректируется, что означает дополнительный выигрыш в безопасности движения, Впечатляющее улучшение комфорта-бельности движения обусловлено специальной подвеской. При проезде мелких неровностей сначала производится очень мягкая продольная амортизация, соответствующая направлению движения, и только затем срабатывает вертикальная амортизация. Тем самым. Вам обеспечен высокий уровень плавности движения и тишины в салоне. Вследствие конструктивно обусловленного высокого комфортного потенциала заднего моста и значительно повышенной жесткости кузова подвеску удалось сделать более жесткой. В результате контакт колес с дорогой и управляемость автомобиля ощутимо улучшились.

Автор: bmw728 4.2.2006, 4:38

Разбираемся с Вебасто:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=9789&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70181

Автор: bmw728 5.2.2006, 12:10

Экономим на омывающей жидкости (разумно)... welcome.gif
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11368
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=118408
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11640&p=121545#121545
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=79856&page=1&pp=30&highlight=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EC

Устанавливаем омыватель фар (если это нужно, вообще):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22096

...про "интенсив":
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=4298

Форсунки омывателя фар на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=39822
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52534

Автор: bmw728 5.2.2006, 20:37

Выбираем автомобиль:
Скажу так: если к машине нет претензий 1) ...ни по кузову (ржавчина, сильные заломы и вмятины, покраска "помелом"!), 2) ...ни по подвеске (грохот, люфты, соплиые аммортизаторы), 3) ...ни по двигателю (сухой, не дымит при холодном!!! пуске и имеет компрессию от 10-12 очков) ....плюс ко всему реальный ПТС, с серией и печатью таможни....если ВИН соответсвует и компьютер не высвечивает страшных предупреждений про коробку или ещё чего похуже... работает вся электрика и "кондей", есть дополнительная сигнализация или М-Лок, кожа и руль не затёрты, живая резина и не закоцанные диски (лучше 2 комплекта wink.gif ), а пробег не более 15 тысяч на каждый год её жизни (желательно не МЕНЬШЕ) - то это вполне адекватный автомобиль, где цена вопроса вполне может быть чуть выше средней по рынку, так как всё, что покупатель сэкономит при покупке авто, он трёх-пятикратно выложит уже в ближайший год-полтора эксплуатации. Проверено! crazy_pilot.gif

http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=92476&st=0#entry1062543

Выбираем Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=17026&p=185431#185431

Первичная самостоятельная диагностика: неисправностей...
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11481&p=119289#119289

Как определить при покупке б/у авто ЖРЕТ он масло или нет:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116276&page=1&pp=30

Автор: bmw728 5.2.2006, 21:04

Продливаем жизнь кондиционеру и колодкам "ручника"
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11386

Замена подшипника шкива компрессора (фотоотчет):
http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?t=10750&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50771&st=0&gopid=536771&#entry536771
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=77152

Автор: bmw728 5.2.2006, 21:57

Поставщики завода:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64195&st=0

Поставщики завода и прочие производители:
http://forum-auto.ru/brands.php?part=car
http://www.bmw-mb.net/index.php?show_aux_page=2
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56660
http://www.avtodom.ru/vb/showthread.php?t=24955
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44711&st=0

Электронный каталог всех моделей БМВ:
http://bmw.autocats.ru/original/

Вместе с этим интернет-магазином можно быстро понять что - почём:
http://www.elcats.ru/bmw/
http://www.autopiter.ru/index.asp?ID=AutoSearch&MFA_ID=511&BRAND=BMW&BRANDRUS=%C1%CC%C2
http://www.spares-bmw.ru/spares/
http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=511
http://www.bimer.ru/
http://www.autobody.ru/vcd-2400/catalog.html
http://www.bmwpower.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=187
http://www.chasti.ru/catalog/index.php?fmark=511
http://bmwplus.ru/

Автор: bmw728 6.2.2006, 9:33

Коротко о рециркуляции внутрисалонного воздуха:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=36134&postdays=0&postorder=asc&st=0

Откуда рециркуляция при включенном кондее?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14894

...на климе кнопка: снежинка и MAX
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53761&st=0&gopid=558754&#entry558754

Автор: bmw728 7.2.2006, 16:05

Обслуживаем ГУР...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11071
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11456
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12775
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=60298&page=1&pp=30
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20844

Пентусин (Пентозин, Пентазин dntknw.gif ) против АТФ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25499&hl=%EF%E5%ED%F2%F3%F1%E8%ED
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14698
http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=25757
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75838

Стоит ли менять масло в ГУРе:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=151223&page=1&pp=20

Промываем фильтр ГУРа:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=7755&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0&st=0

Избавимся от соплей, подклинивания, хрюканья и скрипов STEP UP POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25611

Закусывание руля в Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62836

Ремонтируем/регулируем люфт:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96765&page=1&pp=30
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19334
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2312743#post2312743
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20537&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=6683
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16846&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=5112&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmw4you.ru/index.php?b=32411137597&n=1
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98544
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13854&postdays=0&postorder=asc&st=0

Ремкомплект рулевого редуктора Е38 (без сервотроника):
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=66628

Схема рулевого редуктора ZF:
http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=32487
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79307
http://autogear.ru/enc/all/265/

Насос ГУРа ZF от Шеви-Нива, на М52/54:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=78508
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79686

Проблемы с модулем ZKE:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59824

Про Сервотроник:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=78457
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32843
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43904

Особенности ГУРа и самой рейки на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43904

Примечания:

Система рулевого привода с усилителем надолго заполнена и не имеет дренажа. Обычно добавляющая жидкость для гидросистемы не требуется, если система не просачивается.

МИНИ-система рулевого привода с усилителем заполнена Pentosin CHF жидкость для гидросистемы 11. НЕ Заполняйте до краев ATF или другими типами управления жидкости. Смешивание типов жидкости для гидросистемы повредит изоляции в системе управления и заставит их просачиваться.
Жидкость для гидросистемы - опасное вещество.


Снятие руля:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51792
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49956

...его обогрев:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54037&st=0&gopid=560991&#entry560991
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79592&st=0&gopid=887274&#entry887274

Обогрев рулевого колеса

Обогрев рулевого колеса включается с контакта 15. Включение происходит при однократном нажатии клавиши на многофункциональном рулевом колесе. При последующем нажатии клавиши обогрев рулевого колеса снова выключается.
Электронная система регулировки температуры

С помощью датчика температуры, который расположен на обогревательном элементе, измеряется температура рулевого колеса. Электронная часть обеспечивает на рулевом колесе заданную температуру 36C за минимально короткое время. Незадолго до достижения температуры мощность подогрева рулевого колеса уменьшается.

Когда заданная температура достигнута, температура рулевого колеса регулируется широтно-модулированным сигналом. Если температура рулевого колеса больше заданного значения, обогревательный элемент включается со скважностью 10%. Обогрев рулевого колеса остается включенным и система регулирования еще работает.

При обрыве или коротком замыкании датчика температуры обогревательный элемент и контроль включения выключаются.

Регулировка обогрева рулевого колеса контролируется. При этом контролируется, изменяется ли нагрев рулевого колеса в опеделенных пределах температуры. Если в течение определенного времени не происходит повышения температуры, обогрев рулевого колеса и функциональный индикатор выключаются.
Качество напряжения

При пониженном или повышенном напряжении обогревательный элемент рулевого колеса выключается.

Если напряжение питания на регуляторе на 5 секунд падает ниже 11,6 В, обогревательный элемент выключается. Входной контроль в регуляторе остается включенным. Состояние обогрева рулевого колеса сохраняется. Обогрев рулевого колеса включается снова, когда напряжение питания на 5 секунд поднимается выше 12,4 В.

Если напряжение питания на регуляторе на 5 секунд поднимается выше 16,5 В, обогревательный элемент выключается. Входной контроль в регуляторе остается включенным. Состояние обогрева рулевого колеса сохраняется. Обогрев рулевого колеса включается снова, когда напряжение питания на 5 секунд опускается ниже 15,5 В.

Автор: bmw728 7.2.2006, 21:12

Выбираем тормозные диски:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25454
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95826
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=14926&p=161056#161056
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97922
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=19893&p=213534#213534
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=21596&p=233046#233046

Размеры передних дисков:
324X30 - 740-я
334X32 - 750-я

316X28 - все остальные модели
(характеристики)
Тип тормозного диска:вентилируемый
Диаметр [мм]:316
Толщина тормозного диска (мм):28
Минимальная толщина [мм]:26,4
Диаметр центрирования [мм]:79
Высота [мм]:77
Количество отверстий:5
Размер резьбы:14,6
Ш фаски 2 [мм]:120

...задних дисков:
328X20 - 750-я
324X12 - все остальные модели

...про их допустимый износ:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=6535
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52015&st=0&gopid=540469&#entry540469



Притирка новых тормозных дисков:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=35121&p=372675#372675

Проточка тормозных дисков:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=7163
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=148753

Автор: bmw728 7.2.2006, 21:25

Попробуем не допустить трещины лобового стекла...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11466

Обогрев заднего стекла
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38073&st=0&gopid=876064&#entry876064

Двойные стёкла
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50136

Замена резинки лобового стекла на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51632

Стекла для BMW 7 SERIES 94-

Еврокод Описание

2433ACCGNHMV1T стекло ветровое, прозрачное с напылением, зеленая солнцезащитная полоса +электрообогрев +датчик дождя или место для установки +окно vin +изменение сенсора дождя
2433ACCGNHPV1T стекло ветровое, прозрачное с напылением, зеленая солнцезащитная полоса +электрообогрев +измененнная шелкография для сенсора +окно vin +изменение сенсора дождя
2433ACCGNHV стекло ветровое, прозрачное с напылением, зеленая солнцезащитная полоса +электрообогрев
2433AGNGNHMV стекло ветровое, зеленое, зеленая солнцезащитная полоса +электрообогрев +датчик дождя или место для установки
2433AGNGNHPV стекло ветровое, зеленое, зеленая солнцезащитная полоса +электрообогрев +измененнная шелкография для сенсора
2433AGNGNHV стекло ветровое, зеленое, зеленая солнцезащитная полоса +электрообогрев
2433AGNH стекло ветровое, зеленое
2433AGNHMV стекло ветровое, зеленое +электрообогрев +датчик дождя или место для установки
2433AGNHPV стекло ветровое, зеленое +электрообогрев +измененнная шелкография для сенсора
2433AGNHPV1T стекло ветровое, зеленое +электрообогрев +измененнная шелкография для сенсора +окно vin +изменение сенсора дождя
2433BGNSA стекло заднее, зеленое
2433BGNSAB стекло заднее, зеленое +антенна
2433BGNSAD стекло заднее, зеленое +антенна
2433LGNS4FD стекло левое, передней двери, зеленое
2433LGNS4FDX стекло левое, передней двери, зеленое
2433LGNS4RD стекло левое, задней двери, зеленое
2433LGNS4RD1J стекло левое, задней двери, зеленое +изменение размеров
2433LGNS4RDD1B
2433LGNS4RDD1J стекло левое, задней двери, зеленое +стеклопакет +изменение размеров
2433LGNS4RDW стекло левое, задней двери, зеленое
2433LGNS4RVZ стекло левое, заднее поворотное, зеленое
2433RGNS4FD стекло правое, передней двери, зеленое
2433RGNS4FDDX стекло правое, передней двери, зеленое +стеклопакет
2433RGNS4FDX стекло правое, передней двери, зеленое
2433RGNS4RD стекло правое, задней двери, зеленое
2433RGNS4RD1J стекло правое, задней двери, зеленое +изменение размеров
2433RGNS4RDD стекло правое, задней двери, зеленое
2433RGNS4RDD1B
2433RGNS4RDW стекло правое, задней двери, зеленое
2433RGNS4RVD1J стекло правое, заднее поворотное, зеленое +стеклопакет +изменение размеров
2433AGNGNHMV1T стекло ветровое, зеленое, зеленая солнцезащитная полоса +электрообогрев +датчик дождя или место для установки +окно vin +изменение сенсора дождя
2433AGNGNHPV1T стекло ветровое, зеленое, зеленая солнцезащитная полоса +электрообогрев +измененнная шелкография для сенсора +окно vin +изменение сенсора дождя
2433AGNHMV1T стекло ветровое, зеленое +электрообогрев +датчик дождя или место для установки +окно vin +изменение сенсора дождя
2433AGNHV стекло ветровое, зеленое +электрообогрев
2433BGNSABD стекло заднее, зеленое +антенна +стопсигнал
2433LGNS4FDDX стекло левое, передней двери, зеленое +стеклопакет
2433LGNS4RDD стекло левое, задней двери, зеленое
2433LGNS4RVD1J стекло левое, заднее поворотное, зеленое +стеклопакет +изменение размеров
2433RGNS4RDD1J стекло правое, задней двери, зеленое +стеклопакет +изменение размеров
2433RGNS4RVZ стекло правое, заднее поворотное, зеленое

Автор: bmw728 7.2.2006, 22:20

Информация по электрике:
http://chiptuner.ru/

Вживление подсветки ног водителя на Е38:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1459

Автор: bmw728 9.2.2006, 0:29

Полная подборка статистики: авто + резина = ваша оценка!!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92306
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15730&postdays=0&postorder=asc&st=0

Тест резины от Авторевю - лето и зима:
http://www.autoreview.ru/archive/2008/06/summer_tyres/
http://www.autoreview.ru/archive/2008/18/tyres/

Зима, брать резину с шипами или без:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52364&st=20&start=20
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=3669&highlight=%F8%E8%EF%FB

Автор: bmw728 9.2.2006, 0:46

"Долговечность подвески BMW зависит исключительно от таланта водителя".


Разбираемся с передней подвеской:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11506&p=119811#119811
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12671
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12075
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12776&p=134697#134697
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12387&p=130291#130291
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89232
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=162836

Особенности рулёжки/передней подвески у Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54306&st=0

...про рычаги:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22786&st=0

...установка рычагов под нагрузкой:
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=26813&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?p=297338#297338

Диагностика передних стоек стабилизатора:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60368&st=0&gopid=636096&#entry636096

...про рулевые оконечники:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=31525&p=340255#340255
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=152460

...про редуктор:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=37465
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75833&st=0&gopid=829201&#entry829201
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=6071

...про разные состояния амортизаторов:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=29194

...замена передних амортизаторов:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=73256
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17182
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30968

...и задних:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/590961
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=7682

...про инструментарий продвинутого слесаря:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=57514
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=72259&st=0

...про съёмники для передних пружин Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30968&st=0

...про съёмники шаровых:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=42550&st=0&gopid=443603&#entry443603
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55412&st=0&gopid=576413&#entry576413

...(прочие съёмники):
http://www.bmwclubvoronezh.ru/forum/viewtopic.php?t=777

...про пружины Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59806&st=0&gopid=629247&#entry629247
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=65008
http://www.bmwcats.com/springs/47375+HD51+19950900/
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=82836

...фотоотчет по ремонту передней подвески Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48707

...фотоотчет по ремонту задней подвески Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48954
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67731

...про задний стабилизатор на Е38 (почему его нет):
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70546&st=0&gopid=760628&#entry760628

...про передний подшипник ступицы:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=76314
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=100350
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54987

...про замену щитка тормозного диска:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=39736

...про задний подшипник ступицы на Е39 и Е38:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=9729&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67787
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22177
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=83931&st=0&gopid=949180&#entry949180

Щелчки сзади на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=122762

...и спереди (втулки кулака Е39):
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63939

Хруст сзади на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45602&st=0&gopid=473879&#entry473879

Скрипы в передней подвеске:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89212
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90380
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13023
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1811060#post1811060
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28410&st=0

...и в задней:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74167
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=14654&p=157339#157339
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=27663
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=32340&p=360497#360497

...в рулевой колонке:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=34787

...при торможении:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14376&highlight=%F1%F0%E8%EF+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%EE%E2
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13920&highlight=%F1%EA%F0%E8%EF

...замена сайлентблоков своими силами:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14761
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=31846&p=357316#357316
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52519&st=0&gopid=545227&#entry545227

...замена пыльников ШРУСа своими силами:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62720&st=0&gopid=666148&#entry666148
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75302

...замена сайлентблоков (РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ) заднего моста:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53394
...и шаровых шарниров на Е38/39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74321&st=0&gopid=810201&#entry810201
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56848&st=0&gopid=592690&#entry592690
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/50230

Сайлентблоки от Х5 в Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61467

...про сайлентблоки Н-образных рычагов:
http://e38.ru/node/17729
http://crt.ru/catalog/
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=84930
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22057
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=84930
http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=5
http://vtulka.ru/cms.php?id=6&mark=BMW&model=97&show=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%3E%3E%3E
http://reginz.ru/

...и ещё:
http://www.reginz.ru/
http://www.energysuspension.ru/
http://energysuspension.moskva.com/

...ремонт рулевой рейки на Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69010&st=0&p=740110&#entry740110
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95876
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=39824
www.gurauto.ru
www.tushino-avto.ru
www.gidromaster.ru
www.autogidro.ru
www.gidrocenter.ru

...машина сама "гуляет/плавает" по дороге - кто виноват и где копать:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95227
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=13934&p=146434#146434
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97480
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96934

Распорка жёскостии передних стоек на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22327

...делаем подвеску "вечной" (опрессовка элементов):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12172
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49205&st=0&gopid=511520&#entry511520
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31525&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=14416&p=153499#153499
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14210
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=14761&p=158625#158625
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31953
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60096&st=0&gopid=633646&#entry633646

...а заодно и кулису МКПП:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12328&p=129678&highlight=#129678

Динамометрический ключ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35160

Мифы про подвеску BMW:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=137260

Стоимость подвески на Е38:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=148255

Самодиагностика:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=90482&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54061&st=0&gopid=561384&#entry561384
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=90099&st=0&gopid=1033776&#entry1033776

Автор: bmw728 9.2.2006, 20:32

Прокладка клапанной крышки - меняем сами...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11482
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=108873

Автор: bmw728 10.2.2006, 15:49

Е39: загорается Kofferraum offen но багажник закрыт...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98567
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110346

Проблема с замком багажника Е39 и Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=81818&st=0&gopid=923199&#entry923199
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113457
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=36897
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54759
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=8534
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68050
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=76518
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68516
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=91164


...не гаснет свет в багажнике Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25523

...про гидропривод багажника:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/436427
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62815&hl=
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45415
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69833&st=0&gopid=751982&#entry751982
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=173286&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EF%F0%E8%E2%EE%E4+%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=171299&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EF%F0%E8%E2%EE%E4+%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA%E0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69580&st=0

Автор: bmw728 11.2.2006, 0:04

Что с компрессией? У меня к 260.000 пришлось полностью сменить кольца (на холодную компрессия упала до 3,5 очков - кольца были сношены в пополам). Теперь обкатал и как новенькая :lol:

Если нет ксенона, то вот: всё про лампочки!!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=93980
http://www.carservis.kiev.ua/images/poleznoe/osram.gif

Замена габаритных лампочек в Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49238

...и лампочки подсветки номера:
http://bmw-e39.5go.ru/html/14_24.htm

Автор: Vasja 11.2.2006, 15:23

Присматриваюсь к Е38 с мотором 3,5 литра годов эдак 97-98. Никто не юзал? Что за моторило?

Автор: bmw728 11.2.2006, 22:00

Скажу так, когда я смог себе позволить сесть за руль Е-38 - гонять уже практически не хотелось.... ты просто получаешь удовольствие от того, что едешь на ТАКОЙ машине!!!!!!!!!!!
Тебе даже не хочется её перенапрягать - где-то жалко, где-то просто не солидно вышивать из ряда в ряд, как какая-нибудь "девятка", хотя она тоже очень может пришпорить...
Зато: экономичная (масло, бензин, НАЛОГИ!!!), вполне надёжная, удобная в обслуге (моторного отсека). Я ОЧЕНЬ доволен!!!

Проблема с фарами на Е-39 (постоянно горит дальний):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20179
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18766
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=23683&p=253913#253913
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38916&st=0&gopid=411760&#entry411760
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71773

Автор: bmw728 11.2.2006, 22:47

Включатель противотуманок Е39
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95533

Не работает звуковой сигнал:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70939

Автор: bmw728 11.2.2006, 23:01

Рекомендации на тему демонтажа моторчика печьки...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62&highlight=%C538
http://tis.bmwcats.com/doc1013735/

Проблема с моторчиком печки на Е38 / переборка моторчика:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55380&hl=
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20929
http://silich.ru/remont-otopitel.html

Проблема с моторчиком печки на Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79811&st=0

Автор: bmw728 12.2.2006, 21:38

...согласен, 728 (М52) это не 735 (М30), принцип разгона другой, абсолютно. Но после 3000-3500 оборотов - двигатель просыпается и машина готова для вполне скоростных манёвров, особенно, когда переходишь на мануальный режим стептроника.

BMW E38 Bluetooth Retrofit Installation - For E38s with and without navigation (foto):
http://www.advancedautovations.com/bmw_e38_bluetooth_retrofit.htm

Обзор системы громкой связи Motorola T305
http://www.mobile-review.com/accessories/review/motorola-t305.shtml

Автор: bmw728 13.2.2006, 23:26

Три типа аммортизаторов:
http://www.parsa.com.ua/articles/article_71.html
http://vga.tts.lt/avto/Amortizatory.htm

Про аммотризаторы:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49476
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35076
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98026&page=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98386
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=5731&highlight=%E0%EC%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89529&highlight=%E0%EC%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=5628&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=65388&page=1&highlight=%E0%EC%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=35725&highlight=%E0%EC%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=19845&page=1&pp=30&highlight=%E0%EC%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=26850&page=1&highlight=%E0%EC%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=108824
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32808

Выбираем аммортизаторы и пружины:
http://www.bmwcats.com/springs/47548+DE61+19970100/
http://amortizator.spb.ru/aproducers.htm
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67521&st=0&gopid=724451&#entry724451
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=65008

...про передние опорные подшипники:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55250&st=0&gopid=583310&#entry583310

Регулировка дорожного просвета и EDС:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61232

Чем заменить аммортизаторы с подкачкой:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1495281
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22974
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41981
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=76347

Подкачка задних амотризаторов:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15666

Про пневмокомпрессор подушек на Е39 Тouring:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46260

Амортизаторы BILSTEIN

http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?11=18&10=0922431821924077018001&14=1&12=101&52=1&30=16
http://sasbmw.narod.ru/BILSTEIN_B4.jpg

Bilstein B4/
Газонаполненный амортизатор
•100% технология сжатого газа от Bilstein,
•постоянное условие демпфирования,
•высокие резервы мощности,
•оригинальное качество поставщика на конвейер.

Bilstein B6 Sport
Газонаполненные амортизаторы специальной конструкции для водителей, предпочитающих спортивный стиль вождения
•однотрубная технология Bilstein с использованием
«перевернутой» конструкции,
•оптимизация в ходе дорожных испытаний Bilstein,
•высокие резервы мощности,
•не требуется TUV-регистрации.

Bilstein B6 Offroad
Газонаполненные амортизаторы специальной конструкции для внедорожников;
•однотрубная технология Bilstein,
•оптимизация в ходе дорожных испытаний Bilstein,
•высокие резервы мощности,
•не требуется TUV-регистрации.

Bilstein B8 Sprint
Укороченные однотрубные газонаполненные амортизаторы «перевернутой» конструкции - специально для спортивных автомобилей с заниженной подвеской;
•однотрубная технология Bilstein c использованием «перевернутой» конструкции,
•укороченный ход отбоя,
•оптимизация в ходе дорожных испытаний Bilstein,
•высокие резервы мощности,
•не требуется TUV-регистрации.

Условия хранения аммортизаторов:

 

Автор: bmw728 14.2.2006, 12:21

Компрессия и холодный пуск
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11670&p=121929#121929
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89430
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10462&highlight=%F5%E8%F2%F0%EE+%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF+++%F3%F2%F0%E0%EC

...и в мороз:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116871
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11044
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=169796

...и вцелом о копрессии (не путать со степенью сжатия):
(смотреть файл внизу поста)
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=7052&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48262&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=160570
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96250
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18171
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=117176
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=3228762#post3228762

...компрессия и жор масла после переборки:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17756&postdays=0&postorder=asc&st=0

а вот сюжет очень конкретный:
http://www.launch.su/phpBB2/viewtopic.php?t=238

Про компрессометры:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51930

Степень сжатия - величина определяемая геометрическими параметрами двигателя:
1. Объем камеры сгорания - Объем образующийся над поршнем, когда он находится в ВМТ
2. Полный объем цилиндра - Это объем камеры сгорания, когда поршень
находится в НМТ, он равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.

Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.

Для движков БМВ составляет в среднем 10 очков.
Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).

Как соотносятся степень сжатия и компресия?

Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 и более у нового приработанного двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия ("компрессия") оценивается согласно уравнению Пуассона

PVx=const

показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для движка со степенью сжатия от 9 очков, максимальное давление составляет до 20 атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми клапанами при измерении компрессии "с маслом", когда кольца (и замки колец) герметизированы залитым принудительно или попавшем в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того, что начальное давление меньше 1 атм.
При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что "компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия".

Измеряется компрессия следующим образом. На прогретом двигателе выкручиваются все свечи,
обычно одна из свечей устанавливается с центральным электродом на массу, нажимается "газ в пол" и двигатель прокручивается стартером, пока значение на установленном в свечном отверстии
компрессиометре не стабилизируется.

Следует отметить, что "бытовые" компрессиометры, особенно с резиновым наконечником могут иметь значительную погрешность, и, в случае получения низких значений, желательно проверить результаты измерений другим компрессиометром. Кроме того, стартер должен обеспечивать достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего двигатель должен быть прогретым, а аккумуляторная батарея нормально заряжена.

По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
"Руководству по ремонту ..." для отечественных движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.

Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же - то проблема в клапанах, если повысится - то в кольцах.


 Замеряем_компрессию.doc ( 83 килобайт ) : 5457
 

Автор: bmw728 14.2.2006, 12:40

Работа системы охлаждения...
...подробно и "на пальцах":
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19677

...про температуру:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16252&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63903&st=0

...температурный режим 728/М52:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=30921&p=333561#333561

...проблемы с ситемой охлаждения и их решения:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15460&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98768&page=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99153
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17301

...все подробности ремонта системы отопления на Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=72591&st=0&gopid=789366&#entry789366

...работа кондиционера и перегрев:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97732

...на тему избыточного давления в системе:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=88306
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=22203&p=238326#238326
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45734

...про пробку РБ:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63589&st=0&gopid=675713&#entry675713

...а вот достойный пример:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1720794#post1720794
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12899&postdays=0&postorder=asc&st=0

...а это самый распространённый случай, связанный с обогревом салона:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12274&p=129497#129497
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1757027#post1757027

...выгоняем воздух из системы:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22223
http://www.golgofa.ru/repair/ohl_zam.shtml
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=121811&page=1&pp=20

...про расширительный бочёк:
http://bmw-e39.5go.ru/html/5_1_4.htm
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11018&postdays=0&postorder=asc&st=10
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=157356&highlight=%D0%E0%F1%F8%E8%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%E1%EE%F7%E5%EA
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=145424&highlight=%D0%E0%F1%F8%E8%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%E1%EE%F7%E5%EA

...про термостаты:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26218
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52993
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61237

...про корпус термостата:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=161114

...замена термостата на М50:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10682&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2

...для тех, кто не хочет ставить термостат ohmy.gif (система охлаждения на М50):
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=26396&postdays=0&postorder=asc&st=0

...про доп.помпу и клапана системы отопления:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=81044&st=0&gopid=910688&#entry910688
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68207
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=847
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=39489
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38041
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=169316&highlight=%E4%EE%EF+%EF%EE%EC%EF%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=162838&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0+%EF%E5%F7%EA%E8
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=124403&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0+%EF%E5%F7%EA%E8
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55754

...замена ОЖ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15622&st=0

...то ли греется - то ли не греется :|
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1850376#post1850376

...повышение температуры после остановки мотора:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30161&postdays=0&postorder=asc&st=0

...про уровень:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=8321&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13810
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=80447&st=0&gopid=899337&#entry899337

...заделываем небольшие трещины в системе:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=21052&p=225955#225955

...про радиаторы, их замену и про ремонт горловины:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58376&st=0#entry610463
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28661
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30326
http://loctite.grease.ru/produkt.html?02
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=77919

...война с тополиным пухом и прочим дерьмом:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97746
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=31350&p=337023#337023
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64381

Автор: bmw728 14.2.2006, 12:58

Обнуляем ошибки в МОЗГАХ...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11658

...а стоит ли это делать самим:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92408

отключаем АКБ - последствия:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21681

Общий сброс и перезапуск системы управления автомобилем:
http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=1623740&postcount=20

BMW EDIABAS INPA
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1302
http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=27848

Автор: bmw728 14.2.2006, 13:08

Порядок работы электрического вентилятора
Дополнительные вентиляторы бывают:
1)С сопротивлениями (две или три скорости)
2)Электронные с плавной регулировкой оборотов

Первая скорость дополнительного вентилятора с сопротивлениями, включается кондиционером , при включенной электромагнитной муфте компрессора и при температуре наружного воздуха выше 10 градусов , термовыключатель в радиаторе.
Также, первая скорость дополнительного вентилятора (на моей машине сразу вторая), включается при температуре начиная с 91 градуса (по 7 тесту около 100), в независимости от кондиционера.
Вторая скорость дополнительного вентилятора (при работе кондиционера), включается при превышении давления хладогента 20 бар.
Третяя скорость включается при температуре выше 104 градусов.

Элктронный дополнительный вентилятор включается кондиционером на одну из пятнадцати скоростей в зависимости от давления хладогента , двигателем по температуре на выходе из радиатора.
При увеличении скорости автомобиля , скорость работы вентилятора снижается.

https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11639
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89342
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=91670
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14594
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=40760
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16106&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28655

...а также попытка ремонта:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16053&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63746

...горит предохранитель эл.вентилятора:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=144656

...про "вечный" резистор:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16943

...и ещё про него:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97873
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15862

...где реле вентилятора и стеклоочистителя на Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58304&st=0&gopid=609855&#entry609855

...про электровентилятор с электронным управлением, плюс фотоотчёт:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=83564
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=72306
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63199&st=0

Е39 реле ветилятора на радиаторе кодиционера:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=134980&page=1&pp=20
http://photo.qip.ru/users/victor540/96651052/?mode=xlarge

На фото резистор первой скорости, на вторую скорость 80 ватт 0,2 ома.


 

Автор: bmw728 14.2.2006, 21:59

Спокойно - это НАЛЁТ! (ваша прокладка ГБЦ - целая)
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11696&p=121931#121931

Про белый дым/пар из глушителя:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52039
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=216135&highlight=%E1%E5%EB%FB%E9+%E4%FB%EC

Автор: bmw728 17.2.2006, 11:48

Спасибо за интерес, проявленный к моей теме.

Установка камеры заднего вида на Е38 (в фотографиях):
http://www.jannik-meretz.de/rfk/index.htm

и ещё:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/140540

...ещё:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74098

Автор: bmw728 22.2.2006, 0:56

Всё что нужно знать перед покупкой машины (не только Е38 ), можно легко найти в этой ТЕМЕ (на этот вопрос я отвечал предельно подробно)
:lol: :lol: :lol:
Главное - это: документы, состояние кузова и мотор!!! (остальное можно поправить за вполне реальные деньги)
Читай внимательно!!!

Про рестайлинг Е39, вобщем:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=21468

...про ноздри:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=109082

...про передние бампера Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=109102
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56393

Автор: bmw728 22.2.2006, 2:04

Задолбал холодный запуск:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115476
:evil:
...про колбасню на холодном моторе:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110468
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=76925&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0

...особенности зимних сюрпризов от E-38 и Е-39!!!
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12476
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89733&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0

Автор: bmw728 22.2.2006, 9:13

Какие у нас коробки - см. файл внизу

Коротко: принцип работы и история АКПП
http://akpp2007.flyboard.ru/topic24.html

Про 1-ую передачу стептроника...
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=65596&st=0&start=0

Торможение стептроником:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=3221675#post3221675

инструкции:
http://www.bmwclub.ru/gallery/showphoto.php?photo=62511
http://www.bmwclub.ru/gallery/showphoto.php?photo=62512
http://www.bmwclub.ru/gallery/showphoto.php?photo=62513

ответы по АКПП:
http://www.service-akpp.ru/about_akpp/questions_answers.shtml#21
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113961&page=1

Самостоятельный ремонт АКПП ZF 5hp24
http://www.yaplakal.com/forum11/topic779429.html

обслуживание:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45987&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12867&p=136096#136096
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2135157&posted=1#post2135157
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11773
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12706
http://www.golgofa.ru/tech_inf/oil/18hp.html
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95198
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10911&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E5%EB%B8%ED%E0%FF&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19043
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=138896&page=1&pp=20

Эксплуатация АКПП зимой:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70394
...и езда с пробуксовкой:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74211

замена масла в необслуживаемых коробках Стептроник (ответ дилера):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=123196&page=1&pp=20

замена масла в фотках:
http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html
...и без:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1432&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=121895
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=57917
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55850&st=0

поменял масло:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=111655

опрос по замене масла в Стептронике:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=70178

про диагностику/аварийный режим:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14359&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=16162&p=174609#174609
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49877

где ремонтировать будем?
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22883
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20571&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=112232
http://www.zfmaster.ru/

Запчасти для АКПП:
http://www.abtomat.ru/price/
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54698

про уровень:
http://tis.bmwcats.com/doc1023477/
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55643
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=153684&page=1
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16162&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114533
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=21192&p=227726#227726

режимы работы:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11871&p=124620#124620
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89036

Адаптация АКПП:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59215&st=0

Не заводится 528, Пишет, что АКПП в положении «D»
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48815

редкий глюк АКПП или стандартная "потеря" задней передачи:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79935
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71053
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=125691
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=3216312#post3216312
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69744&st=0

Замена сальника хвостовика АКПП на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=136679

про масло:
http://www.gs-oil.ru/?topic=58
http://www.kulanoil.kz/catalog/Акции/1/624.html
http://crass.on.ru/bmw/pdf/Oil_transmission.pdf
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67918
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=88928
http://www.ryl.ru/index.php?page=shop&article=018-0024
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18431&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62733&st=0&gopid=672365&#entry672365

Обслуживание и режимы работы АКПП...

http://www.agregatka.ru/

http://www.europeantransmissions.com/Bulletin/DTC.BMW/98-61.pdf

http://www.cnv.ru/index.php?productID=901&PHPSESSID=addc0259f7f757548c2af37f68f32194

ZF Transmission All


Мануал по ремонту всех ZF-АКПП (в 3-х частях RAR):

http://sasbmw.narod.ru/MANUAL_1.rar
http://sasbmw.narod.ru/MANUAL_2.rar
http://sasbmw.narod.ru/MANUAL_3.rar

http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75470

Полная версия мануала всех АКПП, с фотографиями и спецификацией (43 rar - архива, по 5 Мб каждый):

http://sasbmw.narod.ru/AKPP/AKPP_manual_part01.rar
-------------------------------------------------------------
http://sasbmw.narod.ru/AKPP/AKPP_manual_part43.rar

Начало движения
Перед началом движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масло во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры.
В холодное время года, до начала движения следует немного прогреть трансмиссионную жидкость в АКПП. Для этого необходимо "прогнать" (переместить) РВД (рычаг выбора диапазона) во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включить один из диапазонов АКПП, и несколько минут удерживать автомобиль тормозом. Двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.

Переводить рычаг выбора диапазона в желаемое положение можно только на холостых оборотах двигателя.
Категорически запрещается во время движения вперед переводить РВД в положения "Р" и "R". В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение "N", поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. Во все остальные положения РВД можно переводить не опасаясь.

Остановка
На коротких остановках, например на светофоре, перемещать рычаг выбора диапазона в положение "N" или "Р" не рекомендуется, а удерживать автомобиль на месте следует с помощью тормозов.
Хотя, на "N" следует переводить РВД при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке.
Буксировка неисправного автомобиля с автоматической трансмиссией
Для разных автомобилей с коробкой-автомат существуют разные подходы к их буксировке.
Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км.
Буксировку можно производить только при установке рычага выбора диапазона в положение "N" и работающем двигателе, при этом следует налить трансмиссионной жидкости по максимуму. Но лучше воспользоваться эвакуатором.
Обратите внимание:
- на каждом диапазоне не превышайте установленную для этого диапазона предельную скорость;
- принудительное понижение передачи с помощью рычага выбора диапазона можно производить только при скорости автомобиля, не превышающей максимальную для включаемого диапазона;
- не рекомендуется использовать принудительное понижение передачи с помощью рычага выбора диапазона на скользкой дороге

Замена трансмиссионного масла
Как и моторное масло трансмиссионное масло подвержено процессу старения. Оно теряет свои первоначальные свойства и перестает выполнять свои функции.

Поддержание трансмиссионного масла в хорошем состоянии значительно продлевает срок жизни АКПП. Для этого необходимо выполнение как минимум 2 пунктов:
Своевременная замена трансмиссионного масла
Применение промывки масла перед его заменой
Промывка - важная часть процесса замены масла
При смене масла без применения промывки значительная часть загрязнений остается в коробке.

Промывка:
Размягчает и удаляет нагар, продукты износа, углеродистые отложения
Прочищает масляные каналы, улучшая циркуляцию масла
Обеспечивает более полный слив старого масла
Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников
Выбор трансмиссионного масла
В выборе трансмиссионного масла надо руководствоваться классификациями, принятыми в мире. Трансмиссионное масло работает в более жестких условиях, чем моторное. Оно не меняется 2 раза в год, а работает в течение нескольких лет и в зимних и в летних условиях.

Автоматические и механические коробки передач.

В изложенных материалах приводятся ответы на вопросы, часто задаваемые владельцами автомобилей с автоматическими трансмиссиями. В использованной терминологии нет строгости, отчасти из-за стремления к краткости и простоте изложения, отчасти из-за отсутствия однозначной терминологии в оригинальной профессиональной литературе и отсутствия однозначного технически грамотного перевода некоторых терминов. Конечно же, то, что заливается в АКПП правильнее называть жидкостью для автоматических трансмиссий (ATF), а не маслом, т.к. оно является не только смазывающим веществом, но и рабочим телом. Но даже в западной литературе используются оба термина. Или каким коротким термином можно заменить: <рукоятка выбора режима работы автоматической трансмиссии>? Как вариант, для простоты изложения ниже используется <селектор передач>. Некоторые слова практически прижились в отечественной терминологии в их оригинальном виде из-за отсутствия подходящего технически грамотного и главное короткого перевода. Например, кикдаун (kickdown), буквально - удар ногой вниз. Иногда, в изложенных ниже материалах можно найти противоречия инструкциям по эксплуатации автомобилей. Дело в том, что материал подбирался в первую очередь на основе практического опыта. Например, требования инструкции по эксплуатации проверять уровень ATF раз в 15 тысяч миль (что равносильно отсутствию необходимости проверять уровень) плохо сочетается с реальностью. И последнее. Невозможно писать сразу обо всех трансмиссиях, поэтому в тексте есть некоторые несущественные неточности. И чем больше вдаваться в подробности, тем труднее изложить материал так, чтобы он соответствовал всем существующим типам АКПП. Чем подробнее описание, тем больше частных случаев. Вашему вниманию предлагается некоторый уровень детализации материала, подготовленного на основе опыта ремонта нескольких тысяч автоматических трансмиссий. Насколько он соответствует вашим ожиданиям и потребностям, хотелось бы узнать из вашей почты. Пишите, ответы, на какие вопросы вы хотели бы видеть на этой страничке.

(Q) Как проверить уровень ATF в АКПП?

(A) В большинстве типов АКПП уровень ATF (Automatic Transmission Fluid) проверяется при работающем двигателе и селекторе передач находящемся в положении

(парк). На щупе может быть несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню ATF в прогретой трансмиссии. Иногда этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью . Для того чтобы прогреть трансмиссию до рабочей температуры нужно проехать километров 15-20. Автомобиль с прогретой АКПП необходимо поставить на горизонтальной площадке. Щуп нужно вытащить, насухо вытереть, вставить в щуповую трубу до упора и извлечь. Самое нижнее, сухое место на щупе будет соответствовать уровню масла в АКПП. Если щуп плоский, смотреть нужно с обеих сторон. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню ATF в непрогретой трансмиссии. Эти вспомогательные метки помогают выставить уровень масла, например, при его замене. Окончательно уровень проверяется после прогрева трансмиссии, как описано выше. Есть трансмиссии, в которых уровень проверяется в положении селектора передач (нейтраль). Это переднеприводные АКПП производства Mitsubishi (и аналогичные на автомобилях Proton и Hyundai). Хочу отметить, что речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi и Chrysler встречаются как на автомобилях Mitsubishi, так и на автомобилях Chrysler (Dodge). Упрощенно, для тех, кто не знает, как выглядят эти коробки. Если у вас автомобиль Proton или Hyundai - уровень проверяем в . Если у вас автомобиль Mitsubishi, либо Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на коробку со стороны колеса, если есть боковая штампованная крышка на 10 болтах, то уровень проверяем в

(Chrysler'овская коробка), если нет - в (Mitsubishi'вская коробка). Также в проверяется уровень на задне(полно)приводных моделях АКПП на Chrysler'ах, но на тех же машинах можно встретить коробки Aisin Warner, в которых уровень проверяется в

. Опять же, упрощенно, Aisin Warner - поддон прямоугольный, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, в задней части есть сливная пробка - уровень проверяем в

. Chrysler - поддон почти квадратный, щуповая труба входит в корпус коробки, сливной пробки обычно нет - уровень проверяем в . Так же в проверяется уровень в трехскоростных АКПП VW, Audi. Общее замечание - обратите внимание на щуп. Часто на нем бывает написано, в каком положении селектора проверяется уровень и тип рекомендуемой ATF. Есть особый случай - Honda и Acura. Уровень проверяется так же после прогрева трансмиссии, но при заглушенном двигателе. Бывает так, что щуповая труба есть, а вместо щупа - просто пробка. Если не хочется периодически заезжать в сервис для проверки уровня, то без самодельного щупа не обойтись. И еще есть вариант - с контрольной пробкой уровня, т.е. лишнее масло вытекает через контрольную пробку. Причем на пятискоростных BMW она же и заливная. В целях техники безопасности контроль уровня в таких случаях производится при чуть теплой трансмиссии. Это - европейская мода. На <американцах> такая процедура проверки уровня нам встречалась только в трансмиссии 4T40E.

(Q) Чем чреват заниженный/завышенный уровень ATF в трансмиссии?

(A) Слишком низкий уровень ATF чреват тем, что насос вместе с маслом начнет засасывать воздух. В результате образуется воздушно-масляная <эмульсия>, которая, в отличие от масла, хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет ее из строя. Объем такой <эмульсии> резко увеличивается, масло может даже выбивать из сапуна коробки. При проверке уровня, может показаться, что он завышен. В этом случае мотор надо заглушить, дать время маслу отстояться и, не заводя мотора проверить уровень. Если на щупе совсем не окажется масла, то можно смело долить литр ATF, а то и два. Масло может вспениваться и вращающимися шестернями, если уровень настолько высок, что масло начинает доставать до вращающихся планетарных механизмов. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха.

(Q) Уровень нормальный, но масло пенится

(A) Такое возможно, если повреждено уплотнение фильтра, либо фильтр имеет повреждения. Возможен и другой вариант. Вот случай из практики. Ford Explorer приехал на диагностику с жалобой на то, что с уровнем твориться что-то непонятное. Уровень - то есть, то нет, коробка вся в масле. В беседе с клиентом выяснилось, что щуп был утерян и заменен на новый, заказанный по VIN у дилера. При сравнении щупа и щуповой трубы оказалось, что щуп гораздо короче трубы. Уровень ATF находился как раз на уровне оси коробки. (Обычно уровень находится примерно вровень с прокладкой поддона). Таким образом, жалобы клиента были вызваны слишком высоким уровнем масла в АКПП.

(Q) Уровень постоянно понижается, а следы подтекания масла отсутствуют

(A) Одной из возможных причин такой неисправности является наличие у АКПП вакуумного модулятора - специального устройства для регулирования давления в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Внешне вакуумный модулятор напоминает аналогичное устройство на трамблере. Модулятор соединен с впускным коллектором трубочкой, по которой, в случае неисправности мембраны модулятора, масло из АКПП засасывается в коллектор и сгорает. Типичные представители автомобилей, на которых установлена АКПП с модулятором: Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Explorer, Mercedes, автомобили концерна General Motors с переднеприводными четырехступенчатыми АКПП. Следует отметить, что, начиная с середины 90-х годов идет практически полное вытеснение модуляторов их электронными аналогами. Еще одной причиной понижения уровня масла в АКПП при отсутствии течи является нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей антифриз и ATF охлаждаются, не смешиваясь, в одном совмещенном радиаторе. При нарушении герметичности антифриз превращается в розоватую эмульсию (если ATF красного цвета).

(Q) Что означают символы, обозначающие положения селектора передач?

(A) Нет единой системы обозначений положения селектора передач за исключением общих символов P, R, N. P - Park. Режим парковки. Выходной вал АКПП фиксируется собачкой. R - Reverse. Режим заднего хода. N - Neutral. Режим аналогичный такому же в механической коробке передач. Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты. В европейских машинах: D 2 1 - для трехступенчатых трансмиссий D 3 2 1 (или D 3 2) - для четырехступенчатых трансмиссий D 4 3 2 для пятиступенчатых трансмиссий. Цифры соответствуют верхней, доступной передаче, в положении селектора D - доступны все передачи. В американских машинах с повышающей передачей: OD D 2 1, либо OD 2 1 (плюс кнопка, управляющая овердрайвом ), либо OD D 1. Без повышающей передачи: D 2 1. Иногда вместо D пишут 3. Цифры, также соответствуют верхней разрешенной передаче, D - разрешена третья передача, OD - разрешены все передачи. В японских машинах: D 2 1 плюс кнопка , запрещающая в положении D повышающую передачу. Иногда, вместо 1 пишут L (Low). Mazda: D S L. В режиме Hold On: S - вторая принудительная передача, D - третья принудительная передача. В режиме Hold Off: S - доступны 1-я, 2-я и 3-я передачи, D - 1-я, 2-я, 3-я и 4-я передачи.

(Q) Как определить, что залито в АКПП и какое масло заливать при его замене?

(A) Трансмиссионные масла отличаются как цветом, так и запахом. Есть светлые, желтоватые масла, а есть масла красных оттенков (от светлого CASTROL до насыщенного красного ELF). Масла как желтых, так и красных оттенков выпускаются как на минеральной, так и на синтетической основе. Учитывая то, что при замене масла обновляется далеко не весь его объем, а также то, что в процессе эксплуатации цвет масла меняется - определить тип ATF залитого в АКПП практически невозможно, даже если масло недавно менялось. А в случае неважного качества масла, вопрос что залито в коробку, вообще теряет смысл. Необходима хотя бы однократная, а лучше двукратная замена масла. Заливать следует ту ATF, которую требует инструкция по эксплуатации. Бывает, что тип рекомендованной ATF указывают еще и на щупе. Кроме того, производители масел выпускают плакаты и альбомы (их можно найти в специализированных магазинах) с перечнем марок автомобилей и рекомендованных масел, как моторных, так и трансмиссионных. Обычно, инструкция по эксплуатации рекомендует использовать вполне определенный тип ATF. Наверное, этому есть не только техническое, но и коммерческое обоснование. Например, Chrysler и переднеприводные Mitsubishi (Hyundai) используют Mopar ATF 7176, указывая, что это масло имеет повышенные фрикционные свойства по сравнению с Dexron/Mercon. Однажды, на щупе у Dodge RAM 94 г. выпуска обнаружились рекомендации заливать Mopar ATF 7176 или Dexron II. Значит все-таки можно. Другой пример: Mobil не рекомендует смешивать разные типы ATF, даже собственного производства. А вот цитата с флакона Mobil Synthetic ATF: . Кроме того, наш опыт ремонта нескольких тысяч автоматических трансмиссий говорит о том, что причины поломок более прозаичны, чем смешение различных типов масел при его замене. Первостепенное значение имеют условия эксплуатации трансмиссии, и даже самая дорогая синтетика не поможет, если они нарушаются.

(Q) Как часто менять масло в АКПП?

(A) Сроки замены ATF зависят от типа АКПП, и обычно составляют не менее 30 тыс. миль (либо 2 года) при нормальных условиях эксплуатации и 15 тыс. миль (либо год) при условиях эксплуатации, отличных от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). В некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена ATF вообще не предусмотрена. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла. Если масло темнеет и/или приобретает запах горелого, требуется его заменить, не дожидаясь очередного срока замены. Помните, что при замене меняется далеко не весь объем ATF. При замене масла в АКПП меняется также прокладка поддона и фильтр (если фильтр представляет собой мелкую металлическую сетку, то допускается использование старого после промывки и продувки сжатым воздухом).

(Q) Как оценить качество ATF?

(A) Разные типы ATF отличаются как цветом, так и запахом. Если Ваша коробка недавно побывала в ремонте, достаньте щуп и запомните цвет и запах масла. Если в процессе эксплуатации сильно изменится цвет и/или запах, значит, есть повод обратиться в сервис для проверки состояния АКПП. При покупке машины с <автоматом>, желательно, что бы масло было прозрачным и не имело темно-коричневого оттенка и/или горелого запаха. Соберите ATF со щупа на белый лист бумаги и убедитесь, что в нем нет посторонних включений. Если в неисправной (подгоревшей) АКПП перед продажей несколько раз подряд поменяли масло, то при тщательном осмотре в свежем масле можно различить мелкие черные частички, не гармонирующие с прозрачным и ярким ATF. Зачастую можно увидеть черный налет на щупе. В этом случае необходимо хорошо вытереть щуп и повторно проанализировать состояние масла. Если налета нет, значит, черный налет есть следствие того, что щуп долгое время не использовался. Не помешает также заглянуть в систему охлаждения двигателя и убедиться, что антифриз прозрачный и нет эмульсии.

(Q) Как буксировать автомобиль с АКПП?

(A) В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Буксировка допускается только для автомобилей, оборудованных механической раздаточной коробкой, и то с ограничениями по скорости (48 км/ч) и по пробегу (24 км). Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехступенчатой АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км. А с четырехступенчатой АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояния до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП всю смазку осуществляет насос. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень ATF при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже не думайте. Если ситуация безвыходная, и буксировка неизбежна, то помните об ограничении скорости и расстояния. Буксировку осуществляйте при работающем моторе и селекторе передач находящимся в положении . Если двигатель не работает, то смазки точно нет (исключение составляют некоторые модели Mercedes, где есть дополнительный насос, приводимый во вращение выходным валом). Может оказаться полезным долив масла сверх уровня, чтобы шестерни доставали до масла. Если есть возможность, можно снять кардан (для заднеприводных моделей). Для справки: Тахо-Трансмишн предоставляет бесплатный эвакуатор для транспортировки автомобиля в ремонт.

(Q) Зачем нужны разные положения селектора передач при движении вперед?

(A) Как уже отмечалось, есть разные варианты обозначения положения селектора передач, соответствующие разным режимам работы АКПП. Пользуются ими, когда движение имеет ограничение по скорости. Таким образом, чтобы не происходило лишних переключений на более высокую передачу и тут же обратно вниз, можно ограничить передачи третьей, либо второй, либо первой по необходимости. Кроме того, от положения селектора передач зависит наличие торможения двигателем. В некоторых моделях, положение <2> означает принудительную вторую передачу. Чем выше передача, тем меньший крутящий момент идет на ведущие колеса. Это может пригодиться зимой при трогании на скользкой дороге. В некоторых моделях от положения селектора зависит не только количество доступных передач, но и моменты переключений. Например, на переднеприводных четырехступенчатых моделях Chrysler`а переключения 1-2 и 2-3 в положении селектора <3> произойдут при более высоких оборотах двигателя (более высокой скорости), чем в положении при одном и том же положении педали газа. Т.е. режим <3> предпочтителен при спортивном/городском стиле езды (но при этом не будет доступна повышающая передача), а режим следует использовать при экономичном, размеренном стиле езды.

(Q) Для чего нужны дополнительные кнопки (переключатели) управления?

(A) Бывает, что селектор передач - это единственный орган управления режимами работы АКПП. Но зачастую помимо селектора передач, режимами работы АКПП управляют различные дополнительные кнопки и клавиши, количество которых и обозначения могут отличаться в зависимости от модели автомашины. Ниже через дробь указаны различные наименования сходных по смыслу органов управления: HOLD/MANUAL/MANU - режим, в котором недоступна повышающая передача, и трансмиссия отрабатывает принудительные передачи, соответствующие положению селектора передач. В - только первая, в <2> - только вторая, в - только третья (трогаться может со 2-й, но, чуть тронувшись, включает 3-ю). S/SPORT/POWER/PWR, E/ECON - спортивный и экономичный режимы. Отличаются тем, что при одном и том же положении педали газа в спортивном режиме переключения передач будут происходить на более высоких оборотах двигателя (более высокой скорости), а в экономичном - наоборот. W/WINTER/символ снежинки - зимний режим. В зависимости от модели АКПП и положения селектора передач, трогание может осуществляться со 2-й или даже 3-й передачи. В этом режиме легче трогаться на скользкой дороге. OD OFF - кнопка, в зависимости от положения которой - повышающая передача (overdrive) доступна, либо нет. Состояние этих дополнительных органов управления обычно отображается соответствующими надписями на панели приборов.

(Q) Что такое овердрайв (overdrive)?

(A) Овердрайвом на американских и японских автомобилях называют повышающую четвертую либо пятую (в зависимости от конструкции АКПП) передачу. Обозначается как , либо D внутри буквы O (D в кружочке).

(Q) Можно ли переключать селектор передач на ходу?

(A) Во-первых, нельзя до полной остановки автомобиля переводить рычаг в положение

(Park). Механизм парковки довольно надежный, но при усердии ломается. Во-вторых, при движении вперед, нельзя до полной остановки автомобиля переводить рычаг селектора в положение (задний ход). Надо отметить, что современные АКПП имеют защиту от такого варварства и не отрабатывают задний ход, если автомобиль движется вперед быстрее некоторой заданной скорости (6-10 км/ч). Для других режимов (OD, D, 2, 1) допускается переход в зависимости от изменения условий движения, но при отпущенной педали газа наименее вреден для АКПП. Что будет, если на 100 км/ч воткнуть <1>? Исправная (пока еще) трансмиссия будет постепенно переключаться на пониженные передачи по мере снижения скорости, не закладывая стрелку тахометра в красную зону. Если вы часто испытываете необходимость менять режимы работы АКПП, не мучайте понапрасну себя и коробку, пересядьте на механику.

(Q) Следует ли переводить рычаг селектора в при остановке у светофора?

(A) Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в коробке. В остальных случаях не имеет смысла.

(Q) Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если селектор передач находится в положении?

(A) Для надежной фиксации автомобиля при стоянке на относительно ровных участках исправного механизма парковки АКПП вполне достаточно.

(Q) Можно ли буксовать на машине с АКПП?

(A) Ничего криминального при буксовании в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа). Основную опасность при буксовании представляет попытка выбраться при помощи раскачки как на автомобиле с механической коробкой, поочередно включая то переднюю, то заднюю передачу. Время включения передач больше, чем необходимо для раскачки. Подгазовка при неуспевшей еще включиться передаче сопровождается проскальзыванием фрикционов и ударами, что выводит АКПП из строя. Для более уверенного трогания на скользкой дороге - используйте зимний режим, что снизит крутящий момент на ведущих колесах.

Трансмиссионное масло
Масла для автоматических КПП


Масла для автоматических коробок передач не подчиняются требованиям API. В связи с тем, что к ним предъявляются особые требования, крупнейшие производители этих коробок разработали отдельные спецификации для автоматических трансмиссионных жидкостей — ATF (Automatic Transmission Fluids).

Принципиальным отличием автоматических трансмиссий от механических является то, что при движении автомобиля между коленчатым валом двигателя и первичным валом АКПП нет жесткой связи. Роль всем известного сцепления здесь возложена на уже известное нам устройство - гидродинамический трансформатор (ГДТ). Именно он осуществляет передачу крутящего момента от двигателя к коробке. Главным действующим лицом, т. е. рабочим телом, является ATF. Помимо этого ATF используется для передачи управляющего давления на фрикционы многодисковых сцеплений, вызывая включение той или иной передачи.

К маслам, работающим в автоматических коробках передач, предъявляются гораздо более высокие требования по вязкости, антифрикционным, противоизносным и противоокислительным свойствам, чем к применяемым в других агрегатах. Поскольку автоматические коробки включают в себя несколько совершенно разнородных узлов – гидротрансформатор, шестеренчатую коробку передач, сложную систему управления, – спектр функций масла весьма широк. Оно и смазывает, и охлаждает, и передает вращающий момент. Динамические нагрузки в таких передачах меньше чем в обычных коробках передач из-за отсутствия жесткой связи между двигателем и трансмиссией.

Средняя рабочая температура масла в картере автоматической коробки составляет 80-95 oC, в жаркую же погоду при городском цикле движения она может подниматься до 150 oC. Конструкция автоматической коробки такова, что если с двигателя снимается мощность бОльшая, чем нужно для преодоления дорожного сопротивления, ее избыток расходуется на внутреннее трение масла, оно еще больше нагревается. Высокие скорости движения потоков масла в гидротрансформаторе и температура вызывают интенсивную аэрацию, приводящую к вспениванию, что создает благоприятные условия, во-первых, для окисления самого масла, во-вторых, для коррозии металлов. Разнообразие материалов в парах трения автоматической коробки (сталь-сталь, сталь-металлокерамика, сталь-бронза) затрудняет подбор антифрикционных присадок к маслам. К тому же разнородные по материалам детали, работая во вспененном и постепенно насыщающемся кислородом и водой масле, образуют электрохимические пары, активизирующие коррозионный износ.

В таких условиях масло должно не только сохранять свои эксплуатационные свойства и защищать поверхности трения, но и, как передающая вращающий момент среда, обеспечивать высокий КПД трансмиссии. И вот тут требования к вязкости прямо противоположны тем, что предъявляются, когда речь идет только о смазке. Для смазки шестерен нужна высокая вязкость. Для нормальной работы гидротрансформатора – низкая (4-9 сСт при 100oC).

Химики-технологи на славу постарались, создавая "хитрую" жидкость, но все же пока не смогли обеспечить такой ресурс ее работы, чтобы при эксплуатации автомобиля можно было бы забыть о самом существовании ATF. Тому есть несколько причин.

1. Во-первых, даже если автоматическая трансмиссия герметична и не имеет течей, при эксплуатации количество жидкости уменьшается вследствие выноса ее паров через систему вентиляции полостей АКПП, снабженную клапаном - "сапуном". Поэтому при техническом обслуживании необходимо доливать трансмиссионную жидкость до эксплуатационного уровня.Эту процедуру выполнить несложно, если АКПП имеет трубку для контроля уровня жидкости со щупом. Многие современные коробки щупом не оборудуются. Это особенно характерно для европейских производителей, настойчиво пытающихся отстранить неумелого автовладельца (а таковых у них, видимо, большинство) от обслуживания личной техники.

2. Во-вторых, при длительной эксплуатации трансмиссионная жидкость рано или поздно утрачивает физико-химические свойства, столь необходимые ей для исполнения многочисленных полезных функций. Вследствие испарения легких фракций происходит увеличение ее вязкости выше допустимого уровня. Вырабатывают свой ресурс чудодейственные присадки. Трансмиссионная жидкость в течение всего срока эксплуатации в нормально работающей коробке должна оставаться чистой. Допускается лишь небольшое изменение ее цвета - она темнеет.

Грязная черная жидкость со специфическим запахом гари - показатель того, что коробке нужна не замена жидкости, а серьезный ремонт. Специалисты рекомендуют менять масло после пробега автомобилем 50-70 тыс. км, если автомобиль эксплуатируется в обычном режиме, и через 30-40 тыс. км - при очень интенсивной ("полицейской") езде. Еще раз обратите внимание, что показанием к замене жидкости является не ее цвет, а только величина пробега машины. Если, конечно, АКПП исправна.

Масла этой группы чаще называются Automatic Transmission Fluids (ATF) — жидкость для автоматических трансмиссий. У ATF есть одна особенность — цвет. Чтобы случайно не использовать их в обычных коробках передач, для чего они не предназначены в принципе, их специально окрашивают в заметный цвет, чаще всего красный.(но это не обязательное условие, они могут быть и другого цвета). В отличие от масел для механических КПП, жидкости для автоматических КПП не имеют жестких международных стандартов. Ведущие мировые автопроизводители разработали собственные требования к ним и классификации, которым и должны соответствовать ATF. У General Motors это группы Dexron II, III и IV. Нормы компании Ford обозначаются как Mercon, концерна DaimlerChrysler — МВ 236.1/236.5. При этом группы Dexron II взаимозаменяемы с жидкостями класса Mercon и даже могут смешиваться, но, правда, только после квалифицированной консультации с техническими специалистами автомобилестроительных компаний. Однако в настоящее время нет проблемы найти на полке магазина жидкость, имеющую точно такую спецификацию, которая требуется производителем Вашего автомобиля и приводится в инструкции по эксплуатации. И ещё одно «святое правило», которое НЕБХОДИМО помнить:
Не все жидкости взаимозаменяемы! Жидкости разных цветов не совместимы!

ATF типа А обозначала тот тип масла, который был пригоден для автоматических коробок передач легковых автомобилей. Маслам, с успехом прошедшим испытания, присваивались квалификационные номера AQ. Квалификационные номера AQ устанавливались по договору с фирмой General Motors бронетанковым исследовательским центром "Amour Research" в виде "Amour Qualification N".

DEXRON (В) — действующие в настоящее время спецификации для жидкостей для автоматических коробок передач фирмы General Motors. Многие изготовители или покупатели подобных коробок передач тоже пользуются этими спецификациями. Допуск фирмой General Motors производится под так называемым номером "В".

DEXRON II , III, IV является новейшей спецификацией жидкостей для автоматических коробок передач. В ней ужесточаются требования, предъявляемые к жидкостям для автоматических трансмиссий. Она включает все предыдущие спецификации, а в целях охраны окружающей среды запрещает применение спермацетового масла в качестве присадки.
Жидкости для автоматических КПП серии ATF (Dexron II, Plus Dexron III, ATF-A) разработаны с учетом требований, предъявляемых к трансмиссиям, работающим в условиях высоких механических и термических нагрузок, и могут быть использованы в трансмиссиях любых легковых автомобилей, гидравлических усилителях руля и сцепления. Жидкости для автоматических КПП группы ATF представлены двумя марками ATF II D Plus и Dexron III. Первая из них предназначена для работы в сильно нагруженных трансмиссиях и относится к категории Extrimal Pressure («экстремальное давление»). Сбалансированный пакет специальных присадок обеспечивает высокие антикоррозионные свойства. По своим параметрам жидкость отвечает требованиями десятка ведущих автомобилестроительных компаний мира. Dexron III рекомендована для применения в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей, легких грузовиков и минивэнов.

Большое разнообразие конструкций механических и автоматических коробок передач автомобилей классических, переднеприводных и полноприводных моделей требует от маслопроизводителей выпуска широкой гаммы трансмиссионных масел. Ведущие мировые компании стараются предусмотреть все жизненные ситуации, чтобы в руках автомобилистов в нужное время оказалось масло, полностью отвечающее конкретным условиям эксплуатации.

Особое внимание следует обратить на масла, которые заливаются в автоматические коробки передач автомобилей «Ауди», БМВ и «Мерседес» последних лет выпуска. В них заливается только синтетическое масло для автоматических трансмиссий.

6hp26
http://sasbmw.narod.ru/6hp26muster.jpg

Поск неисправностей в АКПП (Е38):

 

 АКПП_BMW.doc ( 56,5 килобайт ) : 6040
 обозначения.doc ( 163,5 килобайт ) : 3656
 

Автор: bmw728 22.2.2006, 9:21

Адсорбер - об этом стоит знать каждому:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1775
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70652&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41499&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=121246
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10672
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=16323&p=176689#176689

Клапан вентиляции бака Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17922

Автор: bmw728 22.2.2006, 9:56

Сломался ящик бортового инструмента!
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11828

Автор: bmw728 22.2.2006, 21:35

Избыточное давление в системе охлаждения... (личный опыт)

http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=57211&st=0&gopid=596151&#entry596151
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68613&st=0&start=0

Ща скажу крамольную мысль!!!!!!
shok.gif
Чтобы не напрягать систему охлаждения избыточным давлением, ещё в эпоху М30, взял себе за правило сбрасывать переодически избыточное давление в системе, после полного прогрева двигателя. Делал это практически машинально и продолжаю это делать по неоходимости на М52. Подкипать летом, если и приходилось, то крайне редко (в основном при работающем кондее или крайне внушительной пробке на Тверской или 3-м кольце). Проблема подтекания антифриза мне остаётся практически не знакома, патрубки при работе мотора в жару до "каменного состояния" не доходят.
Если ничего не путаю, давление в системе охлаждения поднимается более 2 атм. Давление вполне серьезное и очень часто способствует разрыву патрубков, подтёкам в местах соединений и стыков, а также возможному пробою прокладок и сальников, причём часто в недоступных местах (к примеру в радиаторе печки, внутри торпедо).
Опять же, полагаясь на собственное знание физики, всегда считал, что давлением в системе охлаждения, добиваются повышения порога температуры вскипания (условно, до 120-130 градусов) охлаждающей жидкости, по принципу скороварки и/или недопущения точечного вскипания ОЖ в самых горячих точках блока (что и может приводить к появлению избыточного давления!).
Допускаю, что сбрасывая давление, я невольно изменяю соотношение дистиллированной воды в антифризе (уходит в атмасферу паром) и, тем самым, сдвигаю порог температуры его замерзания biggrin.gif - (шутю), но поскольку антифриз меняю раз в год-полтора-два, не считаю ЭТО большой проблемой.
Не знаю, как и от кого, мне достанется за эти откровения, но буду продолжать так делать и впредь!!! (некоторые мои знакомые, кто делает также, довольны и проблем с разрывом патрубков и с уходом антифриза не испытывают!!!)

И последнее: подобные проблемы - это, в большинстве своём, забитые соты радиатора (снаружи и (реже) внутри), неправильная работа отдельных узлов в системе охлаждения (помпы, термостата и крышки расширительного бочка (изношенность или брак)) или негерметичность самой системы.
Ну а если, все-таки, патрубки оказались каменными, то я стравливаю воздух, строго на работающем моторе с открытой на максимум печкой, ровно на столько, чтобы патрубок стал чуть мягче. Чтобы исключить выливание антифриза наружу, приоткрываю пробку РБ оооочень медленно, параллельно проверяя (второй рукой) состояние верхнего патрубка, фиксируя момент падения давления в системе: тут же прекращая стравливание.

Автор: bmw728 22.2.2006, 22:24

Расход бензина и как с ним бороться!!!
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11492&postdays=0&postorder=asc&st=0

Расход бензина на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20602

Расход бензина при включённом кондее:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1977414#post1977414

Автор: Валера 22.2.2006, 23:24

Цитата(bmw728)
Ща скажу крамольную мысль!!!!!!


"Если ничего не путаю, давление в системе охлаждения поднимается до 6 атм." Я думаю...что, путаете... Такого давления там нет... И не думаю ...что таким методом можно изменить количество дистиллированной воды

Автор: bmw728 23.2.2006, 0:20

:lol: ...ну если и не 6 атм (это я имел ввиду патрубок может выдержать, говорили такое умные люди), то давление явно существенное - достаточно потрогать сам патрубок.
:lol: ...на счёт сброса пара - конечно предположеие...сути это не меняет.
Знаю точно, что температура в 110 градусов на на Е38/М52 пороговая (БК имеет электронный термометр температуры двигателя), потом стрелка начинает отклоняться вправо. Антифризы имеют температуру кипения от 108 до 120 градусов, так что давление в системе не обязательно держать на уровне 2 атм. и ждать когда хомут перережет патрубок или тресне расширительный бочёк.

Как разбирается боковое зеркало на е39?
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64032
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=133164

Варианты зеркал на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52614
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75565

Про фотохром:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=129716

Про салонное зеркало с датчиком света:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=139662&page=1

"Цветут" боковые зеркала - попытка защиты:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51726

Реанимация приводов электрического складывания боковых зеркал:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1856
http://e38.ru/node/14507
http://admin.alfalinks.lv/ru/bmw/foldin-mirror-repair

Как отклеить таблетку-крепёж салонного зеркала:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=76300

Автор: Валера 23.2.2006, 4:05

Возможно ...Вы правы... ))))
Но..есть сомнения... однако)))

Автор: bmw728 23.2.2006, 14:36

Я согласен, что эту самодеятельность можно, вполне, назвать "колхозом", но главное - это конечный результат: стабильность работы системы охлаждения в жёстких условиях московских пробок, к примеру...
Мне не очень нравятся распёртые, даже в 2 атм., патрубки (как понять: там 2 или уже 3 или 4 атм.???). А видеть эти патрубки, разрезанные краями хомутов, доводилось достаточно часто. А ещё приходилось менять (добовляя герметик) уплотнительные прокладки, в подтекающих соединениях радиатора печки салона!!! А распёртые (в верхней части) радиаторы охлаждения? А потёки в местах соединения пластиковых боковин тех же радиаторов...? А?


Проблемы с печкой на Е39 ("ёжик" в тумане", мать его):
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/63405-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b4-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-e39/
http://photofile.ru/users/victor540/96301324/
http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/read.cgi?id=13&sort=title&storyview=toc&chapter=13
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21023
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=109687&highlight=%B8%E6%E8%EA
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=106470&highlight=%B8%E6%E8%EA
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90974&highlight=%B8%E6%E8%EA
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=68276&highlight=%B8%E6%E8%EA
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=64186&highlight=%B8%E6%E8%EA
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=146497

...на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48427

Автор: bmw728 23.2.2006, 17:29

Сравним моторы:
Ликбез. Рядный? V-образный? "Оппозит"?

http://www.a-r.ru/knowhow/num188/likbez3.htm
http://www.autoreview.ru/knowhow/num188/likbez1.htm
http://www.autoreview.ru/knowhow/num188/likbez2.htm
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=161273
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/engines3.php

Диагностика двигателя с помощью газоанализатора...
http://chiptuner.ru/content/isdiag/
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11931

Диагностика двигателя с помощью вакуумометра:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22066
http://audi-a4.5go.ru/html/2_4.htm

ДИАГНОСТИРУЕМ БЕНЗИНОВЫЙ ДВС
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) является источником механической энергии в большинстве современных автомобилей. Индикатором его "здоровья" является "аппетит" к топливу и маслу, токсичность выхлопа и цвет выхлопных газов, шумы, стуки и вибрации, динамические характеристики автомобиля. Какие параметры двигателя нужно проверять приобретая подержанный автомобиль, в каких случаях и что проверять в эксплуатации - об этом и пойдет речь в статье, адресованной как владельцам автомобилей, так и специалистам автосервиса.



Рассматриваться будут бензиновые двигатели внутреннего сгорания (ДВС), которые устанавливаются на современные инжекторные и карбюраторные легковые автомобили. Основное внимание уделим диагностике двигателя как силового агрегата, где тепловая энергия топлива при сгорании преобразуется в механическую. Под диагностикой будем понимать те приемы, которые позволяют безразборными методами оценить техническое состояние двигателя.

В каких же случаях возникает потребность в диагностике двигателя и в каких объемах ее проводить? По большому счету для этого есть два повода: когда приобретается подержанный автомобиль или уже на приобретенном (независимо от пробега) возникли конкретные проблемы (повышенный расход масла, стуки, потеря мощности и др.) В первом случае будущему владельцу автомобиля желательно знать как можно больше : не только состояние "механики", но и состояние систем пуска, питания, зажигания, энергоснабжения и управления двигателем. Здесь нужна полная диагностика. Если выявлены дефекты, то предстоящие затраты могут быть учтены при покупке или можно спрогнозировать будущие затраты. Во втором случае, сообразуясь с конкретной проблемой, общим пробегом, можно какие - то системы и не диагностировать. К примеру, если двигатель не в меру "пожирает" масло, то диагностики только "механики" будет вполне достаточно. Техническое состояние двигателя принято оценивать по диагностическим параметрам, которые и будут рассмотрены ниже.

1. Давление в цилиндре в конце такта сжатия (компрессия). Этот диагностический параметр позволяет оценить герметичность сопряжений поршень-кольцо-цилиндр и клапан-седло клапана, от которой зависит эффективность преобразования тепловой энергии, выделяемой при сгорании топлива, в механическую и в конечном итоге мощность и экономичность двигателя, токсичность, расход масла и др. Известно два метода измерения компрессии: прямой и косвенный. При прямом методе все свечи зажигания извлекаются из цилиндров и через свечные отверстия с помощью обычного стрелочного компрессометра, компрессометра с самописцем или электронного датчика мотор-тестера измеряется компрессия. При косвенном методе свечи не извлекаются и компрессия с помощью мотор-тестера измеряется через ток стартера в режиме прокрутки коленвала. Метод, как правило, применяется когда нет прямого доступа к свечам (для их извлечения требуется снять часть навесного оборудования двигателя) или когда важнее знать не величину компрессии, а разность по компрессии между цилиндрами. С помощью мотор-тестера компрессия измеряется и прямым методом. Такое измерение удобно и наглядно: результаты измерений в виде номограмм отображаются на экране монитора и попадают в "распечатку" карты диагностики. Следует отметить, что измерение обычным компрессометром имеет свои достоинста, чем и объясняется его широкое применение. На нем наглядно видно, за сколько тактов сжатия стрелка вышла на максимальное значение. Хороший результат когда за 2…3 такта сжатия, а если она движется малыми приращениями и достигает максимума (даже близкого к номинальному значению компрессии) за 8…10 тактов - есть повод серьезно задуматься о состоянии двигателя. Необходимо иметь в виду, что результаты измерений зависят не только от состояния двигателя, но и от условий, при которых эти измерения проводятся. Необходимыми условиями при проверке компрессии являются: двигатель прогрет до рабочей температуры, полностью открытая дроссельная заслонка (и воздушная при наличии), чистый воздушный фильтр, полностью исправная и заряженная аккумуляторная батарея, исправный стартер, обеспечивающий коленвалу 250…300 оборотов в минуту, заблокированное зажигание (для исключения выхода его из строя), отключенные форсунки (для исключения попадания топлива в катализатор). Последние два условия можно выполнить одновременно, если прокручивать стартер не от замка зажигания, а включать его любым способом напрямую (например, перемкнув силовые контакты на колодке реле стартера). При измерении компрессии на холодном двигателе также должны быть соблюдены вышеперечисленные условия (кроме температуры), но эти измерения, как правило, проводятся не при оценке технического состояния двигателя, а при поиске дефектов (например, при поиске причин трудного холодного пуска двигателя и т. п.). Результаты измерений должны быть сопоставлены с данными производителя двигателя. Разные производители указывают значение компрессии по-разному. Например, для двигателя BMW-318i указывается степень сжатия 10:1 и компрессия 10…11кгс/см2, для двигателя MERCEDES E320 - степень сжатия 10,1:1, компрессия 12 bar, минимальная 8 bar, максимальная разница между цилиндрами 2 bar (1 bar =0,987кгс/см2), для двигателя AUDI A6 (объем 2,8 литра) степень сжатия 10,3:1, компрессия 9…14кгс/см2, минимальная 7,7кгс/см2, максимальная разница между цилиндрами 3,1кгссм2.Какие могут быть варианты при измерении компрессии? Сразу отметим, что очень высокие значения компрессии (как и слишком низкие), говорят о наличии неисправности. Компрессия 16кгссм2 говорит о том, что компрессионные кольца уплотняются избыточным количеством проникающего туда масла через "закоксованные" либо изношенные маслосъемные кольца, либо на днище поршня и стенках камеры сгорания толстый слой отложений. Их наличие можно увидеть с помощью эндоскопа через свечное отверстие. Проблемы с маслосъемными кольцами возникают при "перегреве" двигателя, несвоевременной смене масла и масляного фильтра, некачественном масле, смешивании разных марок масел и сопровождаются повышенным "угаром" масла и "сизым" выхлопом. Следует иметь в виду, что "сизый" выхлоп имеет место и при "задубевших" сальниках клапанов и изношенных направляющих втулках клапанов. Обросшие "коркой" электроды свечей (при нормальной компрессии, отсутствии выбросов масла в воздушный фильтр и повышенном расходе масла) - признак этой неисправности. Предельный случай при этой неисправности - это мокрая от масла и неработающая свеча. Иногда происходит "закоксовывание" стержней клапанов в направляющих втулках и они, потеряв подвижность, встречаются либо с поршнями, либо происходит поломка коромысел. В случае, когда какой-либо цилиндр имеет компрессию (по отношению к другим) ниже допуска, то поступаем следующим образом. С помощью шприца вливаем в цилиндр 5…10мл. моторного масла и вновь измеряем компрессию. Вариант первый - компрессия стала выше чем в остальных цилиндрах. Это означает, что в сопряжении клапан - седло клапана проблем нет и наиболее вероятной, и часто встречающейся причиной, является "закоксованность" компрессионных колец. Пока не будем предполагать худший случай (поломка кольца или перегородок поршня), а попытаемся "вылечить" цилиндр. Для этого с помощью шприца через свечное отверстие вливаем в цилиндр 70…100мл. специальной жидкости для освобождения колец и закручиваем свечу. Хорошие результаты (проверено многократно) дает жидкость, которая используется в установках для профессиональной промывки инжекторов. Для проникновения жидкости по всему периметру кольца, днище поршня должно находиться в горизонтальной плоскости, а для этого на соответствующий угол нужно наклонить автомобиль, поставив одну сторону на наклонную поверхность. После отстоя в течении 10…12 часов выкручиваем свечу, блокируем зажигание и прокручиваем коленвал стартером. Свечу ставим обратно, запускаем двигатель и после работы под нагрузкой вновь измеряем компрессию. Иногда эту операцию нужно выполнить дважды. Заливать жидкость сразу в несколько цилиндров нежелательно, т.к. на "осушенных" цилиндрах стартер может не прокрутить коленвал и чтобы сильно не разбавить масло. Вариант второй - компрессия после вливания масла не изменилась (или увеличилась всего на 1…1,5кгс/см2). В этом случае уже без "вскрытия" двигателя (хотя бы частичного) не обойтись. Если позволяет время и есть желание то можно уточнить степень "бедствия". Сначала с помощью эндоскопа через свечное отверстие проверяем нет ли "прогара" поршня. Далее выставляем поршень исследуемого цилиндра на такте сжатия в верхнюю мертвую точку (впускной и выпускной клапаны закрыты).Через свечное отверстие подаем в камеру сгорания сжатый воздух и прослушиваем, куда идет утечка воздуха. Если в выпускной коллектор - проблема с выпускным клапаном, если во впускной коллектор - проблема с впускным клапаном. Последний дефект сопровождается "хлопком" во впускной коллектор при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки. Если утечка воздуха в систему охлаждения - проблема с прокладкой головки блока цилиндров либо трещина в головке блока. Если проблемы с клапанами, то спешить снимать головку блока не стоит. Сначала снимаем клапанную крышку и проверяем тепловые зазоры в клапанах (если нет гидрокомпенсаторов) или состояние гидрокомпенсаторов. Причиной неплотного закрытия клапанов могут быть "подклинившие" гидрокомпенсаторы. Тогда их необходимо снять, промыть, заполнить маслом и установить обратно.

2.Эффективная мощность двигателя (мощность снимаемая с коленвала). Этот диагностический параметр можно определить двумя методами: тормозным, на стенде с беговыми барабанами и безтормозным, по измерению углового ускорения вращения коленвала в режиме свободного разгона (без внешней нагрузки) от оборотов холостого хода до максимальных при резком нажатии до упора педали дроссельной заслонки. Применительно к легковым автомобилям оба метода не нашли широкого применения. Есть другой диагностический параметр, непосредственно связанный с мощностью двигателя и, что немаловажно, со стабильностью процессов смесеобразования, искрообразования и сгорания топлива - это баланс мощности по цилиндрам двигателя. Процедура измерения этого параметра предусмотрена в некоторых мотор - тестерах. Суть метода заключается в том, что на работающем двигателе поочередно блокируется работа цилиндров и измеряется падение оборотов. Падение оборотов тем больше, чем больше мощность отключенного цилиндра и ниже мощность оставшихся в работе. На экране монитора в виде номограмм отображается процентный вклад каждого цилиндра в общую мощность двигателя. Метод достаточно информативный, но имеет и некоторые ограничения. На многоцилиндровых двигателях точность метода снижается, кроме того возникает опасность повреждения катализатора из-за попадания туда несгоревшего топлива при блокировке цилиндров.

3. Давление масла в системе смазки. Этот диагностический параметр позволяет оценить износ сопряженных деталей кривошипно-шатунного механизма (коренные и шатунные шейки коленвала - вкладыши), износ подшипников распредвала, состояние масляного насоса и редукционного клапана. Износ сопряженных деталей этой группы непосредственно на расход масла, топливно-мощностные и динамические характеристики автомобиля не влияет и измеряют этот параметр необоснованно редко. Давление масла в системе смазки (как и величина компрессии) регламентируется производителем двигателя. Измеряется давление масла на прогретом двигателе с помощью манометра, подключенного вместо штатного датчика давления. Результаты измерений нужно сопоставить с данными производителя. Например, для двигателя BMW-318i давление на оборотах холостого хода 1,3…2,0кгссм2, при 6500 обмин.- 4,0…4,2кгссм2. Отчего преждевременно возникают проблемы в системе смазки2 Если применяется масло несоответствующее вязкости по SAE и качеству по API для данного двигателя, несвоевременно меняется масло и масляный фильтр, каждая смена масла сопровождается промывкой двигателя специальными быстродействующими средствами промывки или препаратами сомнительного происхождения. Частицы отложений, под действием сильных препаратов, отделяются от внутренних поверхностей и перекрывают каналы масляной системы. Очень опасна такая промывка для тонких каналов подшипников турбокомпрессора. Если двигатель зимой имеет большое количество холодных пусков, автомобиль ездит короткими "перебежками" и двигатель не достигает рабочей температуры, по ряду причин работает на "богатой" топливо-воздушной смеси тогда несгоревшее топливо, сажа, влага разжижают масло и образуют осадки, кислоты и смолы, которые попросту "отравляют" масло. В таких случаях смену масла и масляного фильтра необходимо проводить с понижающим коэффициентом 0,7…0,9 от пробега, рекомендованного производителем автомобиля. Масло "отравляется" от большого количества топлива проникающего в масляную систему при многократных и неудачных пусках холодного двигателя с последующей попыткой запуска с "буксира". В таком случае уровень масла может вырасти до полутора раз и прежде чем заводить двигатель, нужно сменить масло. Бывают и коварные "сюрпризы", когда "подклинивает" редукционный клапан масляного насоса и давление в системе достигает 16кгссм2 и более и гидрокомпенсаторы не позволяют клапанам плотно закрыться. Дефект проявляется чаще на холодном двигателе и запустить его в этот момент невозможно, т.к. компрессия в цилиндрах становится близкой к нулю.

4. Количество газов, прорывающихся в картер. Давление картерных газов. Эти диагностические параметры, как и первый диагностиеский параметр, позволяют оценить состояние цилиндро-поршневой группы достаточно объективно, но к сожалению, не получили широкого распространения. В недалеком прошлом, когда номенклатура двигателей была ограниченной, система вентиляции была простой и несложно было набрать статистику, связывающую состояние цилиндро-поршневой группы с количеством прорывающихся в картер газов, для измерений применялся весьма точный бытовой газовый счетчик. В настоящее время измеряется давление картерных газов, но ограниченность применения метода объяснить видимо можно большой номенклатурой современных двигателей, сложной системой вентиляции картера и необходимостью набора статистики по каждому двигателю с учетом его объема, количества цилиндров, марки залитого в картер масла с учетом его пробега и др. Измеренное значение не должно превышать некоторый порог, установленный для заведомо исправного однотипного двигателя, с ростом оборотов давление не должно расти и в идеале должно незначительно уменьшиться.

5. Разрежение во впускном коллекторе. Данный диагностический параметр позволяет оценить состояние цилиндро-поршневой группы и газо-распределительного механизма. Измеренное значение разрежения с помощью обычного стрелочного вакуумметра или электронного датчика мотор-тестера, подключенного к впускному коллектору (не считая случая явного подсоса воздуха) мало о чем может сказать даже в сравнении с исправным однотипным двигателем т.к. на величину разрежения оказывает влияние еще и состояние воздушного фильтра, положение дроссельной заслонки и регулятора холостого хода, обороты холостого хода и ряд других факторов. Более полную информацию для дальнейшего анализа можно получить в процедуре "Фазы газораспределения", которую имеют некоторые модели мотор-тестеров. В этой процедуре регистрируется и выводится с "запоминанием" на экран монитора кривая пульсирующего разрежения и кривая роста давления в цилиндре По фазовым сдвигам, форме и амплитудным значениям кривой пульсирующего разрежения (в идеале это сигнал синусоидальной формы), можно судить о состоянии привода распредвала (ремень, цепь), зазорах и герметичности клапанов, наличии больших отложений и нагара на впускных клапанах, приводящих к ухудшению наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью. Если есть подозрение на большое количество отложений на впускном клапане, то необходимо с помощью эндоскопа, введенного через посадочные отверстия снятых форсунок, визуально осмотреть клапана. "Лечение" необходимо назначать сообразуясь с количеством отложений - от очистки в режиме промывки инжекторов на работающем двигателе с системой распределенного впрыска, до механического способа очистки путем частичной разборки двигателя.

6. Анализ вибраций, стуков и шумов двигателя. Исправный двигатель издает равномерный шум, о такой работе образно говорят, что двигатель "шепчет". Но рано или поздно появляются разные аномалии. Наиболее часто появляется периодическое "вздрагивание" двигателя на холостых оборотах, которое обычно происходит из-за пропусков воспламенения топливо-воздушной смеси (дефектные свечи, малый зазор в свечах, "раннее" зажигание, "богатая" или "бедная" смесь). "Вздрагивание" в этом случае сопровождается синхронными "хлопками" в выхлопной трубе. Равномерная "тряска" двигателя на оборотах холостого хода характерна для одного или более неработающих цилиндров. Причины могут быть разные - не работает свеча или форсунка, нет компрессии в одном или нескольких цилиндрах, обрыв высоковольтного провода, "прогар" прокладки головки блока между двумя смежными цилиндрами и др. Последний дефект выявляется при измерении компрессии: в этих цилиндрах величина компрессии будет одинаковой между собой и низкой, по отношению к другим цилиндрам. Еще одно характерное проявление связанное с вибрацией двигателя. На оборотах холостого хода двигатель работает ровно, а при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки двигатель набирает обороты с вибрацией ("тряской") и затем вновь на высоких оборотах работает ровно. В езде такой дефект выглядит как "провал". Причин здесь несколько. Может быть неисправным датчик положения дроссельной заслонки или расходомер воздуха, низкое давление топлива в системе впрыска, засоренные форсунки, большой зазор в свечах, токопроводящие "дорожки" на внутренних поверхностях свечных колпачков и на изоляторах свечей. Последний дефект наиболее часто встречается когда свечи (и соответственно колпачки) расположены в глубоких "колодцах" клапанной крышки. Колпачки в таком случае не обдуваются воздухом и более интенсивно идет "старение" материала колпачков. Ускоряет появление "дорожек" увеличенный зазор в свечах. При визуальном осмотре на колпачке "дорожка" светлая, а на свече вдоль изолятора - черная. "Дорожки" нужно удалить механическим способом и промыть бензином. Характерные шумы и стуки издает неисправное навесное оборудование (генератор, гидроусилитель руля, кондиционер, приводные ремни этих агрегатов). Определить "виновника" среди навесного оборудования достаточно просто путем снятия приводного ремня соответствующего агрегата. Сложнее обстоит дело с внутренними стуками двигателя. Рост зазоров в сопряженных деталях , увеличенные тепловые зазоры клапанов, "подклинившие" гидрокомпенсаторы приводят к ударным нагрузкам в механизмах, сопровождающимся акустическими колебаниями в широкой полосе частот. Энергия этих колебаний с увеличением зазоров в сопряжениях от номинальных до предельно допустимых возрастает в несколько раз и может быть зарегистрирована как электронным стетоскопом, позволяющим записать акустические колебания в "память" компьютера для последующего программного анализа частот, амплитуд и гармоник сигнала и сравнения с эталоном, так и простым стетоскопом. Однако, в последнем случае одного "музыкального" слуха недостаточно - нужен опыт и знание "матчасти". Не будем перечислять, куда приложить стетоскоп и какой характер стука будет при прослушивании коренных и шатунных подшипников, поршневых пальцев, подшипников распредвала, поршней, клапанов и др. - об этом давно и много написано и повторяться как-то даже неловко.

7. Анализ дымности выхлопа. У исправного двигателя при рабочей температуре в теплую погоду выхлоп практически бесцветный. После запуска двигателя, по мере прогрева глушителя, можно наблюдать более белый выхлоп (пар), который прекращается после испарения оттуда влаги. В холодную погоду пар виден и на прогретом двигателе. Густой белый выхлоп бывает в двух случаях - попадание по разным причинам охлаждающей жидкости в цилиндр либо попадание масла непосредственно в выпускную систему, где оно в большей части испаряется, а не сгорает. Такой выхлоп "висит" в воздухе и имеет характерный запах масла. Когда выхлоп черный диагноз один - слишком "богатая" топливо - воздушная смесь по целому ряду причин. Такой выхлоп всегда сопровождается повышенным расходом топлива с негативными последствиями для двигателя. "Сизый" выхлоп (иногда с оттенком голубого цвета) - это свидетельство попадания и сгорания масла в камере сгорания. Пути попадания два - через кольца и через сальники клапанов и направляющие втулки клапанов по рассмотренным выше причинам.

8. Анализ состава выхлопных газов. Диагностика технического состояния двигателя, и тем более вынесение "приговора" о необходимости ремонта, не может быть полной без использования газоанализатора. Но для анализа его технического состояния недостаточно простого газоанализатора для измерения СО, здесь уже нужен более "крутой", четырехкомпонентный (СО, СН, О2, СО2). В данном анализе много обширных и взаимосвязанных вопросов: программная настройка системы управления двигателем, техническое состояние двигателя и датчиков системы управления двигателем, эффективность смесеобразования и сгорания топлива и др., поэтому оставим этот вопрос для отдельного разговора.

Автор: bmw728 2.3.2006, 19:54

Немного о генераторах и их проблемах...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12087
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14252

Замена подшипников (фотоотчёт):
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54169&st=0&gopid=562473&#entry562473
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=76924

Пропала зарядка:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=32328&p=345625#345625
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=39453

Меняем щётки в регуляторе напряжения:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52922
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=6115&st=0&gopid=80512&#entry80512

Генератор - с водяным охлаждением М62:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=90740&st=0#entry1041623
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=zOCX_Ftkop0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=86773
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21019
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53228&st=0&gopid=552486&#entry552486
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56933
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=111102&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0+%E2%EE%E4%FF%ED%FB%EC+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%E5%EC
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70551&st=0&gopid=760632&#entry760632
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70660&st=0

СОВЕТЫ МАСТЕРА
(как сохранить генератор)


Что это такое - генератор? Где он вообще находится? Для чего он нужен машине? Аккумулятор и бензин в баке - машина завелась и поехала! Очень многие автовладельцы новых и в приличном состоянии машин счастливо избегают необходимости думать об этом, когда в нашей жизни и так повседневных забот неимоверное количество.

И все же жизнь может в один очень неподходящий момент подкинуть ко всем проблемам еще одну, когда вдруг десять запланированных на сегодняшний день встреч и мероприятий срываются потому, что любимая машина вдруг не завелась или встала в самой гуще автомобильной пробки без всяких признаков жизни. И причиной такой ситуации из множества других поломок может стать автомобильный генератор.


Так что же это за агрегат, и зачем он нужен?


Если начинать с самого начала, то можно представить все это так. Автомобиль без генератора практически ничем не отличается от игрушечной детской машинки на батарейках: он будет передвигаться до тех пор, пока батарейки не разрядятся, и чтобы двигаться дальше необходимо их заменить. В реальной жизни менять батарейки в автомобиле по нескольку раз в день – это, конечно же, совершенно неприемлемо. К счастью, существует такой прибор который умеет производить почти дармовое электричество и занимающий скромное пространство в моторном отсеке автомобиля. Достаточно лишь завести двигатель - и по всему автомобилю - по проводам, реле и предохранителям - разливается волна электричества вырабатываемого генератором. И пока работает двигатель и крутит при этом через ременной привод генератор, автомобиль обеспечен энергией для работы всех электрических систем, аккумуляторная батарея при этом "отдыхает" заряжаясь и накапливая энергию для следующего запуска двигателя.

Так в общем и целом выглядит картина правильной работы генератора на автомобиле.


Теперь можно рассмотреть житейские ситуации, когда начинаются проблемы, связанные с нарушениями правильной работы нашего дорогого агрегата


Хотя конструкторы и производители, казалось бы, предусмотрели все нюансы, связанные с бесперебойной и долговечной работой генератора в самых тяжелых и зачастую противоестественных условиях, но все на свете в конечном итоге боится времени (кроме разумеется египетских пирамид) и может наступить момент когда генератор все таки прикажет долго жить. Зачастую симптомы нарушения работы генератора не имеют явных проявлений доступных для понимания среднестатистического автовладельца, "вооруженного" лишь контрольной лампой зарядки на приборной доске и в лучшем случае бортовым вольтметром. Хорошо если генератор отказал сразу и навсегда и зажег при этом сигнальную лампу на доске приборов - ясно, что необходимо срочно ехать в сервис пока машина еще двигается, но на практике в половине всех случаев поломки генератора из водительского кресла никаких симптомов не наблюдается.

Давайте попробуем рассмотреть наиболее часто встречающиеся проблемы. После запуска двигателя на первых секундах раздается громкий противный свист или визг. Очень многие автовладельцы уверенно утверждаются в мысли что это "свистит" подшипник генератора. Причем начинают убеждать в этом мастера автосервиса и выяснять стоимость предстоящего ремонта. На попытки мастера убедить хозяина в том, что это мол дефект связанный с пробуксовкой ремня на шкиве генератора и мол де "подшипники свистеть не умеют, токмо жужжать да погромыхивать, потому как они железные", отвечают как правило - я 20 лет за рулем, ремень новый стоит, только что поставили.

Однако физические законы нашего мира существуют независимо от нас и наших предположений. Такой эффект как свист вызывается именно проскальзыванием резины ремня по металлу шкива. Причин этого бывает несколько. Это может быть ремень, просто слабо натянутый, слишком вытянутый от старости, "пересохший" и "растрескавшийся", с изношенным рабочими профилем, не обеспечивающим нормального сцепления, раскисший от попадания моторного масла, антифриза и пр. жидкостей присутствующих в моторном отсеке и имеющим способность подтекать или даже литься ручьем, куда не надо.

Тот же эффект проявится при преодолении какой-нибудь водной преграды, скажем где-нибудь под ж/д мостом на ул. Малышева или ул. Шефская после летнего дождичка. Физическая суть этого процесса связана на самом деле с эффектом магнитного поля якоря генератора. Якорь электрически "сопротивляется" вращению, которое ему придает двигатель автомобиля через тот же самый ремень и шкив. И если коэффициент сцепления резины ремня и шкива генератора в какой-то момент становится меньше величины "магнитного сопротивления" якоря, тут и происходит пробуксовка вызывающая такой ласкающий ухо свист или визг, слышимый даже на соседней улице. Причем здесь нужно учитывать такой момент: срок жизни ремня напрямую зависит от общего времени проведенного в состоянии пробуксовки. Приходилось видеть ремни бывшие в употреблении меньше двух дней но уже похожие на клубок брезентовых нитей или же имеющие вид как будто их уронили в костер, так как энергию трения опять же по объективным физическим законам тоже надо куда то девать, например, на нагрев… Вот и возникает легкий дымок горящей резины и шкив приобретает цвет каленой в кузнечной печи заготовки. Кстати шкивы тоже страдают от подобной процедуры, правда металл конечно более стойкий материал, но встречались и экземпляры с напрочь сточенными рабочими поверхностями и даже развалившиеся пополам и потерянные хозяевами на трассе на скорости явно выше 100 км/ч.

Опять же вернувшись к эффекту пробуксовки и ситуаций с ней связанных: почему свистит по утрам при первом запуске? А все зависит от степени электрической нагрузки в выходной цепи генератора. Аккумулятор отдает энергию стартеру при запуске и тут же начинает "просить" ее обратно у генератора, который только что "включился". И чем дольше крутился стартер, тем больше "опустошался" аккумулятор и тем больше энергии на свое восстановление он попросит у генератора и тем сильнее будет магнитное поле якоря, сильнее будет эффект "сопротивления " вращению и вероятность пробуксовки соответственно. Такой эффект длится недолго, аккумулятор "восстанавливается" в течение нескольких секунд, электрическая нагрузка уменьшается а с ней и "сопротивление" вращению и свист пропадает.

Совершенно аналогично при таких же условиях свист проявляется при включении мощных электрических потребителях типа моторов охлаждения, головных и дополнительных фар и т.п.

Что же касается характера неисправностей подшипников, то поведение их, как правило, достаточно предсказуемое: если уж подшипник отработал свой ресурс, он издает жужжание, рокот, постукивание или шелест и самое главное, что свою песню он исполняет и утром и вечером, и зимой и летом, в общем без остановки все время пока он вращается.

Исключением из правил может может быть ситуация первого холодного запуска автомобиля. Предположим с утра на открытой стоянке в мороз градусов 27, когда смазка в подшипниках представляет собой твердое пластилинообразное вещество - тогда конечно подшипнику не грех и "взвизгнуть" при первых оборотах, ничего в этом особенного нет, опять же физические законы природы работают все здесь логично.


Порассуждав о простых механических проблемах генераторов можно обратиться к увлекательному миру коммутационных процессов, магнитных полей, переменных и постоянных напряжений, фазных токов, пульсаций и импульсных сигналов.

Шутка, конечно - незачем среднестатистическому автовладельцу уметь разбираться в этой абракадабре. Достаточно вовремя определить симптомы и источник неисправности в автомобиле, и точно решить, когда и куда и к кому обратиться для решения проблемы.


Современные генераторы в современных автомобилях превратились в напичканные электронными "мозгами" нежные, зачастую хрупкие ажурные конструкции. Технологическая конкуренция автопроизводителей за экономию материалов, уменьшение веса и совершенствование характеристик автомобилей так же касается генератора, как и всех прочих узлов и агрегатов.

К сожалению, надежность современных генераторов по сравнению с генераторами поколений 70-х-80-х годов, мягко говоря, не заслуживает добрых слов, и вероятность столкнуться с отказом генератора у владельца новенькой БМВ, находящейся на гарантийном обслуживании в автоцентре почти что неизбежна, тогда как хозяин 525 модели 15-ти летнего возраста ограничился заменой щеток просто для профилактики лет так пять назад и забыл, где вообще находится этот генератор.

Но давайте вернемся к сути. Представим ситуацию, когда любимый автомобиль вдруг закапризничал. Как уже говорилось выше хорошо если неисправность проявилась очевидно, например, лампа контроля зарядки загорелась и аккумулятор разрядился следом за этим и машина встала без признаков жизни. Тут все ясно - генератор отказал, его необходимо ремонтировать или заменить.

Очень же часто этот коварный прибор не сигнализирует хозяину о том, что с ним что-то случилось. Просто вдруг автомобиль может задергаться на ходу, потускнеет свет фар, аккумулятор не сможет завести двигатель. Такие симптомы указывают на неисправность генератора или проблемы с проводкой автомобиля.

Давайте попробуем разработать последовательность действий при подобной ситуации, которые позволят хотя бы исключить внешние и второстепенные факторы, связанные с такой ситуацией.

Прежде всего, необходимо проверить самые простые вещи - надежность крепления проводов аккумулятора, натяжения ремня, целостность предохранителей состоящих в цепи зарядки.

И если такая проверка ничего не дала, то придется таки обращаться в сервис.


Теперь о сервисе


Расхожее мнение очень многих автовладельцев и, к сожалению, большого количества "умельцев" от сервиса сводится к тому что "это, наверное, щетки, что ТАМ еще может быть-то". Конечно это могут быть те самые "легендарные" щетки, но на практике процент поломок, связанных со щетками на самом деле составляет что-то около 5-10%.

Все остальные случаи требуют как правило квалифицированного, грамотного подхода профессионалов, вооруженных необходимым инструментом и оборудованием, а главное, знанием сути причины и пути решения проблемы, имеющим необходимые запчасти а самое главное опытом, который как говорится "ни пропить, ни в магазине купить".

Профессионал, услышав только марку, модель и год выпуска автомобиля, сразу определит для себя что сломалось, что нужно и сколько это будет стоить, потому что это только для хозяина "в первый раз", а для него это уже "пятый Опель Вектра за неделю" и он не будет делать лишних движений сэкономив время и себе и клиенту и не потребует лишних денег за лишнюю работу.

На практике приходится сталкиваться с рассказами клиентов, попавших в "случайный сервис" и рассказывающие историю как "мастер" два дня копался в машине в итоге вытащил из генератора деталь, сказал "что это все из-за нее" отдал её хозяину со словами "купите мол её где-нибудь, а я соберу". Потерявши в поисках этой детали еще целый день и неожиданно выяснив, что детали эти оказывается не продаются ни в ближайших магазинах, ни вообще нигде в городе, в лучшем случае только под заказ и скорей всего только целиком агрегат, хозяин хватается за голову. Хорошо, что земля слухами полнится и в конце концов где-нибудь подскажут, что есть специализированные мастерские где можно решить данную проблему. Оказавшись в такой мастерской на третий день мытарств владелец выясняет, что деталь, как правило, эта не является причиной а причина совсем в другом, и если бы хозяин принес бы с собой весь агрегат, то ремонт можно было бы сделать в течение часа. Можно представить, какие чувства испытывает человек попавший в такую ситуацию. И хорошо если владелец принимает разумное решение вернуться за генератором и привезти его к профессионалам, которые проверят все, что нужно, устранят причину, испытают агрегат на специализированном оборудовании, снимут характеристики, убедятся в правильной работе генератора и отдадут хозяину в руки исправную вещь.

Хуже, когда владелец настаивает на своем уверяя, что "его мастер все проверил и сказал что нужна именно эта вещь". Остается лишь пожать плечами, отдать эту вещь хозяину, предвидя чем все закончится. Такие ситуации возникают очень часто - жаль лишь при этом потерянного времени, нервов и денег хозяина, потраченных впустую.


Раз уж мы добрались до момента профессионального подхода к ремонту генераторов, то давайте поговорим обо всем серьезно и обстоятельно.

В чем заключается суть профессионального подхода к ремонту? Опыт и знание предмета - это ровно половина успешного решения проблемы. Знание конъюнктуры и статистический учет позволяют профессионалам создать заранее запас запчастей и комплектующих, которые наиболее часто пользуются спросом и позволяют решать проблему прямо на месте в кратчайший срок и, главное, сохранить заводские характеристики генератора, позволяющие дать гарантию на произведенный ремонт, в отличие от попыток "дяди Васи прикрутить энту пимпочку к энтой блямбочке" могущих привести к очень печальным последствиям и для генератора и для клиента и даже бывало для всего автомобиля.

Так вот, что касается профессионального подхода к ремонту.

Подавляющее большинство современных автогенераторов известных производителей имеют оригинальную конструкцию и узлы не "скрещивающиеся" с другими родичами, как по конструкции так и по "начинке". Причем фантазия инженеров скажем фирмы Hitachi позволяет создавать конструкции совершенно разные по устройству, но используемые на одной и той же модели, одного и того же года выпуска.

Поэтому на практике на сегодняшний день приходится иметь дело с огромным ассортиментом комплектующих и агрегатов. Одна только фирма Mitsubishi Electric на сегодняшний день представляет ассортимент регуляторов напряжения больше восьми десятков и то это только нам известных в практике. Реально ассортимент еще больше, и каждый год для новых или обновляемых моделей разрабатывается еще с десяток конструкций в дополнение к уже существующим и используемым на автомобилях.

Общий ассортимент автогенераторов трудно подсчитать, но количество моделей генераторов давно перевалило за несколько тысяч, что уж говорить о количестве комплектующих ним. Поэтому чтобы хозяин сломавшегося генератора любой, даже редкой марки автомобиля не потерял неделю другую в ожидании ремонта любимой машины, приходится запасаться комплектующими заранее, тогда и клиент доволен и репутация фирмы на высоте.

Как же выглядит процесс профессиональной диагностики и ремонта генератора? Если приходится иметь дело со снятым агрегатом, то начинаем мы с того, что генератор в первую очередь проверяется на испытательном стенде в том виде в котором его нам принесли. На этом этапе мы идентифицируем неисправность с описанием её со слов хозяина, чтобы исключить посторонние причины связанные с неисправностями проводки машины. Если случается, что генератор функционирует исправно, все характеристики в норме, мы в любом случае делаем контрольную разборку агрегата для выявления возможных скрытых дефектов типа предельно изношенных щеток, сквозной коррозии статора, окисленных контактов, отгоревшей пайки выводов,

которые могут проявляться периодически и исчезать при работе генератора, вводя в заблуждение относительно исправности владельца.

Проверка на стенде даже без разборки генератора позволяет в половине случаев определить неисправный узел, так как во время проверки работа агрегата отслеживается по трем параметрам: напряжению, току нагрузки, осциллограмме, показывающей работу фаз в обмотке и диодов выпрямителя. Это сразу позволяет сузить район поиска неисправности в генераторе и сэкономить время ремонта.

В случае полного отказа агрегата производится его полная разборка, и тестируются все узлы в отдельности. Только такой способ проверки позволяет достоверно определить неисправность, например отказ регулятора, при которой генератор на стенде даже не запускается. Современные электронные регуляторы напряжения достаточно сложны, особенно у автомобилей последнего поколения, и пытаться проверить их "лампой-контролькой" дело безнадежное. Нам помогают в этом специализированные приборы-тестеры, имитирующие все необходимые входящие и исходящие цепи запуска схемы и контролирующие параметры вход-выход. Обязательно контролируется при этом работоспособность обмотки возбуждения (якорь) по двум параметрам: току подмагничивания обмотки и электрическому сопротивлению спецтестером. Также обязательной проверке подвергаются статорные обмотки. Для нормальной проверки статорной обмотки одной "лампы-контрольки" также недостаточно. Мы в своей работе опять же используем специализированные приборы-тестеры, позволяющие контролировать наличие витковых, фазных замыканий в обмотке, пробой катушек на "массу". Ну и параллельно с этими обязательными процедурами проверяются такие простые вещи механической части генератора как состояние подшипников, щеток, шкивов. Только при такой доскональной проверке агрегата можно достоверно определить неисправность или несколько неисправностей и устранить их.

После замены узлов и сборки агрегата мы обязательно снова тестируем его на стенде и снимаем все необходимые характеристики и только после проверки отдаем агрегат в руки хозяина вместе с гарантийными обязательствами.


Процедура ремонта агрегатов стоящих на автомобиле, когда машина заходит на ремонт для ремонта под "ключ" отличается только тем, что изначально мы проверяем цепи управления генератором - бортовую проводку автомобиля, чтобы исключить отказ цепей запуска и выходных цепей и не выполнять лишней "бестолковой" работы и сэкономить время и деньги клиента. В любом случае мы выполняем полный комплекс работ по диагностике и устранению неисправности с дальнейшими гарантийными обязательствами на выполненные работы и установленные запчасти.


Так вкратце выглядит принцип профессионального подхода к ремонту агрегата.

Теперь можно попробовать поделиться практическими наблюдениями, которые могут помочь владельцам автомобилей различных марок узнать "слабые" места генераторов, стоящих под капотом их любимцев, и заранее предпринять меры по обслуживанию агрегата не доводя дело до клинического случая.


Что касается "ЕВРОПЕЙЦЕВ"

Как уже говорилось ранее, поколение машин 80-х, 90-х машин которые еще присутствуют на наших дорогах "делалось на совесть", надежность тогда была в чести и в сочетании с простым внутренним устройством генераторы тех лет достаточно неприхотливы и требуют как правило минимального механического обслуживания, электроника в них примитивна и надежна. Подшипники, щетки, шкивы и коллекторные кольца - обычный набор для ремонта этих генераторов. Конечно меняются в них и статоры, на это уже когда владелец совсем не желает слышать, как грохот "уставшего" подшипника перекрывает звук двигателя, до того момента пока не наступит логический финал - якорь оставшись без опоры рассыпавшего подшипника "разбашмачивает" статор вдребезги и тогда стоимость ремонта генератора возрастает в два, три раза, либо "выливается" в замену агрегата что соответственно еще дороже.

"Старые" генераторы прощают хозяину многое - и электрические "перегрузы", и "ванны" из льющихся на них расходных жидкостей типа ATF-ки, моторного масла, тосола, тугой струи Karcher. Собственно и стоимость запчастей производители держат с поправкой на возраст модели. Прогресс и модификация моделей второй половины 90-х привела к появлению нового поколения генераторов с другой элементной базой и несущей конструкцией, к сожалению по практическому наблюдению вчистую проигрывающих "предкам" по надежности. Здесь отказы электроники - дело обычное, ресурс подшипников сократился как минимум вдвое.

При пробеге 130-150 тыс. уже лучше озаботиться диагностикой состояния последних, не доводя ситуацию до катастрофы. Потому как цена агрегатов и наличие их торговой сети - отдельный вопрос.

Новое поколение уже гораздо более "придирчиво" к условиям работы и не позволяют "вольно" с собой обращаться, стабилитроны в выпрямительных блоках, пришедшие на смену "старым добрым" диодам, "выщелкиваются" очень даже запросто при какой нибудь самовольной процедуре типа "дать прикурить" или "послушать RNB с выкрученным на полную усилителем и "буфом".

Регуляторы напряжения - это вообще отдельная тема. Как будто производители соревнуются между собой в стремлении превратить "шоколадку" в микрокомпьютер с соответствующей стоимостью. Регуляторы напряжения генераторов новых Мерседесов, БМВ, Фордов, Роверов, Вольво управляются коммутирующим сигналом из блока управления и "дяде Васе" там делать нечего. Попытки обмануть заводскую схему обречены на провал или в худшем случае к порче блока управления.

В общем использование оригинальных запчастей эдесь - самый простой способ решения проблемы.

Можно также в помощь владельцам вкратце обрисовать "болезни" генераторов европейских производителей комплектующих своими изделиями автомобили популярных брэндов.

Boch - подшипники, регуляторы. (Mercedes, Audi, BMW, VW, Renault, Peugeot, европейские модели Тоуоtа) Valeo - подшипники, диодные мосты, якоря. (Audi, BMW, VW, "Французы" все) Magneti Marelli - подшип ники, регуляторы, диодные мосты (Ford Eur, FIAT, Rover, европейские Nissan) Deico Remy European - диодные мосты (Opel, GMC) Lucas - диодные мосты (Ford, европейские Nissan, Rover)


Что касается "АМЕРИКАНЦЕВ"

Чистые "американцы" достаточно консервативны и придерживаются традиций. Генераторы надежны, неприхотливы, долговечны. Единственно кто напоминает о себе - это Delco Remy US, отличающаяся традиционно "слабыми" выпрямительными блоками.


Что касается "ЯПОНЦЕВ"

То что японцы - "инопланетяне", давно не секрет. Любую идею они доводят до совершенства с только им присущей дотошностью.

Точно так же это относится и к генераторам. Конструкции японских агрегатов близки к произведениям искусства. Механический ресурс перекрывает европейские возможности примерно втрое, пресловутая надежность электроники не подлежит обсуждению. Практические случаи ремонта как правило вызваны "человеческим фактором" и нарушением правил эксплуатации. Хотя ло правде говоря можно покритиковать качество электроники концерна Mitsubishi Electric, но в целом отношение к продуктам японского "экономического чуда" заслуживает уважение и белую зависть.


Еще из новомодных "примочек" появившихся на последнем поколении генераторов можно упомянуть о так называемых обгонных муфтах-шкивах. Изобретение этих конструкций добавило забот владельцам и сервисменам Очевидно разработчики хотели сделать "как лучше" а получилось "как всегда". Любопытная конструкция таких шкивов призвана обеспечивать плавную работу кинематической схемы приводного ремня навесных агрегатов дизельных и турбировэнных моторов. Пока шкив "в кондиции", все прекрасно - ремень вращается плав но, без рывков, присущих дизелям. Но закавыка на практике заключается в том, что ресурс этих конструкций оказался совсем никудышным, потому как даже бендикс стартера выдерживает не одну тысячу циклов ударного включения, прежде чем изнашивается, а новомодные шкивы имея аналогичное устройство конструкции, но гораздо более миниатюрнее механизм, вынуждены выдерживать миллионы пусть микро- но ударных циклов. Немудрено, что на второй сотне тысяч пробега у этого шкива в лучшем случае механизм заклинивается и ремень начинает полоскаться как белье на ветру, грозя либо порваться либо слететь, либо отломить натяжной ролик. В худшем случае шкив начинает пробуксовывать, генераторный якорь останавливается и "зарядка" пропадает, либо вообще вываливается на дорогу, оставляя владельца без приводного ремня и лишая его возможности вообще ехать дальше. К слову сказать, цена таких "игрушек" доходит до 200 долларов.

Можно еще сказать несколько слов владельцам дизельных автомобилей, в особенности малотоннажных грузовичков, микроавтобусов, пикапов. Поколение дизельных машин 60-х, 90-х годов выпуска, составляющее большую долю возрастного сегмента, на сегодняшний день, колесящее по дорогам нашей Родины имеет на вооружении генераторы, к которым конструкторы "догадались" через хвостовик вала якоря прикрепить ваккуумный насос для работы вакуумного усилители тормозов. Но секрет весь в том что начинка центробежного насоса охлаждается и смазывается при такой конструкции моторным маслом иэ масляной системы двигателя, а защита электрической части генератора от агрессивной среды циркулирующей в насосе состоит из единственной преграды - тривиально го сальника. И вся эта схема красиво работает до того момента, пока сальник не начнет травить. Тогда и начинаются проблемы с электрической частью. А слабость этой конструкции заключается в подшипнике который стоит рядом с сальником. Когда ресурс подшипника на исходе - повышенный люфт в одну-две "десятки" выводит сальник из строя, и готово дело - генератор заливается маслом и дальнейшее - дело времени. Замыкания внутри генератора даже бывает приводят к выгоранию внутренней начинки и дорогостоящему ремонту, вплоть до замены агрегата.

Поэтому на практике при ремонте подобных агрегатов мы всегда даем владельцам рекомендации раз в году, особенно перед началом зимнего сезона, привезти генератор в сервис проверить состояние этого узла, чтобы в первый ноябрьский мороз не остаться с грузом на дороге без "зарядки" и с "сухим" масляным щупом.


Можно дать несколько практических рекомендаций, касающихся случаев, когда владельцам приходится-таки столкнуться с необходимостью ремонта отказавшего генератора где-нибудь в дороге, когда квалифицированной помощи ждать неоткуда и нужны хоть какие-нибудь меры, чтобы добраться до дома.


Простые случаи неисправностей навроде порвавшегося ремня на старых автомобилях, который можно заменить своим брючным ремнем или колготками жены, давно описаны в старых журналах. А вот если в дороге выясняется, что генератор совершенно точно отказал, и даже если школьный раздел физики про электричество в детстве не казался вам абракадаброй, все равно следует добраться до ближайшего места где есть электророзетки и хоть какой-нибудь паяльник, потому что практически все модели генераторов имеют какую-нибудь спайку. Даже если щетка износилась, её все равно чем-то паять надо. По пути до места главное - пытаться максимально сэкономить оставшееся в аккумуляторе электричество, необходимое для работы системы зажигания, топливного насоса. Настоятельно рекомендуем выключить все возможные потребители - фары (по возможности), печку, обогревы, двигаться с "нормальной" скоростью, не давая повода включаться двигателю охлаждения радиатора - он наиболее "прожорливый" по потреблению тока. "аварийку" включать совершенно необязательно, потому как мигающие лампы только еще больше разряжают аккумулятор.

Ну и конечно не глушить двигатель до последней возможности и не давать ему повода нечаянно заглохнуть, потому что стартер - самый мощный пожиратель энергии и полуразряженный аккумулятор не в силах его "прокормить". Если система зажигания начинает "гаснуть" только когда напряжение в цепи аккумулятора падает до примерно 7,5-9 вольт, то стартер может уже не сработать при "остатке" 10,5-11 вольт. Правда японские моторы легко заводятся и на 8-ми вольтах, о чем "европейцы" могут только мечтать.

Но. так или иначе, для сведения, от момента потери "зарядки" до момента когда машина "погаснет", в светлое время суток бензиновый автомобиль способен проехать "по прямой" 50-70 км. Дизельный, без "заумного" компьютера, отключающего автоматическую коробку передач, вообще за линию горизонта.

Так что добравшись до места с паяльником можно уже будет решиться разобрать генератор, чтобы попытаться исправить ситуацию.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБОРКЕ достаточно просты.

Шкив генератора откручивать совершенно необязательно, а это почему-то почти всегда владельцы делают в первую очередь.

При разборке из генератора не должно быть слышно противного хруста ломающейся пластмассы и звука лопающихся гитарных струн. Если такие звуки начинают раздаваться, значит вы делаете все неправильно, лучше вовремя остановиться чем разглядывать потом обломки диодного моста и оборванные провода статорной обмотки.


Традиционная схема устройства генераторов предполагает такую компоновку:


1. "Матрешка".
Это когда генератор располовинивается сначала на две основных цельных части.
Якорь и передняя крышка со шкивом в сборе, и задняя крышка со статорной обмоткой в сборе.
В задней крышке прячется электроника с которой соединена статорная обмотка (обычно припаяна).


2. "Телескопическая"
Это когда детали собраны друг на друге слоями. И снимать "слои" следует начиная с задней части.
Внимательно следует относиться к тому что к чему припаяно и прикручено Такие казуистические схемы применяют такие фирмы как Valeo, Magneti Marelli. Delco, Ьщещкскфае, поэтому разбирать их следует без суеты, чтобы не доломать генератор окончательно.


Как уже говорилось ранее - конструкции электронных блоков иностранных генераторов весьма разнообразны и подобрать что нибудь "отечественное" в ближайшем провинциальном автомагазине дело безнадежное, поэтому без "бороды" из проводов подпаянных к остаткам "родных" щеток "жигулевской шоколадки" здесь не обойтись.

С диодными мостами чуть попроще. Пробитый накоротко диод можно просто "выкусить" из схемы и тогда худо бедно генератор может еще поддерживать аккумулятор на оставшихся "фазах" статорной обмотки. Можно будет двигаться дальше не пользуясь потребителями.

К сожалению, пробитую на "массу" статорную обмотку в полевых условиях не вылечить и не заменить отечественным аналогом по причине разных геометрических и электрических параметров.

Якоря генераторов - тоже вещь одноразовая, и невзаимозаменяемая.

В общем серьезные проблемы генератора даже " кулибинскими" методами можно лечить лишь при наличии маломальской сервисной базы и элементарного оборудования.

Автор: bmw728 2.3.2006, 20:01

Информация по двигателю м62
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53866
http://e38club.eu/forum/viewtopic.php?f=16&t=144

Как отличить М62В35 от М62В44:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54389

Замена цепи на М60:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52783&st=0&gopid=548407&#entry548407

Замена прокладки картера:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62334&st=0&gopid=668352&#entry668352
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74530

...про детонацию М60:
http://madi-auto.ru/article.html?id=10
http://www.madi-auto.ru/part4.htm
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20126

...про ХХ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50398

..победившим детонацию М60 - Ура:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46667
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41474&hl=%F0%E0%F1%EA%F0%FB%F2%E8%E5+%F2%E0%E9%ED%FB

...M60 номерация цилиндров:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110907

...гильзовка двигателя:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14435
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=82297&st=0&gopid=928984&#entry928984

...распространённые проблемы с М60/62:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=5992
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51232
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16828
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49038
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70521


...прошивка на М62 (и возможные проблемы после прошивки):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=77458&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0

...давление в М62:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=168211

...про валы на М62:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21986[/size]

...про стуки ваносов на М62:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53146

...и их замену и замену цепей:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=854
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=4181

...течь антифриза в М62:

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=125050&page=1&pp=20

...снять радиатор у М62:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24303

Выроботка на коленвале от коренного сальника, на М62:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=66393&st=0

Последовательность работы цилиндров

520i, 523i, 528i, 525tds
1-5-3-6-2-4

535i, 540i
1-5-4-8-6-3-7-2


Распределительные валы

Модели 520i, 523i, 528i
• Осевой люфт
0.15 - 0.33 мм
• Радиальный зазор
0.02 - 0.054 мм

Модель 525tds
• Осевой люфт
0.15 - 0.33 мм
• Радиальный зазор
0.04 - 0.054 мм


Головка цилиндров и клапаны
Высота головки цилиндров

Двигатель М52
• Номинальная
140 мм
• Предельное значение после обработки
139.7 мм
• Максимальное отклонение от плоскостности головки и блока цилиндров
0.03 мм

Наружный диаметр седла клапана (4) соответствует наружному диаметру клапана.


520i/523i/528i
525tds

Угол седла (1)
45°
45°

Внешний корректировочный угол (2)
15°
15°

Внутренний корректировочный угол (3)
60°
60°

Ширина фаски впускного клапана (5), мм
1.65 ± 0.25
2.00 ± 0.25

Ширина фаски выпускного клапана (5), мм
1.65 ± 0.25
2.75 ± 0.15

Нормы ACEA*
Также допускаются

Бензиновые двигатели
A2-96
A3-96
A2-96/B2-96
A3-96/B2-96
A2-96/B3-96
A3-96/B3-96

CCMC-G4
CCMC-G5
CCMC-G4/PD2
CCMC-G5/PD2
API-SH
API-SH/CD
API-SH/CE

Дизельный двигатель
A3-96/B3-96
CCMC-G5/PD2


*) Предпочтительное применение

Масляный насос
Радиальный зазор между наружным ротором и корпусом
Макс. 0.18 мм

Осевой зазор
• внутреннего ротора
Макс. 0.08 мм
• наружного ротора
0.09 мм

Свободная длина пружины редукционного клапана
84.1 мм


Ребристые клиновые ремни
520i, 523i, 528i
6K х 1555

Компрессор кондиционера
5K х 906

535i, 540i, 525tds
6KX х 1815

Компрессор кондиционера
4PK х 781

535i, 540i
7K-LB х 1629

Компрессор кондиционера
5K х 1007


Усилия затягивания резьбовых соединений

Моменты затяжки крепежа приведены в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях*.
*Выделенные в тексте жирным шрифтом моменты затяжки подлежат точному соблюдению; не выделенные жирным шрифтом усилия приведены лишь ориентировочно
Характеристика
Значение

Болты крепления головки цилиндров
в три приема в последовательности от 1 до 14
• 1 прием
40 Нм
• 2 прием
На угол 90°
• 3 прием
На угол 90°

Модели 525tds (двигатель М51)
В шесть приемов в последовательности с 1 по 14
• 1 прием
80 Нм
• 2 прием
На угол 180°
• 3 прием
50 Нм
• 4 прием
На угол 90°
• 5 прием
На угол 90°

После 25 мин прогрева двигателя:
• 6 прием
На угол 90°

Звездочка распределительного вала
В два приема
• 1 прием
20 Нм
• 2 прием
На угол 35°

Крышка или центральный болт масляного фильтра
25 Нм

Сливная пробка поддона картера
• 17 мм
30 Нм
• 19 мм
60 Нм

Автор: bmw728 2.3.2006, 21:12

Мануал e39 русский:
Часть 1 (3.09 Mb) - http://www.bmwrus.narod.ru/manuals/manual_e39_1.pdf
Часть 2 (3.44 Mb) - http://www.bmwrus.narod.ru/manuals/manual_e39_2.pdf
Часть 3 (4.21 Mb) - http://www.bmwrus.narod.ru/manuals/manual_e39_3.pdf

...ещё по Е39:

https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23202&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31052
http://bmw-e39.5go.ru/
http://letitbit.net/download/37337c363795/BMW-BOOK--39.rar.html
http://rapidshare.com/files/174336370/BMW_E39_manual_EN.pdf

http://www.bmwtips.com/ownersmanuals/
...русский.

Краткий обзор кузова Е39:
Новая «пятерка» от BMW (заводское обозначение Е39) появилась в 1994 году.
Сначала выпускали автомобили с кузовом седан, в 1997 году увидел свет универсал, по традиции получивший наименовании Touring. В 2000 году внешность автомобиля подретушировали, что на первый взгляд почти незаметно. Легче всего модернизированный автомобиль распознать ночью — передние габаритные огни выполнены из светодиодов в виде колец вокруг фар.
В 1999 году BMW пятой серии начали собирать в России на заводе фирмы «Автотор» в Калининграде. Это не единственное зарубежное предприятие концерна BMW — подобные существуют и в других странах со специфическим местным рынком. В Западной Европе продают машины немецкой сборки.
Кузов приходит на российское предприятие окрашенный, а все остальные узлы и детали — отдельно. По качеству калининградские машины не уступают немецким, но они существенно дешевле. Автомобили российской сборки имеют увеличенный дорожный просвет — под нагрузкой 140 мм вместо 120, у машины с одним водителем — 155 мм. Их оснащают некоторыми усиленными деталями подвески, защитой двигателя, различными пыльниками и чехлами деталей. Все они богатой комплектации. Имеется кондиционер, а также обогрев сидений и, обычно, рулевого колеса. Аккумулятор увеличенной емкости. Нейтрализатор отсутствует.
Гамма силовых агрегатов BMW серии 5 широка — от 115-сильного до 400-сильного 5,0-литрового V8. Последний устанавливают только на спортивную модификацию BMW M5, которая имеет уменьшенный дорожный просвет, жесткую подвеску. Для нашей страны это не лучший вариант.
В последние годы машины комплектовали рядными бензиновыми «шестерками»: 2,2 л (170 л.с.), 2,5 л (192 л.с.), 3,0 л (231 л.с.) и V-образными «восьмерками»: 3,5 л (245 л.с.), 4,4 л (286 л.с.). Дизельные моторы: 2,0 л (136 л.с.), 2,5 л (163 л.с.), 3,0 л (193 л.с.) — в нашей стране спросом не пользуются.
Автомобили могут оснащаться механическими и автоматическими коробками передач. В последние годы «автоматы» имеют режим, имитирующий ручное переключение. В дорогие версии кроме АБС устанавливают системы контроля тяги и стабилизации движения.
Некоторые машины укомплектованы стеклопакетами в боковых и заднем окне. В этом случае стекла не запотевают изнутри, но если покроются льдом, снаружи, то сами не оттают, придется воспользоваться скребком.
Теперь о недостатках. Заднее сиденье явно не рассчитано на трех человек, хотя автомобиль считается пятиместным. Места для ног здесь намного меньше, чем у немецких «одноклассников». Потолок низкий, а посадка для машины такого класса не очень удобная — дверной проем узкий из за большой ниши колеса.
Багажник для такого класса машин не самый большой — 460 дм3, но в повседневной эксплуатации его должно хватить. Заднее сиденье по заказу оснащают подлокотником, служащим одновременно люком в багажник и мешком для перевозки лыж. А вот багажный отсек универсала объемом 410 дм3 явно меньше, чем у одноклассников (у Mercedes-Benz Е-класса 600 дм3). В задней двери универсала открывается вверх также и рамка со стеклом — у нее отдельный электрозамок, а за доплату машину оснащают выдвигающимся полом багажника.
BMW пятой серии показывает очень хорошие ездовые качества. Автомобили этой серии надежны, долговечны и хорошо защищены от коррозии. Для самостоятельного ремонта они совершенно не приспособлены.
Двигатели чувствительны к температурному режиму и при перегреве быстро выходят из строя. Необходимо очищать радиатор от грязи, сразу же устранять протечки в системе охлаждения. Бывали отказы генераторов. Периодически возникает необходимость в ремонте подвески.

Автор: bmw728 3.3.2006, 15:01

...про датчик температуры за бортом!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=131369
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12182
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54464

Автор: bmw728 3.3.2006, 15:05

Подбираем антифриз!
http://bmwmag.ru/useful/liquids/cooling_liquids
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12000
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44066
http://www.aga-automag.ru/content/view/477/130/
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52933&st=0&gopid=549536&#entry549536

...пропорции разбавления концентрата антифриза:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=32935&p=351486#351486
http://him-prom.ru/market/market_11.html?report=2

Тосол или Антифриз:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52933&st=0&gopid=569485&#entry569485
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=22279&highlight=%F2%EE%F1%EE%EB+%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7

...что с чем можно смешивать (хотя лучше не эксперементировать):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21970
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22137

Автор: bmw728 4.3.2006, 12:19

... о датчике дождя!!!
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12231&p=128481#128481
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1988807#post1988807
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=102129

...алгаритм работы датчика дождя:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113429
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=146215
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61110

...на что его клеить:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51612&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75451

Автор: bmw728 4.3.2006, 13:16

Не спешите в сервис - просто смените заправку!
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12245&p=128497#128497

Автор: bmw728 4.3.2006, 20:37

Дата выпуска шин
http://www.starcorussia.ru/info/11.html
На днях заехал в шиномонтаж собрать колеса и узнал такую тему: дату выпуска резины можно посмотреть на боковине покрышки в строке DOT............2307 - последние четыре цифры в строке (2307 взял к примеру) 23 - 23-я неделя, 07 - 2007-й год. Чем старая резина хуже - догадываюсь: зимняя трескается с возрастом и дубеет...во всяком случае, вероятнее, труднее на диск натянуть, летние страдают меньше. biggrin.gif

Размерность резины на Е-38:
На Ваш автомобиль допускается устанавливать шины следующих размеров (с соответсвующими расчётами высоты, от земли до центра ступицы):
215/65/16 - 21,5 / 100 х 65 + 16 х 2,54 / 2 = 13,975 + 20,32 = 34,295 см (от земли до ступицы)
225/60/16 - 22,5 / 100 х 60 + 16 х 2,54 / 2 = 13,5 + 20,32 = 33,82 см (от земли до ступицы)
235/60/16 - 23,5 / 100 х 60 + 16 х 2,54 / 2 = 14,1 + 20,32 = 34,42 см (от земли до ступицы) - основной штатный размер
245/55/16
235/55/17 - 23,5 / 100 х 55 + 17 х 2,54 / 2 = 12,925 + 21,59 = 34,515 см (от земли до ступицы)
235/50/18 - 23,5 / 100 х 50 + 18 х 2,54 / 2 = 11,75 + 22,86 = 34,61 см (от земли до ступицы)
245/45/18... 255/45/18
255/40/19... 285/35/19
R-20...? https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=38129&p=403501#403501
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=406418&highlight=%E538

225/65/16...??? - 22,5 / 100 х 65 + 16 х 2,54 / 2 = 14,625 + 20,32 = 34,945 см (от земли до ступицы)
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59220


...и на Е-39:
На Ваш автомобиль допускается устанавливать шины следующих размеров:
195/65/15
205/65/15
215/60/15
225/60/15
205/55/16
225/50/16
225/55/16
235/50/16
245/45/16
235/45/17 255/40/17
235/40/18 265/35/18
245/35/19 275/30/19


https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12253
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=128061&page=1&pp=20
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=25459&p=273351#273351
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=34939
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=42075


Давление в шинах (сводная таблица внизу поста):
http://www.auto-futura.ru/tire/yokohama/Pressure/bmw.html

Всё о "RunFlat"

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ

Что такое RunFlat шины?
На русский язык RunFlat переводится как "езда на спущенных шинах" (flat-прокол)
Производители шин используют различные обозначения технологии Run Flat (пример: Goodyear RunOnFlat, Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR)

Что такое RSC шины?
RSC - RunFlat System Component - единое обозначение для всех RunFlat шин устанавливаемых на автомобили BMW

Отличие шин RunFlat от обычных?
-наличие специальных вставок в боковинах шины
-конструкция каркаса (наличие усилителей)
-измененный борт

Принцип работы RunFlat шин?
Технология RunFlat основана на концепции усиленных боковин шины. Когда обычная шина сдувается, она просто оседает под весом автомобиля, борта отходят от диска и боковины сплющиваются на дорогу.
Вес полностью уничтожает шину за несколько километров. Усиленные боковины шин RunFlat удерживают шину на диске и успешно держат вес автомобиля после прокола и полной потери давления

Сколько километров и с какой максимальной скоростью можно ехать после прокола?
Зависит от производителя шин (80-160 км со скоростью max 80 км/ч)

Какие отличия в технологии RunFlat существуют у производителей шин?
-состав смеси для усилителей боковин
-ремонтнопригодность (возможность ремонта протекторной части шины)
-использование стандартных или специальных дисков с увеличенным хампом
-пробег и максимальная скорость на спущенном колесе

Существуют ли условия для эксплуатации шин RunFlat?
-адаптированная подвеска (шины RunFlat омолагированы автопроизводителем)
-наличие системы контроля давления в шинах (TPMS, RDC, RPA)
Без установленной системы контроля давления в шинах, эксплуатация шин RunFlat становится крайне опасной, т.к водитель может не ощутить потерю давления в шине и продолжать движение без ограничения скорости, совершая резкие повороты и маневры.

Необходимы ли специальные диски для шин RunFlat?
Зависит от производителя шин

Необходимо ли специальное шиномонтажное оборудование для бортирования данных шин?
Для проведения шиномонтажных работ достаточно современного оборудования оснащенного "третьей рукой" (Easymont)

Возможно ли ремонтировать шины RunFlat после прокола?
Зависит от производителя шин (в любом случае возможен ремонт исключительно протекторной части шины)

Какие автомобильные издания проводили тесты Run Flat шин?
Журнал 5 Колесо. Июнь 2007
Журнал За Рулем. Июнь 2007
Журнал Auto Motor und Sport. Май 2006
Журнал Quattroruote. Апрель 2006 - лучший обзор. "1000 км. на проколотых шинах"
Журнал OAMTC. Июнь 2002

Достоинства и недостатки шин RunFlat?
Достоинства
-мобильность и экономия времени
-безопасность движения при проколе (порезе)
-отсутствие запасного колеса (экономия места)
Недостатки
-небольшое снижение уровня комфорта (более жесткие шины в сравнении с обычными)
-не все производители допускают ремонт после езды на спущенном колесе
-цена

Тормозной путь. От чего он зависит, как определяется

Тормозным путем автомобиля называется расстояние в метрах, пройденное автомобилем от начала торможения до его полной остановки. Само собой разумеется, что движущийся автомобиль на большой скорости не сможет мгновенно останавливаться. Прежде чем остановиться, он пройдет некоторое расстояние. Так, современный автомобиль на автостраде при скорости 100 км/час проходит в каждую секунду до 28 м. Ясно, что для полной его остановки нужно определенное расстояние.

Действительное расстояние, на котором остановится автомобиль, с учетом всех влияющих факторов на быстроту торможения (состояние дороги, количество и тип тормозов, субъективные качества шофера и т. д.) принято называть опасной зоной торможения.

Рассчитать заблаговременно опасную зону торможения для всех возможных случаев трудно. Остановимся лишь на определении основного тормозного пути.

Основной тормозной путь автомобиля можно определить по формуле:

S = V2a/2g?,
где:
S - тормозной путь в метрах;
Va - скорость движения автомобиля в момент начала торможения в м/сек;
g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/сек2;
? - коэффициент сцепления шин с дорогой.

Приведенная формула годится лишь при одновременном торможении всех колес до "юза".
Из формулы видно, что тормозной путь зависит только от скорости и коэффициента сцепления шин с дорогой. Однако значение последнего может измениться в зависимости от вида и состояния дорожного покрытия, типа шин автомобиля и давления воздуха в них. Для подсчета тормозного пути значение коэффициента сцепления шин с дорогой можно брать из таблицы 3.

Испытаниями установлено, что тормозной путь увеличивается во столько раз, во сколько раз ухудшается сцепление шины с дорогой, а при постоянном коэффициенте сцепления тормозной путь увеличивается пропорционально квадрату увеличения скорости.

Существенное влияние на величину тормозного пути оказывает время реакции шофера, которое колеблется от 0,5 до 1-2 сек, а также время срабатывания тормозной системы. (Тормозная система с гидравлическим приводом минимально срабатывает за 0,2 сек, а с пневматическим - 0,6 сек).

Если вспомнить, что современные автомобили за одну лишь секунду проходят 28 м, то будет ясно, какое влияние оказывает фактор времени на величину тормозного пути (рис. 4).



Рис.4.Путь торможения и дистанция безопасности автомобиля
Отметить, что сам по себе путь торможения не дает еще достаточно полной характеристики действий тормозной системы. Тормозной путь зависит от многих переменных величин: типа тормозов, коэффициента сцепления шин с дорогой, начальной скорости движения, интенсивности возрастания давления на педали и т. п. Он не учитывает также расстояния, проходимого автомобилем за время реакции шофера и за время срабатывания тормозной системы. В таблице 4 приведены максимально допустимые тормозные пути автомобилей и автобусов.

Существует много различных способов торможения. Более или менее опытные водители это хорошо знают. Но не все знают, что при торможении нельзя допускать поглощения тормозами большого количества кинетической энергии движущегося автомобиля.
Эффективен способ торможения двигателем без выключения сцепления. Его рекомендуется применять на скользких дорогах, при появлении опасности заноса и при движении на горных дорогах с большими затяжными уклонами, с целью предохранить тормоза от большого износа и нагрева.

Таблица 4

ВЕЛИЧИНЫ ДОПУСТИМЫХ ТОРМОЗНЫХ ПУТЕЙ И ЗАМЕДЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ


Тип автомобиля Нагрузка Тормозной путь в метрах (не больше) Замедление в м/сек (не меньше)
Легковые автомобили без нагрузки 7,2 5,8
Грузовые автомобили, имеющие полный вес до 9 тонн без нагрузки 9,5 5,0
То же с полной нагрузкой 11,5 4,0
Грузовые автомобили, имеющие полный вес более 9 тонн без нагрузки 11,0 6,20
То же с полной нагрузкой 13,5 3,50
Автобусы без нагрузки 11,0 4,20

Примечание. Торможение автомобилей (автобусов) осуществляется ножным тормозом на сухой ровной дороге со скоростью 30 км/час.

Сущность способа торможения двигателем состоит в том, что связь колес между собой осуществляется через дифференциал, а с двигателем - трансмиссией. Это обеспечивает равномерное распределение тормозных усилий по колесам и большую плавность торможения.

Замедление автомобиля

Быстрота безопасной остановки характеризуется величиной отрицательного ускорения или замедления автомобиля. Замедление является одним из основных измерителей тормозных свойств.
Принято величину замедления обозначать буквой J; значение величины отрицательного ускорения (замедления) для процесса торможения на горизонтальной хорошей дороге при максимальном использовании тормозной силы (силами сопротивления воздуха пренебрегаем) можно определить по формуле:

j = ? · g,
где:
j - замедление в м/сек2;
? - коэффициент сцепления колес с дорогой;
g - ускорение силы тяжести в м/сек2.

Приведенная формула показывает, что замедление торможения можно приблизительно принять постоянным в зависящем только от величины коэффициента сцепления шин с дорогой.

Тормозные системы современных автомобилей при экстренном (аварийном) торможении дают замедление до 8-9 м/сек2, что оказывает неприятное ощущение для пассажиров, особенно стоящих в кузове. Такое торможение весьма опасно. Резкое торможение допустимо только в исключительных случаях при аварийной обстановке.
Самый распространенный вид торможения - это тот, при котором замедление не превышает 1,5-5 м/сек2. Он легко переносится пассажирами и безопасен.
Отметим, что тормозные системы современных автомобилей должны в любых условиях обеспечивать быструю безопасную остановку без потери устойчивости автомобиля.



Внимание: давление в шинах!!!
http://www.auto-futura.ru/tire/yokohama/Pressure/bmw.html
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90423
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=102318

Про датчики давления:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=2177

Давление для различных моделей/размеров шин:

 

Автор: bmw728 5.3.2006, 2:44

... о подвисном и крестовинах кардана!
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17893&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10851&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=35226&p=372653#372653
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45971&st=0&gopid=478154&#entry478154

Про кардан в Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=40912
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48639&st=0&gopid=505578&#entry505578

Монтаж/демонтаж кардана:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75001

Замена крестовины рулевого карданчика (фотоотчёт)
http://e30.ru/board/showthread.php?t=4995

Где заменить креставину кардана в Москве:
http://www.balancing.ru/
Отзыв:
Нашел фирму в Москве КарданБаланс. Крестовину подбирают сами, как правило есть в наличии или привозят в течении дня. Стоимоть крестовины с заменой 2т.р., балансировка четырех опорного кардана 5,5т.р. Итого замена 3 крестовин + балансировка = 11,500р. Так что карданы от Лексус RX300 перебирают и балансируют на раз. Вся работа занимает не больше суток. Единственное, что они карданы не снимают и не устанавливают, у них нет своего подъемника.

Про балансировку:
http://www.vibrorotor.ru/page3.html

Про двухмассовый маховик на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=127897
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=77567&st=20

Двухмассовый маховик.
Причины внедрения двухмассового маховика
Быстрое развитие автомобилей за последние десятилетия привело к созданию более мощных двигателей одновременно с серьезным ужесточением требований к комфорту водителя и пассажиров. Происходит постоянное снижение веса кузовов автомобилей, что в совокупности с их аэродинамической оптимизации заставили проявиться другим источникам шумов. Также этому способствуют экстремально низкие обороты двигателя и коробки передач нового поколения, использующие существенно более жидкие масла. В середине 80-х годов под давлением технического прогресса, развитие классического гасителя крутильных колебаний в виде пружин, как неотъемлемой части ведомого диска сцепления зашло в тупик. Уже при существующем в то время пространстве для монтажа, а тем более его уменьшении, классический гаситель крутильных колебаний на диске сцепления потерял способность противодействовать постоянно растущим величинам крутящего момента двигателей. При этом требования к комфорту при езде на грузовом автомобиле, а также к системам защиты коробки передач постоянно возрастают. Чтобы удовлетворить эти требования появилась необходимость использовать более высокоэффективные торсионные пружины. Периодические процессы воспламенения в 4-тактном двигателе внутреннего сгорания вызывают неравномерность крутящего момента, которая передается в трансмиссию в виде крутильных колебаний, В результате шум и вибрации, такие как стуки в КПП, вибрации кузова и вибрации при смене нагрузки ведут к ухудшению шумового фона и снижению комфорта вождения. Поэтому целью проектирования двухмассового маховика стала максимально возможная изоляция крутильных колебаний, передающихся от вращающихся масс двигателя далее к трансмиссии. Благодаря встроенной пружинно-демпферной системе двухмассовый маховик практически полностью поглощает эти крутильные колебания.

Процесс переключения передач при использованию двухмассового маховика становится комфортнее,поскольку у диска сцепления без гасителя крутильных колебаний, который применяется в трансмиссии с двухмассовым маховиком, снижается момент инерции, что значительно облегчает переключение. Еще одно преимущество - конструкции с двухмассовым маховиком требуется меньше места.

Устройство
Двухмассовый маховик располагается между двигателем и сцеплением. Конструктивно он разделен на два корпуса. Первый корпус с установленным на нем венцом стартера, соединен с коленчатым валом. На втором корпусе маховика устанавливается узел сцепления. Оба корпуса соединяются друг с другом с помощью упорного и радиального подшипников скольжения и допускают осевое вращение одного относительно другого. Между корпусами установлена пружинная демпфирующая система. Консистентная смазка, которой заполнен внутренний объем маховика, обеспечивает эффективную работу пакетов пружин, разделенных пластиковыми сепараторами, предотвращающими блокировку пружин. Двухмассовый маховик отличает ступенчатый принцип действия пружинных пакетов различной жесткости. Первая ступень с мягкими пружинами обеспечивает безукоризненную работу при запуске и выключении двигателя. Во второй ступени работают жесткие пружины, что позволяет добиться оптимального демпфирования крутильных колебаний в нормальном режиме езды.

Сервис и монтаж
Двухмассовый маховик имеет надежную конструкцию, гарантирующую его долговечность при нормальной эксплуатации. Тем не менее, при замене сцепления автомобиля на станции технического обслуживания рекомендуется тщательно проверять состояние двухмассового маховика. Процедура полного теста обязана включать измерение характеристик дуговых пружин, для чего требуется тест на специальном стендовом оборудовании, но необходимый для этого специальный инструмент как правило отсутствует на СТОА, поэтому механики ограничиваются только визуальным осмотром детали. Таким образом возможно контролировать лишь первоначальные симптомы серьезного повреждения одного или более компонентов двухмассового маховика — утечку смазки, царапины, определения величины радиального зазора подшипника (осевого смещения вторичной массы), свободного хода, образование цветов побежалости и т. д. Необходимо оценить может ли данная деталь использоваться в течение всего срока службы нового сцепления . Если же замена сцепления происходит уже во второй раз, то и двухмассовый маховик в этом случае подлежит замене. При замене двухмассового маховика и установке нового узла эксперты компании требуется соблюдать несколько обязательных условий, к которым в первую очередь относятся необходимость использования только нового крепежа при сборке двухмассового маховика и обязательный контроль правильности положения установочных штифтов. Кроме рекомендаций есть и категорические запреты на выполнение некоторых технологических операций при работе с двухмассовыми маховиками. Прежде всего, не допускается какая-либо механическая обработка, например перешлифовка рабочей поверхности двухмассового маховика. Не позволяется также установка узла, если в процессе работы было допущено падение двухмассового маховика на твердую поверхность. Протирать двухмассовый маховик можно только чистой тканью. Не разрешается применять водоструйную очистку высокого давления, пароструйную очистку, аэрозоли или сжатый воздух.

Неправильная эксплуатация
По утверждению специалистов, малый ресурс двухмассового маховика – в 100 – 130 тыс. км – обусловлен неправильной эксплуатацией автомобиля. На дизельных моторах с огромным крутящим моментом водители допускают длительную езду на низких оборотах – близких к холостым. В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.

Замена на обычный маховик
Если двухмассовый маховик выйдет из строя, избежать огромных затрат на приобретение нового узла можно следующим образом. Известный производитель комплектующих компания Valeo разработала специально для двигателя VW 1,9 TDI обычный цельнометаллический маховик (в комплекте со сцеплением стоит 580 – 600 у. е.). Он предназначен только для вторичного рынка, т. е. для продаж в автомагазинах, на СТО. Конечно, теоретически его установка может негативно отразиться как на ресурсе агрегатов трансмиссии – сцеплении, КПП, редукторе, ШРУСах, так и на уровне комфорта. Однако это теория, которая иногда очень сильно отличается от практики. Особенно если учесть, что в наших условиях комфорт передвижения больше зависит от качества дорог. Часто при выходе двухмассового маховика из строя у автовладельцев возникает вопрос:”Можно ли его поменять на обычный?” Основной производитель двухмассовых маховиков LuK, а так же Sachs альтернативы не предлагают. Небольшой ассортимент комплектов, состаящих из обычного маховика, диска. корзины сцепления и выжимного подшипника производит Valeo. Эти комплекты являются заменой двухмассовым маховикам.

 Немного_теории_о_карданных_передачах__pdf_.pdf ( 529,88 килобайт ) : 5265
 

Автор: bmw728 5.3.2006, 2:52

Всё про ксеноновые лампы....
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=9598&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=91248
http://www.nftservice.ru/
http://www.allhella.ru/

...про обманку:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=70288&highlight=%EA%F1%E5%ED%EE%ED

...про корректор...и про датчик угла наклона передних фар!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96152
http://bmw-e39.5go.ru/html/2_13.htm
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70572

...про стекло к блок-фаре на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=106461

...почему потеют передние фары (Е39)?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=7476&st=0

...и в дополнение...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11389
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94797
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98635
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98694
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=84433

...меняем штатную оптику на ксенон (Е39):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=83542
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=5809
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=119137
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49092

Стробоскопы спереди и сзади:


http://e38-club.ru/index.php?showtopic=3084

Автор: bmw728 5.3.2006, 2:57

Прогревать или нет....?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12053&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13436
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97750

Устанавливаем/переделываем Вебасто:

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=118160
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35126

Подогрев мотора от электросети:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55681

Автор: bmw728 5.3.2006, 3:09

Не крутит стартер:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=91131
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58985
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=106977
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26284
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52534
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58212&st=0

...отгнил плюс:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44639

...захочешь его снять - запасись терпением...
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=78627
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51957&st=0&gopid=541029&#entry541029
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11849

...разобрать его как?
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=73429

Автор: bmw728 5.3.2006, 3:17

Всё о комплектации машины...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11190
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=65879
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98393
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114257&page=1

Дооснащение Е38 приводом открывания багажника:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62815

Автор: bmw728 7.3.2006, 0:29

Панель приборов (Е-39)
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=1218&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47439
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60685&st=0&start=0

Кольца в приборку Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41225
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=66658
http://www.e39club.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2506&st=0&sk=t&sd=a

Разборка приборной доски:
http://bananet.ru/node/911
http://www.m5board.com/e39m5/Pixel-repair-v05.pdf
или
http://sasbmw.narod.ru/Pixel-repair.part1.rar
http://sasbmw.narod.ru/Pixel-repair.part2.rar

...лампочки подсветки приборной доски:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68451&st=0&gopid=765630&#entry765630

Автор: bmw728 7.3.2006, 0:41

Производительность форсунок:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#ITABLE

Уплотнительные кольца форсунок...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12315

Автор: bmw728 7.3.2006, 1:22

Жужжит в салоне - значит усё в порядке...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12293
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15083

Взаимозаменяемость блоков климат-контроля:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71143

Не перекрывается подача теплого воздуха на Е39.
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31924&st=0

Не горят/мигают зелёные лампочки кнопок на блоке климата Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54145

Обогрев задней части салона в Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52929

Автор: bmw728 7.3.2006, 9:27

Что брать после Е38? Вариантов нет - продолжаем ездить
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=86523&highlight=%E5-38

Автор: bmw728 7.3.2006, 11:29

Всё про масло в МКПП и редукторе заднего моста...
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70764&st=0&gopid=763266&#entry763266
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=91663
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=2437
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67918
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=100655&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=3625&sid=e84386ac36085f6b6f637a3bcd7545dc
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=106255
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47828

Меняем масло (или не меняем)?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16450
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16525

Подробно о схемах работы различных дифференциалов:
http://cars.panick.ru/howitworks/4wd/lsd

Смазки:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61286&st=0&gopid=648445&#entry648445

Автор: bmw728 7.3.2006, 11:40

...про количество масла при его замене в двигателях!!!
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64203&st=0&gopid=681759&#entry681759

Автор: bmw728 7.3.2006, 11:52

Ресурс цепи:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17654
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114375

Порвалась цепь:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56382

Автор: bmw728 7.3.2006, 16:41

Разгонные характеристики Е-39(523):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96660

Автор: bmw728 7.3.2006, 18:04

Хлопки во впускном коллекторе:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=103777&highlight=%F5%EB%EE%EF%EA%E8
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=64997&highlight=%F5%EB%EE%EF%EA%E8
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=61357&highlight=%F5%EB%EE%EF%EA%E8

Автор: bmw728 9.3.2006, 14:36

Про колодки на BMW E39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101315

Вообще про колодки: оригинальные и неоригинальные...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=59819&highlight=%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8

Для справки:
http://www.bmwclub.ua/club/photos/27444.jpg
34 11 6 761 249 BMW
34116761249-Комплект диск торм кол
Производитель: ( FERODO )

FERODO PREMIER FDB 998
Комплект дисковых тормозных колодок FERODO PREMIER соответствует стандартам оригинального качества "OE"

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тормозная система Brembo (BMW 725,728,730,735,850... Fiat Coupe)
Длина (в мм) 120
Высота (в мм) 74
Толщина (мм) 18
Вес [кг] 2,1

...и в тоже время:
http://auto.slando.com.ua/kiev_city/prodam_komplekt_kolodok_original_bmw_na_e_38_P_22418756.html

34 11 1 162 210 BMW
34111162210-Комплект диск торм кол
Производитель: ( FERODO )

FERODO PREMIER FDB 998
Комплект дисковых тормозных колодок FERODO PREMIER соответствует стандартам оригинального качества "OE"

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тормозная система Brembo
Длина (в мм) 120
Высота (в мм) 74
Толщина (мм) 18
Вес [кг] 2,1

Комплект тормозных колодок, стояночная тормозная система
http://www.spares-bmw.ru/spares/549/3813/10134/2231426

Грохот колодок или чего-то другого:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=26914&p=289782&highlight=#289782
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41571&st=0

Автор: bmw728 9.3.2006, 17:46

Всё о реальности пробега...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10790
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=129687

Автор: bmw728 9.3.2006, 18:26

Бульканье из под торпедо в дождь, на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49897&st=0&gopid=527492&#entry527492

Микрофильтры рециркуляции салонного воздуха в Е38 (см фото):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=132450
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=34774&p=372661#372661
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=2218

...и в Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52941

Выбираем фильтры:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=57779&st=0&gopid=604359&#entry604359

 

Автор: bmw728 9.3.2006, 18:33

Как должна работать шторка на радиаторе (Е38 )?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=118375

Автор: bmw728 9.3.2006, 21:02

Видеоролики с участием БМВ (в том числе и Е38 )

http://crass.on.ru/bmw/video/

Е-38 (32 архивных тома)
http://sasbmw.narod.ru/E38/7series.part01.rar
http://sasbmw.narod.ru/E38/7series.part02.rar
.................................................................
http://sasbmw.narod.ru/E38/7series.part32.rar

М5
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...osen_WMP_PC.exe
М5 Мадонна
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...Star_WMP_PC.exe
Х5
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...wder_WMP_PC.exe

http://www.bmwusa.com/bmwexperience/films.htm
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...tage_EFE_PC.exe
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...cker_EFE_PC.exe
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...evil_EFE_PC.exe

кодеки для просмотра:
http://www.free-codecs.com/QuickTim...ve_download.htm

... также прочие ролики:

















http://drift.zlobtelecom.ru/
http://video.google.com/videosearch?q=bmw




...дрифт:




























...подкачка:



Е38 - 250 км/ч

http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62834











http://www.youtube.com/user/KawaBmw7#p/a

...крэш-тесты с БМВ:
http://www.drive.ru/bmw/video/

...альтернативные ссылки:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11018&p=169804#169804
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25712&postdays=0&postorder=asc&st=0

Видео мануал по Е38:

Автор: bmw728 9.3.2006, 21:22

Внимание: "Чудо-термостат" с электронным управлением
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=84402
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74113
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12359&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70112&st=0

Автор: bmw728 9.3.2006, 21:30

Всё о дворниках...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=84367
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1781522&posted=1#post1781522
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=162090
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60720

Бескаркасные дворники на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=112518

Автор: bmw728 9.3.2006, 22:05

Биение после 80 и 120км/ч !!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1660434#post1660434
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96908&page=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101799
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25288
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=144636&page=1&pp=20

... и при торможении:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12985&p=137134#137134
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13236
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1757015#post1757015
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21233&postdays=0&postorder=asc&st=0

...про вибрацию:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18430

...а может виноваты суппорта?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11018&postdays=0&postorder=asc&st=93

Машина "плавает" по дороге:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=34887&p=369086#369086

...плюс ещё по этой теме:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11018&postdays=0&postorder=asc&st=25
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=76763

Автор: bmw728 9.3.2006, 22:18

АКБ для 728:
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47508&drive=L&trans=M&prodyear=1996&showgroup=61&showsubgroup=611231

Выбираем АКБ для своей машины:
http://www.bmwgtn.ru/different/akk.php
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55952&st=0

Габариты АКБ:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=78195&st=0&gopid=864308&#entry864308

Разрядка АКБ
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12164
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11971
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11499&p=145302#145302
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14584&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1660297#post1660297
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=130662&page=1&pp=20
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51060
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64167&st=0&gopid=680668&#entry680668

...он сел - решили "прикурить":
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99086&page=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115565&page=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=120426&page=1&pp=20
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=34117&p=362487#362487
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54709

Шинные системы в автомобилях BMW (машина не засыпает):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22898

Как раскачать аккумулятор?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=161707

Зарядка АКБ через подкапотные клеммы:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=564175

про вольты:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95224

про амперы и часы:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15296
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=83601&highlight=%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%E1%EE%EB%FC%F8%E5%E9+%E5%EC%EA%EE%F1%F2%E8
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=40715

АКБ в мороз...
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71248

Про стартерные аккумуляторы.
Основная информация взята из книги" Чижов, Акимов Электрооборудование автомобилей"

http://sasbmw.narod.ru/akkumulyator.doc

Аккумуляторная батарея: выбор, обслуживание, эксплуатация.

С наступающими холодами у автолюбителей появляется новая проблема. Проблема холодного пуска своих машин. Главным инструментом этого мероприятия является установленная на автомобиле аккумуляторная батарея (АКБ). Именно на её плечи ложится нагрузка по пуску двигателя. Как правильно выбрать её при покупке? Лучшим временем для покупки аккумулятора всё же является весна. Причина кроется в спросе. Аккумуляторы, не проданные весной, стоят на прилавках магазинов и складов магазинов всё лето и осень. По этой причине проще нарваться на не свежий экземпляр. Но если срок его замены пришёл и без наступивших холодов, тогда берём то, что есть. Тестирование батарей в этой статье не рассматривается как таковое. Оставим это для журналов с тестовыми лабораториями. Всё же производители вносят изменения в конструкциях своих устройств, меняются и технологии и оборудование, с помощью которого аккумуляторы изготавливаются. Кто-то, согласно таких тестов, становится новым лидером, кто-то смещается на вторые места. Речь о правильности выбора.

Первое, на что нужно обратить внимание при покупке — целостность корпуса. При транспортировке АКБ могут уронить, и корпус может иметь трещины. В сухозаряженной АКБ такой дефект обнаружить сложнее, по причине того, что через образовавшуюся трещину ещё ничего не вытекает. Следующий параметр, на который обращаем внимание – дата изготовления. Иногда, она нанесена на клемму АКБ или выплавлена на корпусе специальным маркером. Чем свежее дата — тем лучше.

Далее нужно акцентировать внимание на электролите. Для сухозаряженных АКБ его придётся покупать отдельно. Качество его изготовления тоже учитывается. Плотность 1,27 г/смі, написанная на упаковке не всегда является таковой. Проверив её хотя бы из одной упаковки, поймете — можно лить без опасения или сменить производителя. Прозрачность раствора должна быть идеальной. Иногда, встречаются с взвесями и осадком на дне. Такой электролит лучше не покупать.

Заливку электролита в аккумулятор проводите в проветриваемом помещении. Желательно надеть прорезиненный фартук или халат. Не плохо, если наберёте заранее ведро с проточной водой. (мало ли что может произойти - лопаются бутылки, переворачивается леечка). Брызги и капельки электролита, даже при полной аккуратности проведения этого мероприятия, обязательно проявят себя одежде, которую в последствии придется выкинуть. Залив электролит, нужно проверить его уровень стеклянной трубочкой, небольшого диаметра, примерно такой, как используется в пипетке. Для этого, один её конец опускают до поверхности пластин, а второй конец, закрывают пальцем. Вытаскивают, не отпуская, и определяют уровень над поверхностью пластин. Он должен быть не менее 10 — 15 мм. Повышенный уровень запаса не даст, а вот при зарядке и эксплуатации автомобиля излишки разбрызгиваются или проливаются очень часто, оказываясь на деталях кузова и разъедая металл. Влить нужно немного, закрыв пластины на 5 — 10 мм. Затем, выждать и проверить уровень ещё раз. Делается это по тому, что электролит будет впитываться в пластины, соответственно его уровень изменится. Долить, выравнивая уровень, можно и позже, после проведенных циклов заряда-разряда.

Кстати, зачастую, этот важный этап пропускается. Дело в том, что электролит, попав в сухозаряженный аккумулятор, не может пропитать пластины качественно. Для того чтобы вода и кислота в составе электролита заняли «правильные» места в пластинах АКБ нужно провести формование. Если этого не делать, пластины, подвергаясь нагрузкам, быстрее коробятся и осыпаются. Проведите несколько циклов заряда-разряда. Порядок такой: залив электролит, делаем паузу в 3 — 6 часов, затем ставим аккумулятор на зарядку. Заряжая его в течении 8 — 12 часов током 5,5 ампера (для 55 А/ч). Проверяем плотность — если она находится в пределах от 1,28 г/смі до 1,30 г/смі зарядку можно остановить. Подключаем нагрузку в виде лампочки или сопротивления для разрядки АКБ. Ток разрядки при этом должен быть не большим, 4 — 5 ампер. Отслеживаем напряжение на клеммах при подключенной нагрузке и как только оно достигнет уровня в 11 — 10,5 вольт — отключаем разрядник и ставим на зарядку вновь. Таких циклов нужно провести не менее двух — трёх. Проводя последнюю зарядку проверяем плотность и если она не увеличивается в течении 2 — 3 часов, аккумулятор можно считать полностью заряженным. Формирование пластин будет законченным. Если уровень электролита изменился в каждой из банок — выравниваем его при помощи стеклянной трубочки или используя ареометр. Такое же формирование пластин проводится и с АКБ, в которых электролит залит в заводских условиях. Если это не обслуживаемая батарея — время её зарядки можно контролировать по току и времени. Среднее время для АКБ 55 А/ч составляет 12 — 14 часов, при токе 5,5 ампера. Но это при условии, что ваше зарядное устройство поддерживает автоматически заданные параметры тока на протяжении всего цикла зарядки. Если быть точным, про зарядные устройства (ЗУ) можно сказать следующее: только те из них, что способны снижать в конце цикла зарядки зарядный ток, могут зарядить аккумулятор полностью. Иначе, зарядный цикл выглядит как бы не полноценным. Не способность ЗУ убавить автоматически ток приводит к тому, что электролит уже кипит, АКБ нагревается при этом, а ёмкость ещё не набрана. После проведённых подготовительных мероприятий можно приступать к проверке АКБ с помощью нагрузочной вилки.

Поговорим о нагрузочных вилках. Они бывают двух видов. Первые, или точнее сказать, старого образца, позволяли измерять нагрузку и определять состояние каждой банки АКБ отдельно. Применяется она в основном для аккумуляторов, в которых есть доступ к перемычкам, идущим от одной банки к другой. В этом случае, подключая её к клеммам на время приблизительно в 5 — 6 секунд контролируем напряжение. У полностью заряженных аккумуляторов должно быть в пределах 1,7 — 1,8 вольта и устойчиво сохраняется на всём времени проведения замера. При показаниях в 1,5 — 1,6 вольта аккумулятор считается разряженным на 50%, а при показаниях 1,3 — 1,4 вольта и быстро уменьшающемся напряжении разряжен полностью. Показания ниже 0,4 вольта указывают на неисправность аккумулятора и необходимость замены именно этой банки. Чтобы показания не «уплыли», необходимо проводить замеры в одинаковых временных интервалах всех банок АКБ, и не передерживать подключенную нагрузочную вилку на клеммах. Проведя полный замер, определите разность между банками. Обычно, АКБ считается нормальной, если разность напряжения между её банками не превышает 0,1 вольта.

Второй вариант нагрузочной вилки применяется для полного контроля АКБ. Закрепив её на клеммах аккумулятора, контролируют напряжение холостого хода. Оно должно находиться в пределах 12,6 — 12,9 вольт. Затем, нажимают пусковую кнопку и реле подключает нагрузочное сопротивление, имитируя на АКБ нагрузку стартера (100А), в течении 10 секунд. Падение напряжения при этом должно быть не меньше 11 вольт. Существует и методика проверки, имитирующая холодный пуск. Для проведения этой проверки, необходимо также полностью зарядить аккумулятор, а затем, подключив нагрузочную вилку к клеммам, удерживать 30 секунд, при этом напряжение не должно упасть ниже 7,2 вольта по стандарту SAE и 9 вольт по DIN. Необходимо учесть температуру, которая должна составлять 18 С°.

Обслуживание.

При использовании аккумулятора на автомобиле происходят циклически повторяющиеся разряды и заряды. Прокрутки стартера, использование осветительных приборов компенсируются правильной работой генератора. Для зарядки с него выходит 14,3 — 14,6 вольт. Конечно, в холодное время года количество потребителей электричества возрастает, но и завышенное количество напряжения скажется на аккумуляторе отрицательно. По этому зимой он остается периодически недозаряженным. Причины — холодный пуск берёт больше тока, двигатель отопителя и освещение, обогрев сидений, стёкол и зеркал, автомагнитола. Все эти потери не успевает быть компенсированы небольшими поездками или стоянием в пробке. А если вы берёте машину со стоянки не часто, то уже через неделю будет заметно, что стартер уже не так резво прокручивает коленвал при запуске. Значит, хотя бы пару раз в месяц нужно снимать аккумулятор и заряжать его в стационарных условиях. В итоге, генератор при 980-1000 оборотах колевала (холостой ход) и подключенных потребителях не способен выдать необходимое напряжение и ток, согласно которому АКБ будет поддерживаться в заряженном состоянии на должном уровне. Правда, инжекторные ВАЗы уже имеют правильность в расчётах между передаточными числами коленвала и ротором генератора. В результате, при работе на холостом ходу, генераторы этих машин обеспечивают лучшее питание аккумулятора.

Выкипание электролита свидетельствует о чрезмерном заряде АКБ. Чтобы правильно определить сколько выдаёт ваш генератор, нужно зарядив аккумулятор завести автомобиль и дать ему поработать для компенсации потерянного тока при заводке на 1500 оборотах коленвала. Примерно это составляет минут 15 — 20, или до первого срабатывания вентилятора системы охлаждения. Затем измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно находиться в пределах 14,2 — 14,7 вольт. Эти показания зависят от работы реле регулятора. Только вот если смотреть на низший и высший предел этих параметров, можно увидеть то, что в одном случае АКБ недозаряжается, а в другом перезаряжается. Оптимальным значением остаётся 14,5 — 14,6 вольт. При этом напряжении не будет обильного выкипания на длинных перегонах и недозарядки на коротких дистанциях. После этого включаем ближний свет. Напряжение в бортовой сети автомобиля при включённом ближнем свете и при работе двигателя на 1200 — 1500 оборотах должно быть не меньше 13,2 — 13,8 вольта.

Если эти параметры отличаются от приведенных — возможно потребуется ремонт и (или) замена реле регулятора (при условии исправности генератора и электрических цепей его подключения).

Ещё одной причиной выхода из строя АКБ является сульфатация.

Её образование зачатую зависит от неправильного хранения аккумулятора. Само понятие сульфатации — отложение крупнокристаллического налета сульфида свинца (сернокислого свинца), который плохо растворяется, уменьшает пропуск тока и закрывает своей пленкой пластины. Через этот слой электролит не может попасть к активной массе, а АКБ теряет ёмкость и становится не пригодна к эксплуатации. Степень засульфатированности можно определить по заниженному напряжению, и можно увидеть на пластинах, аккуратно заглянув внутрь банки. Обычно, засульфатированный аккумулятор имеет покрытые сероватым или бело-серым налетом пластины, перемычки между банками и отводы к этим перемычкам.

Для предотвращения этих последствий необходимо хранить батарею в заряженном состоянии, в прохладном месте. Даже если вы её отключите и поставите в погреб, у АКБ будет происходить саморазряд. Связано это с тем, что в веществах пластин образуются гальванические пары, состоящие из примесей других металлов, которые находятся в свинце при изготовлении (олово, цинк, железо, медь), а так же в воде и кислоте, которые составляют электролит. Паразитный ток, образующийся при этом, циркулируя, делает саморазряд. Его уровень в нормальном аккумуляторе не должен превышать 2% от номинальной ёмкости в сутки. Значит, не реже чем раз — два в месяц, снятому аккумулятору необходимо получать подзарядку. Будет лучше, если раз в две недели проводить цикл заряда-разряда.

В последнее время выпускаются кальциевые АКБ и их время саморазряда снижено, если вы и предпочтёте покупку именно такого, это не значит, что его не нужно заряжать во время хранения. Засульфатированный аккумулятор можно оживить, применяя при зарядке и разрядке небольшие токи, не более 5% от ёмкости батареи. Но процесс этот долгий, и не всегда способен принести нужный результат. Так, если АКБ не оживает после 5 — 6 циклов (её емкость не выросла), шансов очень мало. С другой стороны, полностью сульфатацию не убрать, можно лишь получить аккумулятор годный на 75 — 90%. Можно увеличить количество циклов, но если ничего не изменилось и АКБ не берёт заряд — продолжать бессмысленно.

Степень засульфатированности можно определить сравнением ЭДС, высчитанной с учётом плотности и напряжением:

ЭДС = 0,84 + P,

где P — плотность, при температуре 15 C°.

Подсчитав, измеряем напряжение без нагрузки, и если значение ЭДС окажется меньше — значит пластины засульфатированы. Правда этот расчет сплошь и рядом состоит из поправок, пользоваться им не совсем удобно. Да и зачем доказывать себе, что батарея жива, когда она не в состоянии провернуть коленвал? Если всё же она ожила, как один из вариантов определения полноты зарядки АКБ и качества её исполнения состоит из замеров при разрядке. Так батарея, время разряда которой 7 часов при начальной плотности электролита 1,29 г/смі считается не потерявшей свою ёмкость и исправной. 6 часов для плотности 1,27 г/смі и 5 часов для плотности 1,25 г/смі. При этом я умышленно не говорю о температуре, при которой делаются замеры и уточняю, что полностью разряженная — это та, в которой под нагрузкой осталось 10,5 вольта.

К другим проблемам аккумуляторов можно отнести непомерно большие токи разрядки. Так слишком упорно и продолжительно крутя стартером зимним утром можно разрушить пластины короблением. Слишком большой ток прокрутки (250-300А) способен вызвать разрушение, в результате которого активная масса осыплется, а ёмкость будет потеряна. Ресурсы аккумулятора при такой эксплуатации уменьшаются в разы. Всё же лучше отогреть или принести теплую АКБ, если известно заранее что машина капризно заводится на морозе. Тогда и ёмкости аккумулятора хватит для нормальной прокрутки, и его мощность будет выше.

Ещё одним фактором слабой прокрутки является плохое качество контактов проводов, подключенных от АКБ до стартера и «минуса». Так как двигатель находится на резиновых амортизаторах, его соединяют отдельным проводом (не менее 16 смІ) с общей «массой». Для обеспечения качественной передачи тока установите отдельный «минусовый» провод, который будет соединён с болтом крепления стартера или другим, расположенным на блоке. Клеммы АКБ, перед установкой её на штатное место, необходимо очистить от окислов, пыли и грязи и нанести тонкий слой консистентной смазки. Можно применять любую не текучую смазку. Желательно менять её при каждом снятии и установки клемм. Если этого не делать, тогда часть их толщины будет теряться на окислах и постоянном зашкуривании. Так же, со временем, придут в негодность и провода с хомутами, которые крепятся на клеммы. Теряя контакт в месте крепления, их, чаще, затягивают с усилием, чем окончательно уродуют.

Тонкость 1:

Доливая купленную дистиллированною воду в аккумулятор можно проверить её на качество — для этого налейте её в стеклянную или пластиковую банку до края, установите два проволочных электрода (если позволяют щупы прибора можно использовать их) на глубину около 10 мм и расстоянием между ними 15 — 30 мм и измерьте сопротивление. Его величина должна быть не менее 30 kOm.


Поиск утечки тока:
http://sasbmw.narod.ru/Utechka_toka.JPG


 

 Поиск_утечки_тока.doc ( 439 килобайт ) : 4343
 

Автор: bmw728 10.3.2006, 10:35

Про все виды технических жидкостей в БМВ, месторасположение наклеек и прочее:
http://bmwclub.kg/forum/index.php?showtopic=340&st=40
http://bmwfans.info/accessories/products/workshop_consumables/hydraulic_oil/
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/19020-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%be-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%bf-%d0%bc%d0%ba%d0%bf-%d0%b4%d0%b8%d1%84%d1%84/

Синтетика или полусинтетика в наших моторах...?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12391&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89450
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14705
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10344&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=79435&highlight=%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0+%E8%EB%E8+%EF%EE%EB%F3%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=74704&highlight=%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0+%E8%EB%E8+%EF%EE%EB%F3%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=7290&highlight=%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0+%E8%EB%E8+%EF%EE%EB%F3%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101067&highlight=%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0+%E8%EB%E8+%EF%EE%EB%F3%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0

Маслá — отбор
Здесь собраны результаты тестирования масел, протоколы испытания и другие ссылки по материалам Сергея Смирнова и его блога bmwservice.livejournal.com
Для полного понимания рекомендуются к прочтению наиболее важные статьи о масле, а так же FAQ по моторным маслам и публикациям: 1-я, 2-я и 3-я части.
При выборе обратите внимание на полимеризацию, она вынесена в отдельный фильтр
.

Автор приложения — Алексей Басс.

http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/


Залил синтетику - мотор начал сопливиться:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=28814&p=312116#312116

Подбираем моторные и трансмиссионные масла:
http://mirmasel.com.ua/modules.php?name=Pages&page=15
http://avtomaslo.info/podbor-masla-po-marke-avto/index.php
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=8183
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28704
http://www.liquimoly.ru/
http://www.agip.ru/catalog/
http://www.motul.md/manager/auto/bmw/default.htm
http://sap.net.ru/

(+ файл внизу поста).

Всем выучить как таблицу умножения:
Цифра, стоящая после буквы W, указывает на высокотемпературные свойства масла и характеризует его вязкость при 100оС. Чем больше цифра,стоящая после W, тем больше вязкость масла. Т.е. масла 0W40, 5W40, 10W40 имеют одинаковую вязкость при 100оС, но при низких температурах вязкость масла 0W40 будет ниже вязкости масла 5W40 при этих же температурах, а вязкость масла 5W40 будет соответственно ниже вязкости масла 10W40. А масла 15W30, 15W40, 15W50 имеют одинаковую низкотемпературную вязкость, но при температуре 100оС их вязкость отличается.

ВЯЗКОСТЬ РАЗНЫХ ТИПОВ МАСЕЛ (таблица привязки вязкости к температуре):
http://zameni.ru/images/stories/brands/ngn_oil/ngn_faq_1.png
http://www.vincast.ru/files/wiki/sae.jpg

Все о вязкости масла (SAE).
1 часть:
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
2 часть:
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php

Пример расшивровки номера партии на канистрах по Mobil-у

Номер партии состоит из одной буквы и шести цифр, например N310141.
В качестве третьего знака может использоваться одна из трех букв : А, В или С, например U2C0238
Эта аббревиатура расшифровывается следующим образом:

Первая буква обозначает месторасположение завода, на котором произведен продукт:
J - Port Jerom (Порт Джером, Франция)
P - Purfleet(Пурфлит, Великобритания)
H - Hamburg (Гамбург, Германия)
E - Pernis (Пернис, Голландия)
G - Gravenchon (Гравеншон, Франция)
N - Naantali (Наантали, Финляндия)
U - Uddevalla (Уддевала, Швеция)
S - Serviburnu (Турция)

Вторая цифра обозначает год производства :
2 - 2002, 3 - 2003

Третья цифра обозначает месяц производства:
1-9 - Январь - Сентябрь, А - Октябрь, В - Ноябрь, С - декабрь.
Последние четыре цифры - непосредственно номер залива данного продукта.


Основные отличия синтетики и минералки, а также коротко и доступно про все технические жидкости наших авто

Отличие состоит в основном в молекулярном строении базы (основы) масла. В процессе производства синтетических масел «строятся» (синтезируются) молекулы с заданными, оптимальными эксплуатационными свойствами. Синтетические масла в отличии от минеральных имеют максимальную химическую и термическую стабильность.

Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в двигателе с ними не происходит каких-либо химических превращений (окисления, парафинизации и т.п.), ухудшающих его эксплуатационные характеристики.

Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.

В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла

Проблемы, связанные с переходом на «синтетику», возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованные интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появиться значительные отложения.

Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.).

В отличие от минеральных масел, которые «моют» отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе «дорогу», будет вытекать из двигателя.

Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:

- при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя

- если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)

- в двигателях с сальниками с «набивкой» (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) ? возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать «синтетику»)

- в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. «полезный износ», с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле, после чего можно переходить на «синтетику»

- в роторно-поршневых двигателях

Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже «старому» и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.

Как производить переход на использование синтетического моторного масла?

Если есть опасения, что при переходе на «синтетику» могут возникнуть проблемы, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

Сначала оценить состояние двигателя, т.е. проверить наличие отложений и дефектных сальниковых уплотнений. Если в двигателе уже имеются подтекания масла, то переход на «синтетику» невозможен до ликвидации причин, их вызывающих.

Если в двигателе имеются значительные отложения ? «промыть» масляную систему двигателя.

Если есть основания полагать, что сальниковые уплотнения потеряли эластичность (о чем, например, говорят следы подтеков в местах посадки), то переход на «синтетику» лучше отложить до ремонта двигателя и замены сальников. Если же следов подтеканий не наблюдается, то для надежности можно порекомендовать сначала перейти на использование полусинтетического масла и проехать на нем полный интервал до замены. Если и после этого подтеки в местах посадки сальников не появились, то можно переходить на использование синтетических продуктов.

Как поступать, если в инструкции на автомобиль рекомендуются какое-либо специальное масло без указания конкретных спецификаций?

Обычно в инструкции по эксплуатации производителем приводятся требования к применяемым смазочным материалам в зависимости от температуры окружающей среды, режимов эксплуатации и т.д. Иногда, только в качестве примера, приводятся конкретные марки масел конкретных производителей. В этом случае, используя приведенные в данном буклете рекомендации, Вы сможете правильно выбрать подходящую марку масла.

Если же в рекомендациях производителя нет никаких требований к маслам, а рекомендован лишь один единственный продукт (название которого начинается в большинстве случаев с сокращенного названия фирмы-производителя автомобиля), то в этом случае владельцу такого автомобиля остается только поехать на ближайшую сервисную станцию и поменять там масло или же получить консультацию о том, где можно приобрести этот специальный продукт.

...и ещё:
Синтетика или минералка?

Так какое же масло выбрать? Такой вопрос у автомобилистов возникают постоянно. Попробуем внести какую-то ясность в этот вопрос.

Часто можно услышать мнение, что синтетика жидкая и слишком хорошо вымывает двигатель. При этом в старые двигатели её заливать нельзя, так как вытечет и вымоет все «полезные» отложения.

Попробуем разобраться. Мнения бытуют разные, вплоть до такого: «для «Волги» синтетика – слишком жидкая, вытекает вся». У синтетики, в отличие от минералки, вязкость почти не зависит от срока службы.Любое масло – это смесь некой основы, называемой базовым маслом, и пакета присадок, благодаря которым формируются заданные свойства масла – вязкостные, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, моющие и др. Так вот – именно вид базового масла и определяет, что получится в итоге – минералка, полная синтетика или частичная, в просторечии называемая полусинтетикой.

Минеральное базовое масло – это остаточные продукты перегонки нефти – то, что остается от исходного сырья после того, как получены бензин и дизельное топливо. По сути, это те же комбинации углеводородных соединений, только тяжелых фракций, причем довольно часто с высоким содержанием серы. Добиться стабильного состава такого масла от партии к партии весьма трудно – и нефть может быть разной, и особенности технологии сказываются. А это плохо: вязкость непредсказуема и приходится пускать в ход специальные загущающие присадки. Количество их каждый раз подбирают индивидуально, по результатам входного контроля базового масла.

Присадки – ахиллесова пята минералки, поскольку под влиянием высоких температур они довольно быстро «срабатываются» – масло начинает менять свойства. Это особенно неприятно для изрядно послуживших моторов. Не случайно некоторые фирмы-производители негласно рекомендуют замену минерального масла уже через 5–6 тыс. км пробега.

Синтетическое базовое масло, напротив, «собрано» из необходимых видов углеводородов. В природе такой их комбинации может даже и не существовать, но ничего случайного в данном продукте нет – стабильность его высокая, а свойства – прогнозируемые. При этом загущающие присадки либо не нужны совсем, либо их требуется значительно меньше.

Помимо синтетики углеводородной есть еще полигликолиевая, а также галогенуглеродная. Впрочем, это – экзотика, а основное место на рынке принадлежит той, чьи масла на углеводородной синтетической базе. Полусинтетическое базовое масло – это смесь обычной основы минерального масла с синтетической: при этом процент последней – обычно 20–30, не более. Этого хватает, чтобы «подтянуть» какие-то свойства слабенькой минералки. Такое масло занимает промежуточное положение между минералкой и синтетикой – этакая «синтетика для небогатых».

Насколько реально тип масла влияет на стабильность его параметров, может дать представление простой эксперимент. Берем два масла одной российской фирмы – минералку и синтетику 5W40 и поочередно проверяем на одном и том же двигателе в течение 50 моточасов. Если пересчитать на пробег, получится где-то 4000 км. По ходу испытаний через каждые 5 моточасов отбираем пробы и измеряем параметры вязкости при разных температурах.

У минералки вязкость поначалу, как правило, значительно уменьшается – идет разрушение загущающих присадок, но с какого-то момента она начинает расти: сказывается накопление продуктов распада в масле. А вот участка стабильной вязкости практически нет! В определенной степени это, кстати, учитывают и требования SAE: согласно им, для таких масел допускается разброс вязкости при 100°С от 12,5 до 16 сСт (сантистокс – единица измерения вязкости), зато ее колебания укладываются в предел погрешности замера.

ЧТО НАПИСАНО НА БАНКЕ

Главный показатель для любого масла – его вязкость, которую характеризуют цифры на банках. Классифицируют вязкость либо по американскому стандарту SAE, либо по нашему ГОСТ. У нас – все понятно: если на банке, допустим, стоит 5з14, это означает, что в ней – всесезонное масло, о том же говорят и две цифры. Вторая – это вязкость при 100°С в сантистоксах (сСт), точнее – диапазон ее изменения. По ГОСТ для этого масла вязкость может изменяться от 12,5 до 14,5 сСт. А вот первая цифра дает ограничение вязкости при -18°С, обеспечивающей пуск двигателя зимой. Буква «з» показывает, что масло загущено вязкостными присадками.

По SAE все куда сложнее. Там у всесезонного масла тоже две цифры, разделенные буквой W. Но они обозначают температурный диапазон применяемости масла и его вязкость при 100°С. Например, 10W40 означает, что его можно использовать при температуре не ниже -20°С, а при 100°С его вязкость должна быть 12,5–16,3 сСт. 0W40 – значит работает от -30°С, 15W40 – от -10°С. Так что по классификации SAE прошлой зимой вообще в России ничего ездить не могло! Как бы не так! Хорошо, что не все знакомы с SAE…

Самое интересное, что и для синтетики, и для минералки классификация вязкости – одинаковая! Те самые цифры на банке, о которых шла речь, совершенно не зависят от состава масла! И это правильно – двигатель химической формулы масел не различает, ему нужную вязкость подавай.

ГОРЯЧО-ХОЛОДНО…

Но это еще не все. Двигатель работает, можно сказать, в невообразимом диапазоне температур, а вязкость с температурой меняется, да еще как! У того же самого масла 10W40 при 100°С может быть вязкость 14 сСт, а при –18°С – уже около 3500 сСт, то есть больше чем в 200 раз! Вообще же порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 сСт и вовсе не оттого, что «вал в масло вмерзает». При такой температуре остатки масла, оставшиеся в системе, «дубеют», и ни масляный насос, ни сам вал уже не провернуть.

Поскольку зависимость вязкости от температуры неизбежна, очень бы хотелось иметь при низких температурах вязкость поменьше, а при высоких – побольше, но в меру. Соотношение вязкостей здесь задают два параметра – температурный коэффициент и индекс вязкости. Первый – это отношение разности вязкостей при 0 и 100°С к вязкости при 50°С. Чем он меньше – тем лучше. Для всесезонных минералок он в пределах 5–8, а для синтетик – 4–6.

Второй параметр определяют сопоставлением характеристики испытуемого масла с двумя эталонными. Для одного индекс вязкости принимается равным 100, для другого – 0. Чем выше индекс, тем меньше вязкость при низких температурах! Так вот, у самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 110–115, а для синтетик может доходить до 150! Вот почему двигатель на синтетике зимой завести легче. Кстати, нигде на банках индекс вязкости не указан – его можно найти только в ТУ или других документах на конкретное масло, но помнить о разнице этих параметров, а стало быть, и свойств при низких температурах надо!

Выходит, синтетика действительно «жиже», но только на морозе.

Проверка уровней жидкостей в BMW

Еженедельно или через каждые 400 км пробега необходимо проводить определенные процедуры контроля уровня жидкости. Нельзя допускать протекания жидкости под автомобиль. При возникновении такой неисправности, независимо от промежутков времени между проверками по плану, будет нужен срочный ремонт.

Проверка включает в себя следующие этапы:

1. Жидкости являются базовой составляющей тормозной системы, системы охлаждения и смазки, омывочной системы лобового стекла. Т.к. в процессе эксплуатации автомобиля жидкости постепенно расходуются или загрязняются, то их необходимо заменять. При любом контроле уровня жидкости машина должна находиться на ровной поверхности.

2. Уровень двигательного масла проверяется при помощи измерительного щупа, который находится на боку двигателя. Щуп достигает дна поддона картера двигателя, проходя вниз через металлическую трубку.

3. Замер уровня двигательного масла осуществляется перед запуском двигателя или после его выключения не ранее чем через 15 мин. Иначе показания щупа будут неправильными из-за того, что часть масла всё еще будет в верхней части двигателя.

4. Достаньте щуп и протрите насухо его лезвие бумажным полотенцем или чистой ветошью. Вновь введите щуп до конца и извлеките его еще раз. Высота лезвия, смоченного маслом, показывает его уровень в двигателе. Он будет находиться между двумя метками на щупе.

5. Для увеличения уровня масла на щупе от минимальной до максимальной метки, нужен один литр масла. Нельзя допускать падения ниже минимальной метки, т.к. недостаток масла может повредить двигатель. Однако и излишнее количество масла в двигателе может вызвать замасливание свечей зажигания, утечку масла или поломку сальников.

6. Чтобы долить масло, нужно открутить крышку горловины головки цилиндров. Для стабилизации уровня масла нужно подождать несколько минут, а затем опять проверить его уровень. Если потребуется, то долить еще масла. Крышку горловины нужно закрутить и затянуть рукой.

7. Контроль за уровнем масла - это важная профилактическая процедура. Обычно на 1.000 км пробега двигатель потребляет не менее 0.7 л. Регулярное снижение уровня масла говорит либо о его утечках через ослабшие соединения или поврежденные сальники, либо о его выжигание (утечки внутри через направляющие втулки клапанов или старые поршневые кольца). Также следует обратить внимание и на структуру масла. Если оно молочного цвета или имеет капли воды в своем составе, то, возможно, нарушена герметичность прокладки головки цилиндров или есть трещина в блоке или головке цилиндров. В такой ситуации необходим срочный ремонт. Перед проверкой уровня масла проведите по щупу пальцами рук. Если вы ощутите налипшую грязь или металлические частицы, то масло надо заменить.

При использовании охладителя двигателя или на свою кожу. В противном случае, сразу же смойте антифриз большим количеством воды. Он очень токсичен, поэтому нельзя оставлять его в открытом контейнере или пролитым на поверхность; сладкий запах антифриза может привлечь детей или животных выпить его. Использованный антифриз необходимо уничтожать.

8. Мы рассматриваем автомобили, оборудованные системой охлаждения компенсационного типа с избыточным давлением. Резервуар охладителя или расширительный бачок находится в двигательном отсеке и соединяется с радиатором. Расширяющийся антифриз заполняет бачок по мере разогрева двигателя. При остывании двигателя антифриз поступает автоматически обратно в систему охлаждения. Это обеспечивает поддержание постоянного уровня охладителя.

9. Контроль за уровнем антифриза должен быть регулярным. Открутите на расширительном бачке пробку. Уровень жидкости нормальный, если верхушка красного поплавка на холодном двигателе находится на одинаковой высоте с концом патрубка для заполнения. В противном случае, жидкость необходимо долить, делать это надо только на холодном двигатели, чтобы не повредить его.

Не следует откручивать крышку радиатора или расширительного бачка, пока двигатель не остынет полностью! Т.к уровень жидкости меняется в зависимости от температуры двигателя.

10. Прогрейте автомобиль и снова проконтролируйте уровень антифриза. Если не хватает немного охладителя до нужного уровня, можно долить чистую воду. Чтобы был нормальный баланс воды и охладителя, лучше доливать необходимое количество смеси.

11. Если постоянно происходит падение уровня охладителя, возможно, в системе есть утечка. Нужно осмотреть радиатор, крышку горловины, шланги, водяной насос и пробки слива. Если ничего не обнаружится, проверьте герметичность радиатора или крышки расширительного бачка на СТО.

12. Чтобы снять крышку, дождитесь остывания двигателя, затем отвинтите крышку толстой ветошью до первого упора. Если начнет вырываться антифриз или пар из-под крышки, значит, двигателю необходимо еще остыть.

13. Нужна периодическая проверка состояние охладителя. Жидкость должна быть чистой, её ржавый или бурый цвет говорит о том, что антифриз нужно слить, прочистить систему и налить новый охладитель. Но и внешне нормальный охладитель необходимо менять через определенное время, т.к. составляющие его ингибиторы коррозии снижают свою функциональность.

14. На морозоустойчивость антифриз проверяют при помощи ареометра. С помощью груши набирают охладитель и смотрят показания поплавка. Морозоустойчивость до –35°С обеспечивает смесь антифриза и воды в соотношении 1:1. Можно добавить еще антифриза при необходимости.

15. Закройте расширительный бачок, прокатитесь на автомобиле и снова посмотрите концентрацию охладителя. Его очень высокая концентрация, около 60%, чревата снижением охлаждающих свойств и защитного действия жидкости.

Что касается тормозной жидкости, то понижение её уровня ниже минимальной отметки показывается на приборной доске. Однако резервуар необходимо регулярно осматривать.

С тормозной жидкостью нужно обращаться очень аккуратно, она может повредить окрашенные поверхности автомобиля или причинить вред Вашим глазам. Нельзя использовать жидкость, которой больше года или которая стояла открытой. Она поглощает влагу, после чего теряет функциональность. Необходимо применять только определенный тип тормозной жидкости, иначе может произойти отказ тормозной системы из-за смешивания различных типов жидкости.

16. Главный цилиндр тормозной системы находится сзади в левом углу двигательного отсека.

17. Уровень жидкости проверяется по меткам на пластиковом резервуаре главного цилиндра, и он должен находиться между метками ”MAX” и ”MIN”. При уровне ниже минимального, необходимо снять крышку резервуара, предварительно протерев её чистой ветошью, чтобы в систему не попала грязь. Затем доливаем нужную жидкость до необходимого уровня.

18. Жидкость в открытом резервуаре главного цилиндра нужно проверить на возможные загрязнения. Если обнаружены частицы грязи, ржавчины или капли воды, систему надо слить и наполнить новой жидкостью.

19. Перед закрытием резервуара, надо убедиться в том, что крышка ровно установлена. Это необходимо для избежания попадания грязи или утечек жидкости.

20. Из-за изнашивания фрикционных накладок тормозных колодок уровень жидкости в главном цилиндре будет немного снижаться. Но доливать её будет нужно только тогда, когда уровень остановиться на отметке ”MIN”. Очень низкий уровень жидкости говорит об износе тормозных колодок, необходима их проверка.

21. При частом падении уровня тормозной жидкости, проверьте на наличие утечек всю систему: тормозные линии, суппорты, шланги, колесные цилиндры, штуцерные соединения и главный цилиндр.

22. Если в ходе проверке, резервуар будет почти пуст, нужно проверить на утечки и прокачать систему сцепления и тормозную систему.

23. Омывочная жидкость для ветрового стекла содержится с правой стороны в пластиковом резервуаре двигательного отсека.

24. На территориях с умеренным климатом систему заправляют обычной водой с добавлением средства для мытья стекол, содержащую растворитель восковых консервантов. Резервуар заполняют на 2/3, чтобы было пространство в случае замерзания воды. В холодных климатических условиях лучше применять специальный антифриз, который снижает замерзание жидкости. Он продается в любом магазине автомобильных аксессуаров в готовом или концентрированном виде. Концентрированный антифриз смешивают с водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Антифриз системы охлаждения использовать нельзя, т.к. он поврежлает окрашенные поверхности автомобиля.

25. Необходимо также регулярно проводить проверку уровня жидкости гидроусилителя руля.


Взаимозаменяемы ли жидкости для автоматических коробок передач (ATF)?

Некоторые жидкости взаимозаменяемы. Однако в настоящее время нет проблемы найти на полке жидкость, имеющую точно такую спецификацию, которая требуется производителем Вашего автомобиля и приводится в инструкции по эксплуатации. Например, в инструкции требуется жидкость, имеющая спецификацию Dexron IID. В этом случае для замены и доливки необходимо просто найти марку жидкости, имеющую именно эту спецификацию.

При доливке необходимо также помнить, что жидкости разных цветов не совместимы.

Взаимозаменяемы ли антифризы различных марок?

Большинство производителей требуют применения для системы охлаждения охлаждающей жидкости, состоящей из 50% концентрата антифриза на основе этиленгликоля и 50% воды определенного качества (можно рекомендовать использование для этой цели дистиллированной воды). При этой концентрации температура замерзания будет составлять минус 35–40 градусов Цельсия. Рекомендуется также менять охлаждающую жидкость не реже, чем 1 раз в 2 года или после определенного пробега.

Здесь можно дать следующие рекомендации:

Не рекомендуется смешивать жидкости разных марок. Это может привести к снижению защитных свойств антифриза

Нельзя смешивать антифризы разных цветов

В случае необходимости для доливки лучше использовать обычную воду, контролируя при этом плотность получаемой смеси для определения температуры замерзания

Взаимозаменяемы ли тормозные жидкости?

Взаимозаменяемыми являются тормозные жидкости, имеющие спецификации DOT 3 и/или DOT 4. Жидкости, имеющие спецификацию DOT 5 взаимозаменяемы только между собой.

Оригинальная ОЖ от БМВ:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70077&st=0&gopid=753992&#entry753992

Разница Dexron II и III и взаимозаменяемость
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=34161&p=362971#362971

 Oil_for_Differencial.pdf ( 148,08 килобайт ) : 4600
 

Автор: bmw728 10.3.2006, 18:10

Меняем лобовые стёкла...
http://www.motor-shop.ru/avtosteklo/bmw/
http://www.autover.ru/
http://www.interglassauto.ru/catalog/bmw/page17.html
http://www.autover.ru/mag/index.php?do=cat&category=bmw
http://www.greenglass.us/bmw.htm
http://www.avtokuzov.net/goods/list/model/17/type/3
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=1950
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90244
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=108507
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=109232

Пилим стёкла на заказ:
http://www.steklolux.ru/

Клей-герметик для стёкол:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70349

Автор: bmw728 10.3.2006, 18:13

Загудел подшипник ступицы... или редуктор заднего моста...?
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67717
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12303
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94492
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=130503

...про подшипники ступиц:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51458

Автор: bmw728 10.3.2006, 22:44

ВСЁ ЧТО УГОДНО по Е-38 (Е-39), но на английском!!!
http://www.e38.org/
http://www.e38.org/e39/

Немецкий форум:

http://www.motor-talk.de/f4/s/

Автор: bmw728 12.3.2006, 18:42

Всё о сигнализациях, секретках и угонах:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48276
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116783
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=112046
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48517
http://www.nftservice.ru/
http://www.tecnoblock.ru/

Восстановление ключа М-Лока
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=37936

Дистанционный запуск
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51317&st=0

Установка и подключение автосигнализации на BMW серии 6
http://www.msvmaster.lv/bmw/bmw-6-series/connect-car-alarm-on-a-bmw-6-series.html

Установка и подключение автосигнализации на BMW серии Z
http://www.msvmaster.lv/car-alarm/connecting-the-car-alarm/558-connection-of-car-alarms-in-the-bmw-z-series.html

Подключение автомобильной сигнализации на BMW 5 1983-1988 (E28)
http://www.msvmaster.lv/bmw/bmw-5-series/connect-car-alarm-on-bmw-5-e28.html

Подключение автомобильной сигнализации на BMW 7 1986-1994 (E32)
http://www.msvmaster.lv/bmw/bmw-7-series/connecting-the-alarm-on-the-bmw-7-e32.html

Автор: bmw728 13.3.2006, 23:44

Газоанализ и диагностика (СО-СН)...
http://chiptuner.ru/isdiag.php

Автор: bmw728 14.3.2006, 0:40

Про стартер с М52
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54702
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20747&sid=554f809dfc5a8197adbc17aa0a4ae81b
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49905
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52534

Автор: bmw728 16.3.2006, 23:27

Уход за кожаным салоном (рекомендации немцев):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96914

Уход за кузовом (борьба с тополиными почками и гудроном):
http://agah.ru/dwax_surf.php
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=137069

Про полировочные машинки:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51319

Автор: bmw728 16.3.2006, 23:34

Подробнее о модификациях двигателей на Е-38 (39)...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12587

...двигатели на 728:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24318

Автор: bmw728 17.3.2006, 0:52

Уводит при торможении:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=121764&highlight=%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=28513&p=333562#333562

...или вибрирует:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=1162&highlight=%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2

...воюем с суппортами:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=3850&st=0&gopid=56365&#entry56365
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=57909&st=0&gopid=605080&#entry605080
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50355&st=0&gopid=522970&#entry522970
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12594
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13905
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=42589
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62607&st=0&gopid=669567&#entry669567

Модификации суппортов:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=38373&p=406254#406254

Переделка тормозной системы в Е38 на более мощную:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44590

Замена датчиков износа колодок (возврат к их модификации от Е32/34):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48271

...как они работают:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=37863&page=1&pp=20&highlight=%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2

Прокачка тормозной системы:

https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31453

Датчик уровня расширительного бочка тормозной жидкости:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63642

Результат невнимания к тормозной системе:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=126722&highlight=%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2

Автор: bmw728 18.3.2006, 0:31

Глюкнул расходомер на Е38:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113775

Автор: bmw728 18.3.2006, 1:47

Ошибка газораспределения на 39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21357

Автор: bmw728 18.3.2006, 1:52

Странный глюк с ЦЗ в Е39 02 г.в
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=77551

Слетел центральный замок
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=95918

Автор: bmw728 19.3.2006, 13:30

Дерготня на холодную - тебе это не нужно? Сделай вовремя ТО и заправь хорошим бензином!
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=230&highlight=%C538
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89099

Автор: bmw728 19.3.2006, 13:39

Всё про М52...
М52 изначально имеет Никасиловое покрытие (кроме двигателей, устнавленных на Z3, где стоят чугунные сухие гильзы).
М52TU и М54 имеют чугунные сухие гильзы на цельноалюминиевом блоке.
Буквы TU означают усовершенствованный. M52TU в отличие от M52 имеет систему впускного трубопровода DISA, изменения в топливной аппаратуре, программа в DME.

https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=889&highlight=%C538
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13158
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=91124
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90835&page=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90876
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13130&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95829
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15138
http://www.bmwworld.com/engines/m52.htm
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15685
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16909

...и о его прошивках:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90959&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0

...и про ВАНОС:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96652
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26825&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=93819
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15314
http://www.bmwworld.com/technology/vanos.htm
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15427
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18669
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27832&st=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=377

Колбасня холодного мотора и её связь с работой Ваноса:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41414
...фотоотчёт:
http://www.kst.aha.ru/bmw/vanos/Vanos.htm

...про заедание/ремонт ВАНОС:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17311
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64197
http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm

...и про форсунки:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=76642&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0

...и про замену маслосъёмных колпачков:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43595
http://e38.ru/node/11090
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97747
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98096&page=1
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=146538

...про поршни:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38244&st=0&gopid=411220&#entry411220
http://www.ab-engine.ru/abs/09_97_porsh.html
http://www.avtramat.com/ru/produkt/porshny/obshchaya-ynformatsyya-o-porshnyakh

...про кольца:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=22922&p=245607#245607
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=31296&p=336461#336461
http://www.kolco.ru/ustanovka-porshnevyh-kolets/
http://www.motorzona.ru/shop/part-info083JU/default.asp?tech-info=1

...про размеры шатунов 50-х моторов:
http://www.e30club.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=11809.0

...про вкладыши:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67452

...и про замену колец:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99643&page=1&pp=30

...про снятие масляного поддона на М52:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=73458

...про капиталку:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=88420&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=51125&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=72217&page=2&pp=30&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=128504&page=1&pp=20
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=141385
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67689

...про момент затяжки:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43827
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71596

Ремонт М52 (гильзовка/фотоотчёт):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=142358
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32018&st=0

Мелкий ремонт М52:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45969

Переборка М52 (гидроудар):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=151355&page=1&pp=20

...про неудачную "гильзовку" (пропала компрессия):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27507&postdays=0&postorder=asc&st=0

...про болты ГБЦ:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=91593
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114507
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23894
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=42891&st=0#entry446439

...про отгорвшие клапана:
http://ab-engine.ru/abs/08_99_klapan.html

...про детонацию:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=73110
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110468
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15848
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=161341

...про стук на холодную (не гидрики):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=72399&page=1&pp=20

...про стук палцев:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30854&st=0

...про давление масла:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53285&st=0&gopid=553047&#entry553047
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15570&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49776&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114777&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114761&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=107735&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110048&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=102246&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=82274&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=34161&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=153077
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=84886&st=0&gopid=960958&#entry960958

..давление и маслянные форсунки:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30853
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56600
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67689

...про стакан маслянного фильтра:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=126970&page=1&pp=20
...про стакан маслянного фильтра - часть 2:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=144332
...восстановление редукционного клапана в стакане маслянного фильтра:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=81441&st=0&gopid=916067&#entry916067
...про редукционный клапан:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64805

Проверка разряжения во впускном коллекторе:
http://injectorcar.ru/doc/index.php?id=20
http://www.madi-auto.ru/img/dertyrdv3.png

...про датчик уровня масла:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=31345&p=336984#336984
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19191&st=0&gopid=620510&#entry620510

...про цепь и про её замену:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=137487&page=1
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=57347

...про направляющие клапанов и ресурс вкладышей:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53355&st=0&gopid=571370&#entry571370
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70645

...про помпу:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30920
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=3220966#post3220966

...про расширительный бочёк:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=31301&p=336828#336828

...про замену ремня генератора:
http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/read.cgi?id=15&sort=title&storyview=toc&chapter=27
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=127221
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24384
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101317&highlight=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA

...про замену натяжного ролика ремня генератора М52:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101317

...про ролики и натяжители:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=144479
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48354
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67746

...про ремонт:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=15721&p=170027#170027
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1953261#post1953261

...дроссельная заслонка М52 - цена вопроса:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=129465

...отличие M52 от M52TU/М54
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16330
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=72156

...можно ли установить блок с поршнями M52TU вместо М52:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28108

Воздухомеры М52/52TU и М54:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62904&st=0&gopid=669068&#entry669068

Варианты замены М52:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=33081

...детонация М52ТУ:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110901
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=105979

...детонация М54:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=137025&page=1&pp=20
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=164885
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=40655&st=0

...про регулировку валов на М54/М52TU:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59835&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=78905&st=0

...про приспособление для выставление валов:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63120

Тупит М54:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=111068
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=151111

Рейтинг 50-х моторов:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16739&st=0

Распростронённое стрекотание во впускном на М54 - внимание:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=137862
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=148847

...и отдельно про М54:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47410&st=0&gopid=494420&#entry494420
http://bmwrazval.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=697:obshhie-svedeniya&catid=39&Itemid=1

Обратка на М54:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51453&st=0&gopid=534349&#entry534349

Про холостой ход М54:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=119321
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51891&st=0

...технические данные 50-х моторов:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01140/f01140.htm

В дополнение про М50
...как туда воткнуть Ванос (надо, ли?):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=107978
...проблемы с М50:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12304&p=129539#129539
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14892&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2291621#post2291621
...про ГБЦ на М50:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=107503
...про прокладку под ГБЦ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27879

Делаем из 193 л/с (М52В28 ) - 213 л/с, на базе М54В30:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28758
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=3457636#post3457636
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58310&st=0

Постройка мотора M50B30/М50В28:
http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=9044
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=128652
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/1.jpg
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71339&st=0
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01140/f01140.htm

...и E39 528ia - М50 3.0 240hp
http://www.sportracing.kz/forum/index.php?showtopic=2625
http://i846.photobucket.com/albums/ab24/Genafond/BMW%20misc/325-328camvsUSM3-1.jpg


 

 Технические_данные_системы_зажигания__DME__728_М52.doc ( 51,5 килобайт ) : 3964
 

Автор: bmw728 21.3.2006, 10:10

ВНИМАНИЕ!!! Если есть проблемы в резьбовых соединениях...
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=81681
http://www.bollhoff.com/ru/ru.php
http://www.amtool.ua/spec_photos/73/075-078_HAZET_2009-2010.pdf
http://13853.ua.all-biz.info/cat.php?oid=324565
http://wurthmarket.ru/paedia/time-sert/
http://www.levsha40.ru/remont_rezby/

Восстановление резьбы свечного отверстия...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92158
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20154&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.motortehn.ru/Main/Technology/VosstanovlenieSvechnogoOtverstiya.html
http://www.helicoil.in/helicoil.htm
http://www.mla.ru/Netshop/item/PR-81668.html
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=82503

Усилия затягивания метрических, трубных и резьб стандарта SAE и USS:
http://sasbmw.narod.ru/Usiliya_zatyagivaniya_metricheskih_rezb.docx
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43827

Автор: bmw728 21.3.2006, 10:22

Про сцеплние на 39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52975
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115529
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45960

...на Е-38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20482

Замена сцепления (приценяемся)...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=72937

Фотоотчёт замены сцепления на М50/52:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62276

Автор: bmw728 23.3.2006, 2:11

Обнуление "Оилсервис" и "Инспекшн"...
http://remont.bimer.ru/index.php?b=3&a=17
http://www.bmw4you.ru/index.php?b=102
http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/read.cgi?id=17&sort=title&storyview=toc&chapter=5
http://www.golgofa.ru/faq/oilserv.html
http://bmw5er.dk/reset.php
http://www.bimmerzone.com/inspection.htm

(замыкание обычным проводом (№7 разъёма "на массу") - ничем не отличается от сервисного обнуления:!:...плюс к этому стоит знать, что не редко, в процессе обнуления, требуется выключить и включить зажигание повторно, а иногда ждать сброса замыканием следует достаточно долго, чуть ли до 5 минут!!! )

Распиновка диагностического разъема:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15618
http://www.bavar.ru/articles/repairs/a14/

OBD - On board diagnistic (диагностика бортового оборудования) автомобиля это технология диагностирования автомобилей и мотоциклов при помощи компьютера или иного оборудования , введенная как общий международный стандарт в 96 году.
До 96 года все производители автомобилей использовали собственный протокол обмена данными с диагностическим оборудованием, форму и распиновку диагностического разъема, место его расположения. Введение общего стандарта упрощает работу с автомобилем, и дает возможность автосервису использовать минимум оборудования.
Диагностический разъем находится в салоне, имеет одинаковую форму но несколько различную распиновку в зависимости от протокола. Обратите внимание, что не все автомобили выпущенные после 96-го года оснащены системой диагностики OBD-II

Существуют три протокола OBD-II используемые в настоящее время: PWM, VPW, и ISO9141/14230. Они были разработаны различными учреждениями, и полностью несовместимы,

http://www.autoelectric.ru/diag.html

Обнуление индикатора предстоящего ТО
На автомобилях с диагностическим разъемом в моторном отсеке обнуление индикатора предстоящего ТО (SIA) осуществляется с помощью хорошо известного обнулителя SIA. На автомобилях, у которых отсутствует диагностический разъем в моторном отсеке, обнуление индикатора предстоящего ТО осуществляется с помощью левой кнопки в комбинации приборов (кнопка обнуления счетчика разового пробега) в установленном порядке.

Индикатор предстоящего ТО
Индикатор предстоящего ТО (SIA) информирует водителя и работника сервисной службы о том, что наступил срок проведения ТО по пробегу (ТО по регламенту Oilservice или Inspektion) или ТО по времени эксплуатации. Интервалы между ТО по регламенту Inspection автомобиля не привязаны строго к пробегу, а зависят от расхода.

Остаточный пробег и остаточное время до следующего ТО по регламенту Inspektion: При повороте ключа зажигания в положение 1 или при запуске двигателя комбинация приборов на несколько секунд показывает остаточный пробег до следующего ТО по регламенту Inspection или Oilservice. Если во время индикации остаточного пробега до предстоящего ТО по регламенту Inspektion или Oilservice нажать правую кнопку (кнопку управления часами) в комбинации приборов, то при каждом нажатии индикация изменяется с показания остаточного пробега на показание времени до ТО и обратно. На время индикации предстоящего ТО счетчики общего и разового пробега, а также функция бортового компьютера отключаются. Если перед остаточным пробегом стоит знак минус, это означает, что пробег уже превышен на указанное количество километров.

Данные индикатора предстоящего ТО (SIA) также записываются в центральный модуль управления освещением (LSZ). При замене комбинации приборов после успешного кодирования и согласования через идентификационный номер данные индикатора предстоящего ТО переносятся в комбинацию приборов.

Обнуление индикатора предстоящего ТО
Автомобили с диагностическим разъемом в моторном отсеке: На автомобилях с диагностическим разъемом в моторном отсеке индикатор предстоящего ТО (SIA) обнуляется с помощью импульсов определенной продолжительности, подаваемых на вход обнуления индикатора. ТО по пробегу и по времени эксплуатации можно обнулить по отдельности независимо друг от друга (обнулитель SIA), для этого должно быть достигнуто минимальное количество израсходованного топлива или минимальное время, заложенное в кодировочных данных. При обнулении с помощью обнулителя SIA это значение составляет, как и прежде, 1/5 от закодированного количества топлива или, при ТО по времени эксплуатации, 20 дней.

Автомобили без диагностического разъема в моторном отсеке: На автомобилях без диагностического разъема в моторном отсеке индикатор предстоящего ТО (SIA) обнуляется с помощью левой кнопки (кнопка обнуления счетчика разового пробега) в комбинации приборов. Каждое обнуление может быть выполнено отдельно, для этого должно быть достигнуто минимальное количество израсходованного топлива или минимальное время, заложенное в кодировочных данных. У автомобилей серий E46, E85 и E83 закодированное минимальное количество израсходованного топлива составляет 10 л Это позволяет, в случае нарушения последовательности (Oilservice, Inspektion) из-за ошибочного обнуления, скорректировать ее, не дожидаясь, пока общее количество израсходованного топлива не достигнет 1/5, как в случае обнуления через диагностическую систему. ТО по времени эксплуатации можно обнулить, как и с обнулителем SIA, только после истечения закодированного 20-дневного срока. Можно обнулить, соответственно, предстоящее ТО по пробегу (Oilservice или Inspektion) и ТО по времени эксплуатации, при этом всегда сначала должна быть реализована функция ”Обнулить ТО по пробегу”.

Обнуление индикатора предстоящего ТО (ТО по пробегу)

Повернуть ключ зажигания в положение 0.

Нажать и удержать левую кнопку в комбинации приборов (кнопка обнуления счетчика разового пробега), одновременно повернув ключ зажигания в положение 1 (контакт R)

Появляется исходное окно функций проверки

Удерживать кнопку нажатой, через 5 секунд индицируется статус ТО

На индикаторе появляется SIA OILSERVICE или INSPEKTION и остаточный пробег до ТО

Остаточный пробег индицируется с ”reset”, если достигнуто закодированное минимальное значение количества израсходованного топлива и можно выполнить обнуление.

Если остаточный пробег индицируется без ”reset”, это означает, что закодированное минимальное количество израсходованного топлива не достигнуто и обнуление невозможно.

Выполнение обнуления

Удерживать кнопку нажатой для перехода через 5 секунд в режим обнуления, если закодированное минимальное значение достигнуто.

Если минимальное значение достигнуто, на дисплее в течение 5 мигает ”reset”.

Если теперь требуется обнулить ТО по пробегу, то это можно сделать, отпустив, еще раз нажав и снова отпустив кнопку во время мигания.

После выполнения обнуления в течение 5 секунд индицируется новый остаточный пробег.

Если обнуление не требуется, то можно сохранить старый остаточный пробег, отпустив кнопку и подождав окончания мигания.

В течение 5 секунд индицируется старый остаточный пробег.

Обнуление индикатора предстоящего ТО (ТО по времени эксплуатации)

После ТО по пробегу можно обнулить ТО по времени эксплуатации.

Если ТО по времени эксплуатации не закодировано, выводится индикация End SIA со старым остаточным пробегом (если он не был обнулен) или с новым остаточным пробегом для ТО по пробегу (если он был обнулен).

Если ТО по времени эксплуатации закодировано, индицируется статус ТО по времени эксплуатации.

Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с или без ”reset”.

Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с ”reset”, если закодированное минимальное значение достигнуто.

Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется без ”reset”, если закодированное минимальное значение не достигнуто.

Выполнение обнуления

Если предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с ”reset”, нажать и удержать кнопку в течение более 5 секунд.

Через 5 секунд индикация ”reset” начинает мигать, что продолжается в течение 5 секунд.

Если теперь требуется обнулить ТО по времени эксплуатации, то это можно сделать, отпустив, повторно нажав и снова отпустив кнопку во время мигания ”reset”.

Новый статус ТО по времени эксплуатации показывается в течение 5 секунд, после чего появляется End SIA с новым статусом ТО по времени эксплуатации.

Если обнуление не требуется, то можно сохранить старый статус ТО по времени эксплуатации, отпустив кнопку и подождав окончания мигания.

Старый статус ТО по времени эксплуатации индицируется в течение 5 секунд, после чего появляется End SIA со старым статусом ТО по времени эксплуатации.
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22805

Как гаснут кубики отсчёта "Оилсервиса" (расчёт):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=138417

Второй способ обнуления для машин после 09/99г.в....(см. файл внизу):

Сброс приспособлением:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1463


 

 

Автор: bmw728 23.3.2006, 23:13

Свист (скрип) в двигателе M52...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89755

...М54:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55175&st=0

Свист в М54:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=86523

Срип при торможении:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25752
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=85569&st=0&gopid=971729&#entry971729

Автор: bmw728 24.3.2006, 22:46

Воюем с коррозией и, в том числе, дедовскими способами, а также готовимся к зиме:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12869
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=19343&p=208360#208360
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=108514
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=33216
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32838
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61171

Борьба за сохранность бензобака:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54569&st=0#entry568249

Примерзают замки и ручки:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=151538

Восстановление уплотнителя стыка дверей и порога:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51958&st=0&gopid=539097&#entry539097

Антикоррозийная косметика - грунт, антикор, мастика и другое
http://www.avtomag2000.ru/anticor.htm
...все типы смазок:
http://www.netharbour.ru/teoriya/gsm/rossmazki.html

Подготовка автомобиля к зиме

Внешний вид автомобиля является одним из важнейших факторов, которому будущий владелец придает особое значение при выборе автомобиля. Чтобы максимально сохранить первозданный вид автомобиля и наслаждаться им как можно дольше, рекомендуется регулярно ухаживать за кузовом и салоном. В наших условиях, когда кузов автомобиля ежедневно подвергается разрушающему воздействию сверхзагрязненной атмосферы городов, солевых ванн и «обстрелу» камнями на дорогах, правильный и регулярный уход очень важен: когда придет время продавать автомобиль, цена его благодаря этому будет гораздо выше. Несколько квалифицированных советов позволят вам сохранить «молодость» автомобиля. Большое количество сваренных точечной сваркой швов, перекрытия и зазоры создают благоприятные условия для проникновения влаги и скопления грязи, основных источников коррозии, а тонкая (0,6—0,7 мм) листовая сталь, из которой изготавливают кузова, становится прекрасной «пищей» для ненасытного чудовища. Благоприятную обстановку для развития коррозии создают:
высокие напряжения и вибрации несущих кузовов;
появление различных замысловатых конструкций со скрытыми полостями — удобными накопителями влаги и грязи;
разные украшения, порой без меры и вкуса навешенные на автомобиль (контакт этих декоративных деталей с металлом кузова становился очагом коррозии);
качество (пористость, микротрещины ) металла, где каждая пора при доступе влаги становится микроэлементом;
окружающая среда с большим содержанием продуктов сжигания топлива и двуокиси серы, которая, взаимодействуя с влагой, образует серную кислоту.

Одно из основных условий продления жизни автомобиля — со дня покупки и в течение всего срока службы содержать его в чистоте. Постоянная санитарно-гигиеническая обработка позволяет продлить век автомобилю наперекор его многочисленным врагам. Чтобы эффективно бороться, нужно знать слабые и сильные стороны врага. Прежде чем давать советы, как обрабатывать, мыть автомобиль, скажем несколько слов о загрязнениях. Оказывается, загрязнения — это сложные многослойные комбинации из газа, сажи, пыли, частиц асфальта, минеральных масел и смазок. Исследованиями чехословацких специалистов установлено, что верхний слой состоит из свободно прилипших частиц силикатов, смешанных с органическими веществами. Этот слой нетрудно смыть водой. Второй слой — остатки отработавших газов автомобилей, сажи, частиц асфальта, насекомых и жирных веществ. Его можно смыть, используя автошампуни. Третий слой содержит продукты окисления полирующих и консервирующих средств и частиц разрушенного лакокрасочного покрытия. Последний, четвертый, слой составляют частицы пигмента, окруженные свободными частицами, выделившимися из синтетических смол. Эти два слоя можно удалить или химическим путем, или применением абразивных паст. Запомните, что автомобиль не должен длительное время ожидать «банного дня», особенно после продолжительной езды по мокрой и грязной дороге. Грязь коварна, она может проникнуть в краску и причинить покрытию вред. Однако мыть автомобиль следует по правилам. Кузов лучше всего мыть холодной или теплой водой с добавлением автошампуня. Некоторые автолюбители от излишнего усердия или для ускорения процесса пытаются мыть автомобиль струей воды под давлением. Не следуйте их примеру, более того, постарайтесь объяснить им, что такой способ мытья вреден. Вредна и другая крайность, когда очень чистоплотный автолюбитель, стыдясь выехать на пыльном, грязном автомобиле, наскоро, без воды стирает пыль и грязь тряпкой. Наиболее оптимальный вариант мытья автомобиля следующий: шланг надеть на водопроводный кран; в ведре приготовить 6—7 л моющего раствора (развести в воде автошампунь); мыть лучше всего кистью или щеткой с мягким ворсом, так как тряпка или поролоновая губка задерживают песчинки, которые обязательно оставят следы; затем нужно обильно смочить грязный кузов водой из шланга, грязь при этом размягчается и легко смывается; начиная с крыши, нанести кистью или щеткой моющий состав, одновременно смачивая поверхности водой; хорошенько смыть следы моющего раствора, иначе отдельные компоненты автошампуня, высохнув, могут отрицательно воздействовать на лакокрасочное покрытие. Однако автошампунем особенно увлекаться не следует, употребляйте его не чаще двух раз в месяц.

После мойки автомобиль следует насухо вытереть. Дело в том, что капли, высыхая, оставляют следы. Капли особенно опасны, если вдруг выглянуло солнце. В такой ситуации капля работает, как линза: собирая солнечные лучи в пучок, она оставляет резкие отметины. Напоминаем, что на солнце или сразу после остановки автомобиль мыть не следует, так как резкий перепад температур может нарушить лакокрасочное покрытие. Бывают, однако, ситуации, когда необходимо использовать струю воды под давлением. Зимой, когда дороги посыпают солью. Сильная струя воды — единственное средство несколько облегчить «муки» разъедаемого солью кузова. Хорошо промойте днище, арки передних и задних колес.
Мойка
Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно.
Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы.
На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивайте водой, особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пятен грязи.
При мойке используйте мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг.
Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант.
Непрерывно поливая кузов водой, стирайте загрязнения равномерными движениями от крыши к днищу вниз.
Губку или щетку постоянно смывать водой от грязи.
После очистки небольшого участка кузова щеткой незамедлительно смывать грязные полосы водой.
Обильно смывайте всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.
Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки: одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щетке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микроцарапин.
После мойки автомобиль протрите замшевой тряпкой, дайте возможность высохнуть и сразу же консервируйте.
Консервация
Чисто вымытая и сухая поверхность кузова должна как можно чаще защищаться консервирующим средством, чтобы исключить влияния на краску внешних воздействий. Консервация осуществляется восковым водоотталкивающим слоем, закрывающим покрытие от солнечных воздействий и воды. Консервацию следует проводить, когда вода на покрытии кузова уже не собирается в капли, а растекается по большой поверхности. Регулярная консервация способствует тому, что дольше сохраняется первоначальный цвет и блеск краски. Еще одну возможность консервации краски дают моющие консерванты. Однако моющие консерванты эффективно защищают краску только при их применении при каждой мойке автомобиля и если мойки проводятся не реже, чем через 2—3 недели. Применять следует только те консерванты, которые содержат синтетические воски. Консервирующие средства особенно рекомендуются после мойки моющими средствами. Консервацию нельзя проводить на открытом солнце.

Очистка окон
Протирайте стекла окон мягкой чистой тряпкой. При сильных загрязнениях помогают спирт или нашатырь и теплая вода, а также специальный стеклоочиститель. Одновременно с мойкой ветрового стекла очистить щетки стеклоочистителя.

Уход за обивкой сидений

Если сиденья вашего автомобиля покрыты чехлами, это не означает, что они надежно защищены от пыли и грязи. Обивка сидений, дверей, потолка, панели приборов — все это синтетические материалы. Со временем они стареют, теряют эластичность, выцветают. Такое старение является естественным, и с ним бороться трудно. А вот бороться с грязью, масляными и прочими загрязнениями, которые способствуют старению и разрушению обивки, можно. Чтобы удалить пятна грязи в салоне автомобиля с пластиковой или кожаной внутренней обшивки, нужна всего лишь мокрая тряпка. С велюровой обивкой придется повозиться дольше: сначала ее необходимо пропылесосить, а затем оттереть пятна чистой салфеткой, пропитанной ацетоном. Если доморощенные рецепты вам не помогли, используйте продукцию автомобильной косметической фирмы, например Tartle Wax. Для воссоздания первоначальной свежести кожаного салона вашего авто лучше всего подойдет Formula 2001 Superprotectaut, которая очищает, восстанавливает и защищает обработанную поверхность без всяких усилий с вашей стороны. Для пластикового покрытия годится препарат Trim Clean Cockpit Shine, который возвратит первоначальный вид всем пластмассовым, виниловым и резиновым деталям. А на любых тканевых поверхностях даже самые проблематичные пятна не устоят перед очистителем обивки Renew, который не только удаляет грязь, но и создает защитный слой.

О способах их применения говорить едва ли стоит (вам их объяснит продавец). Но все же одно правило мы напомним: прежде чем пользоваться для чистки салона каким-либо пятновыводителем, попробуйте его в малозаметном месте. Тканевую обивку обрабатывайте пылесосом и не очень мягкой щеткой. При сильном загрязнении химически чистите в сухой пене. Пятна жира и масла выводите чистым бензином или пятновыводителем. Очищающее средство не должно наноситься непосредственно на ткань, так как при этом остаются следы по краям. Пятно обрабатывайте круговыми движениями снаружи внутрь. Прочие загрязнения удаляются теплым мыльным раствором. Сильные загрязнения удаляются химчисткой.

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ КУЗОВА

Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защиты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова. Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие новое и чистое, это меры предупредительного порядка. Однако они дают максимальный эффект. Для подержанного автомобиля исходите из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места. Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен. Днище, даже обработанное наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (2—3 года) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается. Крылья находятся в том же положении, что и днище. Более того, у крыльев есть еще и карманы, где собираются и накапливаются грязь и влага. Даже у нового автомобиля есть смысл перед началом эксплуатации снять колеса и придирчиво осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев, особенно в местах расположения фар. И на заводе могут ошибиться, в результате такое крыло становится «жертвой» коррозии. Не менее уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Они обрабатываются на заводе, но вероятность огрехов не исключена. В особо тяжелом положении пороги оказываются, если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды. Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите только что купленный автомобиль — дело нехитрое. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения.

Значительно сложнее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь львиная доля времени и физических усилий должна быть затрачена на подготовку поверхности. Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую и ответственную операцию на потом. Займитесь обработкой автомобиля, предварительно подготовив для работы металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь. Приступая к работе, следует помнить, что труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии хорошей подготовки поверхности. Ее необходимо тщательно очистить от грязи, старого разрушенного покрытия, всякого рода жиров. Только на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Промыть подготавливаемые поверхности лучше всего мощной струей воды под давлением. Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если оно начало отслаиваться, металлическая щетка и скребок доведут дело до конца. Металлическая щетка — надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают с помощью уайт-спирита. Химики изобрели один очень эффективный состав — преобразователь ржавчины. За короткое время такой состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит чудо. Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости можно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест. Наиболее технологичны для нанесения вручную битумные мастики. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, но недостаточно стойки против песка и щебня, а также отличаются низкой морозостойкостью. При низких температурах покрытие становится хрупким, и достаточно удара камнем, чтобы мастика начала крошиться. Нередко для кратковременной защиты днища и крыльев применяют восковые составы. У них есть свои преимущества и недостатки. Они хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах. Как уже отмечалось, все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. И это не случайно. В полостях ввиду недостаточной вентиляции всегда влажно. В щелях между точками сварки есть доступ воде и грязи, а если учесть, что обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается как следует, то станет ясно, почему коррозия «облюбовала» эти места.

До 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались, спасала их только значительная толщина металла. Разработанный в Швеции так называемый МЛ-метод борьбы с коррозией (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин») позволил «руководить» процессом старения и износа коробчатых конструкций. Естественно, новый метод потребовал соответствующих материалов, которыми можно было бы заделать скрытые полости, а также равномерным тонким слоем разбрызгать их по всей поверхности. Для этого потребовалось специальное оборудование. Отечественным препаратом, специально разработанным для нанесения материала в скрытые полости, служит Мовиль. Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые ранее были покрыты жидким маслом и затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий. Владельцам автомобилей приходится решать серьезные проблемы, связанные прежде всего с отсутствием оборудования для нанесения препарата. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области. В принципе необходимое оборудование весьма несложное. Оно работает на основе воздушного распыления под давлением 4—6 кгс/см, которого вполне достаточно для распыления препарата Мовиль. Разработан и рабочий орган — форсунка, которая создает факел распыленного материала. Форсунка с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя соединяется с пистолетом КРУ-1 и вводится через имеющиеся или заново просверленные отверстия в зону того или иного коробчатого элемента. Если у вас нет такого аппарата, предлагаем самодельные конструкции установок и распылителей. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, опрыскиватели, пульверизаторы. Вот одна из простейших конструкций. Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки необходимо припаять латунную трубку, через которую поступает консервант. Насос (он может быть более мощным) шлангом соединяется с трубкой. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает факел распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при постоянной подаче воздуха. Места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, можно тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Удобнее всего обработку кузова осуществлять на подъемнике. Основное количество обрабатываемых точек расположено на днище. Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Они расположены по две с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов. Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. С помощью сжатого воздуха значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова.

Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку. Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 4—5 лет, то обязательно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование — не такая уж надежная защита. Действительно, у хромового покрытия есть слабое место — это пористое покрытие. Именно по этой причине детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Однако влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие через поры. Ясно одно: декоративные детали необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями можно разделить на две стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); непосредственно удаление коррозии и следов потускнения. Слой покрытия (медь — никель — хром) очень тонкий (90—ПО мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали вытирают насухо, а затем обрабатывают «автоочистителем хромированныхдеталей». Увлекаться этим составом не следует, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Применение автоочистителя для хромированных деталей один раз в 2—3 месяца должно обеспечить хорошее состояние этих деталей. Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь «автоочистителю для хромированныхдеталей» приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон.
Новый автомобиль
Технология традиционна. Очистите от пыли и грязи колесные ниши, днище, ниши и другие элементы поверхности снизу. Нанесите дополнительный слой мастики по поверхности колесных ниш, открытые полости и на кузов по колее колес. Жидкими препаратами — консервантами — с помощью распылителя обработайте скрытые полости. Доступные полости (например, низ дверей изнутри, в багажнике, в зоне передней облицовки и т.п.) лучше обработать с помощью кисти. При этом владельцы иномарок должны решить проблему расположения скрытых полостей кузова (пороги, лонжеррны, поперечины, подколесные дуги, вертикальные коробчатые стойки, усилительные брусья и т.п.) и найти отверстия в эти полости. Если вы удостоверились, что какая-либо закрытая полость не имеет отверстий, например, поперечина передка, то нужно просверлить его, конечно с внутренней стороны (из отсека двигателя). Необходимо иметь в виду, что на некоторых автомобилях скрытые полости при изготовлении кузова заполняются вспененной ре-зиноподобной массой. Такие полости надо оставить в покое. Весь крепеж снизу и в отсеке двигателя полезно обработать консервантом.

Поддержанный автомобиль

Мы не будем рассматривать здесь случай, когда имеет место сквозная коррозия и требуется ремонт кузова, включая сварочные работы. Объем работы по защите от коррозии зависит от состояния кузова, энтузиазма и терпения владельца. Лучше всего воспользоваться опрокидывателем, эстакада или яма менее удобны. Порядок работы:
провести ревизию покрытия колесных шин, днища, передней облицовки и прочих доступных для осмотра мест;
отставшее, поврежденное и, вообще, подозрительное покрытие не жалея снять. При этом обратить особое внимание на стыки элементов, полузакрытые полости, где накапливается грязь;
вымыть днище автомобиля, колесные ниши и все элементы кузова снизу до полного удаления загрязнений. Обратить внимание на места, где может накапливаться грязь (полузакрытые полости, отбортовки, стыки, полки и пр.);
все оголенные от покрытия места зачистить металлическими инструментами (скребки, щетки и т.п.);
в соответствии с инструкциями провести обработку препаратами типа «преобразователь ржавчины»;
обезжирить обработанные поверхности и все остальные поверхности кузова;
покрыть грунтом и тщательно высушить;
покрыть мастикой в соответствии с инструкцией на ее применение весь низ кузова.

Далее по особо слабым местам можно пройтись и жидкими консервантами, о которых речь пойдет ниже. Однако даже после самого тщательного проведения этой работы вы не избавитесь от очагов коррозии. Вы лишь их существенно уменьшите, а нанеся покрытие затормозите их развитие. Тем не менее, чем тщательнее выполнена эта работа, тем дальше отодвигается ремонт кузова.

Внутри автомобиля:
тщательно осмотреть покрытие кузова под ковриком, в багажнике, в отсеке двигателя;
снять поврежденную мастику и краску до чистого металла;
обработать металл как и при работе с днищем;
покрыть грунтом, покрасить, при желании нанести защитный слой мастики.

Внешняя поверхность автомобиля:
тщательно осмотреть внешние панели кузова;
снять вздутия краски, зачистить трещины и сколы;
проверить состояние покрытия и металла в местах, где краска кузова изменила свой оттенок (не по причине подкрашивания);
оценить состояние внешней поверхности кузова и принять решение перекрашивать ли весь кузов полностью или ограничиться подкраской;
в последнем случае зачистить до чистого металла все дефекты, протравить и тщательно обезжирить;
покрыть металл грунтом;
подкрасить все загрунтованные места специально подобранной по цвету и оттенку краской;
высушить и отполировать поверхность.

По замкнутым полостям:
открыть и прочистить все отверстия;
промыть замкнутые полости водой под напором;
продуть сжатым воздухом или просушить в течение 1—2-х дней летом;
обработать жидкими консервантами с помощью распылителя.
Современные методы

В настоящее время все шире применяется технология борьбы с коррозией, разработанная канадской фирмой «Consolidated Anticorrosion Technologies» (C.A.T.). Способ назван «Rust — Stop». Жидкости «Rust — Stop» обладают чрезвычайно высокой проникающей способностью: проникают в щели, проходят через слои ржавчины и даже через старые битумные и восковые покрытия к чистому металлу. Эти жидкости отталкивают воду. Препарат всегда доходит до здорового металла, реагирует с ним и образует стойкий защитно-консервирующий слой, разрушить который можно только механическим воздействием. Фирма С.А.Т. после двукратной обработки новой машины по технологии «Rust — Stop» дает бессрочную гарантию. Технология сертифицирована в Швеции. Поэтому защитив днище машины мастикой от механического воздействия и обработав затем его жидкостью «Rust — Stop» получаем достаточно надежную защиту от коррозии.

Недостатки этого способа следующие:
по покрытию «Rust — Stop» крайне плохо ложатся покрытия другого типа, например, мастичные;
снять покрытие «Rust — Stop» до чистого металла практически невозможно;
стоимость обработки автомобиля 180—250 $, т.е. сравнительно дорого.

Материалы для антикоррозионных покрытий:
эпоксидно-каучуковые мастики. Имеют светлые цвета, обладают высокой прочностью. Следует ограничиваться минимумом отвердителя при приготовления состава, так как при этом покрытие получается более эластичным;
мастики на битумных основах. Наполнители: ре-зино-каучуковые фракции, искусственное волокно. (Эластокор, Битукас, автоантикор, Бикор);
мастики фирмы «Valvoline» — Tectyl — 210 AW и Tectyl — Bodysafe в аэрозольной упаковке;
мастика Body — Wyk фирмы Krafft (Испания);
консерванты (жидкости) фирмы «Valvoline» Tectyle — 210 AM, Tectyle — ML в аэрозольной упаковке;
Dinol — Швеция;
Noxidol 750 ML и Noxidol 900 фирмы Auson — Швеция. Что касается известных жидкостей «Мовиль», то в последние годы их качество ухудшилось из-за отсутствия у производителей СНГ импортных добавок.
Длительное хранение автомобиля

Общие сведения
Автомобиль лучше всего хранить в сухом, темном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не ниже 5°С и относительной влажности 50—70%. Аккумуляторную батарею и радиоприемник в этих условиях с автомобиля можно не снимать. При хранении автомобиля зимой в холодном помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно. Сливают жидкость из бачка смывателя ветрового стекла. При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины накрывайте чехлом из влагопроницаемого материала. Применение чехлов из влагонепроницаемых материалов (брезент, пленка и т.п.) без вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхности кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению окраски кузова. Если автомобиль при низких температурах хранится на открытой стоянке под чехлом, то последний не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, иначе возможно образование вздутий, отслаиваний. Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом помещают мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.

Подготовка автомобиля к хранению

Порядок работы
Вымойте автомобиль и вытрите насухо кузов. Поверхность с поврежденным покрытием подкрашивают и наносят на кузов «автоконсервант» или «автовоск» AV70. Снять консервирующее покрытие можно «автодеконсервантом» жидким или в аэрозольной упаковке;
запустите двигатель, затяните ручной тормоз и, включив передачу, плавно отпустите педаль сцепления, доводя его до буксования (двигатель не глохнет). Повторите так 3—4 раза. Такая операция высушит сцепление и предотвратит его слипание;
запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет израсходован весь бензин из карбюратора и топливного насоса;
на прогретом, таким образом, двигателе выверните свечи, залейте в каждый цилиндр по 25—30 г моторного масла, проверните коленчатый вал на 3—5 оборотов и закрутите свечи;
промасленной лентой (бумажной или тканевой) заклейте отверстия воздухозаборного патрубка корпуса воздушного фильтра, выходное отверстие отводящей трубы глушителя и отверстие вентиляционной трубки топливного бака;
для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой;
очистите электропроводку автомобиля от грязи и насухо протрите ее;
поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью. Подставки установите под специальные кронштейны, расположенные рядом с гнездами для рычага домкрата. Снизьте давление в шинах до 0,5 кгс/см2;
проверьте комплектность шоферского инструмента, смажьте его консервационной смазкой и оберните промасленной бумагой;
накройте автомобиль чехлом.
Обслуживание автомобиля

Выполняйте один раз в два месяца:
выкрутите свечи зажигания, включите четвертую передачу, покрутите переднее колесо автомобиля 3—4 оборота и снова закрутите свечи;
покрутите рулевое колесо на 1 —1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в действие (3—5 раз) педали тормоза и ручной тормоз;
2—3 раза полностью выжмите педаль сцепления.

Автор: bmw728 26.3.2006, 18:03

Белый выхлоп - разбираемся...

http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=8982&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=124833&page=1&pp=20
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1835822#post1835822

Автор: bmw728 26.3.2006, 21:04

RealOEM.com BMW Parts Catalog
http://www.realoem.com/bmw/

Инструкция по эксплуатации на русском Е-38(39)...и другая, очень полезная информация для настоящих ценителей БМВ:
http://bmwrus.narod.ru/downloads.htm
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=3851&highlight=%C4%CE%CA%C8
http://www.obmw.ru/
http://www.autocountry.ru/bmw/index.html

Автор: bmw728 28.3.2006, 13:41

Проблема с блоком управления двигателя на Е39(535) - отгнила ножка:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116433

Автор: bmw728 28.3.2006, 13:45

Присадки: за и против... (вечная тема)
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89395
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12742
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13221
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20828&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21052&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=25042&p=269545#269545
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=33137&st=0

Заделываем трещины в блоке и(или) головке:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=18693&p=202504#202504

Присадка в АКПП:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23183

Течи системы охлаждения:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23765
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=25042&p=404531#404531

Присадка в ГУР:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19334&postdays=0&postorder=asc&st=0

Про присадки категории октан-корректоров:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2003/n21/bochkin/1.htm

Личный положительный опыт:

HG3236 Hi-Gear FUEL SYSTEM & VALVES CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ системы питания и клапанов Hi-Gear

HG3213 Hi-Gear FUEL INJECTION CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ Hi-Gear

HG2235 Hi-Gear LEAKS NO MORE
РЕМОНТНЫЙ ГЕРМЕТИК ДВИГАТЕЛЯ Hi-Gear
(серия «500 кm formula»)

HG9017 Hi-Gear RADIATOR FLUSH «FLEET»
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Hi-Gear
(для коммерческого транспорта)

HG9043 / 444 мл
Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear

HG9005 Hi-Gear RADIATOR RUST STOP
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СМАЗКА ДЛЯ ПОМПЫ Hi-Gear
(Золотая серия «Gold formula»)

HG5514 Hi-Gear RUST BLASTER with PTFE
ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА С ТЕФЛОНОМ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ Hi-Gear

HG5200/HG5202
Hi-Gear SUPER STUFF FOAM CLEANER & STAIN REMOVER
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ И ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ Hi-Gear

HG5625
Hi-Gear BUG BUSTER BAG & TAR CLEANER PROFESSIONAL
ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА Hi-Gear

ЦВЕТНАЯ ПОЛИРОЛЬ DOCTOR WAX С ПОЛИФЛОНОМ

DW8275 / 300 мл
DW8278 / 600 мл
DOCTOR WAX PRE-WAX CLEANER POLISH & SCRATCH REMOVER
ПОЛИРОЛЬ DOCTOR WAX ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН

DW5628 / 300 мл
DOCTOR WAX BAG & TAR REMOVER
Очиститель кузова от следов насекомых и гудрона

http://www.agah.ru/done_deal_tab.php
- клеи и герметики разных назначений.

SP(HG)3211
STEP UP FUEL INJECTOR CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ STEP UP

SP(HG)7028 / 355 мл
SP(HG)7029 / 946 мл
STEP UP POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK
Кондиционер и герметик STEP UP для гидроусилителя руля

Последний удачный выбор: мягкая (от 500 км) промывка маслянной системы двигателя, фирмы ВИНС.
также:
HG2207/HG2202 Hi-Gear ENGINE TUNE-UP
МЯГКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Hi-Gear
(серия «5000 кm formula»)
и особенно:
HG2206 / 444 мл
HI-GEAR ENGINE TUNE-UP with SMT2
Мягкий очиститель двигателя HI-GEAR ENGINE со средним и сильным износом, с SMT2
http://www.agah.ru/hgearengm.php

Автор: bmw728 28.3.2006, 13:49

Про фрЕон и кондиционер...(готовимся к лету)
www.freezer.ru
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=93338
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14727
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99437
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16110
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101131
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16113
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=100888
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16908
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75064

Кондиционер и датчик забортной температуры:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=77380

Не работает кондиционер на Е38 - сгнил провод от датчика к блоку климата:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44998

Не капает конденсат:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28652&postdays=0&postorder=asc&st=0

Про скрип ремня компрессора кондиционера на М52
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49586&st=0

Не перекрывается подача теплого воздуха на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31924

Про запах из климата на е39 и рециркуляцию:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=102210
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61106
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27834&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51857
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=93338&highlight=%F0%E5%F6%E8%F0%EA%F3%EB%FF%F6%E8%FF
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15529&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=79419&highlight=%F0%E5%F6%E8%F0%EA%F3%EB%FF%F6%E8%FF
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=4038&highlight=%F0%E5%F6%E8%F0%EA%F3%EB%FF%F6%E8%FF
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=86724&highlight=%F0%E5%F6%E8%F0%EA%F3%EB%FF%F6%E8%FF
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=85544&highlight=%F0%E5%F6%E8%F0%EA%F3%EB%FF%F6%E8%FF
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=84479&highlight=%F0%E5%F6%E8%F0%EA%F3%EB%FF%F6%E8%FF
...тут с вложенным файлом с фотками:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48388&st=0&gopid=503116&#entry503116

Приспособа фирмы WYNN'S - AIRCOMATIC II, жидкость WYNN'S - AIRCO-CLEAN ultrasonic for cars.
http://www.wynns.be/product.aspx?nav...2&p=30205&l=RU
http://www.wynns.be/product.aspx?nav...2&p=30202&l=RU

Обслуживание системы кондиционирования:
http://catalog.autodela.ru/article/view/3437

Устройство и принцип работы кондиционера.
Основные узлы


Компрессор- основной агрегат в системе кондиционирования воздуха в автомобиле,пожалуй самая сложная и дорогая деталь в системе. Коипрессор сжимает хладагент с низкой температурой и низким давлением и доводит его до высокой температуры и давления. Именно на валу компресора расположено единственное подвижное уплотнение в системе. Привод компрессора осуществляеться от двигателя через ремень и электромагнитную муфту.Частой причиной выхода из строя компрессора являеться его включение на больших оборотах двигателя. Это приводит к большим ударным нагрузкам на муфту.


Конденсатор- чаще всего его называют радиатор кондиционера.В его задачу входит конденсация нагнетаемого компрессором хладагента,то есть его переход в жидкое состояние.Как правило конденсатор имеет свой отдельный вентилятор для лучшего охлаждения.


Испаритель- он же теплообменник.В нём в отличии от коденсатора происходит переход хладагента из жидкого состояния в газообразное. При этом происходит большое поглощение тепла. Испаритель распологается в салоне автомобиля в месте с радиатором печки на пути воздушного потока. Таким образом входящий воздушный поток охлаждается.


Ресивер- устанавливаеться после конленсатора пред испарителем и очищает хладагент от посторонних примесей и воды. А так же обеспечивает постоянное давление в системе.


Расширительный клапан- служит для регулирования колличества хладагента поступающего в испаритель. С его помощью изменяеться интенсивность работы кондиционера в зависимости от задаваемых параметров.

Хладагент

В качестве хладагента в автомобильных кондиционерах используеться фреон. Этот же газ используеться и во всех других охладительных установках,включая бытовые холодильники. Существуют фреоны различных марок , в Европе прекращено производство и применение фреона марки R12. Этот вид фреона оказывал большое разрушительное воздействие на озоновый слой. Сегодня применяться марка фреона R134А, он менее опасен для окружающей среды но у него меньшая эффективность работы чем у R12. Его эффективность ниже на 15% и для его использования пришлось усложнить систему кондиционирования. Старый и новый фреоны не совместимы и их смешивание не допускаеться. Поэтому перед заправкой кондиционера необходимо уточнить какой именно фреон находиться в системе.Как правило это указанно на наклейках в подкапотном пространстве.


Компрессору кондиционера необходима смазка поэтому вместе с фреоном в системе циркулирует специальная смазка. Необходимо следить что бы при заправке системы было добавленно необходимое колличество масла. Для различных типов фреонов существуют различные типы масел,смешивание их категорически запрещено.

Эксплуатация

Правильная эксплуатация автомобильной климатической установки залог её длительной и безупречной работы. Как было сказано выше компрессор кондиционера работает от двигателя автомобиля а значит забирает у него мощность. Потери мощности при включонном кондиционере состоавляет до 10л/с.Существенно увеличиваеться и расход топлива примерно на 10%. Автомобили оборудованные кондиционером имеют более мощную систему охлаждения. Так как радиатор кондиционера устанавливаеться перед основным радиатором системы охлаждения необходимо следить за его частотой. Загрезнёный конденсатор не только нарушает работу системы но и может авызвать перегрев двигателя из за припятствия на пути воздушного потока к основному радиатору.Необходимо так же своевременно заменять воздушные фильтры(фильтр салона,фильтр кондиционера)которые устанавливаються на пути забираемого с наружи воздуха. В случае их загрезнения эффективность воздушного потока ослабевает.В современных моделях автомобилей применяються фильтры с активированным углём для очистки воздуха от вредных элементов.В дождливую погоду и зимой на фильтр может попасть влага,что приводит к сильному запотеванию окон. Что бы этого не происходило регулярно прочищайте каналы для стока воды. На большинстве машин фильтр кондиционера находиться возле лобового стекла в подкапотном пространстве.

В системах кондиционирования и в климатических установках предусмотрен режим рециркуляции.В этом случае воздух не поступает с наружи а используеться только тот что находиться в автомобиле. Этот режим позволяет более эффективно обогреть или остудить салон автомобиля.Так же в этом режиме не поступают в салон неприятные запахи,например выхлоп от идущего впереди грузового автомобиля.

Можно ли курить в автомобилях с кодиционером ?Этот вопрос задают многие автовладельцы, постараемся на него ответить. Дело в том что в автомобилях старше пяти лет может происходить утечка фреона. Это связано с нарушением герметичности системы. На открытом пламени может образоваться ядовитый газ - фосген. Только для этого нужна его определённая концентрация. Так что если у Вас есть сомнения по поводу испраности системы кондиционирования от курения в салоне лучше отказаться. Тем паче что привычка курить в салоне не несёт ничего приятного - портиться обшивка потолка, на лобовом стекле образуеться налёт да и пепел постоянно сыплется куда попало.

Что бы стёкла не запотевали включайте режим охлаждения в сырую погоду и зимой. если при этом влага на стёклах остаёться значит система неисправна или работает не в полную мощность. Так же присутствует функция быстрого оттаивания стёкол - при её включение весь воздушный поток направляеться к лобовому стеклу и боковым окнам с максимальной скоростью.
Управление микроклиматом в салоне

Управление системой кодиционирования осуществляеться либо вручную либо автоматически(климатконтроль). На автомобилях с ручной регулировкой кондиционера есть кнопка с обозначением АС, она включает компрессор и система начинает работать. Водитель в ручную (рукоятками регулировки на панели)регулирует температуру в салоне автомобиля и направление воздушных потоков. Данное упраление не слишком удобно так как темпреатура в салоне автомобиля постоянно изменяеться в зависимости от скорости движения, температуры воздуха и т. п. Водителю приходиться отвлекаться на корректировку микроклимата в салоне. В современных моделях применяеться электронное управление микроклиматом, достаточно задать нужную температуру в салоне и автоматика сама будет следить за напрвалением воздушных потоков и температурой. Данная система упраления микроклиматом включает в себя различные датчики для получения точной информации о температуре с наружи и внутри автомобиля. Предусмотрен так же и ручной режим управления климатом. Во многих машинах особенно в пердставительском и бизнес классе, дорогих марках джипов устанавливаеться так называемый раздельный климат - контроль. В этом случае водитель и передний пассажир могут регулировать климат в салоне индивидуально, а с недавних пор появился и 4-х зонный климатконтроль. Теперь и задние паасажиры могут выбрать желаемую температуру, отличную от температуры в передней части салона.

Система кондиционирования требует периодической очистки испарителя и воздуховодов. Очень важно заняться этим в преддверии летнего сезона.

К сожалению, загрязнение внутренностей системы кондиционирования происходит непрерывно: слишком уж много посторонних прмесей содержится в охлаждаемом воздухе. Сказанное особенно актуально для больших городов - тут и вездесущая пыль, и частицы несгоревшего топлива, и цветочная пыльца, и... Впрочем достаточно. Последствия и так очевидны: накопление отложений на испарителе, снижение эффективности охлаждения, размоножение бактерий на теплых, влажных и (увы!) грязных внутренностях установки. Проходит немного времени и в салоне появляется неприятный запах, у детей вдруг начинаются аллергические реакции, а у некоторых и заболевания верхних дыхательных путей.
Вспомним нашумевшую историю о так называемой «болезни легионеров». Когда в штате Пенсильвания заболело около двух сотен ветеранов американского Легиона, собравшихся на традиционный съезд. Причиной стала ранее неизвестная науке бактерия legionella pneumophila, зародившаяся в гостинничной системе кондиционирования воздуха.
А может ли Legionella появится в автомобильной системе кондиционирования воздуха? Медики доказали что нет. Но ведь микробы и прочие возбудители различных заболеваний тоже эволюционируют и приспосабливаются к среде обитания. Кто поручится, что в грязных недрах воздуховодов не заведется какая -нибудь «pneumophila»? Застраховаться от будущих напастей можно лишь одним способом - содержать кондиционер в чистоте.
Компания Teroson, входящая в международный концерн Henkel, предлагает для очистки воздуховодов и испарителя антисептик - очиститель «Tеросепт» (Terosept). Что скрывается за этим названием?
Начнем с того что, «Теросепт» создан на водной основе (сразу отмечаем экологичность!). Он содержит биологически активные вещества, которые уничтожают бактерии и грибковые культуры и долгое время не допускают их повторного появления. Иными словами, «Теросептом» можно не только отмыть грязные внутренности кондиционера, но и надежно продезинфицировать их, создав на обработанных поверхностях надежную защитную пленку.
Что же входит в список поставок препарата? Во-первых, сам Теросепт - либо в аэрозольном баллончике емкостью 250 мл, либо в пятилитровой канистре. Во-вторых, специальный пистолет-распылитель – в него заправляют содержимое той самой канистры. Получается набор на все случаи жизни и пользуются им так.
Открывают жалюзи кондиционера и переводят в следующее положение: «А/С» выкл., «Подача воздуха» -режим циркуляции воздуха, «Темп.» - макс. Дают поработать в течение 10 минут, чтобы удалить всю влагу из испарителя. По окончании просушки выключают зажигание и приступают к собственно очистке.
В распылительный пистолет заливают от 0,4 до 0,7 л «Теросепта» - объем зависит от степени загрязнения и размеров испарителя. Подключают пистолет к компрессору, вводят зонд и устанавливают давление в 5-6 бар. А теперь внимание(!): при распылении сопло необходимо поворачивать в разные стороны, дабы обработать внутренние поверхности «по кругу». И еще: рекомендуется распылить весь заправленный объем жидкости, чтобы не сливать остатки обратно в канистру.
Для очистки и дезинфекции воздушных каналов, выходящих в салон, распылитель вставляют в каждое отверстие воздуховода, слегка приоткрывая жалюзи. После распыления жалюзи закрывают и оставляют систему в покое примерно на 20 минут.
По истечении этого времени дезинфекция считается законченной: жалюзи кондиционера и окна автомобиля открывают и включают вентилятор на 10 минут в режиме максимальной мощности и температуры.
Итак, мы поработали с пистолетом – распылителем и содержимым пятилитровой канистры. А что же баллончик, он то зачем нужен? Аэрозольный «Теросепт» также используют для очистки и дезинфекции системы. Разница лишь в том, что обработка кондиционера с его помощью может проводиться автовладельцем самостоятельно (для этого может потребоваться 2-3 баллончика), в то время как пятилитровые канстры используются в условиях автосервиса.
Разумеется, описанные действия не являются инструкцией по эксплуатации, а потому не претендуют на полноту. Мы лишь показали последовательность операций, подчеркивая: ничего сложного в очистке кондиционера «Теросептом» нет.
А вот эффект почуствуется сразу: салон станет охлаждаться лучше, неприятный заплесневелый запах исчезнет, а настроение автовладельца повысится!
Legionella Pneumophila


Запотевание стёкол при дожде:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=34343&p=364524#364524
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31756&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=1611&highlight=%C7%C0%CF%CE%D2%C5%C2%C0%CD%C8%C5
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41408
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31411
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19698
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=9836

С кондиционером - не едет:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15304
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=64284&highlight=%EF%EE%F2%E5%F0%FF

Борьба за холодный воздух

В прошлом году кондей работал исправно, но вот этим летом началась всякая байда — то работает, то нет, причем в салоне все включается, мотроник тоже обороты повышает и блок управления заслонками двигает, только вот сам кондей работает первые пять минут и все или вообще не работает.
Поездки в два местных «заправочных» сервиса результата не дали. Все что смогли сделать — это перезарядить систему и отправить на ..., т.е. в сервис типа Артекс. Пришлось разбираться самому. Первое — по сути кондиционер в машине не отличается от холодильника практически ничем.
Алгоритм работы примерно следующий — Измеряется температура в салоне и температура воздуха идущего из сопел. Контроллер это все анализирует и решает на какое время и когда ему включить компрессор. Параллельно работает на малой скорости доп. вентилятор конденционера (стоит за бампером). Есть еще датчик температуры на компрессоре, который отключает муфту если что. Есть также датчик давления, который тоже отключает муфту компрессора в случае аварийной ситуации. Также мотроник, в случае перегрева мотора через доп. реле включает повышенную скорость доп. вентилятора.

Внимательная ревизия системы показала, что самыми слабыми местами являются — доп. вентилятор — т.к. зимой на него летит вся соль и грязь, в следствие чего накрывается резистор первой скорости и сильно кородирует центральная гайка и шайба, фиксирующая крыльчатку, и сама муфта компрессора — от грязи зимой и износа. Резистор можно заменить, правда стоит дорого (для резистора), разобрав передок и сняв бампер. Муфта — если закисла, то тщательная промывка и смазка силиконовой смазкой, у меня помогло, я ее из баллончика просто активно распылил во все щели, кроме фрикциона.

Алгоритм проверки такой — берем тестер и меряем появляется ли напряжение на указанных устройствах после нажатия кнопки кондинционер (двигатель работает). Должно появляться — на муфте и на малой скорости вентилятора (у меня реле управления муфтой стоит в блоке предохранителей слева, верхнее, маленькое, черное в полразмера обычного реле. А реле малой и второе реле большой скорости кондея стоят на левом брызговике в небольшой пластиковой кробочке (желтое — большая скорость, серое — малая)). Все реле можно открыть и смотреть как они срабатывают вживую.
О том, где собака порылась.

Причиной внезапного и непроизвольного отключения кондея оказалась муфта включения компрессора. Новая стоит дорого (на мой примерно 280 у.е.), бу на разборке в сборе с компрессором полтинник, но кот в мешке. Дело в том, что на моем компрессоре стал слишком велик зазор из-за износа между диском муфты и шкивом. Т.к. по сути это электромагнит, то иногда хватало силы преодолеть упругость лепестковых пружин, а иногда нет. К тому же грязь и коррозия. У меня был зазор около 2мм между диском и шкивом.

Вопрос решается просто (по крайней мере с моим компрессором) подвижная часть муфты крепится одним болтом под шестигранник по центру. Все делается без снятия компрессора с мотора. Отвернув этот болт и сняв сам диск со шлицов вала открывается доступ к нескольким регулировочным шайбам ( у меня их было три), которые одеты на вал компрессора прямо поверх шлицов. Они находятся на валу вглубине шкива и их не видно. Извлечь их можно пинцетом или крючком или магнитом. Я убрал одну самую толстую, добившись зазора между диском и шкивом 0.7 -1 мм.

Зазор в процессе работы муфты увеличивается из-за коррозии прилегающих поверхностей и трения в моменты включения и выключения.

На диске муфты моего компрессора была небольшая наклейка Made in Japan и №204. Сам диск имеет три характерные лепестковые пружины полукругом. Другой маркировки я не увидел. Фреон R12.

Надеюсь кому-нибудь поможет.


ВНИМАНИЕ!!!
Полезные файлы...

http://sasbmw.narod.ru/kondey.rar

 TM08_N02_RU.pdf ( 2,47 мегабайт ) : 22707
 

Автор: bmw728 28.3.2006, 13:57

Замена лампочки дополнительного стоп-сигнала... smile.gif))))
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90233
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115513

Возвращение к жизни прогаревших стоп-сингналов:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1431

Поворотники Е38 (дорестайл):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52242

Нет контакта на стоп-сигнале:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54482
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75704

Автор: bmw728 29.3.2006, 2:53

Немного про 750, а также про непосредсвенный впрыск на современных моторах...
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=589&st=0&gopid=9086&#entry9086

Про 750 (Е38) на английском:
http://www.750i.de/e/index.htm

...а также:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70555
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89847
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98068

Автор: bmw728 30.3.2006, 18:40

Ремонт рейки на Е39 и отличие ГУР между Е38 и Е39
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1717128#post1717128
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69010&st=0&p=740110&#entry740110

...ещё на тему различий в ситемах гидроусилителей на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50670
ole.gif

Автор: bmw728 30.3.2006, 18:45

Обобщённо об АBS:
http://orlovdv.narod.ru/ABS.html

Блоки ABS в Е38:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=122666

ABS/DSC/ASC REPAIR
http://www.meeknet.co.uk/E38/ABS/Index.htm

Где находится разъем АSC:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38037&hl=

Распиновка разъёмов в блоке ABS:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56103

Про ABS/ASC в Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=148960
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35509

Ремонт блока ABS:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90346
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12789&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90392
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=78234
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=118567

Наелся блок ABS:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21589

Про ABS/DSC модуль на Е38:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113493

Проблемы с DSC в Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62302

Всё про ABS/ASC:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113201
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99029
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10298
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=120822
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=12789&p=135020#135020
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=84213&page=1
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19209

...ещё немного про ABS:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89111
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16208

...задний левый датчик АВS и спидометр на Е39:
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=26895
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70601
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=73954&st=0&gopid=822229&#entry822229

Различие датчиков ABS на БМВ 728i 1998-1999, Серые или синие фишки? Их взаимозаменяемость?!
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56997

...проблемы со спидометром на Е-39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=112911

...и про ASC:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96949

...про ASC+T:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=81629
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113759
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32823
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=34110
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=167886
http://bmw-e39.ru/html/2_11.htm

Сопливится (сопливился!) "клапан" на блоке АБС на 728:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44919&st=0&gopid=466643&#entry466643

Автор: bmw728 1.4.2006, 0:31

Про неопознанный объект под капотом:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14882&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47979

Автор: bmw728 2.4.2006, 22:13

Разные производители:

Криста http://www.crista.ru
ВСМПО http://www.salda.ru
КУМЗ http://www.kumz.ru
КУЛЗ http://www.kulz.ru
ПРОМА http://www.proma-wheels.ru
K&K http://www.kk-wheel.ru
СМК http://www.smk.ru
5ZIGEN http://www.5zigen.co.jp
AEZ Leichtmetallrader http://www.aez-wheels.com
ALLTECH http://www.alltechitalia.it
ALLESSIO http://www.alessio.it]
ALUTEC http://www.alutec.de
AMG http://www.mercedes-benz.com
ANTERA http://www.antera.it
ASA http://www.asaalloywhel.com
ASW http://www.asw.wheels.ru
ATP http://www.atpruoteinlega.com
ATS http://www.ats-wheels.com
BBS http://www.bbs-wheels.ru
BORBET http://www.borbet.de
Bridgestone http://www.bridgestone.com
Cromodora http://www.cromodorawheels.it
DEZENT http://www.dezent-wheels.com
DOTZ http://www.dotz-wheels.com
DJ http://www.oitas.com.tr
ENKEI http://www.enkei.com
ENZO http://www.enzo-wheels.com
EXCENTRIC http://www.excentric.de
Exclusive Line http://www.alustar-wheels.de
Fondmetal http://www.fondmetal.com
HIJOIN http://www.hijoin.com.tw
KFZ http://stahlrad.de
KONIG http://www.konigwheels.com
KORMETAL http://www.kormetal.com
Kosei
http://www.koseieurope.com
L.A.CONNECTION http://www.laconnection.ru
Lorinser http://www.lorinser.com
MB Motoring
MAK http://www.makwheels.it
Mille Miglia http://www.millemigliawheels.it
MOMO http://www.alloywheels.ru
O.Z.Racing http://www.ozracing.com
RACING WHEELS http://www.svrauto.ru
R-tex (КРАМЗ) http://www.r-tex.ru
MS Design http://www.ms-design.ru
RIAL http://www.rial.de
Ruotecompany Replica www.ruotecompany.com
RONAL http://www.ronal.de
SMC http://www.smcwheels.de
Slik http://www.slik.com.ru
Valbrem http://www.valbrem.it
Stilauto http://www.stilautoruote.com
Speedline http://www.speedlinecorse.com
TSW http://www.tswnet.com
ZEPP http://zepp-wheels.ru

Автор: bmw728 4.4.2006, 22:34

Про шины и грыжи:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116453
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=103444&highlight=%E3%F0%FB%E6%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=62199&highlight=%E3%F0%FB%E6%E0

Автор: bmw728 4.4.2006, 23:30

Установка маслянных и топливных монометров (задумка):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15201&postdays=0&postorder=asc&st=0

Установка маслянных и топливных монометров (исполнение):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27102&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64453&hl=

Автор: bmw728 5.4.2006, 13:55

Ремонтируем подогрев сидений...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=6354

Про подогрев стёкол на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22642

Автор: bmw728 5.4.2006, 20:18

История Е-39...
Серия: 5
Кузов: Е39
Годы выпуска: 1996-200?


http://sasbmw.narod.ru/3261.jpg

История
В сентября 1995 г. на Франкфуртском автосалоне состоялся дебют нового уже четвертого поколения автомобилей BMW 5-й серии (ЕЗ9). Кузов стал немного больше - на 55 мм в длину, на 23 в высоту и 49 в ширину, что вместе с увеличением колесной базы на 70 мм, вызвало изменение пропорций кузова, обеспечив ему более короткий свес и особую элегантность. Плюс ко всему кузов значительно прибавил в жесткости, что повысило не только безопасность, но и улучшило управляемость. Тем не менее он не стал тяжелее, хотя также, как и предыдущий, стальной. Алюминий же широко внедрен в конструкцию подвески. Из него сделаны направляющие рычаги, рулевые тяги, штампованные подрамники передней и задней подвесок, опоры амортизационных стоек - все это снизило неподрессоренные массы на 36 %. Такое облегчение позволило улучшить работу подвески, а следовательно, комфорт. Кроме того "алюминизации" подверглись наружные трубы амортизаторов, тормозные суппорты и, конечно, колесные диски.

Великолепное поведение автомобиля на дороге обеспечивает конструкция задней подвески "Интеграл-4А" с "подруливающим" действием задних колес, аналогичная применяемой на 7-й серии.

Бамперы, выполненные из пластмассы, опоясывают кузов спереди и сзади вплоть до колесных арок и в сочетании с защитными планками на дверях обеспечивают полную окантовку автомобиля. Характерными являются сдвоенные круглые фары, размещенные под единым стеклом.

Увеличение колесной базы также способствовало созданию большего комфорта для пассажиров на задних сиденьях. Салон автомобиля выдержан в традиционном стиле. Место водителя является образцом эргономичности. Как всегда широк список дополнительного оборудования. Среди новинок - установка теплового аккумулятора в системе охлаждения двигателя. Возможности устройства таковы, что после двухдневной стоянки на морозе -20С теплый воздух (+40С) пойдет из дефлекторов системы отопления через минуту, в то время как без нее только через восемь. Кроме того ускоряется прогрев двигателя, снижается выброс вредных веществ в атмосферу и расход топлива.

Первоначально устанавливались только два двигателя - новые рядные "шестерки" с алюминиевым блоком цилиндров объемом 2,5 л (170 л.с. - 523i) и 2,8 л (193 л.с. - 528i). Эти двигатели легче своих "чугунных" предшественников на 30-32 кг. Индекс машины с 2,5 л двигателем "понизили" намеренно - с 525i на 523i. Это было сделано для того, чтобы клиенты, не дай бог, не подумали, что с годами моторы становятся хуже - ведь при одинаковых объемах мощность нового двигателя меньше на 22 л.с. Однако новые двигатели отличаются не только алюминиевым блоком - они развивают больший крутящий момент на низких оборотах. Коробка передач 5-ступенчатая механическая или автоматическая. О том, что автомобиль оборудован автоматической КПП, говорит буква "А" в обозначении модели, например 523iA.

Весной 1996 г. к ним присоединились 6-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2 л (150 л.с. - 520i), "старый" вихрекамерный дизель с чугунным блоком в 2,5 л с промежуточным охлаждением воздуха (143 л.с. - 525tds) и две V-образных "восьмерки" объемом 3,5 л (235 л.с. - 535i) и 4,0 л (286 л.с. - 540i). Автомобили с двигателями V8 можно оснастить 6-ступенчатой механической КПП.

А с весны 1997 г. производственную программу дополнил новый универсал Touring (до этого выпускали универсал на базе Е34), который на 90 мм длиннее и на 100 кг тяжелее седана. Они имеют хорошую вместимость и сохраняют превосходные ездовые качества седанов. Гамма двигателей для универсала аналогична таковой у седана. Список стандартного оснащения был дополнен двумя боковыми подушками безопасности.

В сентябре появились подушки безопасности в подголовниках для водителя и пассажира. А в конце года появилась бронированная по классу В4 модель 540i Protection, способная противостоять стрелковому оружию (калибром как минимум 0,44), взрывам гранат, ударам саперной лопатки. Все это стало возможным благодаря броне из арамида и встроенным пуленепробиваемым стеклам. В целом за 1998 год выпустили не менее 500 (точная цифра держится в секрете) таких автомобилей по цене от 178400 DM.

Через год в сентябре 1998 г. возобновилось производство скоростной модели М5 - собственной тюнинговой версии автомобиля 540i. На новой М5 установлен форсированный 5-литровый двигатель V8, конструктивно схожий с серийным 4,4-литровым агрегатом. Он оборудован системой Double-VANOS и восемью индивидуальными дроссельными заслонками. Впервые на серийной модели BMW его мощность составила 400 л.с., а динамические качества стали даже лучше, чем у М3 - 5,3 с до 100 км/ч. М5 комплектуется только 6-ступенчатой механической КПП.

В 1999 г. внешне автомобили не изменились, а вот под капотами произошли большие перемены: 6-цилиндровые моторы получили управление обоими распредвалами Double-VANOS (ранее - только одним), 8-цилиндровые - систему VANOS для впускных клапанов и двуступенчатые каталитические нейтрализаторы, позволившие удовлетворить требованиям Euro 4 2005 года. Помимо снижения токсичности выхлопа, достигнуто увеличение крутящего момента, а также повышена топливная экономичность.

Еще одна новинка - 184-сильный дизель с неразделенной камерой сгорания, системой впрыска CommonRail, турбонаддувом и промежуточным охлаждением на модели 530d. Автомобиль способен развивать 225 км/ч и расходовать в стандартном загородном цикле менее 6 л/100 км. Несмотря на полное превосходство нового дизеля, производство старого вихрекамерного (525tds) продолжалось еще некоторое время.

В середине июля BMW попросила европейские структуры омологировать модели 530d и 525tds в качестве разрешенных для работы в такси! Это произошло после ухода из BMW Пишетсридера, который наотрез отказывался сбывать BMW таксистам, несмотря на мнгократные обращения многих профсоюзов таксистов к баварцами с просьбой продать им BMW 5-й серии с новейшими турбодизелями.

В конце 1999 г. на российских дорогах появились первые седаны 523i и 528i, собранные на предприятии АО "Автотор" в Калининградской области. Цена "российских" BMW примерно на 10 тыс. долларов ниже "немецких".

В начале 2000 г. появилась недорогая 520d с 2,0-литровым 4-цилиндровым дизелем непосредственного впрыска, впервые опробованным на "тройке" 320d. Его мощности (136 л.с.) вполне хватает, чтобы даже 1,6-тонный 520d Touring разгонять с места до 100 км/ч за 10,9 с. По сравнению с бензиновой 520i Touring средний расход топлива новинки снижен примерно на треть.

Более мощная 525d заменила предшественницу 525tds с вихрекамерным 143-сильным дизелем. Новый 2,5-литровый 6-цилиндровый турбонаддувный дизель непосредственного впрыска тоже оснащен системой топливоподачи Common Rail и развивает 163 л.с.

Серийные комплектации включают целый "букет" систем активной безопасности: антиблокировочная тормозная система, ASC+T (автоматический контроль устойчивости с регулятором тяговой силы), DSC III (система динамической стабилизации движения) и DBC (динамическая стабилизация распределения тормозных сил). По заказу возможны такие "опции", как пневмоэлементы в задней подвеске (регулируют крен кузова), полный "электропакет" с памятью на установку водительского сиденья, рулевого колеса и зеркал заднего вида, двойные боковые стекла, система контроля давления воздуха в шинах (RDC), подогрев рулевого колеса, автоматическая климатическая установка с контролем загрязненности наружного воздуха (AUC) и др. В 2000 г. появилось и водительское сиденье так называемого активного типа, которое до этого предлагалось только на машинах серии 7.

Осенью 2000 г. состоялась первая модернизация семейства моделей 5-серии. Внешне обновленная "пятерка" легко узнаваема по прозрачным блокам фар с круглыми желтыми указателями поворотов и новому переднему спойлеру с круглыми противотуманными фарами. Однако главные изменения скрыты внутри - здесь появились сразу три новых двигателя M54 для моделей 520i, 525i и 530i. Все они рядные 6-цилиндровые с системами Doppel Vanos и впускными трубопроводами изменяемой длины (а у 3,0-литрового - еще и регулируемый выпуск). Первый двигатель для 520i создан на базе прежнего 2,0-литрового агрегата главным образом благодаря увеличению хода поршня с 66 до 72 мм, что позволило увеличить его рабочий объем с 1991 до 2171 см3, а максимальную мощность - со 150 до 170 л.с. при 6250 об/мин. Однако машина получила индекс 520i, хотя формально было бы справедливее 522i. Второй двигатель - это прежний 2,5-литровый агрегат модели 523i, но в модернизированном варианте развивающий уже не 170, а 192 л.с. (индекс 523i заменили на правильный 525i). Третий двигатель для 530i впервые (в середине 2000 года) появился на моделях 3-й серии - это 3,0-литровый двигатель с внушительной мощностью в 231 л.с.

BMW 5-Series: еще о Е39


Автомобили БМВ завоевали любовь россиян еще в советские времена. Комсостав армии победителей охотно пересаживался на трофейные машины и мотоциклы, аинженеры пытались привить немецкую веточку к дереву отечественного автопрома. Сегодня БМВ по праву занимает место на автомобильном Олимпе. Имидж «автомобиля для водителя» подчеркивают и услужливо развернутая панель приборов, и жестковатые, но удобные сиденья, и целая гамма мощных двигателей. Дешевый «бимер» — из области сказок или криминальных сводок. Даже подержанные, эти машины остаются дороже большинства одноклассников. Так, пяти-семилетняя «пятерка» в Москве стоит от 13 до 20 тыс. долларов в зависимости от комплектации. А сколько отложить на содержание? Попробуем посчитать вместе — о жизни этих машин в России нам рассказали специалисты дилерского техцентра «АВТОDОМ». Речь пойдет о «пятерке» предпоследнего поколения, выпускавшейся до 2003 года.

РОССИЯ ВЫБИРАЕТ ЧУГУН.
На интернет-сайтах и форумах владельцев БМВ с завидной регулярностью мелькает слово «никасил». Для многочисленных поклонников марки оно звучит как приговор — никасиловое (никель-кремниевое) покрытие цилиндров, расточенных непосредственно в алюминиевом блоке, у нас долго не живет. Губит его отечественный бензин, точнее, содержащаяся в нем сера. Конечно, после одной неудачной заправки покрытие не слезет, но уже через два-три года (примерно 60 тыс. км пробега) может наступить «момент истины». Верный признак беды — падение компрессии в цилиндрах ниже 10 бар. Восстановить покрытие не помогут никакие препараты — блок приходится менять, а вместе с ним, разумеется, и коленвал, и поршневую. Владельцу подержанной машины эти расходы зачастую не по карману. Конечно, есть обходные технологии, которые дилеры использовать не вправе. Если блок гильзуют чугунными вставками, успех операции всецело зависит от квалификации ремонтников — заводских гарантий не ждите. На замененный же у дилера блок действует двухлетняя гарантия без ограничения пробега. Но что потом?
Блоками с никасиловым покрытием комплектовали рядные «шестерки» М52 (см. «Эволюция модели»). Двигатели M52TU, выпускавшиеся с сентября 1998 года, — уже с чугунными гильзами в блоке. Оставили гильзы и более поздней «шестерке» М54 (похоже, в Мюнхене решили от добра добра не искать). Ресурс новых двигателей уже вполне приличный — не менее 250-300 тыс. км. А как же быть со старыми авто? Не нарваться при покупке машины на «убитый» блок цилиндров поможет эндоскоп. Он позволяет детально осмотреть зеркало цилиндров и камеру сгорания без разборки мотора. В дилерском техцентре такая услуга стоит около 60 евро — мелочь в сравнении со стоимостью возможного ремонта.
С V-образными «восьмерками» ситуация немного иная. До марта 1997 года у моторов для большинства европейских стран цилиндры покрывали либо уже знакомым нам никасилом, либо намного более стойким алюсилом. Тип покрытия подскажет номер на блоке цилиндров (как и для рядных «шестерок»), а также визуальная оценка — при помощи эндоскопа или после снятия головки цилиндров. Никасиловое покрытие — желтоватого оттенка, со следами хона (наклонные риски на зеркале цилиндра). Алюсиловое — стального цвета, без хонинговки. После марта 1997 года все «восьмерки» выпускались только с алюсиловым покрытием; оно пасует лишь перед откровенным суррогатом. Соответственно, и в запчасти ныне поставляют «правильные» блоки.
Двигатели БМВ нельзя отнести к масляным обжорам, но не исключено, что при активной езде масло придется подливать не один раз за 15 тыс. км межсервисного пробега (производитель допускает расход 700 г на 1000 км). Масляное голодание чревато букетом неприятностей, ведь от системы смазки питаются и гидрокомпенсаторы клапанов, и натяжитель цепи ГРМ.
Нередкая неисправность машин с двигателями M52TU и М54 — обламывание пластмассовой цапфы, удерживающей начинку термостата в его корпусе. Свободно плавающий термостат становится бесполезен, притом чем выше скорость, тем холоднее мотор. Другой недуг, который со временем может проявиться и на «шестерках», и на «восьмерках» — течь стакана масляного фильтра. Лечение — замена детали. Со временем начинают врать датчики уровня топлива (их два, подключены параллельно). Виновата вода, неизбежно присутствующая в бензине. По той же причине выходят из строя бензонасосы — эмалевое покрытие бака со временем не выдерживает, а ржавчине только дай волю. Твердые частицы забивают фильтр и «душат» насос. Кардинальное решение — замена бака.
Дизельные БМВ в России не жалуют. Официально их к нам и не поставляли, но перегонщики удовлетворяют даже слабый спрос, поэтому у механиков опыт имеется. На двигателях с ТНВД (М51, M51TU) порой барахлит электроклапан рециркуляции отработавших газов (AGR). Бывает и курьезная неисправность: момент впрыска здесь считывается с форсунки четвертого цилиндра (от нее идет провод); стоит перепутать местами форсунки — двигатель если и заработает, машину потянет с трудом. На дизелях с системой «коммон рейл» и турбонаддувом (М57) со временем выходит из строя турбокомпрессор (на М51 этот агрегат намного надежнее). Вначале это проявляется повышенным расходом масла, а затем ротор может просто заклинить. Выход один — замена агрегата или картриджа ТКР.

ГОНОЧНЫЙ БЮДЖЕТ.
При умеренной манере езды сцепление (оно с механизмом автоподвода) выдерживает 150, а то и 200 тыс. км. Но разве для этого покупают БМВ? «Выстрелить» со светофора, «порвать» соперника в уличных гонках, пожечь резину на асфальте — таковы будни многих «бимеров». Если сцепление кончилось, не пройдя и 100 тыс. км, взвесьте кошелек: скорее всего, придется менять также изношенный жесткими стартами двухмассовый маховик. Гонки, даже уличные — дорогое удовольствие.
Если двигатель ни с того ни с сего отказывается заводиться, вспомните, не ковырялся ли кто-нибудь с «автоматом», например, установщики «мультилока»? Дело в том, что «защита от дурака» не разрешит пуск двигателя, если селектор АКП находится не в положении «Р». Нередко после горе-мастеров контакты его микровыключателя оказываются замкнуты независимо от положения рычага. Какой только электропроводный мусор оттуда не доставали: от стружки после сверления отверстий до «лишних» саморезов.
К эластичной муфте, карданному валу, редуктору и шарнирам полуосей претензий нет. Единственная особенность, которую нужно учитывать при обслуживании и ремонте, — различные масла для обычного и самоблокирующегося дифференциала. Проще всего определить его тип, посмотрев на консоль приборной панели: кнопка DSC или ASC означает, что дифференциал обычный (кроме модели М5). «Чужое» масло может спровоцировать течь сальников, а затем и заклинивание редуктора на ходу. Последствия внезапной блокировки колес задней оси, особенно в скоростном повороте, нетрудно представить.
Подвеска «пятерок» в целом держится неплохо, учитывая качество российских дорог. К «расходникам» можно отнести стойки стабилизатора поперечной устойчивости (10-20 тыс. км передние и 20-30 тыс. км задние), амортизаторы (15-30 тыс. км передние, 30-50 тыс. км задние) и сайлент-блоки верхних рычагов передней подвески (замена каждые год-полтора, особенно при лихой езде по кочкам и трамвайным путям). Первый признак «убитых» сайлент-блоков — дрожь на руле при разгоне. Она появляется на 80-90 км/ч и пропадает после 100 км/ч. Если балансировка колес не помогает, заказывайте запчасти. Шаровые опоры держатся гораздо дольше, но менять их придется вместе с рычагами. Передняя подвеска автомобилей с двигателями V8 немного отличается. Как ни странно, долговечность рычагов здесь заметно выше, даже под тяжелым мотором. В задней подвеске, помимо уже перечисленных деталей, изнашиваются сайлент-блоки нижних (интегральных) рычагов — машину переставляет в колее, а также алюминиевых верхних. Долговечность деталей зависит от стиля езды, в среднем — от 10 до 60 тыс. км.
«Убитые» амортизаторы на автомобиле, оснащенном системой EDC (подвеска регулируемой жесткости), влетят в копеечку. Диагностика дефекта проста: если сзади появились стуки, переключите EDC на спортивный режим. Стуки уменьшились — значит, виноваты амортизаторы. Кто-то пытается сэкономить, устанавливая взамен обычные. Но, во-первых, пружины подвески на таком авто подобраны именно под регулируемые, а во-вторых, чтобы примирить компьютер с отсутствующей частью системы, придется внести изменения в программу.
Люфт в рулевой рейке встречается лишь на автомобилях с рядными «шестерками». Неисправный узел приходится менять. К тягам же претензий нет. На машинах с «восьмерками» стоит очень надежный червячный редуктор, но есть другое слабое звено — шарниры поперечной тяги. Впрочем, заменить ее несложно и недорого.
Тормоза — еще одна потенциальная статья расходов. Нередко передние диски идут винтом, пробежав всего 2-10 тыс. км. Виновники — подклинивающие из-за коррозии суппорты. Антиобледенительная жидкость размягчает резину, просачивается под уплотнения — и готово дело: колодки не отводятся от диска, постоянно нагревая его, а при торможении диск перегревается. Теперь достаточно холодного душа из ближайшей лужи, чтобы металл повело. Кривой диск будет тереться о колодки неравномерно, окончательно теряя форму. Порой удается победить недуг, купив ремкомплект и перебрав суппорт, но нередко помогает лишь замена. С новыми суппортами диски продержатся не менее 20-25 тыс. км. С задними же таких проблем нет. Их срок службы (30-50 тыс. км) определяет лишь естественный износ. Другая жертва агрессивной окружающей среды — датчики АБС. Заливка компаундом редко держится больше двух соленых зим, вышедший из строя датчик приходится менять.

ЭЛЕКТРИКАМ РАБОТА БУДЕТ.
Слабые места электрики «пятерок» настолько хорошо известны, что диагностика занимает считанные секунды, а со склада уже несут нужную деталь. Вентилятор отопителя постоянно работает на максимальной скорости или обороты гуляют сами по себе? Меняйте блок сопротивлений. В пробках растет температура жидкости, плохо работает кондиционер? Если предохранители целы, но дополнительный вентилятор не вращается, скорее всего, вышел из строя его электродвигатель. Кондиционер не включается или дует куда вздумается? Меняем панель управления.
Бывает, после выключения зажигания под панелью жужжит электромотор. Многие недоумевают — «я же все выключил!» Однако системы полностью «засыпают» лишь через 16 минут, когда автомобиль заперт и охраняется штатным иммобилайзером. Звук же издает микродвигатель датчика температуры воздуха для климатической установки. Если он стал слишком громким, можно почистить узел, разобрав панель.
Отключение аккумуляторной батареи (при вынутом ключе зажигания) не вызывает каких-либо сбоев в электронике, даже магнитола сама вспомнит свой код. Следите лишь, чтобы не замкнуть управляющий вывод плюсовой клеммы с пиропатроном, иначе придется покупать новую взамен выстрелившей (эта система срабатывает при столкновении). «Программирование» может потребоваться лишь электроприводу стеклоподъемника и люка, чтобы восстановить функцию «открыть при одном нажатии кнопки». Сделать это просто: достаточно поднять стекло и удерживать кнопку нажатой не менее 10 секунд, а затем полностью опустить стекло и так же удерживать кнопку. Блок управления запомнит крайние положения механизма, и работа системы полностью восстановится.
А вот попытка завестись от разряженной батареи нередко заканчивается плачевно: внезапно обесточенный (при включении стартера) иммобилайзер заблокирует пуск двигателя. Последующие «прикуривания» не спасут — только визит к профильным специалистам. Причина же быстрой разрядки может скрываться в дополнительной сигнализации. Неграмотная установка (подключение управляющих проводов к «концевикам» дверей и т. п., как на «Жигулях») здесь приведет к тому, что электрооборудование не отключится через 16 минут, а будет бодрствовать все время, потребляя значительный ток (несколько десятков миллиампер). В крайнем случае проблему можно решить, установив более мощный гелевый аккумулятор.
На машинах 1996-1997 гг. нередкая неисправность — выпадение пикселов в строчке диагностики комбинации приборов. Стоит ли ради этого менять «приборку» — решайте сами.

РОССИЙСКИЙ ПАКЕТ.
Он выглядит довольно внушительно. Прежде всего, это бензиновые двигатели, переваривающие этилированный бензин, без нейтрализатора и лямбда-зонда (устанавливались до 2003 года). Во-вторых, «восточный пакет» для подвески: более энергоемкие амортизаторы, другие стабилизаторы поперечной устойчивости и пружины, увеличивающие клиренс на 22 мм, а также стальная защита двигателя. Наконец, с сентября 1998 года появился «холодный пакет»: амортизаторы и ГУР заправлены низкотемпературными жидкостями. Все эти опции присутствуют и на БМВ калининградской сборки: эти по надежности не только не уступают, но в целом даже превосходят авто с исторической родины.
Совершенно бесполезная и даже вредная в России опция — навигационная система. Наши просторы для нее — все равно что поверхность Марса, а вот сбои могут привести к неполадкам в других электронных блоках. Узнать обо всех опциях конкретного авто можно из наклейки в сервисной книжке или у дилера. Для заказа запчастей потребуются семь последних цифр VINа, он выбит на правой передней чашке.

ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ.
1995. Дебют 5-й серии в кузове Е39. Шестицилиндровые рядные бензиновые двигатели М52 (мод. 520i — 2,0 л, 150 л. с.; мод. 523i — 2,5 л, 170 л. с.; мод. 528i — 2,8 л, 193 л. с.) и восьмицилиндровые V-образные (535i — 3,5 л, 235 л. с.; 540i — 4,4 л, 286 л. с.). На модели 525tds — турбодизель М51 (рядная «шестерка» — 2,5 л, 143 л. с.). Коробки передач — механические или автоматические; привод — задний.
1997. Представлен универсал. В стандартном оснащении добавились две боковые подушки. Появилась адаптивная автоматическая коробка с возможностью ручного переключения (steptronic).
1998. Добавились новые опции, повысилась пассивная безопасность (подушки в стойках крыши). Представлена модель 530d с турбодизелем «коммон рейл» М57 (2,9 л, 184 л. с.). Новые V-образные двигатели M62TU с системой VANOS* и рядные M52TU с системой DOUBLE VANOS. Представлена модель М5 (4,9 л, 400 л. с.).
1999. Новые двигатели M54 с DOUBLE VANOS (520i — 2,2 л, 170 л. с.; 525i — 2,5 л, 193 л. с.; 530 — 3,0 л, 231 л. с.). Начало сборки автомобилей в Калининграде.
2000. Появилась «бюджетная» модель 520d (рядная дизельная «четверка» — 2,0 л, 136 л. с.). На смену 525tds пришла 525d (рядная «шестерка» «коммон рейл» — 2,5 л, 163 л. с.). Значительно расширено стандартное оборудование — ABS, ASC+T (контроль устойчивости с ограничением тягового усилия), DSC, DBС (динамическая стабилизация автомобиля), легкосплавные диски, а также и дополнительное — настройка жесткости задней подвески, память положения кресел и зеркал, контроль за давлением в шинах и т. д. Осенью представлены обновленные «пятерки»: их легко отличить по новым блок-фарам с кольцевой подсветкой габаритов и круглыми указателями поворота и круглым противотуманным фарам. Задние фонари получили светодиодные матрицы; молдинги на дверях и бамперах окрашены в цвет кузова.
2003. Дебют нового поколения 5-й серии на Российском международном автосалоне.

ПОСЛЕ НАПИСАННОГО:
Определить тип покрытия можно не только визуально, но и по номеру блока цилиндров. У «шестерок» он отлит слева, у «восьмерок» — справа. Последние цифры 450 в данном случае означают никасил.
Слабые места рядного двигателя — масляный стакан и термостат.
Слабые места передней подвески — сайлент-блок верхнего рычага и стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
К каждому автомобилю прилагаются четыре ключа: два основных с дистанционным пультом (1), один сервисный для персонала отеля или ресторана — им нельзя открыть «бардачок» и багажник (2) и один пластмассовый «кошельковый» — он позволяет открыть и завести автомобиль (в него встроен микрочип) и легко умещается в портмоне (3). Последний всегда носите при себе — тогда случайно запертый в автомобиле или потерянный основной ключ не доставит хлопот.
На машинах с двигателем V8 передняя подвеска более долговечна.
Датчики АБС не выдерживают двух соленых зим.
Плюсовая клемма с пиропатроном — дорогая игрушка. Не замкни!
Автомобили 2001 модельного года получили новую оптику: «габариты», противотуманные фары и даже поворотники — круглые. Молдинги в цвет кузова — стильно, но непрактично.
Источник: Анатолий Сухов. Журнал "За Рулем"


Технические характеристики
Модель/ Тип двигателя/ Рабочий обьем см3/ Мощность л.с при мин1/ Макс. крутящий момент Нм при мин1/ Диаметр цилиндра мм/ Ход поршня мм/ Степень сжатия/ Система зажигания/
520i M52 1991 150/5900 190/3500 80,0 66,0 11,0 Motronic
523i M52 2494 170/5500 245/3500 84,0 75,0 10,5 Motronic
528i M52 2793 193/5500 280/3500 84,0 84,0 10,2 Motronic
535i M62 3498 245/5800 345/3800 84,0 78,9 10,0 Motronic
540i M62 4398 286/5400 440/3600 92,0 82,7 10,0 Motronic
530d M57 2926 184/4000 390/1750 84,0 88,0 18,0 DDE
525td M51 2497 115/4800 230/1900 80,0 82,8 22,0 DDE
525tds M51 2497 143/4600 280/2200 80,0 82,8 22,0 DDE
M5 S62 4941 400/6600 500/3800 94,0 89,0 11,0 Motronic

Последние изменения в моторах 5-ой серии БМВ выглядят так:
С октября 1992 года в продажу поступили седаны и универсалы 530i (218 л.с.) и 286-сильный 540i (вместо 535), оснащённые малошумными высокотехнологичными двигателями V8, а также М5 Touring. Двигатели изначально не отличались надёжностью — блок цилиндров допускал деформацию при перегреве (вообще характерном для БМВ), а сделанные для лёгкости из материала Nikasil (сплав алюминия, никеля и кремния) вместо традиционного чугуна стенки цилиндров вступали в реакцию с топливом, содержащим большое количество серы (такой бензин характерен для отдельных местностей США, а также Великобритании и Восточной Европы), что вызывало аномально быстрый износ гильз вблизи камер сгорания и потерю компрессии. В результате двигатель терял динамические характеристики, плохо пускался, не держал обороты холостого хода и, при отсутствии ремонта, переставал заводиться.

Позднее были проведены доводочные работы, в частности, замена никасиловых гильз на сделанные из материала Alusil (сплав 70 % алюминия и 30 % кремния), в результате проблему преждевременного износа удалось побороть, что выразилось в увеличении гарантии до 160 тыс. км или 6 лет. Однако, репутация моторов семейства М60 (а также «шестёрок» М52) в «пострадавших» странах — в основном, США, Великобритании и России — была подпорчена. Отличить мотор с алюсиловыми гильзами можно по его серийному номеру, выбитому на блоке:

M60B30:
1 725 970 — Nikasil
1 741 212 — Nikasil
1 745 871 — Alusil

M60B40:
1 725 963 — Nikasil
1 742 998 — Nikasil
1 745 872 — Alusil

История Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11018&p=114174#114174

Автор: bmw728 6.4.2006, 17:20

Не открывается капот...
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=13308&p=139735#139735
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1876133#post1876133
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13308
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68631&st=0&gopid=736344&#entry736344

...профилактика замков капота:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67538&st=0&gopid=724448&#entry724448

Порвался тросик:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21332
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32970
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67300&st=0&gopid=720040&#entry720040

Автор: bmw728 6.4.2006, 19:48

Про датчик присутствия пассажира и AIRBAG...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=439367&highlight=
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13266
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=76308&page=1
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15183
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96636

...про "обманку" датчика "присутствия пассажира":
http://www.bmwclub.nnov.ru/articles/proximitysensor/
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19813
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26408

Дезактивация или реактивизация НБП/сигнала непристёгнутого ремня (все серии с 1994 модельного года):

 bmw_srs.pdf ( 136,25 килобайт ) : 23420
 

Автор: bmw728 6.4.2006, 22:03

Попытки ремонта вискомуфты (термомуфты)...
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=13268&p=139808#139808
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1995695&posted=1#post1995695
http://www.belbmw.agava.ru/techfls/t-mufta.htm

...замена вискомуфты
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43906
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14412

...и просто про вискомуфту и особенностях её работы:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79758&st=0&gopid=888208&#entry888208
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=151580
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13710
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=39379&page=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94167
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49940&st=0

...какую брать?
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=14592&p=157286#157286
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99297

...почему не работает старая и даже новая вискомуфта?
http://www.bimer.ru/cgi-bin/page.pl?s=articles&no=1
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62709&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64196
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=75068

Вискомуфта VS Электровентилятор:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46528&hl=
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=Electrical+fan

Особенности термомуфты и крыльчатки от разных моторов (М52 и М73):
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63127

Автор: bmw728 7.4.2006, 23:57

Немного про МКПП:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69850
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=77388&st=0&start=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22624
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52119
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69699

Масло в МКПП:
http://tis.bmwcats.com/doc1059494/

6-gang BMW, 6-ступенчатые МКПП БМВ
m60 # 23 00 1222564 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S6S 420G - TAGR

Передаточные числа МКПП:
1-я передача: 4,23
2-я передача: 2,51
3-я передача: 1,67
4-я передача: 1,23
5-я передача: 1,00
6-я передача: 0,83
задний ход: 3,75
s38 # 23 00 1 222 697; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП 05/1994 - ... S6S 420G - TAGT
m60 # 23 00 1 222 695; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП ... - 09/1996 S6S 420G - TAGS
m62 # 23 00 1 434 488; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП 09/1996 - ... S6S 420G - TBAA
s50 # 23 00 1 434 507; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S6S 420G - TBAB
s62 # 23 00 1 434 517 ; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП ... - 09/1999 S6S 420G - TBAD
s70 # 23 00 1 222 284; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S6S 560G - TALR
s70 # 23 00 1 222 285; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S6S 560G - TALR

http://sasbmw.narod.ru/CutawayLftFrntOverallView.jpg

Автор: bmw728 8.4.2006, 0:02

Про Лямбду...
http://zelnet.ru/koshikov/sdelay/liambda.htm
http://in-drive.ru/2007/04/24/ljambdazond_agent_jekologicheskojj_razvedki.html
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=91425
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1839567#post1839567
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90959&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=85207&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=37189&hl=%EB%FF%EC%E1%E4%E0&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=85026&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95475

Отключённые Лямбды:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53383

Отказ от лямбды, перепрошивка мозга...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96350

Электрооборудование
Про лямбду и перешивку мозгов.

Про лямбду и перешивку мозгов на безкатализаторный режим.
Или как удалить лямбду на БМВ.

Прим.: под безкатализаторным режимом понимается режим работы без лямбда зонда.

Про Бош и Сименс на разных моторах:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=83189&st=0&gopid=940714&#entry940714

Кузова Е30, Е32, Е34, Е36
Двигатель М20, М30, М40, М42,
DME Bosch hardware 1,1; 1,3; 1,7
Для перевода мозгов на безкатализаторный режим и обратно требуется их «перекодировать» ДИСом или МОДИКом, то есть поставить флажок - используется лямбда зонд или нет. Количество перекодировок ограничено - на новых мозгах около десяти (я видел 7 попыток).


Кузова E34, E36, и ранние E39, E38
Двигатель М50, М60
DME Bosch hardware 3,1; 3,3
Для перевода мозгов на безкатализаторный режим требуется замена микросхемы EPROM на незапрограммированную и последующее программирование ДИСом. Количество программирований 1, количество замены EPROM не ограничено.
Кстати эта процедура требуется для перешивки DME при замене АКПП на МКПП.

Двигатель М50, M52
DME Siemens MS40.1; MS41.1
К сожалению, фирма Siemens сделала режим без лямбда зондов доступным только на двухваносных моторах, начиная с DME MS42. Хотя в ЕТК значатся мозги MS41.1 без катализатора, это не значит, что они работают без ЛЯМБДА зонда.
Так что если у вас мотор М50 или М52, с DME Siemens MS40.1; MS41.1, работает без лямбда зонда и без ошибок это АХТУНГ!!! пляшите и пойте песни – у вас уникальная машина. А если я не прав просьба сообщить номер мозгов.

Прим.: в DME прошивка разделена на «Программу» (собственно программа) и «область данных» (константы, карты опережения, впрыска и тд.).
Новая микросхема EPROM содержит только «Программу», «область данных» не заполнена ( стоимость у дилера около 50 евро). Именно поэтому чистую микросхему EPROM бесполезно покупать за 100 руб. – ее ДИС не станет программировать, потому что без «Программы» мозги не войдут в режим программирования, они вообще не проснутся.

На кузов Е36 M3 и Е34 двигатели S50B30, S50US B30, S50B32, S52B30; S52B32 ; S38B38 ; S38B36 нет данных.


Кузова E39, E38, Е46
Двигатели M43, M52TU, M54, M62, S62
DME Bosch M5,2; MSS52; ME7,2
DME Siemens MS42; MS43; MS46

Без проблем перешиваются ДИСом(программы есть на все эти моторы), микросхема памяти в мозгах FLASH - то есть перезаписываемая. Количество попыток перезаписи на мозгах установленных на автомобиле с завода 13.

На кузов Е46 M3 двигатель S54 нет данных.


Демонтаж прикипевшей лямбды:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58011

Лямбда: Бош или Сименс?
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=18232&p=198302#198302
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=37664&postdays=0&postorder=asc&st=0

ДАТЧИК СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Он представляет собой гальванический источник тока, изменяющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода выхлопной трубе. Материал его, как правило, керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружным воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Существуют также датчики сигнал на выходе у которых изменяется от 0,1 до 4,9 В.

Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель, сообщающий контроллеру впрыска о концентрации кислорода в отработавших газах. Контроллер принимает сигнал с лямбда-зонда, сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным.

Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L <1> 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.

Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое оптимальное через отдельное реле.. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Ресурс датчика содержания кислорода обычно составляет 50 - 100 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации, качества топлива и состояния двигателя. Повышенный расход масла, переобогащенная смесь и неправильно отрегулированный угол опережения зажигания сильно сокращают жизнь лямбда-зонду. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.

Правильно работающий лямбда-зонд может многое сказать о том в каком состоянии находится двигатель и его системы. На некоторых автомобилях с помощью датчика можно достаточно точно отрегулировать содержание СО в выхлопных газах . Неисправный лямбда-зонд неминуемо вызовет повышенный расход топлива и снижение мощностных характеристик двигателя. Следует отметить, что далеко не все неисправности лямбда-зонда фиксируются блоком управления, а если фиксируются, то блок управления переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам, что тоже приводит к перечисленным выше результам. Поэтому рекомендуется при малейших подозрениях провести диагностику, а при выявлении неисправности заменить лямбда-зонд.

Для диагностики лямбда-зонда подсоедините осциллографический щуп мотортестера к сигнальному выводу датчика. Выберите режим работы мотортестера - "лямбда-зонд", развертки У -2 В, Х -3-30 сек., нажмите кнопку "пуск".

Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала примерно 2000 об/мин. Длительная работа на минимальных оборотах холостого хода может вызвать остывание лямбда-зонда и как следствие неправильную его работу.

Необходимо проконтролировать следующие параметры: минимальное значение напряжения, максимальное значение напряжения, среднее значение напряжения и длительность фронта импульса. Эти значения должны быть следующими: минимальное значение напряжения - 0.04 - 0.2 В, максимальное значение напряжения - 0.8 - 1.0 В, длительность фронта - не более 150 mc. Выход параметров за эти значения говорит о неисправности лямбда-зонда. Среднее значение напряжение должно быть приблизительно 0.45 В. Отклонение от этого значения говорит о неправильной регулировке СО или о подсосе воздуха или о засоренности форсунок и т.д.

На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 20-30$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 80-100$ и работать он будет ничуть не хуже.

В заключение необходимо отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с нейтрализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен в выхлопном тракте до нейтрализатора. В этом случае нейтрализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продлевая срок службы нейтрализатора.

Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя нейтрализаторо на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может дорого стоить.

Если вы решили заменить нейтрализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик.

В автомобилях где лямбда-зонд установлен на нейтрализаторе ,дело обстоит еще сложнее, т.к. лямбда-зонд контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален нейтрализатор (даже если сохранен лямбда-зонд), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает это как неисправность лямбда-зонда.

ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД
В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор - "неразлучная парочка". "Умерший" лямбда-зонд вынуждает работать не по "правилам" катализатор и автомобиль становится не только экологически "грязным" но и не в меру "прожорливым".Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять - об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.

Сначала коротко о самом названии зонда. Лямбда-зонд, ? - зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода,lambda-sensor - эти все названия в различных источниках информации об одном и том же - предмете нашего разговора. В мировой практике для оценки состава топливо - воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО,СН,NОx). Если ?<1>1 - избыток кислорода, смесь будет "бедной". Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента - лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь "богатая" и минимальный когда смесь "бедная". Контроллер управления двигателем, получая эту информацию, корректирует время впрыска топлива форсунками для поддержания состава смеси близким к стехиометрическому. Рассматривать будем лямбда - зонды, которые устанавливаются на бензиновые двигатели (инжекторные и карбюраторные) т.к. лямбда-зонды на дизельных двигателях только начинают внедряться и пока не получили широкого распространения.

По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту - датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония. По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип - резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана. По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. Внутреннее устройство датчиков рассматривать не будем. Ограничимся внешними конструктивными особенностями к которым придется обращаться в дальнейшем. Датчики бывают одно, двух, трех и четырехпроводные и соответственно с таким же количеством штырьков в разъеме для подключения. В датчике с одним проводом этот же провод и является сигнальным. В качестве второго провода используется "масса" автомобиля. В датчике с двумя проводами вместо "массы" используется отдельный провод. В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется "масса" автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика. В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева. Одно и двухпроводные датчики (без подогрева) всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться. Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором (на расстоянии 100…150 мм), иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси. Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Ресурс датчика - до 100 000 км. пробега автомобиля при условии, что он не подвергался воздействию нештатных факторов, которые могут вывести его из строя при любом пробеге. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. "Отравиться" и потерять "активность" датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при "богатой" смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы "вялым". Во втором случае при "бедной" смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо "бедную" смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, "забитые" форсунки) не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует "бедную" смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с "буксира") не способствует "долголетию" датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти "хлопок" в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов).

Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30 000 км.), а сам датчик менять (через 100 000 км.). Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин. загорается индикатор "Check engine", либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы "валит" черный дым , электроды свечей покрываются черным "лохматым" нагаром, расход топлива возрастает до 50 % против 15…20 % в большинстве случаев при отказе датчика. В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах "закоксовывает" компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Иногда разница по цилиндрам достигает 5…6 кгссм?. Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и "отравляют" масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5..2 раза. и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра. Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная "штучка" как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.

Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах). Поэтому "гаражные" методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора "Check engine") малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал). Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь "богатая" (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.). Если показания менее 0,35 вольт, то это признак "бедной" смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть "богатой". Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика. Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, - можно ошибочно заменить исправный датчик. Допустим, что сосчитан код 13 , который расшифровывается как "низкое значение сигнала датчика кислорода". Низкое значение сигнала будет по ряду причин (см. выше), а что на самом деле - "бедная" смесь, неисправен датчик, не подается питание на элемент подогрева или трещина в коллекторе? Здесь- нужны дополнительные измерения. На многих автомобилях (включая ВАЗ-2110 и его модификации) функция ручного считывания кодов неисправностей не предусмотрена - нужен специализированный сканер. Что же остается для инструментального контроля? Это специальные тестеры для диагностики лямбда-зондов, которые через переходной кабель включаются между датчиком и контроллером управления двигателем, специальные сканеры, которые подключаются к диагностической колодке автомобиля. Процедуру диагностики датчика с помощью этих приборов рассматривать не будем, она подробно изложена в руководствах по эксплуатации на эти приборы. Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа. Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый - это "масса" датчика, а два белых - это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Если диагностируется титановый датчик, установленный перед катализатором, то уровень выходного сигнала будет изменяться в диапазоне 0,2…4,5 вольт. и с более крутыми фронтами. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт - есть повод задуматься о предстоящей замене датчика. Какие наиболее характерные случаи встречаются при диагностике датчиков? Встречаются случаи (почему-то больше на автомобилях FORD-SCORPIO и FORD-SIERRA) когда выходной сигнал "сидит" на "пьедестале" от 1,5 до 3,5…4,5 вольт. Происходит это видимо по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. В таком случае (чтобы не менять датчик) можно дополнительным проводом серый провод датчика соединить с "массой" автомобиля и датчик сможет работать дальше. Встречаются случаи, когда выходной сигнал "висит" на максимуме или на минимуме, причем в одних случаях отзывается на резкое нажатие на педаль дроссельной заслонки, а в других случаях нет. О некоторых возможных причинах "зависания" уже говорилось выше. Иногда сигнал можно заставить "колебаться" регулировкой винта на расходомере воздуха или на дозаторе-распределителе топлива (в системах впрыска K-J и KE-J), а иногда причину можно установить только проверив все датчики, задействованные в управлении двигателем, включая и рабочее давление в системе впрыска топлива.

Процедуре установки нового датчика предшествует снятие старого. Старый датчик необходимо осмотреть. Обычно он покрыт черным налетом. Темно-коричневый налет говорит о том, что в выхлопных газах присутствует масло, белые отложения появляются при "отравлении" датчика кремнием или антифризом и чтобы продлить жизнь новому датчику, необходимо устранить указанные причины. Что можно ставить взамен снятого датчика? Понятно, что нужно ставить такой же и с таким каталожным номером, указанным на корпусе. Можно установить и другой аналогичный от другой модели автомобиля, имеющий одинаковый разъем для подключения. Можно вместо однопроводного установить 3-х или 4-х проводный датчик, но при этом обязательно нужно организовать подачу питания 12 вольт на элемент подогрева. Для этого потребуется стандартное реле с одной группой контактов на замыкание, наконечники, предохранитель и провода. Большинство датчиков имеет присоединительную резьбу М18 х1,5. Исключение составляют некоторые автомобили японского производства, где датчик имеет фланец для крепления. При замене такого датчика дополнительно потребуется переходной фланец с двумя отверстиями диаметром 9 мм. с межцентровым расстоянием 45 мм. и центральным отверстием М18 х1,5. Если есть желание сэкономить "кругленькую" сумму, то вместо оригинального датчика можно установить датчик BOSCH 0 258 005 133 (устанавливается на инжекторные автомобили ВАЗ-2110). В этом случае на новый датчик придется переставлять разъем от старого датчика. Здесь есть несколько пожеланий. Провода нужно отрезать не на одном уровне, а "ступеньками" т.к. это в дальнейшем облегчит изоляцию мест пайки, уменьшит вероятность короткого замыкания между проводами и даст возможность одеть на провода штатный термостойкий "чулок". Если меняется 4-х контактный разъем на 4-х контактный то здесь все понятно - нужно соединять провода с одинаковым цветом (обычно это черный, серый и два белых). Если старый разъем был 3-х контактным, без серого провода, то серый провод в четырехпроводном датчике нужно соединить с одним из белых в 3-х контактном разъеме, который выходит на "массу" автомобиля. Нельзя вместо трех и четырехпроводных датчиков устанавливать однопроводные, а также вместо циркониевого титановый и наоборот. Перед установкой датчика на резьбу необходимо нанести антипригарную смазку, для одно и трехпроводных датчиков - токопроводящую смазку, плотно закрутить и проверить по контролируемым параметрам как было сказано выше.

Некоторые подробности, по диагностике лябда-зонда в автомобилях БМВ, приведены ниже, в прикреплённом файле:

 Датчик_кислорода.doc ( 152 килобайт ) : 19817

Автор: bmw728 8.4.2006, 11:50

Всё про телефон...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=1933&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41417&st=0&start=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101664
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13435
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30352&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96649
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=24585&p=264442#264442
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51196
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69539

Мануал:
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/salon/1660.html
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49366

Про сим-карты в телефон:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=20941

Автор: bmw728 9.4.2006, 2:28

Сел аккумулятор в ключе зажигания...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=88446
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=106218
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62300


Ключи к BMW E39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114865

Про согласование ключа с машиной:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22181
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38038
http://sasbmw.narod.ru/BMWkey99n.pdf
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=40286
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64644
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46580

Как запрограмировать ключь на Е38:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114097

Потерял ключи:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52739

...про ключ:
http://www.msvmaster.lv/car-keys-and-remote/bmw.html
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116051&page=1
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=21865&p=234845#234845

...про контактную группу:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56589
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50223&st=0&gopid=600439&#entry600439

Е39 - не открывается дистанционно с ключа...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95469

...про штатную сигнализацию:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98241
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115419
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21594
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=107151
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63183

Технические данные системы зажигания DME 728/М52 (см.файл Doc1):

Марка аккумулятора в ключе: Panasonic CR 2016 3v















 

 Doc1.doc ( 51,5 килобайт ) : 8518
 

Автор: bmw728 10.4.2006, 21:52

Свист в районе впускного на Е39...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13299

Автор: bmw728 10.4.2006, 23:18

Проблемы с трапецией стеклоочистителя...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=91732
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47349&hl=

...про режимы работы дворников стеклоочистителя:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=72149&st=0&gopid=782071&#entry782071

Как тонет реле дворников после дождя:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=7492&st=0&gopid=96668&#entry96668

Автор: bmw728 11.4.2006, 23:42

Всё про сход-развал...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=191166&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=161846&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=111287&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
(а также см. файл внизу поста - после замены каких элементов подвески обязательно делать сход-развал)
Для начала разберемся в терминологии.
Схождение - угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Существует два вида схождения: индивидуальное (или полусхождение) - угол схождения каждого колеса; полное - алгебраическая сумма индивидуальных схождений одной оси; если колеса "косолапят", то есть заворачиваются внутрь по ходу движения, полное схождение - положительное, если разъезжаются в стороны - отрицательное.
Ось тяги - направление тяги, определяемое расположением задней оси.
Угол развала колес - угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внешней стороне.
Угол продольного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на продольную плоскость автомобиля.
Угол поперечного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на поперечную плоскость автомобиля.
Разность углов отклонения рулевого механизма - измеряется, когда внутреннее колесо на повороте отклонено на 20o.
Смещение осей одного и того же моста - разность позиций колес относительно линии, перпендикулярной к продольной оси автомобиля.
Угол тяги - между осью симметрии автомобиля и направлением движения задней оси.
Как правило, единица измерения данных параметров - градус, но может быть и миллиметр.
Регулировка углов установки колес по нормативам должна проводиться после 10-15 тыс. км пробега (т.е. совмещается с очередным ТО), а также после ремонта передней части кузова и подвески.
Углы установки колес на задней оси регулируются на автомобилях с полным приводом, а также на имеющих независимую или полунезависимую заднюю подвеску.

Кое-что про стенд

Современный стенд регулировки углов установки колес состоит из четырех измерительных головок и центрального блока с клавиатурой и дисплеем.
Головки отличаются друг от друга способом крепления к колесу. Наиболее распространенные способы крепления - трехточечное (крепление к покрышке, называется также "крабом") или четырехточечное (крепится к ободу диска).
Еще одно немаловажное отличие - количество датчиков, установленных на одну головку. Существует схема обозначения "6х4" и "8х4". Первый вариант дает незамкнутый контур, в то время как второй полностью замыкает весь автомобиль, позволяя намного проще выполнять некоторые процедуры. При схеме "8х4" легко вычисляются параметры установки колес на полноприводных автомобилях, она позволяет также с высокой степенью точности определить геометрию кузова. Если автомобиль попал к вам из чьих-то рук, то после проведения необходимых процедур опытный специалист сможет совершенно точно сказать вам, побывал ли автомобиль в серьезной аварии и каков был характер повреждений кузова, а также - насколько хорошо он был отремонтирован.
Связь между датчиками головок может осуществляться четырьмя основными способами: электронно-оптическим, тензометрическим (при помощи эластичных шнуров, соединяющих тензо-датчики), инфракрасным и лазерным. Современные компьютерные системы позволяют добиваться высокой степени точности снятия и обработки информации с датчиков при любом из вышеперечисленных способов. Поэтому способ связи датчиков между собой влияет в основном на удобство работы на стенде и время прохождения процедуры регулировки углов установки колес.
Большинство компьютерных стендов развал-схождения обладают обширной базой, содержащей полный набор типовых параметров углов установки колес для подавляющего большинства эксплуатирующихся в настоящее время автомобилей (до восьми тысяч). Самые современные стенды (Mistral, Mistral PRO) "запоминают" практически все автомобили (до 10000 ячеек памяти), побывавшие на подъемнике, поэтому при вторичном обращении мастер будет работать уже по индивидуальным настройкам. Это очень удобно особенно тогда, когда вам нужна не "штатная" настройка, а нечто особенное (спортивная езда, настройка под определенную дорогу либо ее отсутствие и т.д.). Подобный "эксклюзив" может весьма отличаться от параметров, предложенных для вашего автомобиля заводом-изготовителем. Поэтому далеко не все специалисты возьмутся за индивидуальную настройку. Это в мире "развалов" и "схождений" считается высшим пилотажем.

Самые современные стенды помимо общепринятых функций (точность до 0,05 град., обновляемая база данных, независимая база данных, принтер и т.д.) предлагают оператору и клиенту несколько новых "наворотов": удобный пользователю интерфейс Windows 95, контекстные подсказки, компьютерная анимация (для демонстрации специалисту, в каком месте и какую гайку ему необходимо покрутить) и голосовой синтезатор.

Несколько полезных советов

Первое, на что вы должны обратить внимание, приехав на регулировку, - это, как ни странно, чистота в боксе: любой компьютер довольно плохо относится к грязи, пыли, маслу и т.д. Кроме того, в зимний период помещение должно отапливаться.
Второе. Поинтересуйтесь, когда стенд последний раз проходил калибровку. Датчики, считывающие информацию, - это довольно тонкие приборы, которые в процессе эксплуатации встряхиваются, роняются и т.д. По нормативам стенд должен не реже двух раз в год (а при необходимости и чаще) проходить специальную настройку. Развал-схождение можно делать и на яме, но современный компьютерный стенд требует наличия специального подъемника с поворотными кругами и/или плавающей платформой. В принципе, яма надежнее. Любой подъемник - скопище шарнирных и подвижных соединений, которые имеют обыкновение разбалтываться. А подъемные устройства, в отличие от измерительных, РосТестом обычно не поверяются. Тем более - под нагрузкой.
Настоящий специалист, перед тем как начнет работать с вашим автомобилем, обязательно проверит давление в шинах и "обожмет" подвеску, поочередно нажав на передний и задний бамперы. К слову, "обжатие" - полумера. Подвеска по правилам должна быть нагружена весом водителя и пассажира (75 кг х 2 = 150 кг), но увидеть у мастера гири или мешки с песком - утопия.
Не менее важно проверить состояние подвески и рулевого. Выставлять углы при изношенных шаровых опорах, рулевых тягах и проч. - бессмыслица. К тому же дорогостоящая: после устранения дефектов все операции придется повторить заново.
Обязательно потребуйте отрегулировать угол продольного наклона (его еще называют "кастр" или просто угол наклона), так как он очень сильно сказывается на поведении автомобиля. И наконец последнее: если вы хорошо чувствуете своей автомобиль, то, выехав из бокса, сами поймете, что побывали у настоящего мастера. Поскольку правильно отрегулированный автомобиль едет так, как никогда не ехал.

Неисправности и ситуации, при которых
следует регулировать углы установки колес

1. Автомобиль смещается при движении вправо или влево.

Причины: разные значения развала колес одной оси; разные значения углов наклона колес одной оси.
Возможны другие неисправности, не относящиеся напрямую к регулировке углов установки колес. Если углы установки колес отрегулированы, а машина все равно ведет себя странно, то стоит попробовать поменять колеса местами.
2. Позиция руля не совпадает с траекторией автомобиля (после наезда на препятствие или аварии, либо со временем).

Причины: увеличенные механические зазоры в элементах передней подвески и рулевого механизма; колеса выровнены при неправильном положении руля; передние колеса отрегулированы относительно оси симметрии.
3. Трудности с поворотом руля на стоянке.

Причины: чрезмерный угол продольного наклона поворотного шкворня; неправильный поперечный наклон поворотного шкворня; чрезмерный угол развала.
4. Рулевой механизм автомобиля в движении имеет слишком большой или слишком малый ход.

Причина: значение угла продольного наклона неправильное.
5. Повышенный износ протектора колес.

Причины: характеристики схождения неудовлетворительны (проявляются "пилообразным" износом внутренних либо наружных дорожек протектора); угол развала неудовлетворителен (если одна или обе покрышки имеют характерный увеличенный износ с одного бока).
6. Свист при повороте (часто встречается на "классике").

Причина: при правильно установленных углах неправильно установлено рулевое колесо (следовательно, длина рулевых тяг - разная).
7. Любое случайное и преднамеренное воздействие на рулевой механизм и подвеску, будь то удар о препятствие на дороге либо замена рычагов, наконечников рулевых тяг, сайлентблоков, шаровых опор и т.д.

Проверка и регулировка углов установки колес

Достижение оптимальных ходовых параметров автомобиля и минимального износа шин возможно только при правильном положении колес. При повышенном и неравномерном износе шин, а также неустойчивом движении автомобиль при прямом положении рулевого колеса и плохой управляемости на поворотах необходимо произвести оптическую проверку положения колес.

Проверить углы установки колес без соответствующих оптических приборов невозможно. По этой причине в Руководстве приводится описание только основных положений по проверке углов установки колес.

Значения основных углов установки колес приведены в Спецификациях.

Схождение, развал, угол поперечного наклона оси поворота колеса, угол продольного наклона оси поворота колеса

Схождение колес представляет собой разность расстояний между колесами, измеренных на высоте их осей между краями ободов. Если расстояние впереди меньше чем сзади, то имеет место отрицательное схождение, если наоборот, то положительное схождение. Схождение может составлять 0°5’± 10’ (Е39).
Развал и угол поперечного наклона оси поворота колеса уменьшают передачу толчков при движении автомобиля на рулевое управление и одновременно снижают трение при движение на поворотах.

Развал представляет угол отклонения плоскости колеса от вертикали. Передние колеса таким образом стоят под углом. При отрицательном развале, например, расстояние между колесами в точке их касания дороги больше, чем в верхней точке.

Угол поперечного наклона оси поворота колеса представляет собой угол между осью поворота колеса и вертикалью, проведенной в точке касания колеса, глядя на автомобиль в продольном направлении.

Наличие углов развала и наклона оси поворота колеса приближает точку контакта колеса с дорогой к оси поворота колеса. Благодаря этому уменьшается так называемый радиус ролика рулевой передачи. Чем меньше указанный радиус, тем легче управление автомобилем на повороте. Кроме того, существенно снижается динамическое воздействие на рулевое управление автомобиля.

Угол продольного наклона оси поворота колеса представляет собой угол между осью поворота колеса и вертикалью в точке контакта колеса, глядя на автомобиль сбоку. Продольный угол наклона оси поворота колеса существенно влияет на прямолинейность движения автомобиля. Наличие продольного угла наклона оси поворота колеса обеспечивает возврат управляемых колес в положение прямолинейного движения, в частности, при движении по плохим дорогам и при воздействии бокового ветра.

Условия проверки углов установки колес
a) Передние колеса поставлены прямо
b) Давление воздуха в шинах соответствует заданному
c) Загрузка автомобиля соответствует нормальной:
• 2 х 68 кг спереди,
• 1 х 68 кг сзади в центре,
• 1 х 21 кг в центре багажника,
• топливный бак полностью заправлен
d) Подвески автомобиля сильно прожаты
e) Рулевое управление отрегулировано
f) Зазоры в сопряжении рулевых тяг лежат в пределах допустимых значений
g) Люфты подвески лежат в пределах допустимых значений
h) Высота положения автомобиля соответствует заданной. (см фото внизу)


Данные по Е39:

 

 сход_развал.pdf ( 78,22 килобайт ) : 11611
 

Автор: bmw728 12.4.2006, 22:49

Скрип дверей в Е39 и как с этим бороться...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=61372
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31239

...или стёкол...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=17590

Автор: bmw728 14.4.2006, 15:21

Стук в руле на Е39...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92108

...или под рулём
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94413
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74061&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28648
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=66989&st=0

Замена рулевой крестовины:
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=38707.0
http://e30.ru/board/showthread.php?t=4995
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67307

Автор: bmw728 15.4.2006, 1:40

Датчик температуры за бортом, ГДЕ? (Е39)
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95579

Автор: bmw728 15.4.2006, 2:14

Помыл машину - получил "проблему":

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92308
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13676&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15519

...последствия мойки двигателя:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=8209&highlight=%C538
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=88338
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90264
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96969
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=122463
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26658

...и салона:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58075

...мойка машины в морозы:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23405
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23473

Автор: bmw728 15.4.2006, 2:19

Не открываеся одна задняя дверь, что делать?(Е39)
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=88882
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2247685#post2247685

...и передняя:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59710&st=0&p=627250&#entry627250

...и на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24287

Автор: bmw728 15.4.2006, 20:10

Таблица допустимых параметров дисков.
http://www.wheelmarket.ru/assortment/disk/6/

Все диски БМВ (стили и размеры):
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
http://crass.on.ru/bmw/wheels/

Калькулятор высоты клиренса и погрешности показаний спидометра при изменении размеров диска и (или) шины:
http://www.citytyres.ru/kalkulator.php

Подбираем колёсные диски и шины по размеру...
Итак штатный размер колеса для Е38 на 16 дисках 235/60/16 - ЕТ20.
Считаем высоту от оси колеса (это важно, если ты пытаешься ставить более широкую, против штатной, резину или диски большего диаметра):
16 дюймов/2 = 8 дюймов Х 2,54 см = 20,32 см (это высота половины диска без резины)
Далее смотрим высоту профиля балона 60% от 235 мм:
23,5 см / 100 Х 60 = 14,1 см
Складываем:
20,32 + 14,1 = 34,42 см (это половина высоты колеса в сборе)
Далее берём к примеру размер колеса на 18 дюймов (235/40/18 или 235/50/18) и проделываем теже расчёты:
18/2 Х 2,54 = 22,86 см
23,5/100 Х 40 = 9,4 см (если 235/50, то 23,5/100 х 50 = 11,75 см)
22,86 + 9,4 = 32,26 см (получаем результат: пол колеса стало на 2,16 мм ниже штатного на 16' - что не есть хорошо)
22,86 + 11,75 = 34,61 см (вот этот размер лишь на 0,19 см выше 16' варианта... фактически не отличается)

Также, для диска важно значение ЕТ, он штатный для Е38 - ЕТ20, свободно варьируется от ЕТ15 до ЕТ25 и его ширина: от 6,5J...7J...7,5J (штатно)... 8J....и так далее - для более широких дисков следует подбирать более широкую резину, во избежании притерания кромки дисков о бордюры.

http://www.100koles.ru/dl.php
http://www.glebst.ru/faq/width.htm#car
http://www.auto-futura.ru/info/size-tire-disk.html

Размеры дисков в зависимости от ширины покрышки
При замене дисков на автомобиле, надо руководствоваться вылетом диска (ЕТ), диаметром центрального отверстия и расстоянием между крепежными болтами (PCD).
http://sasbmw.narod.ru/mark_disc_1.jpg
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).

Например: 6.5 J 15 5Ч114.3 ET45 d54.1

6.5 — Ширина диска в дюймах (B)

15 — Диаметр диска в дюймах (D)

5Ч114.3 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 114.3 мм.

При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):

У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.

PCD = A х 1.051

У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):

PCD = А
http://sasbmw.narod.ru/B0016622.gif


ET45 — Вылет (или вынос, от немецкого слова Einpresstiefe - ET).
Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.

Подробно про ЕТ тут:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=27476&p=296958#296958
http://golf3-club.ru/forum/index.php?showtopic=3198

d54.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.

hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.

Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.

ВНИМАНИЕ!
РАЗМЕРЫ: всегда указываются в дюймах (1 дюйм = 2,54 см.), кроме конструкций фирмы "Michelin", которая дает размеры в миллиметрах.
Ширина и диаметр выбираются в соответствии с размером шины. Для определения габаритной ширины обода колеса надо прибавить к значению ширины обода на маркировке еще 26 мм., т.е. толщину внешней и внутренней бортовых закраин. Габаритная ширина обода должна быть на 12±4 миллиметров меньше ширины профиля шины.


Существует «народный» способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
ширина протектора шины - 20% = ширина диска;
например: 205/70-14; ширина 205 мм - 20% = 164 мм; делим на 25,4 (1 дюйм=25,4 мм) = 6,5 дюймов

Диаметр ступицы (посадочного отверстия дисков) на Е38 и Е39
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41779&st=0&gopid=438513&#entry438513
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=5437.0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62806

16 ' диски на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26571&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=36098

...и прочие размеры и стили (фотки):
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1655&st=0&gopid=29783&#entry29783

Сводная таблица всех параметров дисков и резины на все модели:
http://www.modifiedm3.co.uk/wheelfitment.htm

Скоростные индексы шин
индекс max. скорость, км/ч
A1 до 5
A2 до 10
A3 до 15
A4 до 20
A5 до 25
A6 до 30
A7 до 35
A8 до 40
B до 50
C до 60
D до 65
E до 70
F до 80
G до 90
J до 100
K до 110
L до 120
M до 130
N до 140
P до 150
Q до 160
R до 170
S до 180
T до 190
U до 200
H до 210
VR свыше 210
V до 240
Z/ZR свыше 240
W до 270
Y до 300


 

 Wheel_Fitment_Guide.doc ( 24,5 килобайт ) : 2893
 

Автор: bmw728 15.4.2006, 21:53

Всё о восстановлении колёсных дисков...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92376
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=127857
http://www.remont-diskov.ru/optimized/addr.html

Автор: bmw728 17.4.2006, 17:47

Что такое Zeit 1 и Zeit 2 в БК...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=70239&highlight=zeit1

Автор: bmw728 18.4.2006, 16:25

Прикол с педалькой... smile.gif))
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1765053#post1765053

Автор: bmw728 18.4.2006, 17:14

Борьба с М62...(иногда глохнет при заводе)
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=1765296#post1765296

Автор: bmw728 19.4.2006, 8:11

Не сбрасываются обороты (523 E39, м52)...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92596

Автор: bmw728 20.4.2006, 0:12

Про вентиляцию топливного бака...(или "что-то стучит")...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13762
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48459

Автор: bmw728 20.4.2006, 14:33

Сравнительный отчёт расходов при эксплуатации:

Е39(540)

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=59408
Е38(728) 96г пробег 250 тыс
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=13852&p=145519#145519
Е38(728)
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=20966&p=224800#224800
Отчет об эксплуатации Е65 745
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=122588
Первые расходы на обслуживание:
Е39(520)

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97650
Е-38 728 2000
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=35717&p=377048#377048
E38 750IAL
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25207&st=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=kirilla+e38
Е39(523)
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24590
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=32774
Е39
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=29601&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
Е39(540) 99г пробег 210 тыс
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101026
Е39(523) 00г пробег 143 тыс
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19112
...ну и на всякий случай про Х5:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=106192
...Х3:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=123654
... и Е90(325):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95718
...ну и вобщем:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=117996&page=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=136101&page=1&pp=20

Автор: bmw728 22.4.2006, 17:14

Часто задаваемые вопросы о навигации БМВ
http://www.gren.ru/navi%20FAQ.html#q2

Ремонт навигации BMW МК4, решение проблемы с чтением DVD диска
http://www.auto-driver.ru/articles/remont_mk4.html

Ремонт навигационного блока BMW/MINI MK4 замена DVD привода от BMW X5 E70
http://www.drive2.ru/cars/mini/cooper_s/cooper_s_mk_i/janettka/journal/41570/

Автор: bmw728 23.4.2006, 12:35

Всё про функцию REST (остаточного тепла)...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38822
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=93093
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95036
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=19173&p=208032#208032

...проблемы с функцией REST:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114924
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=165653

Стук клапанов печки:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=36597&st=0&p=385827&#entry385827
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53093&st=0&gopid=551488&#entry551488

Автор: bmw728 24.4.2006, 18:01

Должна ли пробуксовывать Е39 535 автомат при старте?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95809

Автор: bmw728 24.4.2006, 18:11

Проблемы с заслонками печки на Е38...
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=13959&p=146859#146859

...и Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31924&st=0

Про ремонт клапанов печки на примере Е32/34:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48367

Автор: bmw728 26.4.2006, 0:10

Про индикацию Check Engine:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=93395
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55855
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=238200
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=332489&highlight=check+engine
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=230774&highlight=check+engine+%E553

STOP! CAT.OVERHEAT:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71650

Лампочка ЕML:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50472&st=0&gopid=524140&#entry524140

БК пишет..."Motornotprogram" !!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89298
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43614

528 кузов 39, БК выдает "Trans. failsafe prog"
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16402
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=105618
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=105693&page=1&pp=20
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=84951&highlight=feildsefe+program
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=62668&highlight=feildsefe+program

Getribenotprogramm:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=84857

...или "Еngine failcape (failsafe) prog":
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113916
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=73328

Про красную точку:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=119336
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=35236&p=373109#373109
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52256

При резком торможении загорается надпись "Oeldruk Motor"!!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=88331

Про ламочку с восклицательным знаком:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=108197
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=121431

...загорелся датчик в виде вентилятора:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=118985

...маслёнка на приборке - уровень и давление масла "в одном флаконе" (двойной цвет):
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=73104

Датчик ABS/DSC
(на табло горит лампачка в виде восклицательного знака в треугольнике, при этом в кружочке всё!):

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=153871
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44952&st=0&start=0

Про индикацию вообще:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46265
http://bmw-e39.ru/html/2_1.htm

Автор: bmw728 26.4.2006, 0:18

Всё про раскоксовку колец...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=84143&page=1&pp=30&highlight=%F0%E0%F1%EA%EE%EA%F1%EE%E2%EA%E0+%EA%EE%EB%E5%F6
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=86114&page=1
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13701
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98747
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=43009&st=0

Автор: bmw728 27.4.2006, 1:01

Восстановление пикселей в прибороной доске...(куда податься и что по чём?)
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/543597
http://pixelfix.net/eng/
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=290643
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=87662&page=1&pp=30
http://www.basmanoff.nm.ru/bmw.htm
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11313&p=149461#149461
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=106429&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EA%E8
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=16152&p=174646#174646
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=105998&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EA%E8
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60685&st=0
http://pro-radio.ru/repair/2023/

http://sasbmw.narod.ru/BMW_Instrument_Cluster_Pixel_Repair_E38_E39_E53.bmp

Автор: bmw728 8.5.2006, 1:21

Диагностический разъём в салоне, инструкция по его "активации":
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1341

Автор: bmw728 8.5.2006, 11:12

Всё про расшифровку кодов ошибок:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=59190
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94579
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=85070&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=39710
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46711
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54545
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68386&st=0&gopid=732780&#entry732780

http://avto-transmisia.ru/createstr.php?rid=20090608230439&page=1
http://sasbmw.narod.ru/codes.pdf

Расшифровка кодов ошибок

Пятизначный код ошибки
http://sasbmw.narod.ru/oshibki.jpg
Первая позиция:

P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)

Вторая позиция:

0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв

Третья позиция - тип неисправности:

1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия

Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки


Коды неисправностей DME MS41.1 BMW 523i E39 1998
00 Неопределенная неисправность в памяти блока
01 Катушка зажигания, цилиндр 2
02 Катушка зажигания, цилиндр 4
03 Катушка зажигания, цилиндр 6
05 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2
06 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1
08 Измеритель массы воздуха
0А Датчик температуры охлаждающей жидкости
0В Датчик давления в системе улавливания паров топлива EVAP
0С Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки
0Е Датчик температуры всасываемого воздуха
10 Сигнал компрессора кондиционера воздуха
12 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
14 Контрольная лампа "Проверьте двигатель"
15 Активатор положения распредвала
16 Инжектор цилиндра 3
17 Инжектор цилиндра 6
18 Инжектор цилиндра 4
19 Подогреватель лямбда-зонда,цилиндры 1, 2 и 3
1В Клапан управления воздухом холостого хода
1D Катушка зажигания, цилиндр 1
1Е Катушка зажигания, цилиндр 3
1F Катушка зажигания, цилиндр 5
21 Инжектор цилиндра 5
23 Воздушный насос системы подмешивания воздуха
32 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
33 Неисправность клапана отсечки
34 Электромагнит управления выхлопными газами
35 Клапан управления воздухом холостого хода
37 Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
38 Резистор сигнала зажигания
39 Датчик детонации 1
ЗВ Датчик детонации 2
3D Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЗЕ Переключающий клапан системы подмешивания воздуха
41 Датчик положения распредвала
44 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
45 Реле топливного насоса
4А Реле компрессора кондиционера воздуха
4В Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4С Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4D Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4Е Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4F Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
50 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - подавление зажигания
51 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - увеличение оборотов холостого хода
52 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - регулировка опережения зажигания
53 Датчик положения коленвала
64 Блок управления двигателем
BE Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
BF Не размыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С0 Не замыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С1 (только модели 98 г. вып.)
С2 Обнаружена сильная утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.)
СЗ Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.)
С4 Клапан LDP системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С5 Датчик атмосферного давления системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С8 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3
С9 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6
СА Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 1, 2 и 3
СВ Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 4, 5 и 6
СС Обороты холостого хода отличаются от требуемых
D1 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
D2 Неисправность в системе зажигания
D3 Механическое повреждение клапана управления воздухом холостого хода
D4 Механическое повреждение активатора положения распредвала
D6 Сигнал скорости автомобиля
D7 Обрыв или короткое замыкание в линии данных,ABS/система стабилизации устойчивости
D8 Линия данных, блок управления трансмиссией - датчик-выключатель положения селектора,
сигнал оборотов, сигнал положения дроссельной заслонки
D9 Линия данных, блок управления трансмиссией
DA Линия данных, блок управления
DB Линия данных, блок управления
DE Управление подогреваемым лямбда-зондом
ЕЗ Отклонение качества смеси, цилиндры 1, 2 и 3
Е4 Отклонение качества смеси, цилиндры 4, 5 и 6
Е5 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - замедленный отклик
Е6 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - замедленный отклик
Е7 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - динамика
Е8 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - динамика
Е9 Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 1, 2 и 3
ЕА Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 4, 5 и 6
ЕВ Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
ЕС Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЕЕ Пропуски в работе цилиндра 1
EF Пропуски в работе цилиндра 2
F0 Пропуски в работе цилиндра 3
F1 Пропуски в работе цилиндра 4
F2 Пропуски в работе цилиндра 5
F3 Пропуски в работе цилиндра 6
F4 Обороты двигателя - датчик коленвала, зубчатый ротор маховика
F5 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 1, 2 и 3
F6 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 4, 5 и 6
FA Клапан продувки адсорбера системы EVAP
FB Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP
FC Ненормальный поток продувки адсорбера системы EVAP
FD Застрял в закрытом состоянии клапан отсечки системы EVAP
FE Обнаружена значительная утечка в системе EVAP
FF Механическое повреждение клапана продувки угольного адсорбера системы EVAP

Коды неисправностей по OBD-II:

P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 System too Lean (Bank 1)
P0172 System too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 System too Lean (Bank 2)
P0175 System too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259
Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction


Коды ошибок OBD-II(P0600-P1719):

P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0565 CRUISE CONTROL ON SIGNAL MALFUNCTION
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control Related Malfunction
P0575 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0577 Cruise Control Related Malfunction
P0578 Cruise Control Related Malfunction
P0579 Cruise Control Related Malfunction
P0580 Cruise Control Related Malfunction

P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) ErroR
P0606 PCM Processor Fault
P0607 Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0645 A/C Clutch Relay Circuit (CHRYSLER)
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction

P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P0812 Reverse Switch Input Malfunction (Ford)
P1000 Transmission Solenoid Malfunction - OBD II Test Incomplete (Mazda)
P1000 Monitor Testing Not Complete (Ford)
P1001 KOER Not Able To Complete, KOER Aborted (Ford)
P1083 Fuel Control Mixture Lean (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1084 Fuel Control Mixture Rich (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1085 Fuel Control Mixture Lean (Bank 2 Sensor 1)
P1086 Fuel Control Mixture Rich (Bank 2 Sensor 1) (BMW)
P1087 O2 Sensor Circuit Slow Response in Lean Control Range (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1088 O2 Sensor Circuit Slow Response in Rich Control Range (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1089 O2 Sensor Circuit Slow Response in Lean Control Range (Bank 1 Sensor 2) (BMW)
P1090 Pre-Catalyst Fuel Trim Too Lean Bank 1 (BMW)
P1091 Pre-Catalyst Fuel Trim Too Rich Bank 1 (BMW)
P1092 Pre-Catalyst Fuel Trim Too Lean Bank 2 (BMW)
P1093 Pre-Catalyst Fuel Trim Too Rich Bank 2 (BMW)
P1094 O2 Sensor Circuit Slow Response in Rich Control Range (Bank 2 Sensor 1) (BMW)
P1095 O2 Sensor Circuit Slow Switching From Lean to Rich (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1096 O2 Sensor Circuit Slow Switching From Lean to Rich (Bank 2 Sensor 1) (BMW)
P1097 O2 Sensor Circuit Slow Response after Coast Down Fuel Cutoff (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1098 O2 Sensor Circuit Slow Response after Coast Down Fuel Cutoff (Bank 2 Sensor 2) (BMW)
P1100 MAF Intermittant (Mazda)
P1100 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Malfunction (Open/Short) (Hyundai)
P1101 MAF Out Of Range (Mazda)
P1102 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Malfunction - Low Voltage (Hyundai)
P1103 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Malfunction - High Voltage (Hyundai)
P1105 MAP/BARO Switch Solenoid Valve (Infiniti)
P1106 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor circuit intermittent high voltage
P1106 Barometric pressure circuit problem (Acura, Honda)
P1107 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor circuit intermittent low voltage
P1107 Barometric pressure circuit low input (Acura, Honda)
P1108 BARO to MAP signal circuit comparison too high
P1108 Barometric pressure circuit high input (Acura, Honda)
P1110 Intake Valve Timing Control (Left Bank) (Infiniti)
P1110 Atmospheric Pressure Sensor Low Input (Subaru)
P1111 Intake Air Temperature (IAT) sensor intermittent high voltage
P1111 Engine Coolant Temperature Radiator Outlet Sensor Low Input (BMW)
P1111 Atmospheric Pressure Sensor High Input (Subaru)
P1112 Intake Air Temperature (IAT) sensor intermittent low voltage
P1112 Engine Coolant Temperature Radiator Outlet Sensor High Input (BMW)
P1112 Atmospheric Pressure Sensor Range/Performance Problem (Subaru)
P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent low voltage
P1114 Intake Air Temperature 2 Circuit Low Input (Ford)
P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent high voltage
P1115 Coolant Temperature Sensor Plausibility (BMW)
P1115 Intake Air Temperature 2 Circuit High Input (Ford)
P1116 Mass Or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem (Bank 2) (BMW)
P1116 ECT Sensor Out Of Range (Ford, Mazda)
P1117 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input (Bank 2) (BMW)
P1117 ECT Intermittent (Ford)
P1117 ECT Intermittent (Mazda)
P1118 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input (Bank 2) (BMW)
P1120 Pedal Position Sensor Circuit (BMW)
P1120 TPS Out Of Range Low (Ford, Mazda)
P1120 Secondary Throttle Position Sensor (Stps) (Infiniti)
P1121 Throttle Position (TP) Sensor Inconsistent With MAF Sensor High Voltage
P1121 Pedal Position 1 Range/Performance Problem (BMW)
P1122 Throttle Position (TP) Sensor Inconsistent With MAF Sensor Low Voltage
P1122 Pedal Position 1 Low Input (BMW)
P1123 Pedal Position 1 High Input (BMW)
P1124 TPS Out Of Self Test Range (Ford)
P1124 TPS Out Of Self Test Range (Mazda)
P1125 TPS Intermittant (Ford)
P1125 TPS Intermittant (Infiniti)
P1125 Tandem Throttle Position Sensor(Mazda)
P1126 Thermostat Function (Nissan)
P1127 Exhaust Not Warm Enough, Downstream Sensor Not Tested (Ford)
P1128 MAP Lower Than Expected (Acura, Honda)
P1129 MAP Higher Than Expected (Acura, Honda)
P1129 Upstream O2 Sensors Swapped Bank To Bank (HO2S-11-21) (Ford)
P1129 Downstream O2 Sensors Swapped Bank To Bank (HO2S-12-22) (Mazda)
P1130 Lack Of HO2S-11, Fuel Trim At Limit (Ford)
P1130 Heated O2 Sensor (HO2S) 11 At Adaptive Limit (Mazda)
P1130 Swirl Control SOL/V (Nissan)
P1130 Front Right Oxygen Sensor Circuit Open (Subaru)
P1130 A/F Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) (Toyota)
P1131 HO2S 11 Indicates Lean (Ford, Mazda)
P1131 Front Right Oxygen Sensor Circuit Shorted (Subaru)
P1132 O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1132 HO2S 11 Indicates Rich (Ford, Mazda)
P1133 Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching bank 1 sensor 1 (Rear Bank)
P1133 O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1) (BMW)
P1133 A/F Sensor Circuit Response (Bank 1 Sensor 1) (Toyota)
P1134 Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio bank 1 sensor 1 (Rear Bank)
P1134 O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittent (Bank 1 Sensor 2) (BMW)
P1134 Front Oxygen (A/F) Sensor Micro-Computer Problem (Subaru)
P1135 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1135 Intake Valve Timing Control (Right Bank) (Infiniti)
P1135 Front Left Oxygen Sensor Circuit Open (Subaru)
P1135 A/F Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) (Toyota)
P1136 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1136 Front Left Oxygen Sensor Curcuit Shorted (Subaru)
P1137 O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittant (Bank 1 Sensor 2) (BMW)
P1137 Lack Of HO2S-12 Switch Indicates Lean (Ford)
P1138 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) (BMW)
P1138 Lack Of HO2S-12 Switch Indicates Rich (Ford)
P1139 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) (BMW)
P1139 Front Right Oxygen Sensor Heater Circuit Range (Subaru)
P1140 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem (BMW)
P1140 Intake Valve Timing Control Position Sensor (Left Bank) (Infiniti)
P1140 Front Left Oxygen Sensor Heater Circuit Range (Subaru)
P1142 TPS Circuit Range/Perf. Problem (Low Input) (Subaru)
P1144 Mass Air Flow Sensor Open/Short To Ground. (Volkswagen)
P1145 Solenoid Valve Running Losses Control Circuit Electrical (BMW)
P1145 Intake Valve Timing Control Position Sensor (Right Bank) (Infiniti)
P1145 Mass Air Flow Sensor Short To Positive. (Volkswagen)
P1146 Pressure Sensor Circuit Range/Perf. (High Input) (Subaru)
P1146 Mass Air Flow Sensor Supply Voltage. (Volkswagen)
P1147 ETS Sub Accel Position Sensor 1 Malfunction (Hyundai)
P1148 Closed Loop Control (Bank 1) (Nissan, Infiniti)
P1150 Lack Of HO2S-21 Switch Fuel Trim At Limit (Ford)
P1150 A/F Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 2) (Toyota)
P1151 O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittant (Bank 2 Sensor 1) (BMW)
P1151 Lack Of HO2S-21 Switch Indicates Lean (Ford)
P1151 ETS Main Accel Position Sensor 2 Malfunction (Hyundai)
P1152 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) (BMW)
P1152 Lack Of HO2S-21 Switch Indicates Rich (Ford)
P1153 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) (BMW)
P1153 Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching bank 2 sensor 1 (Front Bank)
P1153 A/F Sensor Circuit Response (Bank 2 Sensor 1) (Toyota)
P1154 Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio bank 2 sensor 1 (Front Bank)
P1155 O2 Sensor Heater Circuit Intermittant (Bank 2 Sensor 2) (BMW)
P1155 ETS Limp Home Valve (Hyundai)
P1155 A/F Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1) (Toyota)
P1155 Manifold Absolute Pressure Sensor Short To Positive. (Volkswagen)
P1156 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) (BMW)
P1156 Manifold Absolute Pressure Sensor Open/Short To Ground. (Volkswagen)
P1157 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) (BMW)
P1157 Lack Of HO2S-22 Switch Indicates Lean (Ford)
P1157 Manifold Absolute Pressure Sensor Supply Voltage. (Volkswagen)
P1158 Fuel Trim Additve Bank 1 Low (BMW)
P1158 Lack Of HO2S-22 Switch Indicates Rich (Ford)
P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High (BMW)
P1159 Variable Intake Motor Malfunction (Hyundai)
P1160 Fuel Trim Additve Bank 2 Low (BMW)
P1160 Intake Air Temperature Sensor Short To Ground. (Volkswagen)
P1161 Fuel Trim Additve Bank 2 High (BMW)
P1161 Intake Air Temperature Sensor Open/Short To Positive. (Volkswagen)
P1162 Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 1 Low (BMW)
P1162 Intake Air Temperature Sensor Short To Ground. (Volkswagen)
P1163 Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 1 High (BMW)
P1163 Fuel Temperature Sensor Open/Short To Positive. (Volkswagen)
P1164 Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 2 Low (BMW)
P1164 Fuel Temperature Sensor Implausible Signal. (Volkswagen)
P1165 Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 2 High (BMW)
P1165 Swirl Control Valve Control Vacuum Check Switch (Nissan)
P1168 FRP Sensor In Range But Low (Ford)
P1168 Closed Loop Control (Bank 2) (Nissan, Infiniti)
P1169 FRP Sensor In Range But High (Ford)
P1171 Electronic Throttle System Open (Hyundai)
P1172 Electronic Throttle System Motor Current (Hyundai)
P1173 Electronic Throttle System Rationality Malfunction (Hyundai)
P1174 Fuel Trim Adaptation Additve Bank 1 Malfunction (BMW)
P1174 Electronic Throttle System #1 Close Malfunction (Hyundai)
P1175 Fuel Trim Adaptation Additve Bank 2 Malfunction (BMW)
P1175 Electronic Throttle System #2 Close Malfunction (Hyundai)
P1176 O2 Sensor Slow Response Bank 1 (BMW)
P1176 ETS Motor Open/Short #1 (Hyundai)
P1177 O2 Sensor Slow Response Bank 2 (BMW)
P1176 ETS Motor Open/Short #2 (Hyundai)
P1178 O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1178 ETS Motor Battery Voltage Open (Hyundai)
P1179 O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 2 Sensor 1) (BMW)
P1180 O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 1 Sensor 2) (BMW)
P1180 Fuel Delivery System Low (Ford)
P1181 O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 2 Sensor 2) (BMW)
P1181 Fuel Delivery System High (Ford)
P1182 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2) Open Circuit During Coast Down Fuel Cut-off (BMW)
P1183 EOT Sensor Circuit Malfunction (Ford)
P1183 O2 Sensor (Bank 2 Sensor 2) Open Circuit During Coast Down Fuel Cut-off (BMW)
P1184 EOT Sensor Out Of Range (Ford)
P1186 O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) (BMW)
P1187 O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2) (BMW)
P1188 Fuel Control (Bank 1 Sensor 1) (BMW)
P1189 Fuel Control (Bank 2 Sensor 1) (BMW)
P1189 Engine Oil Pressure Switch Circuit
P1190 Pre-catalyst Fuel Trim System Bank 1 (BMW)
P1191 Pre-catalyst Fuel Trim System Bank 2 (BMW)
P1192 Post-catalyst Fuel Trim System Bank 1 (BMW)
P1192 Inlet Air Temp. Circuit Low (Chrysler, Jeep)
P1193 Post-catalyst Fuel Trim System Bank 2 (BMW)
P1193 Inlet Air Temp. Circuit High (Chrysler, Jeep)
P1195 1/1 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor (Chrysler, Jeep)
P1196 2/1 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor (Chrysler, Jeep)
P1197 1/2 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor (Chrysler, Jeep)
P1198 Radiator Temperature Sensor Volts Too High (Chrysler, Jeep)
P1199 Radiator Temperature Sensor Volts Too Low (Chrysler, Jeep)
P1210 Traction Control System (TCS) Signal Circuit (Infiniti)
P1211 ABS/TCS Control Unit (Nissan)
P1212 ABS/TCS Communication Line (Nissan)
P1217 Engine Over Temperature (Overheat) (Nissan)
P1220 Fuel Pump Control Module (FPCM) (Infiniti)
P1221 Pedal Position Sensor 2 Range/Performance Problem (BMW)
P1222 Pedal Position Sensor 2 Low Input (BMW)
P1223 Pedal Position Sensor 2 High Input (BMW)
P1229 Supercharger Intercooler Pump Not Working (Ford)
P1232 Low Speed Fuel Pump Primary Circuit Malfunction (Ford)
P1233 Fuel System Disabled Or Offline (Ford)
P1234 Fuel System Disabled Or Offline (Ford)
P1235 Fuel Pump Control Out Of Range (Ford)
P1236 Fuel Pump Control Out Of Range (Ford)
P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction (Ford)
P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction (Ford)
P1244 Generator Load Input Low (Ford)
P1245 Generator Load Input High (Ford)
P1245 Needle Lift Sensor Short To Ground (Volkswagen)
P1246 Generator Load Input Failed (Ford)
P1246 Needle Lift Implausible Signal (Volkswagen)
P1247 Needle Lift Sensor Open/Short To Positive (Volkswagen)
P1248 Start Of Cold Start Injector Control Difference (Volkswagen)
P1251 Start Of Cold Start Injector Short To Positive (Volkswagen)
P1252 Start Of Cold Start Injector Open/Short To Ground (Volkswagen)
P1255 Engine Coolant Temperature Sensor Short To Ground (Volkswagen)
P1256 Engine Coolant Temperature Sensor Open/Short To Positive (Volkswagen)
P1258 Engine Metal Over Temperature Protection
P1259 VTEC System Malfunction (Acura, Honda)
P1260 Fuel Pump Speed Relay Control Circuit (GM)
P1260 Theft Detected - Engine Disabled (Ford, Mazda)
P1270 Control Module Self-Test, Torque Monitoring (BMW)
P1270 Vehicle Speed Limiter Reached (Ford, Mazda)
P1271 Ambient Air Pressure Sensor Electrical (BMW)
P1281 Engine Is Cold Too Long (Chrysler, Jeep)
P1282 Fuel Pump Relay Control Circuit(Chrysler, Jeep)
P1283 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Electrical (BMW)
P1284 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Signal Low (BMW)
P1285 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Signal High (BMW)
P1285 Cylinder Head Over Temperature Sensed (Ford)
P1287 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 2 Control Circuit Electrical (BMW)
P1288 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 2 Control Circuit Signal Low (BMW)
P1288 Intake Manifold Short Runner Solenoid Circuit (Chrysler, Jeep)
P1288 CHT Sensor Out of Self-Test Range (Ford)
P1289 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 2 Control Circuit Signal High (BMW)
P1289 Manifold Tune Valve Solenoid Circuit (Chrysler, Jeep)
P1289 CHT Sensor High Input (Ford)
P1290 CNG Fuel Pressure Too High (Chrysler, Jeep)
P1290 CHT Sensor Low Input (Ford)
P1291 No Temp Rise Seen From Fuel Heaters (Chrysler, Jeep)
P1292 CNG Pressure Sensor Voltage Too High (Chrysler, Jeep)
P1293 CNG Pressure Sensor Voltage Too Low (Chrysler, Jeep)
P1294 Target Idle Not Reached (Chrysler, Jeep)
P1295 No 5 Volts To TP Sensor (Chrysler, Jeep)
P1296 No 5 Volts To MAP Sensor (Chrysler, Jeep)
P1297 Low Voltage ELD Circuit (Acura, Honda)
P1297 No Change in MAP From Start To Run (Chrysler, Jeep)
P1298 High Voltage In ELD Circuit (Acura, Honda)
P1298 Lean Operation At wide Open Throttle (Chrysler, Jeep)
P1299 Vacuum Leak Found (IAC Fully Seated)(Chrysler, Jeep)
P1299 Cylinder Head Over Temperature Protection Active (Ford)
P1300 Random Misfire (Acura)
P1300 Igniter Circuit Malfunction (Toyota)
P1309 Misfire Monitor Disabled (Ford)
P1313 "A" Camshaft Position Plausibility (BMW)
P1317 "B" Camshaft Position Plausibility (BMW)
P1320 Ignition Control (IC) Module 4x Reference Circuit Intermittent No Pulses
P1320 Ignition Signal (Nissan, Infiniti)
P1323 Ignition Control (IC) Module 24x Reference Circuit low frequency
P1327 Knock Sensor 2 (Bank 1) Low Input (BMW)
P1328 Knock Sensor 2 (Bank 1) High Input (BMW)
P1330 Spark Timing Adjust Malfunction (Hyundai)
P1332 Knock Sensor 4 Low Input (BMW)
P1333 Knock Sensor 4 High Input (BMW)
P1335 Crankshaft Position Sensor (REF) (Nissan)
P1335 Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction (Toyota)
P1336 Crankshaft Speed Fluctuation Sensor Intermittant Interruption (Acura)
P1336 CKP and/or CMP Input Signal to PCM Concerns (Ford)
P1336 Crankshaft Position System Variation Not Learned (GM)
P1336 Crankshaft Position Sensor (CKPS) (Nissan, Infiniti)
P1337 Crankshaft Speed Fluctuation Sensor No Signal (Acura)
P1340 Multiple Cylinder Misfire During Start (BMW)
P1341 Multiple Cylinder Misfire With Fuel Cut-off (BMW)
P1342 Misfire During Start Cylinder 1 (BMW)
P1343 Misfire Cylinder 1 With Fuel Cut-off (BMW)
P1344 Misfire During Start Cylinder 2 (BMW)
P1345 Misfire Cylinder 2 With Fuel Cut-off (BMW)
P1346 Misfire During Start Cylinder 3 (BMW)
P1347 Misfire Cylinder 3 With Fuel Cut-off (BMW)
P1348 Misfire During Start Cylinder 4 (BMW)
P1349 Misfire Cylinder 4 With Fuel Cut-off (BMW)
P1350 Misfire During Start Cylinder 5 (BMW)
P1350 Ignition Control System
P1351 Misfire Cylinder 5 With Fuel Cut-off (BMW)
P1351 Ignition Coil Control Circuit High Voltage (GM)
P1352 Misfire During Start Cylinder 6 (BMW)
P1352 Ignition Bypass Circuit High Voltage (GM)
P1353 Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-off (BMW)
P1354 Misfire During Start Cylinder 7 (BMW)
P1354 Modulating Piston Displacement Sensor Electrial Circuit Malfunction (Volkswagen)
P1355 Misfire Cylinder 7 With Fuel Cut-off (BMW)
P1356 Misfire During Start Cylinder 8 (BMW)
P1357 Misfire Cylinder 8 With Fuel Cut-off (BMW)
P1358 Misfire During Start Cylinder 9 (BMW)
P1359 Crankshaft Position/TDC/Cylinder Position Sensor Connector Disconnection (Acura)
P1359 Misfire Cylinder 9 With Fuel Cut-off (BMW)
P1360 Misfire During Start Cylinder 10 (BMW)
P1361 Intermittent Interruption In TDC1 Sensor Circuit (Acura, Honda)
P1361 Misfire Cylinder 10 With Fuel Cut-off (BMW)
P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage (GM)
P1362 No Signal In TDC 1 Sensor Circuit (Acura, Honda)
P1362 Misfire During Start Cylinder 11 (BMW)
P1362 Ignition Bypass Circuit Low Voltage (GM)
P1363 Misfire Cylinder 11 With Fuel Cut-off (BMW)
P1364 Misfire During Start Cylinder 12 (BMW)
P1365 Misfire Cylinder 12 With Fuel Cut-off (BMW)
P1366 Intermittent Interruption In TDC 2 Sensor Circuit (Acura, Honda)
P1367 No Signal In TDC 2 Sensor Circuit (Acura, Honda)
P1370 Ignition Control (IC) Module 4x Reference too many pulses
P1371 Ignition Control (IC) Module 4x Reference too few pulses
P1374 CKP High to Low Resolution Frequency Correlation (GM)
P1375 Ignition Control (IC) Module 24x Reference High Voltage
P1376 Ignition Ground Circuit
P1377 Ignition Control (IC) Module Cam Pulse to 4x Reference Pulse Comparison
P1380 EBTCM DTC Detected-Rough Data Unusable
P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available (GM)
P1380 Variable Cam Timing Solenoid A Circuit Malfunction (Ford)
P1381 Misfire Detected-No EBTCM/PCM Serial Data
P1381 Cylinder Position Sensor Intermittant Inturruption (Acura)
P1381 Variable Cam Timing Over-advanced (Bank 1) (Ford)
P1381 Misfire Detected - No Commun. W/ Brake Control Mod (GM)
P1382 Cylinder Position Sensor No Signal (Acura)
P1383 Variable Cam Timing Over-retarded (Bank 1) (Ford)
P1384 Knock Sensor 3 Circuit (BMW)
P1385 Knock Sensor 4 Circuit (BMW)
P1386 Control Module Self-test, Knock Control Baseline Test Bank 1 (BMW)
P1387 Engine Control Module Inoperative (Volkswagen)
P1388 Auto Shutdown Relay Circuit (Chrysler, Jeep)
P1389 No ASD Relay Output Voltage At PCM (Chrysler, Jeep)
P1390 Timing Belt Skipped One Tooth or More (Chrysler, Jeep, Mitsubishi)
P1390 Octane Adjust Out Of Range (Mazda)
P1391 Intermittent Loss of CMP or CKP (Chrysler, Jeep)
P1396 Crankshaft Position Sensor Segment Timing Plausibility (BMW)
P1397 Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 1) (BMW)
P1398 Mis-Fire Adapter Numerator at Limit (Chrysler, Jeep)
P1399 Wait To Start Lamp Circuit (Chrysler, Jeep)
P1400 Heated Catalyst Battery Voltage or Current too Low During Heating (Bank 1) (BMW)
P1400 DPFE Sensor Low Voltage (Ford, Mazda)
P1400 EGRC-Solenoid Valve (Infiniti)
P1400 Manifold Differential Pressure Sensor Circuit Malfunction (Mitsubishi)
P1400 Fuel Tank Pressure Control Solenoid Circuit Low Input (Subaru)
P1401 Heated Catalyst Current too High During Heating (Bank 1) (BMW)
P1401 DPFE Sensor High Voltage (Ford, Mazda)
P1401 EGR Temperature Sensor (Infiniti)
P1402 Heated Catalyst Power Switch Overtemperature Condition (Bank 1) (BMW)
P1402 EGR Function (Open) (Infiniti)
P1402 EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve Short To Positive (Volkswagen)
P1403 Carbon Canister Shut Off valve Control Circuit Electrical (BMW)
P1403 No 5 Volts To EGR Sensor (Chrysler, Jeep)
P1403 DPFE Hoses Reversed (Mazda)
P1403 EGR System Control Difference (Volkswagen)
P1404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Pintle Stuck Open
P1404 Heated Catalyst Current too High During Heating (Bank 2) (BMW)
P1404 EGR Closed Position Performance (GM)
P1405 Heated Catalyst Power Switch Overtemperature Condition (Bank 2) (BMW)
P1405 DPFE Upstream Hose Off Or Plugged (Ford, Mazda)
P1406 Heated Catalyst Internal Control Module Checksum/ROM Error (BMW)
P1406 DPFE Downstream Hose Off Or Plugged (Ford, Mazda)
P1407 EGR No Flow Detected (Mazda)
P1408 EGR Out Of Self Test Range (Ford, Mazda)
P1409 EGR Vacuum Regulator Solenoid Circuit Malfunction (Ford, Mazda)
P1410 EGR Valve Position Sensor Circuit Malfunction (Toyota)
P1411 Secondary Air Injection System Downstream Flow (Ford)
P1413 Secondary Air Injection Pump Relay Control Circuit Signal Low (BMW)
P1413 Secondary Air Injection System Monitor Circuit Low (Ford)
P1414 Secondary Air Injection System Monitor Circuit High (BMW)
P1414 Secondary Air Injection System Monitor Circuit High (Ford)
P1415 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 1 (GM)
P1416 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 2 (GM)
P1420 Secondary Air Valve Control Circuit Electrical(BMW)
P1420 Fuel Tank Pressure Control Solenoid Circuit High Input (Subaru)
P1421 Secondary Air System Bank 1 (BMW)
P1422 Secondary Air System Bank 2 (BMW)
P1432 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected (BMW)
P1432 THTRC Circuit Failure (Ford)
P1436 A/C Evaporator Temperature Circuit Low Input (Ford)
P1437 A/C Evaporator Temperature Circuit High Input (Ford)
P1438 Purge Control Valve Control Open Circuit (BMW)
P1439 Purge Control Valve Control Circuit Signal Low(BMW)
P1440 Purge Control Valve Control Circuit Signal High(BMW)
P1440 EVAP Control System (Small Leak) (Positive Pressure) (Nissan, Infiniti)
P1441 Evaporative System Flow During Non-Purge
P1441 Leakage Diagnostic Pump Control Open Circuit(BMW)
P1441 Evaporative Emission System Flow During Non-Purge (GM)
P1441 EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve Open/Short To Ground (Volkswagen)
P1442 Leakage Diagnostic Pump Control Circuit Signal Low (BMW)
P1443 Leakage Diagnostic Pump Control Circuit Signal High (BMW)
P1443 Small Or No Purge Flow Condition (Ford)
P1443 Evaporative Emission Control System (Mazda)
P1443 EVAP System Vent Control Function Problem (Subaru)
P1444 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Control Open Circuit (BMW)
P1444 Purge Flow Sensor Low Input (Mazda)
P1444 Canister Purge Volume Control Solenoid Valve (Nissan, Infiniti)
P1445 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Control Circuit Signal Low (BMW)
P1445 Purge Flow Sensor High Input (Mazda)
P1446 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Control Circuit Signal High (BMW)
P1446 EVAP Canister Vent Control Valve (Close) (Nissan, Infiniti)
P1447 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Too High During Switching (BMW)
P1447 EVAP Control System Purge Flow Monitoring (Nissan, Infiniti)
P1448 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Too Low During Switching (BMW)
P1448 EVAP Canister Vent Control Valve (Open) (Nissan, Infiniti)
P1449 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Too High (BMW)
P1450 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Switching Solenoid Open Circuit (BMW)
P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum (Ford)
P1451 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Switching Solenoid Control Circuit Signal Low (BMW)
P1451 EVAP Control System Canister Vent Solenoid Circuit Malfunction (Ford)
P1452 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Switching Solenoid Control Circuit Signal High (BMW)
P1453 Secondary Air Injection Pump Relay Control Circuit Electrical (BMW)
P1454 Secondary Air Injection Pump With Series Resistor Control Circuit Electrical (BMW)
P1456 Leak Detected In EVAP Control System (Acura, Honda)
P1456 Heated Catalyst Heater Power Supply Open Circuit (Bank 1) (BMW)
P1457 Leak Detected In EVAP Control System (Acura, Honda)
P1457 Heated Catalyst Heater Power Switch Temperature Sensor Electrical (Bank 1) (BMW)
P1459 Heated Catalyst Heater Power Supply Open Circuit (Bank 2) (BMW)
P1460 Heated Catalyst Heater Power Switch Temperature Sensor Electrical (Bank 2) (BMW)
P1460 WOT A/C Cutoff Circuit Malfunction (Ford, Mazda)
P1461 Heated Catalyst Gate Voltage Signal Low (BMW)
P1461 ACP Sensor High Voltage (Ford)
P1462 Heated Catalyst Internal Control Module Checksum/ROM Error (BMW)
P1462 ACP Sensor Low Voltage (Ford)
P1463 Heated Catalyst Battery Temperature Sensor 1 Electrical (BMW)
P1463 ACP Sensor Insufficent Pressure Change (Ford)
P1464 Heated Catalyst Battery Temperature Sensor 2 Electrical (BMW)
P1464 A/C Demand Out Of Range (Ford)
P1464 Fuel Level Sensor Circuit (Ground Signal) (Nissan)
P1465 Heated Catalyst Battery Temperature Sensor 1 or 2 Plausibility (BMW)
P1466 Heated Catalyst Power Switch Temperature Sensor Plausibility (BMW)
P1467 Heated Catalyst Comparison Battery Voltages of Power Switches Plausibility (BMW)
P1468 Heated Catalyst Battery Disconnecting Switch Plausibility (BMW)
P1469 Low A/C Cycling Period (Ford)
P1470 Leakage Diagnostic Pump Control Circuit Electrical (BMW)
P1472 Diagnostic Module Tank leakage (DM-TL) Switching Solenoid Control Circuit Electrical (BMW)
P1473 Diagnostic Module Tank leakage (DM-TL) Pump Current Plausibility (BMW)
P1474 HCF Primary Circuit Failure (Ford)
P1474 LFC Primary Circuit Failure (Ford)
P1475 Leakage Diagnostic Pump Reed Switch Did Not Close (BMW)
P1476 Leakage Diagnostic Pump Clamped Tube (BMW)
P1476 Too Little Secondary Air (Chrysler, Jeep)
P1477 Leakage Diagnostic Pump Reed Switch Did Not Open (BMW)
P1477 Too Much Secondary Air (Chrysler, Jeep)
P1477 MFC Primary Circuit Failure (Ford)
P1478 Battery Temp Sensor Volts Out of Limit (Chrysler, Jeep)
P1479 Transmission Fan Relay Circuit (Chrysler, Jeep)
P1479 HFC Primary Circuit Failure (Ford)
P1480 PCV Solenoid Valve (Chrysler, Jeep)
P1480 Cooling Fan Relay 1 Circuit High Input (Subaru)
P1482 Catalyst Temperature Sensor Circuit Shorted Low (Chrysler, Jeep)
P1483 Engine Cooling System Performance
P1483 Catalyst Temperature Sensor Circuit Shorted High (Chrysler, Jeep)
P1484 Catalytic Converter Overheat Detected (Chrysler, Jeep)
P1485 Air Injection Solenoid Circuit (Chrysler, Jeep)
P1486 Evap Leak Monitor Pinched Hose (Chrysler, Jeep)
P1487 Hi Speed Rad Fan CTRL Relay Circuit (Chrysler, Jeep)
P1488 Auxiliary 5 Volt Supply Output Too Low (Chrysler, Jeep)
P1489 High Speed Fan CTRL Relay Circuit (Chrysler, Jeep)
P1490 Low Speed Fan CTRL Relay Circuit (Chrysler, Jeep)
P1490 Vacuum Cut Valve Bypass Valve (Circuit) (Nissan, Infiniti)
P1491 Malfunction In EGR System (Acura, Honda)
P1491 Rad Fan Control Relay Circuit (Chrysler, Jeep)
P1491 Vacuum Cut Valve Bypass Valve (Nissan, Infiniti)
P1492 EVAP Canister Purge Control/Solenoid Valve (Circuit) (Nissan, Infiniti)
P1492 Ambient/Batt Temp Sen Volts Too High (Chrysler, Jeep)
P1493 Ambient/Batt Temp Sen Volts Too Low (Chrysler, Jeep)
P1493 EVAP Canister Purge Control Valve/Solenoid Valve (Infiniti)
P1494 Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault (Chrysler, Jeep)
P1495 Leak Detection Pump Solenoid Circuit (Chrysler, Jeep)
P1496 5 Volt Supply Output Too Low (Chrysler, Jeep)
P1498 Voltage Problem In EGR Valve Position Sensor Circuit (Acura, Honda)
P1498 High speed Rad Fan Ground CTRL Rly Circuit (Chrysler, Jeep)
P1500 Idle Speed Control Valve Stuck Open (BMW)
P1500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Intermittant (Ford, Mazda)
P1500 Generator FR Terminal Circuit Malfunction (Mitsubishi)
P1501 Idle Speed Control Valve Stuck Closed (BMW)
P1501 Vehicle Speed Sensor (VSS) Out Of Range (Ford)
P1502 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Signal High (BMW)
P1502 Vehicle Speed Sensor (VSS) Intermittant (Ford)
P1502 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Signal Low (BMW)
P1503 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Signal Low (BMW)
P1504 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Open Circuit (BMW)
P1504 Idle Air Control (IAC) Circuit Malfunction (Ford)
P1505 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Electrial (BMW)
P1505 Idle Air Control At Adaptive Clip (Mazda)
P1506 Idle Speed Control Valve Open Solenoid Control Circuit Signal High (BMW)
P1506 Idle Air Control System Overspeed Error (Ford, Mazda)
P1507 Idle Speed Control Valve Open Solenoid Control Circuit Signal Low (BMW)
P1507 Idle Air Control System Underspeed Error (Ford, Mazda)
P1507 Idle Control System Malfunction (Fail-Safe) (Subaru)
P1508 Idle Air Control (IAC) System - Low RPM
P1508 Idle Air Control Valve Circuit Failure (Acura)
P1508 Idle Speed Control Valve Opening Solenoid Control Open Circuit (BMW)
P1509 Idle Speed Control Valve Opening Solenoid Control Circuit Electrial (BMW)
P1510 Idle Speed Control Valve Stuck (BMW)
P1511 DISA Control Circuit Electrical (BMW)
P1512 DISA Control Circuit Signal Low (BMW)
P1513 DISA Control Circuit Signal High (BMW)
P1516 Inlet Manifold Runner Control Input Error (Bank 1) (Ford)
P1517 Inlet Manifold Runner Control Input Error (Bank 2) (Ford)
P1518 Inlet Manifold Runner Control Stuck Open (Ford)
P1518 Starter Switch Circuit Low Input (Subaru)
P1519 Malfunction In IAC Valve Circuit (Acura, Honda)
P1519 "A" Camshaft Position Actuator Bank 1 (BMW)
P1519 Inlet Manifold Runner Control Stuck Closed (Ford)
P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
P1520 "B" Camshaft Position Actuator Bank 1 (BMW)
P1520 Stop Light Switch Signal Malfunction (Toyota)
P1521 Power Steering Switch Malfunction (Hyundai)
P1522 "A" Camshaft Position Actuator Bank 2 (BMW)
P1523 "A" Camshaft Position Actuator Signal Low Bank 1 (BMW)
P1524 Throttle Position (TP) Sensor Learned Closed Throttle Angle Degrees Out-Of-Range
P1524 "A" Camshaft Position Actuator Signal High Bank 1 (BMW)
P1525 Throttle Position (TP) Sensor Learned Closed Throttle Angle Degrees Out-Of-Range
P1525 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 (BMW)
P1526 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 (BMW)
P1527 Trans Range / Pressure Switch Comparison
P1527 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal Low Bank 1 (BMW)
P1528 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal High Bank 1 (BMW)
P1529 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal Low Bank 1 (BMW)
P1530 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal High Bank 1 (BMW)
P1531 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 (BMW)
P1532 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 (BMW)
P1533 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal Low Bank 2 (BMW)
P1534 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal High Bank 2 (BMW)
P1537 Fuel Cut-off Valve Incorrect Function (Volkswagen)
P1538 Fuel Cut-off Valve Open/Short To Ground (Volkswagen)
P1540 Pedal Position Sensor (BMW)
P1540 VSS Signal Too High (Volkswagen)
P1541 Pedal Position Sensor Double Error (BMW)
P1542 Pedal Position Sensor Electrical (BMW)
P1543 Pedal Position Sensor (BMW)
P1544 Pedal Position Sensor (BMW)
P1545 Pedal Position Sensor (BMW)
P1546 Pedal Position Sensor (BMW)
P1546 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit (GM)
P1546 Wastegate Bypass Regulator Valve Short To Positive (Volkswagen)
P1549 Intake Manifold Control Circuit Malfunction (Ford)
P1549 Wastegate Bypass Regulator Valve Open/Short To Ground (Volkswagen)
P1550 Idle Speed Control valve Closing Solenoid Control Circuit Electrical (BMW)
P1550 PSP Sensor Malfunction (Ford)
P1550 Charge Pressure Control Difference (Volkswagen)
P1551 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 (BMW)
P1552 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 (BMW)
P1554 Cruise Engaged Circuit High Voltage
P1556 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 (BMW)
P1560 Cruise Control System-Transaxle Not in Drive
P1560 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 (BMW)
P1560 Back-Up Voltage Circuit Malfunction (Subaru)
P1561 Quantity Adjuster Control Difference (Volkswagen)
P1562 Quantity Adjuster Upper Stop Value (Volkswagen)
P1563 Quantity Adjuster Lower Stop Value (Volkswagen)
P1564 Cruise Control System-Vehicle Acceleration too high
P1564 Control Module Selection (BMW)
P1565 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 (BMW)
P1566 Cruise Control System-Engine RPM Too High
P1567 Cruise Control- ABCS Active
P1569 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 (BMW)
P1570 Cruise Control System - Traction Control Active
P1571 Traction Control System PWM Circuit No Frequency
P1572 Brake Pedal Switch Circuit (Ford)
P1574 EBTCM System- Stop Lamp Switch Circuit High Voltage
P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit High Voltage
P1579 Park/Neutral to Drive/Reverse At high Throttle Angle
P1580 Throttle Valve Mechanically Stuck (BMW)
P1581 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 (BMW)
P1585 Cruise Control Inhibit Output Circuit (GM)
P1589 Control Module Self Test, Knock Control Test Pulse Bank 1 (BMW)
P1590 Neutral Position Switch Circuit High Input (Subaru)
P1591 Neutral Position Switch Circuit Low Input (Subaru)
P1593 DISA Control Circuit Electrical (BMW)
P1594 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 (BMW)
P1594 Charging System Voltage Too High (Chrysler, Jeep)
P1594 AT Diagnosis Input Signal Circuit Malfunction (Subaru)
P1595 Speed Control Solenoid Circuits (Chrysler, Jeep)
P1595 AT Diagnosis Input Signal Circuit Low Input (Subaru)
P1596 Speed Control Switch always High (Chrysler, Jeep)
P1596 AT Diagnosis Input Signal Circuit High Input (Subaru)
P1597 Speed Control Switch always Low (Chrysler, Jeep)
P1598 A/C Pressure Sensor Volts Too High (Chrysler, Jeep)
P1599 A/C Pressure Sensor Volts Too Low (Chrysler, Jeep)
P1599 Engine Stall or Near Stall Detected
P1600 Battery Voltage SRC High Exceeded (Jeep)
P1600 ECM BATT Malfunction (Toyota)
P1600 Supply Voltage Too Low (Volkswagen)
P1602 Loss of EBTCM Serial Data
P1602 Control Module Self Test, Control Module Defective (BMW)
P1602 PCM Not Programmed (Chrysler, Jeep)
P1603 Loss of SDM Serial Data
P1603 Control Module Self Test, Torque Monitoring (BMW)
P1603 Battery Backup Circuit Malfunction (Mitsubishi)
P1604 Loss of IPC Serial Data
P1604 Control Module Self Test, Speed Monitoring (BMW)
P1605 Loss of HVACC Serial Data
P1605 Keep Alive Memory Failure (Ford)
P1605 Powertrain Control Module (Mazda)
P1605 A/T Diagnosis Communication Line (Nissan, Infiniti)
P1607 Malfunction In PCM Internal Circuit (Acura, Honda)
P1607 CAN Version (BMW)
P1607 Electronic Throttle System Communication Error (Hyundai)
P1608 Serial Communicating Link Control Module (BMW)
P1609 Serial Communicating Link EML (BMW)
P1610 Loss of PZM Serial Data
P1610 Immobilizer Function (Mitsubishi)
P1611 Loss of CVRTD Serial Data
P1611 Serial Communicating Link Transmission Control Module (BMW)
P1612 Engine Control Module Incorrectly Coded (Volkswagen)
P1614 Electronic Throttle System Module Malfunction (Hyundai)
P1616 Glow Plug Indicator Lamp Short To Positive (Volkswagen)
P1617 Engine Oil Level Switch Circuit
P1617 Glow Plug Indicator Lamp Open/Short To Ground (Volkswagen)
P1618 Glow Plug Relay Short To Positive (Volkswagen)
P1619 MAP Cooling Control Circuit Signal Low (BMW)
P1619 Glow Plug Relay Open/Short To Ground (Volkswagen)
P1620 MAP Cooling Control Circuit Signal High (BMW)
P1621 PCM Memory Performance
P1622 MAP Cooling Control Circuit Electrical (BMW)
P1623 Pedal Position Sensor Potentiometer Supply (BMW)
P1624 Pedal Position Sensor Potentiometer Supply Channel 1 Electrical (BMW)
P1624 Customer Snapshot Requested - Data Available (GM)
P1625 Pedal Position Sensor Potentiometer Supply Channel 2 Electrical (BMW)
P1626 Theft Deterrent System - Fuel Enable Circuit
P1626 Implausible Signal From Transmission Control Module (Volkswagen)
P1630 Theft Deterrent - PCM in Learn Mode
P1631 Theft Deterrent - Password Incorrect
P1631 Throttle Position Sensor Signal Too High (Volkswagen)
P1632 Theft Deterrent - Fuel Disabled
P1632 Throttle Valve Adaptation; Adaptation Condition Not Met (BMW)
P1632 Traction Control System Malfunction (Hyundai)
P1632 Throttle Position Sensor Supply Voltage (Volkswagen)
P1633 Ignition Supplement Power Circuit Low Voltage
P1633 Throttle Valve Adaptation; Limp Home Position (BMW)
P1633 Keep Alive Power Voltage Too Low (Ford)
P1634 Ignition 1 Power Circuit Low Voltage
P1634 Throttle Valve Adaptation; Spring Test Failed (BMW)
P1635 Throttle Valve Adaptation; Lower Mechanical Stop Not Adapted (BMW)
P1635 5 Volt Reference Circuit (GM)
P1635 Tire/Axle Out Of Acceptable Range (Ford)
P1636 Throttle Valve Control Circuit (BMW)
P1636 Inductive Signiture Chip Communication Error (Ford)
P1637 Throttle Valve Position Control; Control Deviation (BMW)
P1638 Throttle Valve Position Control; Throttle Stuck Temporarily (BMW)
P1639 Throttle Valve Position Control; Throttle Stuck Permanently (BMW)
P1639 5 Volt Reference 2 Circuit (GM)
P1639 Vehicle ID Block Not Programmed Or Corrupt (Ford)
P1639 Throttle Position Sensor Implausible Signal (Volkswagen)
P1640 Internal Control Module (ROM/RAM) Error (BMW)
P1640 DTC's Available In Another Module (Ford)
P1640 Driver 1 - Input High Voltage
P1640 Engine Control Module Inoperative (Volkswagen)
P1641 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
P1642 Vehicle Speed Output Circuit
P1644 Delivered Torque Output Circuit
P1645 EVAP Solenoid Output Circuit
P1646 EVAP Vent Valve Output Circuit
P1648 CAN-Bus System Component Failure (Volkswagen)
P1649 Implausible Signal From ABS Control Module (Volkswagen)
P1650 Driver 2 - Input High Voltage
P1650 Power Steering Pressure Switch Malfunction (Ford)
P1650 Power Steering Pressure Switch Out Of Range (Mazda)
P1651 Power Steering Pressure Switch Input Malfunction (Mazda)
P1651 Power Steering Pressure Switch Signal Malfunction (Ford)
P1652 Lift/Dive Circuit
P1654 Cruise Disable Output Circuit
P1656 Automatic Transaxle (Acura, Honda)
P1660 Cooling Fan Control Circuits
P1660 A/T FI Data Line Failure (Acura, Honda)
P1670 ODM has Detected a Voltage greater than 33 volts (GM)
P1676 FPTDR Signal Failure (Acura, Honda)
P1678 FPTDR Signal Line Failure (Acura, Honda)
P1680 Clutch Released Switch Circuit (Chrysler, Jeep)
P1681 No I/P Cluster CCD/J1850 Messages Received (Chrysler, Jeep)
P1681 A/T FI Signal A Low Input (Acura, Honda)
P1682 A/T FI Signal A High Input (Acura, Honda)
P1682 Charging System Voltage Too Low (Chrysler, Jeep)
P1683 Speed Control Power Relay or S/C 12V Driver Circuit (Chrysler, Jeep)
P1684 Battery Disconnected Within Last 50 Starts (Chrysler, Jeep)
P1685 Skim Invalid Key (Chrysler, Jeep)
P1686 No SKIM Bus Message Received (Chrysler, Jeep)
P1686 A/T FI Signal B Low Input (Acura, Honda)
P1687 A/T FI Signal B High Input (Acura, Honda)
P1687 No Cluster Bus Message (Chrysler, Jeep)
P1689 Traction Control Delivered Torque Output Circuit (GM)
P1690 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Electrical (BMW)
P1693 DTC Detected In Companion Mode (Chrysler, Jeep)
P1694 Fault In Companion Mode (Chrysler, Jeep)
P1695 No CCD/J185O Message From BCM (Chrysler, Jeep)
P1696 PCM Failure EEPROM Write Denied (Chrysler, Jeep)
P1697 PCM Failure SRI Mile Not Stored (Chrysler, Jeep)
P1698 No Bus Message From TCM (Chrysler, Jeep)
P1698 Engine Torque Control Cut Signal Circuit Low Input (Subaru)
P1699 Engine Torque Control Cut Signal Circuit High Input (Subaru)
P1700 TPS Circuit Malfunction For AT (Subaru)
P1701 Transmission Solenoid Malfunction (Mazda)
P1701 Cruise Control Set Signal Circuit Malfunction For AT (Subaru)
P1703 Brake On/Off Switch (Mazda)
P1703 Brake On/Off Switch Out Of Range (Ford)
P1703 Low Clutch Timing Control Solenoid Circuit Malfunction (Subaru)
P1705 Automatic Transaxle (Acura, Honda)
P1705 Transmisson Range Sensor Out Of Range (Ford)
P1705 Transmisson Range Sensor (Mazda)
P1705 Throttle Position Sensor ((Nissan, Infiniti))
P1706 Automatic Transaxle (Acura, Honda)
P1706 Park/Neutral Position (PNP) Switch (Nissan)
P1709 Automatic Transaxle (Acura, Honda)
P1709 Park/Neutral Position Switch Out Of Range (Ford, Mazda)
P1710 Automatic Transaxle (Acura, Honda)
P1711 Transmission Fluid Temperature Sensor (Mazda)
P1711 Engine Torque Control Signal 1 Circuit Malfunction (Subaru)
P1712 Engine Torque Control Signal 2 Circuit Malfunction (Subaru)
P1713 Automatic Transaxle (Acura, Honda)
P1719 Skip Shift Sole

U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response
U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect
U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect
U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response
U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response
U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect
U1256 SCP indicating a communications error
U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled

Автор: bmw728 8.5.2006, 17:08

Предохранители Е38

потребитель (предохранители):
абс (17,33)
айрбэг (43,45)
регул. зеркал (8,31)
асц (10,17)
освещение салона и багажника (6)
зеркало Make-up (42)
кулисы перекл. передач (26,41)
бортмонитор (46,69)
чек-контроль-модуль (26)
фанфары (5,41)
стеклоподъемники (8,29,31)
круизконтроль (44)
гонг (26)
обогрев:
лобового стекла (20,30)
заднего стекла (20,59)
форсунок (30)
моторчик печки (20,32)
щиток приборов (18,23,26,41)
кондей (7,11,20)
топл. насос (17,57)
розетка зарядного устройства (42)
телефон (46,70)
центральный регулировочный модуль (8,29,31,41)
доп. вент. кондея (9,20,34,38 )
обогрев руля (36)
регул. руля (13,15)
световой модуль (23,44)
управл. двигателем (22,24)
мульти руль (47)
дисплей мультифункциональный (27,47)
радио (46,69)
омыват. лоб. стекла (4,6)
система стеклоочист. (3,28,55)
омыв. фар (4)
подогрев сидений (39)
регул. пассажир. сиденья (12)
водительского (15)
задних (14,53)
шторка солнцезащитная (16)
таблица расположения:
¦пред./ампер
столбец:
1/-
2/-
3/30
4/30
5/15
6/25
7/7,5
8/30
9/20
10/25
11/15
12/30
13/20
14/10
15/30
16/10
следующий столбец:
17/10
18/5
19/5
20/5
21/5
22/10
23/5
24/5
25/-
26/5
27/5
28/5
29/30
30/10
31/30
32/30
далее столбец:
33/25
34/40
35/-
36/10
37/-
38/5
39/15
40/5
41/5
42/7,5
43/5
44/5
45/5
46/5
47/5
48/-

Автор: bmw728 8.5.2006, 17:14

Предохранители е39

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101652

Потребителя (первая колонка) Sich.-номер
ABS Diesel 17 30
ABS Benzin 30 31
Airbag40 42
Регулир наружн зеркала6 29
ASC 8 17 31
Освещен внутр, багажн,4
стеклоомыватель
Освещ косметич зеркала 39
Освещ кулисы перекл передач24 38
Бортовой монитор43 64 66
Стоп-сигнал 41
Разъем диагностический15 38
Звуковой сигнал 3 38
Стеклоподъемник 6 27 29
Garagentorцffner 21
Geschwindigkeitsreg. 41
Обогрев заднего окна 20
Отапливаемые жиклеры 9
Потребителя (вторая колонка) Sich.-номер
Отопление 20 23
Вентилятор отопителя 28
Комбинация приборов 18 24 40
Кондиционер 9 20 28
Топливный насос 31 17
Ladesteckdose 39
Обогрев рулевого колеса34
Регулировка рулевой колонки 13
Модуль света 16 41
Управление мотора 14 15
Многофункциональный руль 44
Мультиинформационый дисплей25 44
Радио 25 43 44
Моечную установку диска 4 2
Стеклоочиститель1 26
Scheinwerfer-моечную установку 2
Люк крыши кузова 5
Потребителя (третья колонка) Sich.-номер
Servotronic 11
Обогрев сиденья 32
Регулировка сидения пассажира10
Регулировка сидения водителя 13 21
Шторка заднего стекла 45
Зеркало самозатемняющееся 21
Отопление стояночное23

Автор: bmw728 11.5.2006, 19:36

Цитата(lns)
по моему не хватает инфы про неизвестные функции всякие!? :oops:
или я мало знаю...

Если ты про скрытые функции БК, то в самом начале этой темы всё расписанно предельно подробно! :roll:
...или уточни свою мысль!

Автор: bmw728 11.5.2006, 19:38

Взаимозаменяемость катушек зажигания М50 М52 М54
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14588

Катушки зажигания на М50, неисправности/методика проверки
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=57693
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98940
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17405&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47879

Автор: bmw728 11.5.2006, 22:24

Проблемы с электрикой на Е38 (с модулем LKM и не только) :
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20360&postdays=0&postorder=asc&st=0

Проблемы с предохранителем:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21623

Проблемы с Мотроником (коротыш на катушке 7-го цилиндра в М62):
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68384

Автор: bmw728 12.5.2006, 21:18

Кто где ремонтируется... (краткие отзывы):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94603&page=1

Автор: bmw728 13.5.2006, 1:35

Демонтаж различных узлов на Е39:
http://bmw-e39.ru/index.htm

Демонтаж сидений на Е39
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95245
..и замена подушки у водительского сидения на Е38:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=885

Демонтаж консоли на Е39
http://bimmer.roadfly.com/5series/messages/archive/msgsy2001w14/52923.html

Демонтаж торпедо на Е39
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=36494
http://photofile.ru/users/victor540/96171079/

...и Е38:
http://translate.google.com/translate?hl=ru&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351&rurl=translate.google.com

Демонтаж решётки на е39 (торпедо)
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41012

Как снять подлокотник Е39?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=137240

Демонтаж блока монитора на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44380&st=0&gopid=463511&#entry463511
http://www.bimmernav.com/BMW_GPS_Navgation_Retrofit_Information.html

Демонтаж/ремонт: пепельницы, кнопки аварийной сигнализации и пр. на Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53901
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46054&st=0&gopid=478990&#entry478990
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=167

Демонтаж педали газа на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50276
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63097

Демонтаж всего, что можно:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55965&st=0&gopid=584325&#entry584325

Фотоотчёт. Меняем салон - правый руль на левый:
http://www.e39club.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1942

Автор: bmw728 14.5.2006, 18:15

Про датчик угла поворота рулевого колеса на Е38
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14699

Автор: bmw728 14.5.2006, 18:17

Датчики положения КВ и РВ на машинах с мозгами Сименс и Бош - особенности их работы и первичная диагностика:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59418&st=0&gopid=623654&#entry623654

Про датчик распредвала на М52 и про его замену:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14661
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=50053
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95323
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14796
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=145860
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47493

...признаки его кончины:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46725

...в M52TU:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38585
http://sasbmw.narod.ru/52TU.GIF
№15 датчик на впуск 12 141 438 081
№2 датчик на выпуск 12 141 438 082


...на М62:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2008024#post2008024

...и на М50:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=14498&p=157792#157792
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=85096&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31810

Взаимозаменяемость и соответствие датчиков двигателя М50 и М52:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23019

Взаимозаменяемость ДПКВ от Газели с двигателем ЗМЗ 406, Bosch 0261210113:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60201&hl=

...про датчик коленвала, а также о проблеме с АBS на Е39 М52:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98572&page=1
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31166

...на М62:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1950

Автор: bmw728 14.5.2006, 18:24

Варианты системы вентиляции топливного бака на Е38
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14697

Автор: bmw728 17.5.2006, 1:36

528iA '98, вибрация
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95611
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=19045&p=205977#205977

Автор: bmw728 17.5.2006, 20:58

А вот где мне найти блок предохранителей на Е39?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98450
№ Ток Цепи защищаемые предохранителями
1 30 Стеклоочиститель
2 30 Стеклоомыватель, омыватель фар
3 15 Звук.сигнал
4 20 Внутр.осв.,осв.багажника, стеклоомыватель
5 20 Люк
6 30 Эл.стеклоподъемники, ЦЗ
7 20 Дополнительный вентилятор
8 25 ASC+T (авт.упр.стабильностью)
9 15 Обогрев жоклеров стеклоомыв., климат
10 30 Сиденье переднего пассажира
11 8 Servotronic-управление гидроусилителем
13 30 Рулевая колонка, сиденье водителя
14 5 Управление двигателем, защита от угона
15 8 Диагн.разъем, управл.двиг., защита от угона
16 5 Модуль освещения
17 10 ABS (дизель), ASC, топливн.насос
18 5 Панель приборов
19 5 EDC (эл.упр.подвеской), РОС (парктроник)
20 8 Обогрев з.стекла , отопит., климат,доп.вент.салона
21 5 Сиденье вод-ля, зат.зеркала, сист.дист.откр.гаража
22 30 Дополнительный вентилятор охлаждения
23 10 Отопл., отопл. на стоянке
24 5 Осв.селектора АКПП, панель приборов
25 8 MID (многофункц.информ.дисплей), радио
26 5 Стеклоочиститель
27 30 Эл.стеклоподъемники, ЦЗ
28 30 Вент.отопителя, климат(компрессор)
29 30 Регул.зеркала, эл.стеклоподъемники, ЦЗ
30 25 ABS (дизель, бензин)
31 10 ABS (бензин), ASC
32 15 Обогрев сидений
34 10 Обогрев руля
38 5 Осв.селектора АКПП, диагн.разъем, звук.сигнал
39 8 НПБ, освещ.зеркала
40 5 Панель приборов
41 5 НПБ, сигнал торможения, круиз, модуль освещ.
43 5 Монитор, радио, телефон, очист.омыв.задн.
44 5 Руль, MID, радио, радиотелефон
45 8 Шторка заднего стекла
46 15 Отопл.во время стоянки, вентил. во время стоянки
47 15 Отопл.во время стоянки
48 5 Противоугонная система
49 30 Обогрев заднего стекла
50 8 Пневмоподвеска
51 30 Пневмоподвеска
52 30 Прикуриватель
53 8 ЦЗ
54 15 Топливный насос
55 20 Омыватель заднего стекла
59 5 Освещение задней части салона
60 15 EDC (эл.упр.подвеской)
61 5 РDС (парктроник)
64 30 Монитор, радио, CD, GPS
65 10 Телефон
66 10 Монитор, радио, телефон, GPS







Монитор 56 58 43
CD-чейнжер 56
Противоугон 48
EDC (эл.упр.подвеской) 60 19
Омыв.зад.стекла 55 43
Очист.зад. стекла 55 43
Обогрев зад.стекла 66
Топливный насос 54
Пневмоподвеска 49 50
Навигация 56 58
Радио 56 58 43
Отопл.во время стоянки 46 47
Вентил.во время стоянки 46
Телефон
ЦЗ 53
Прикуриватель 52

Автор: unkers 18.5.2006, 8:24

Не могу найти как отключить салонный свет. Чтобы не загорался при открытии закрытии дверей. А то как не откроешь дверь внутри театр загорается из 7 точек (4 двери, 2 сзади, 1 спереди).

Автор: Enya 18.5.2006, 10:24

А салонный свет выключается очень просто (вообще очень советую прочесть инструцию по машине и FAQ на этом сайте) - Держишь 3 сек на центральной кнопке включения салонного освещения и он гаснет и больше не реагирует на открывание и закрывание дверей до следующего нажатия этой самой кнопки.

Автор: bmw728 18.5.2006, 10:44

Демонтаж внешней ручки двери
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=33530
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=38886
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1759

...борьба с примерзанием ручек дверей:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70513

Демонтаж щитка приборов E38/E39 и установка хромированных колец:
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/computer/1819.html

Автор: bmw728 18.5.2006, 23:19

Про бензонасосы:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70726&st=0&gopid=763305&#entry763305
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96993
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15285

Где реле б/насоса на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47653
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51580

...и на Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=61097&st=20
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63662

Снятие б/насоса на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=196982
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49347&st=0

...перекачивающий струйный насос:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=35072&p=372651#372651
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=136234&highlight=%F1%F2%F0%F3%E9%ED%FB%E9
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113168&highlight=%EF%E5%F0%E5%EA%E0%F7%E8%E2%E0%FE%F9%E8%E9+%ED%E0%F1%EE%F1
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46633&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=72127

...про клапана внутри б/бака (ограничения давленя и сливной/предохранительный):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46555&st=0&gopid=487011&#entry487011

Про глюки топливных датчиков
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=111610
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94517
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15826

...про их ремонт:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27819


...и "вскипание" бензина:

http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59699&st=0&gopid=627554&#entry627554
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97766
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30585&postdays=0&postorder=asc&st=15

...про топливные фильтры:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28821

...про работу моторов в жару:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16752&postdays=0&postorder=asc&st=0

Потеря давления в топливной системе (долго приходится крутить):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46268&st=0&gopid=481993&#entry481993
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=80967

Про регулятор давления:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79536

ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ БЕНЗОНАСОС
В современном автомобиле с впрыском топлива электрический бензонасос является "сердцем" топливной системы. От его "здоровья" зависит давление в системе и количество подаваемого топлива. Какие он приподносит "сюрпризы" когда "болеет", как поставить ему "диагноз" и что делать дальше - реставрировать старый или ставить новый - об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.

Сначала о предмете разговора. Рассматриваться будут электрические бензонасосы, устанавливаемые на бензиновые двигатели с системами впрыска топлива. Сразу дадим небольшую классификацию бензонасосов по назначению, месту установки и принципу действия, которая необходима для более полного понимания рассматриваемых далее вопросов. По назначению бензонасос может быть основным (магистральным) и подкачивающим. Что требуется от первого? Он должен обеспечить подачу топлива к форсункам в определенном количестве и с определенным давлением. Что требуется от второго? Он должен заполнить топливом магистраль между бензобаком и магистральным бензонасосом. От него не требуется большая производительность и высокое давление. Из его назначения становится понятным, что он всегда располагается в бензобаке, а магистральный (при наличии подкачивающего) всегда за пределами бензобака. При отсутствии подкачивающего бензонасоса магистральный может располагаться либо в бензобаке и тогда его называют "погружным", либо за пределами бензобака и тогда его называют "подвесным". Конструктивно любой электрический бензонасос состоит из двух основных узлов: гидронагнетателя и электродвигателя постоянного тока, механически соединенных между собой и объединенных в одном корпусе. В секции гидронагнетателя устанавливается предохранительный клапан для сброса избыточного давления, а на выходе бензонасоса (иногда за его пределами) устанавливается обратный клапан, препятствующий сливу топлива из магистрали в бензобак и сохранению давления в магистрали при выключении бензонасоса. Гидронагнетатели по принципу действия делятся на объемные и центробежные. Конструктивно объемные бывают роликовыми и шестеренчатыми, а центробежные всегда турбинные (нагнетающий элемент в виде крыльчатки с большим количеством лопастей).Так как бензонасос является началом системы топливоподачи, то на его работу оказывают влияние все последующие узлы, через которые он прокачивает топливо. По этой причине коротко рассмотрим состав системы топливоподачи, так как при диагностике бензонасоса придется учитывать особенности схемы построения топливоподачи и влияние отдельных узлов на работу бензонасоса. Системы топливоподачи строятся по двум схемам: по так называемому "длинному" топливному кольцу (с возвратом неиспользованного форсунками топлива в бензобак от места их установки) и "короткому" топливному кольцу (с возвратом топлива в бензобак от начала топливной системы). В первом случае после бензонасоса стоит магистральный топливный фильтр (может быть расположен внутри бензобака как у MAZDA -323F, возле бензобака или в моторном отсеке), далее идет подающий топливопровод до моторного отсека, топливная рамка с форсунками, регулятор давления и топливопровод обратного слива топлива в бензобак, так называемая "обратка". Такую схему топливоподачи имеет подавляющая часть современных автомобилей. Достоинства такой схемы: форсунки охлаждаются потоком топлива, в топливопроводе и рамке с форсунками не образуются бензиновые паровые "пробки" , есть определенные удобства при диагностике. Недостатки: длинная "обратка" удорожает систему, топливо возвращается в бензобак сильно подогретым и ухудшает охлаждение бензонасоса, в бензобаке образуется больше топливных паров. Во втором случае после бензонасоса также стоит магистральный топливный фильтр, после него топливо по топливопроводу идет в моторный отсек на рамку с форсунками и одновременно в начале топливопровода ответвляется на регулятор давления, а после него сразу на слив в бензобак. Топливный фильтр и регулятор давления в таком случае располагаются рядом с бензобаком, иногда они совмещаются в одной общей конструкции, например, MERCEDES Е-220. Достоинства такой схемы: отсутствует длинная "обратка", топливо возвращается в бензобак без подогрева и охлаждает бензонасос, в бензобаке меньше образуется топливных паров. Недостатки: появляется возможность образования бензиновых паровых "пробок", особенно при некачественном топливе и высокой температуре воздуха или когда не работает обратный клапан бензонасоса. В таких случаях затрудняется горячий пуск двигателя, а при езде могут быть "дергания" автомобиля. Топливный фильтр, совмещенный с регулятором давления, более сложный и дорогой чем обычный, появляются неудобства при диагностике, так как из моторного отсека нет доступа к "обратке" и регулятору давления.

По каким же причинам бензонасосы выходят из строя и какие при этом появляются внешние проявления? Условно разделим эти причины на внутренние и внешние. Внутренние причины следующие. Износ роликов или шестерен в объемных гидронагнетателях, износ или поломка крыльчатки в центробежных. Внешние проявления: повышенный шум бензонасоса, "провал" в динамике разгона автомобиля, падение мощности двигателя. При поломке крыльчатки - заклинивание бензонасоса и остановка двигателя после коротких "дерганий" автомобиля. При износе или подгорании коллектора электродвигателя, износе или "зависании" щеток - два характерных проявления: либо внезапная остановка двигателя после коротких "дерганий" автомобиля, либо (что бывает чаще) автомобиль ездил без всяких проблем, потом постоял какое-то время и двигатель после этого не запускается (при включении зажигания не слышно работы бензонасоса в режиме подкачки топлива).Причина в том, что подгоревшая ламель коллектора, став под щеткой, не позволяет якорю начать вращение после подачи питания. Если якорь хотя бы незначительно сдвинуть с этого положения (раскачивая заднюю часть автомобиля или стуча по бензобаку), то бензонасос включится, и будет работать до тех пор, пока в очередной раз не станет в такое же положение. Иногда изнашивается или разрушается пластмассовая муфта, соединяющая вал электродвигателя с гидронагнетателем. Внешние причины следующие. Езда при "красной лампочке", т. е. при малом количестве топлива в бензобаке, особенно в жаркую погоду. Тогда бензонасос перегревается, происходит оплавление щеткодержателя и щетки "зависают" не касаясь коллектора. При некачественном топливе (с большим содержанием серы) коллектор покрывается черным налетом, ухудшается контакт со щетками, увеличивается искрение щеток и также наступает перегрев бензонасоса. Если в бензобаке присутствует вода, то в зимнее время происходит "прихватывание" подвижных частей и бензонасос начинает работать только после выдержки автомобиля в теплом помещении. Наличие механических примесей в топливе в первую очередь приводит к засорению входного фильтра бензонасоса, что всегда сопровождается повышенным шумом бензонасоса. Засоренный магистральный фильтр не вызывает повышенного шума бензонасоса, но заставляет работать его с повышенной нагрузкой и в конечном итоге происходит перегрев и выход бензонасоса из строя. Кратковременные и часто повторяющиеся нарушения контактов в цепях подачи питания на бензонасос внешне при движении автомобиля могут и не проявляться, но они заставляют работать бензонасос в пусковом режиме (с большими пусковыми токами), что опять же приводит к перегреву и отказу бензонасоса. В таком "коварном" случае вновь установленный бензонасос так же выйдет из строя. Внезапная остановка двигателя после резкого удара при попадании колес в глубокую выбоину на дороге может быть по причине срабатывания аварийного инерционного выключателя , через который подается питание на бензонасос (автомобили FORD).Нарушает работу бензонасоса и неисправность системы улавливания паров бензина и вентиляции бензобака. Если бензобак не соединяется с атмосферой, то по мере выработки топлива в бензобаке образуется вакуум, который противодействует забору топлива бензонасосом. Внешние проявления: в зависимости от количества топлива в бензобаке автомобиль может проехать без всяких проблем 10…50 км. и более, затем медленно начинает падать мощность, начинаются "дергания" автомобиля, а затем и его остановка. Иногда двигатель может работать на холостом ходу, а при трогании с места -- глохнет. После непродолжительного отстоя двигатель запускается, и автомобиль вновь может проехать такую же дистанцию. При открытии крышки заливной горловины бензобака слышен характерный "засос" воздуха в бензобак. Временно, чтобы доехать до места устранения дефекта, можно неплотно закрутить крышку заливной горловины.

Из вышеизложенного невольно напрашивается вопрос- можно ли уменьшить количество причин, приводящих к отказу бензонасоса? Несколько рекомендаций по этому поводу. Не ездить при полупустом бензобаке и особенно в жаркую погоду. Заправляться нужно там, где есть гарантия, что в бензобак не попадет вода и грязь. Если питание двигателя "газ-бензин", то в режиме "газ" отключать бензонасос, чтобы он не вырабатывал свой ресурс. Если бензонасос начинает подавать "голос", (происходит в двух случаях: грязная входная сетка бензонасоса и износ гидронагнетателя), то нужно сразу выяснять и устранять причину, т. к. в таком режиме он долго работать не будет.

С чего же нужно начинать диагностику, если есть подозрения на бензонасос, и какие параметры проверять? Электрический бензонасос характеризуется достаточно большим количеством параметров, но на практике достаточно контролировать два основных - давление и производительность. На уже снятом бензонасосе(на стенде) нужно проверить и третий параметр - ток потребления при номинальной и полной нагрузке. Начинать целесообразно с проверки питающего напряжения на разъеме "погружного" бензонасоса (в большинстве случаев он доступен и находится рядом с местом установки бензонасоса в бензобак) или на клеммах "подвесного" бензонасоса (в большинстве случаев он не имеет разъема). В случае с разъемом, нужно "наколоться" на провода уходящие в сторону бензонасоса после разъема (не разъединяя разъем) и тестером измерить напряжение. Если оно близко к 12 вольтам (при работающем двигателе может быть и больше) - нормально, а если при этом еще слышен и шум работающего бензонасоса - совсем хорошо, можно приступать к дальнейшим проверкам. Здесь следует обратить внимание на типичную ошибку, допускаемую при проверке питания, когда измеряется напряжение на разъединенном разъеме. Так нельзя выявить дефект плохого контакта в цепях перед разъемом (реле бензонасоса, предохранитель, переходные колодки)-на разъединенном разъеме напряжение всегда будет около 12 вольт, а под нагрузкой на бензонасосе может быть всего несколько вольт и он не обеспечит нужного давления и производительности. Далее проверяем давление в топливной системе, предварительно сбросив в ней давление любым удобным способом. Например, можно снять предохранитель или разъем бензонасоса и запустив двигатель подождать пока он заглохнет. Если на топливной рамке есть специальный штуцер для измерения давления - подключаем туда манометр, если его нет, то манометр через "тройник" включаем в подающий топливопровод между топливным фильтром и рамкой с форсунками. Включаем зажигание. Бензонасос, как правило, отрабатывает в режиме подкачки топлива 1,5…2 сек. и отключается. За это время исправный бензонасос должен обеспечить давление в системе центрального впрыска 0,8…1,2 кгс/см?, а в системе распределенного впрыска 2,5…3,5кгс/см? (в зависимости от типа системы впрыска). Если режим подкачки топлива отсутствует,то тогда бензонасос нужно включить принудительно, например, сняв реле бензонасоса и перемкнув контакты 30 и 87. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком низким, или набор давления шел очень медленно. Тогда есть повод задуматься - кто виноват: слабый бензонасос, грязный топливный фильтр или регулятор давления? Выключив зажигание, пережимаем струбциной "обратку". Вновь включаем зажигание. Если давление выросло - виноват регулятор давления. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком высоким. Выключив зажигание, разъединяем "обратку" и подающий конец направляем в подходящую емкость. Включаем зажигание и вновь измеряем давление. Если давление не изменилось - виноват регулятор давления, если пришло в норму - забита "обратка". Восстанавливаем "обратку", запускаем двигатель и измеряем давление . В системе центрального впрыска давление не должно измениться (по отношению к давлению в режиме подкачки топлива), а в системе распределенного впрыска оно должно уменьшиться примерно на 0,5 кгс/см? - за счет подачи вакуума на регулятор давления топлива. Резко нажимаем на педаль дроссельной заслонки - давление должно скачком возрасти на 0,5…0,6 кгс/см? (в системе центрального впрыска оно не изменяется). Кратковременно пережимаем "обратку" (если она не доступна или жесткий топливопровод - то тогда переходной шланг после манометра). Давление должно скачком возрасти не менее чем в 2 раза по сравнению с рабочим давлением - это и есть максимальное давление, которое развивает бензонасос. После пережатия "обратки" необходимо внимательно осмотреть все соединения топливной системы на предмет утечки топлива. Так можно выявить потенциально ненадежные соединения и устранить их (топливные шланги в моторном отсеке под действием высокой температуры "стареют" и крепящие их хомуты ослабевают). Возможен вариант, когда давление не увеличивается, а рабочее давление близко к норме. Это означает, что по "обратке" топливо не идет, т. к. давление бензонасоса ниже порога открывания регулятора давления топлива. Нужно выяснять причину: может быть виноват бензонасос, или низкое напряжение питания, или есть утечка топлива в подающем шланге внутри бензобака. Возможен вариант, когда давление растет очень медленно. Причины могут быть те же что и выше, но может быть сильно засорен магистральный топливный фильтр, либо низкий уровень топлива в бензобаке (бензонасос периодически захватывает воздух и он сжимается в топливопроводе). Теперь посмотрим на поведение стрелки манометра при работе двигателя на холостом ходу. Если стрелка манометра сильно раскачивается, то в большинстве случаев причиной является грязная входная сетка бензонасоса. Очень редко, но встречаются случаи, когда причиной является дефект регулятора давления топлива. Хорошо если бензонасос "погружной" и не требуется предварительное снятие бензобака. Тогда сразу снимаем бензонасос и осматриваем входную сетку. Если бензонасос не заключен в колбу, то сетку сразу видно. Если сетка синтетическая и она не "обросла" грязью, то это не означает ,что она чистая - ее нужно промывать и продувать сжатым воздухом. Если бензонасос в колбе, то нужно не забыть про вторую сетку внутри колбы (например, автомобили VW-GOLF,VW-PASSAT).Колбу нужно внимательно и аккуратно разобрать и промыть внутреннюю сетку. Перед установкой бензонасоса обратно (через лючок в бензобаке) осмотреть внутренний объем противоотливной конструкции, куда погружается бензонасос. Грязь и воду нужно откачать, например, с помощью бензонасоса от карбюраторного автомобиля. Сложнее обстоит дело, когда бензонасос "подвесной". Это значит, что входной фильтр как бы перемещен в бензобак, на заборный патрубок, а он во многих случаях недоступен. Чтобы оценить его состояние, пережимаем струбциной шланг между бензобаком и бензонасосом и отсоединяем шланг от бензонасоса. Подставляем под шланг подходящую емкость и начинаем отпускать струбцину. Если напор большой и топливом заполнено все внутреннее сечение шланга - с фильтром порядок. Если топливо вытекает тонкой струйкой - сетка грязная. Продувка воздухом, как и промывка бензобака, малоэффективны - помогает, но ненадолго. Так что если не брать во внимание замену бензобака, то есть только один путь - сделать в сетке несколько "проколов" гибкой стальной проволокой, а после этого перед бензонасосом установить наружный топливный фильтр. Теперь запускаем двигатель и выключаем зажигание, двигатель остановился, а давление в топливной системе не должно падать. Если давление падает, то причинами могут быть: обратный клапан бензонасоса, негерметичность одной или нескольких форсунок, регулятор давления. Вновь запускаем двигатель и выключив зажигание сразу же пережимаем подающий топливопровод перед манометром. Давление не падает - виноват обратный клапан бензонасоса, если падает - форсунки или регулятор давления. Вновь повторяем предыдущую операцию и пережимаем уже "обратку". Если давление не падает - виноват регулятор давления, если падает - форсунки. Последствия этих дефектов - будет увеличенное время запуска двигателя как холодного так и горячего, а при негерметичных форсунках - горячего.

Для измерения производительности бензонасоса разъединяем "обратку" в удобном месте и подающий конец направляем в мерный сосуд. Теперь любым удобным способом включаем бензонасос на 1минуту ( можно вынуть реле бензонасоса и перемкнуть контакты 30 и 87, можно подать 12 вольт на контрольный разъем бензонасоса (есть не на всех автомобилях) или на соответствующий контакт диагностического разъема). Слитое в мерный сосуд топливо за 1 минуту и будет производительностью бензонасоса в л/мин. В зависимости от системы впрыска и марки бензонасоса производительность будет находиться в пределах 1,0…2,2 л/мин. Если она отличается от паспортных данных, то виноват либо бензонасос, либо магистральный топливный фильтр. Теперь нужно смотреть, что проще снять: фильтр или бензонасос для автономной проверки на стенде.

Если по результатам диагностики стало ясно, что бензонасос необходимо менять, то что ставить - новый, бывший в употреблении (с разборки автомобилей) или реставрированный? Поскольку решение всегда принимает владелец автомобиля, то выскажем только некоторые соображения по данному вопросу, которые возможно могут быть полезными при принятии решения. Установить новый бензонасос безусловно хорошо (если еще есть и уверенность, что он фирменный). С финансовой стороны вариант самый дорогой, но напрямую не связанный с ожидаемым сроком службы бензонасоса. Если ему не "повезет", по изложенным выше причинам, то работать он долго не будет, а обменять его в магазине проблематично. Установка бывшего в употреблении бензонасоса с финансовой стороны наиболее дешевый вариант, но какой у него остаточный ресурс и сколько он будет работать: год, месяц или один день - никто не знает и гарантии не дает. Такой вариант, как временная мера, вполне подходит. Установка реставрированного бензонасоса с финансовой стороны дороже предыдущего варианта, но примерно в три раза дешевле первого варианта, плюс гарантия от 6 до 24 месяцев. Следует коротко сказать о сути реставрации бензонасоса. Если ранее реставрация заключалась в том, что из двух-трех плохих бензонасосов собирался один хороший, то в настоящее время в крупных индустриальных городах есть немало специализированных мастерских и частных предпринимателей, которые в заводских условиях изготавливают изнашивающиеся детали не уступающие фирменным аналогам и в "родной" корпус бензонасоса устанавливаются практически все новые детали. Снятый с автомобиля бензонасос может быть отдан в реставрацию или сразу же заменен на однотипный из "обменного" фонда. Здесь могут быть и варианты. Например, в бензонасосе вместо шестеренчатого гидронагнетателя может быть установлен роликовый, который более устойчив к топливу с механическими загрязнениями. Поэтому реставрированный бензонасос вполне оправданный вариант, просто нужно знать, где это могут сделать качественно.

В заключение отметим то, что нельзя делать (или делать нежелательно). Нельзя в систему распределенного впрыска ставить бензонасос от системы центрального впрыска - такой бензонасос не обеспечит нужной производительности и давления. Наоборот тоже нежелательно, т.к. при более высокой производительности бензонасоса в "обратке" (за счет гидродинамического сопротивления) создается дополнительное давление топлива, которое суммируется с давлением, задаваемым регулятором давления. В итоге форсунка центрального впрыска будет работать под более высоким давлением с рядом негативных последствий (повышенный расход топлива, трудный горячий пуск двигателя и др.) Что желательно сделать при установке бензонасоса? Перед установкой "погружного" бензонасоса желательно заполнить его топливом, т.к. сухой гидронагнетатель при малом количестве топлива может его не закачать.

Автор: bmw728 18.5.2006, 23:32

Про стеклоподъёмник на Е38/39
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1763
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=39853
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68433
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70681

Про люк:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=66497

Про молдинги на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18628
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22401

Про брызговики Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=39631&st=0&gopid=416874&#entry416874

Ремонт мест крепления задних брызговиков на Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58608

Автор: bmw728 18.5.2006, 23:39

Промывка инжектора (всё, что мы можем и не можем сами):

Краткий пролог
Различаем три основных способа промывки:
-через бак (аккуратнее с первоначальной концентрацией - лучше начинать с 50%);
-со сборкой дополнительного контура подачи топлива/промывки;
-со снятием форсунок (использование промывки или ультрозвука).

Я регулярно поступаю первым способом, несколько раз делал и помогал делать другим, вторым способом и очень опасаюсь третьего способа, особенно момента, который касается использования ультрозвука. :|

Сначала предельно кратко о том, как я делал дополнительный контур на М30 и потом на М52:
ИНСТРУКЦИЯ biggrin.gif
Покупаешь две зелёные квадратные железные баклажки Винса.
http://www.itwppf.ru/Wynns/Details.aspx?p=76695
Берёшь бензонасос, можно отечественный, с подходящим выходным давлением и пару 2-метровых кусков бензошланга.
Берёшь 5 литровую пластиковую канисту - отрезаешь у неё верхнюю часть, получаешь удобную ёмкость.
Подсоединяешь шланг к бензонасосу (кладёшь его в канистру), другой конец на вход к рамке форсунок (будешь снимать штатный бензошланг - приготовь тряпку иначе всё ульёшь бензином).
Обратку (второй кусок шланга) от рамки назад, в пластиковую канистру.
(см. схему внизу)...

Далее:
Наливаешь первую баклажку Винса в канистру.
Снимаешь предохранитель со штатного бензанасоса, чтобы он не качал бензин из бака !!! .
Подтягиваешь на бензонасос, в собранном контуре, питание 12V, заводишь мотор.
На холостых оборотах сжигаешь одну баклажку Винса (чем грязнее пойдёт Винс через обратку в канистру, тем актуальнее твоя затея biggrin.gif )
Делаешь 15-20 минутную паузу, между первой и второй баклажкой - кольца отмакают маленько. :kos:
Вторую баклажку сжигаешь на средних оборотах, около 3000 (постепенно подгазовывая). ВСЁ!!!
Меняем свечи (по желанию) и масло (рекомендую). Я имею комплект старых рабочих свечей, именно для процедуры промывки форсунок. А саму промывку подгадывал под смену масла, чтобы не попадать на лишние, незапланированные траты.

https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=29374

http://www.lmservice.ru/injector.html
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=64604&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E8%ED%E6%E5%EA%F2%EE%F0%E0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14843
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=45050&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E8%ED%E6%E5%EA%F2%EE%F0%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=43557&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E8%ED%E6%E5%EA%F2%EE%F0%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95107&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E8%ED%E6%E5%EA%F2%EE%F0%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=8964&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E8%ED%E6%E5%EA%F2%EE%F0%E0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18304
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=8124&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E8%ED%E6%E5%EA%F2%EE%F0%E0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14766&st=0

Утренний запуск мотора со второго (третьего) раза. Распространённая причина - загаженные форсунки:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50905

ДИАГНОСТИРУЕМ И ЧИСТИМ ФОРСУНКИ.
Характеристики двигателя и автомобиля в целом не могут быть реализованы без чистых форсунок. Что происходит с форсунками при работе двигателя, как поддерживать их в чистом состоянии и как их очистить, если они засорились - об этом и пойдет речь в настоящей статье, которая в равной мере адресована тем кто ездит на современном автомобиле и тем кто их обслуживает.


Сначала коротко о предмете разговора. Рассматриваться будут электромагнитные форсунки (инжекторы) бензиновых двигателей, которые применяются в распределенных (многоточечных) системах впрыска топлива современных автомобилей. Форсунки (инжекторы) одноточечных (центральных) систем впрыска топлива рассматриваться не будут, т. к. они в силу своих конструктивных особенностей "болеют" реже, хотя многие рассматриваемые вопросы в полной мере будут справедливы и для них.

В системе впрыска форсунки являются основным исполнительным устройством, которое выдает определенную дозу топлива (в зависимости от сигналов с контроллера управления двигателем) и распыляет его на мелкие частицы вблизи впускного клапана каждого цилиндра двигателя. Не вдаваясь в конструктивные особенности форсунок и принцип их работы, отметим три основных параметра, которые очень важны в реальных условиях эксплуатации: производительность форсунки (пропускная способность в открытом состоянии при рабочем давлении в см3/мин), факел распыления, характеризующийся углом распыления в градусах и дисперсностью частиц топлива, герметичность сопряжения седло - клапан. Установлено, что когда топливо распыляется на частицы диаметром менее 15мкм, то его смешивание с воздухом происходит на молекулярном уровне, топливо - воздушная смесь получается однородной и наиболее полно сгорает в цилиндрах двигателя, обеспечивая ему максимальную мощность и крутящий момент.

Что же происходит с форсунками при работе двигателя, какие появляются симптомы при грязных (закоксованных) форсунках, как поддерживать их в чистом состоянии, как оценить их состояние не вынимая из двигателя и как очистить их при необходимости - вот те вопросы, которые и будут рассмотрены ниже.

На седлах форсунок и на сопряженных с ними поверхностях запорных клапанов со временем образуются смолистые отложения и запорный клапан не может плотно сесть на седло. В результате форсунка теряет герметичность и после остановки двигателя топливо "капает" во впускной коллектор, где испаряется, что приводит к трудному пуску горячего двигателя. Смолистые отложения уменьшают и проходное сечение сопла форсунки, оно как бы "зарастает" и уменьшается в размерах. В результате уменьшается производительность форсунки и изменяется факел распыления, форсунка уже не делает "туман", а в факеле появляются "струи" топлива, которые плохо смешиваются с воздухом или часто направлены в сторону от впускного клапана. В результате при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки появляется "провал" в динамике разгона автомобиля, одновременно возрастает и расход топлива .Объясняется это тем, что лямбда - зонд (датчик кислорода) выдает сигнал в контроллер о "бедной" топливо - воздушной смеси и время открытого состояния форсунок до определенного предела увеличивается, т.е. система лямбда - регулирования как бы пытается скомпенсировать уменьшение производительности форсунок увеличением времени впрыска топлива.

Есть еще одна деталь в форсунке, которая загрязняется смолистыми отложениями, мелкими механическими включениями и "запирается" попавшей в нее водой - это входной фильтр. Он очень маленьких размеров и соответственно с маленькой фильтрующей поверхностью. Маленькие ячейки сетки не пропускают воду и механические загрязнения, которые под давлением бензонасоса прошли через магистральный топливный фильтр. Грязь и вода очень часто "закупоривают" фильтр под самую "крышу" и топливо вообще не проходит через форсунку. Процесс загрязнения входных сеток форсунок идет интенсивно при заправке автомобиля на АЗС, где нет фильтров для отделения воды и механических примесей, при нерегулярной смене магистрального топливного фильтра, чем большее давление развивает бензонасос и чем большую он имеет производительность. В последних двух случаях более интенсивно идет "вымывание" грязи из магистрального топливного фильтра и "заталкивание" ее во входные фильтры форсунок. Вот почему входная сетка форсунки центрального впрыска, имея сравнительно большую фильтрующую поверхность и работающая при сравнительно низком давлении (0,8 - 1,2 кгс/см2) при тех же неблагоприятных условиях засоряется несравнимо реже.

Какие же внешние проявления на автомобиле, с форсунками которого произошли вышеописанные процессы? Это трудный пуск двигателя, особенно с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается, "провал" в динамике разгона, слабая динамика в движении, повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, "гуляние" оборотов холостого хода. Здесь следует отметить, что такие проявления могут быть и по другим причинам. Например, "провал" может быть по причине недостаточного давления в системе впрыска или дефекта в датчике положения дроссельной заслонки, повышенный расход топлива из -за вышедшего из строя лямбда - зонда и многим другим причинам. Поэтому, прежде чем "списать" все эти проявления на форсунки и принять решение о необходимости их чистки и быть уверенным в том, что все будет устранено, нужно провести диагностику всех датчиков и систем, задействованных в управлении двигателем на предмет их исправности.

Из вышеизложенного невольно возникает вопрос - как продержать форсунки в чистом состоянии возможно больший срок до наступления проблем? Первое и самое банальное правило - заправляться нужно там, где есть гарантия, что в бак не попадет грязь и вода. В противном случае сразу придется менять топливный фильтр, чистить сетку бензонасоса и откачивать грязь из бензобака. Если это не сделать своевременно, то через день - другой придется вынимать и форсунки из двигателя для чистки. Если автомобиль с приличным пробегом не применять никаких присадок к топливу для чистки форсунок, которые заливаются в топливный бак. Положительного эффекта от применения не приходилось наблюдать, а отрицательный- очень часто. И причина не в качестве или эффективности таких средств, а в качестве топлива. Дело в том, что отложения, которые "сидят" на стенках бензобака, магистральных трубопроводах, в самом топливном фильтре растворяются под действием этих присадок и "хлопья" этих отложений намертво "закупоривают" входные фильтры форсунок. Форсунки быстрее закоксовываются если автомобиль эксплуатируется только в городском цикле езды да еще и с короткими "перебежками" и многократным остыванием двигателя. В таких случаях периодически нужно выезжать на загородную трасу и проехать несколько десятков километров на большой скорости. Форсунки не сохраняют своих характеристик, когда автомобиль длительное время (более полугода) не эксплуатируется. В таких случаях если и удается запустить двигатель, то ездить практически невозможно. Если автомобиль с питанием "газ-бензин" то пользоваться форсунками нужно не только для запуска двигателя, а нужно хотя бы один раз в неделю ездить на бензине.

Итак, с учетом всего вышеизложенного, можно перейти к вопросу оценки состояния форсунок и принятия решения о их чистке. Как уже было сказано выше, нужно проверить и исключить из дальнейшего рассмотрения все датчики системы задействованные в управлении двигателем, неисправность которых приводит к таким же симптомам как и грязные форсунки. Если в арсенале СТО имеется мотор-тестер, то косвенно состояние форсунок можно определить в процедуре где измеряются пробивные напряжения искровых промежутков свечей зажигания Известно, что величина пробивного напряжения зависит не только от величины компрессии в цилиндрах и зазоров в свечах, но и от состава топливо-воздушной смеси возле электродов свечи в момент пробоя. Если смесь "бедная" то пробивные напряжения будут большими (порядка 10…12кв), и наоборот, при "богатой" смеси будут маленькими (порядка 2…3кв). Если после этого выкрутить свечи и визуально осмотреть состояние керамических изоляторов на центральных электродах свечей, то прямым подтверждением состояния форсунок будет черный изолятор до самого основания где смесь "богатая", "седой" изолятор где смесь "бедная" и светло-коричневый где смесь нормальная. Конечно, полученная таким образом информация не дает ответа какая у форсунок производительность, но чтобы принять решение - чистить, вполне достаточная. Есть еще один способ оценить состояние форсунок с помощью мотор - тестера или осциллографа. Для этого необходимо измерить длительность импульса впрыска на форсунках в режиме холостого хода (при исправном лямбда - зонде на полностью прогретом двигателе).Эта длительность при засоренных форсунках будет в среднем на 20% больше номинального значения. Привести номинальные значения хотя бы на наиболее распространенные автомобили не позволяет размер статьи, поэтому рекомендую набрать статистику самостоятельно.

Теперь о самой процедуре чистки. Прежде всего следует сказать о том ,что существует два способа чистки. Первый - это когда форсунки чистятся на работающем двигателе по так называемой "штатной" схеме. Второй - это когда форсунки извлекаются из двигателя и чистятся отдельно от него. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Достоинства первого способа - довольно несложная процедура, небольшие затраты времени и невысокая стоимость работы . Одновременно с форсунками чистятся от смолистых "наростов" и нагара впускные клапаны, камеры сгорания, днища поршней, освобождаются закоксованные кольца и выравнивается компрессия по цилиндрам. Все это вместе способствует более полному наполнению цилиндров свежей топливо - воздушной смесью, уменьшается склонность двигателя к калильному зажиганию, которое губительно для двигателя в режиме больших нагрузок и высоких оборотов коленвала. Недостаток способа - нет объективных данных о производительности форсунок, факеле распыления и о чистоте форсунок можно судить только по лучшей работе двигателя и динамике автомобиля. Достоинства второго способа - есть объективные данные о состоянии форсунок после извлечения их из двигателя и чистить их можно до тех пор, пока не будут получены требуемые параметры. Недостаток способа - часто довольно сложная операция по снятию форсунок т.к. приходится снимать часть навесного оборудования вплоть до впускного коллектора, большие затраты времени и соответственно выше стоимость работ, форсунки ставятся обратно чистыми, а все остальное (клапаны, поршни, кольца, камеры сгорания) остались со смолистыми отложениями и нагаром. В результате полностью не наступает ожидаемый эффект. Поэтому принимать решение каким способом чистить нужно сообразуясь с конкретными условиями возникновения проблемы. Например, если форсунки не чистились 100 тыс. км. пробега и более, или проблемы возникли после очередной заправки ( а замена фильтра ничего не изменила) или после заливки в бак присадок к топливу, то о первом способе нужно сразу забыть. Если форсунки регулярно чистились (примерно через 20 тыс.км.) и есть уверенность в том , что в бак не попадала грязь и вода, нет глубокого "провала" а только неустойчивый холостой ход - то можно рекомендовать первый способ.

Теперь коротко рассмотрим саму процедуру чистки форсунок. Так как существует два способа чистки то и оборудование для этих целей выпускается двух типов. Первый тип - для чистки форсунок на работающем двигателе. Существует довольно большое количество установок различных производителей. Все они близки по конструкции и конечному результату и отличаются только ценой. По принципу действия их можно разделить на два класса. Первый - это когда моющая жидкость к форсункам подается давлением сжатого воздуха (от ручного насоса либо компрессора). Например, на таком принципе работает установка JET CLEAN фирмы LIQUI MOLY (Германия) и применяется моющая жидкость этой же фирмы в виде концентрата емкостью 0,5 л, который перед применением в нужной пропорции разбавляется бензином. На другом принципе - подаче моющей жидкости к форсункам с помощью бензонасоса работает установка фирмы WYNN'S(США), где применяется моющая жидкость этой же фирмы уже готовая к применению емкостью 1л. Процедура чистки (независимо от типа установки) начинается с отключения двух топливопроводов от рамки с форсунками и подключения к ней установки с помощью комплекта переходников и отключению штатного бензонасоса. Далее на установке создается рабочее давление и запускается двигатель. Экспериментально установлено, что лучший эффект наблюдается когда соблюдается следующий технологический цикл: 15мин. двигатель работает в основном на холостом ходу с периодическим резким повышением до 3000…3500об/мин., затем 30 мин. отстаивается и затем вновь работает 15мин. в режиме первого цикла. В среднем на эту процедуру уходит 1,5часа. Второй тип оборудования - для чистки форсунок снятых с двигателя. Здесь также имеется достаточно большое количество установок различных производителей. Они также близки по конструкции и конечному результату, но еще больше отличаются между собой ценой по сравнению с установками первого типа. Все они позволяют измерить производительность форсунок, проверить факел распыления и очистить форсунки с помощью ультразвуковой кавитации в специальной ванночке с моющим раствором. К этому типу относятся установки NA4DFV, ASNU01-SK и ряд других. Процедура чистки (независимо от типа установки) начинается со снятия форсунок с двигателя, измерения производительности, очистки и последующего контрольного замера производительности. В последние годы на рынке появилась установка "СПРУТ- ФОРСАЖ" производства НПО "ЭНЕРГИЯ" (Украина), в которой заложен иной принцип - очистка внутренних каналов форсунки идет за счет колебаний запорного клапана форсунки с определенной частотой и скважностью, задаваемых от электронного блока. Данная установка в соотношении цена - эффективность выгодно отличается от других установок. Работать с данной установкой не приходилось, но то, что заложенный в нее принцип эффективный - могу подтвердить, т.к. использую данный принцип в установке собственной конструкции уже на протяжении шести лет. В заключение в нижеприведенной таблице приведены данные по производительности наиболее широко распространенных форсунок, снятые экспериментальным путем, по которым можно ориентироваться при промывке форсунок, а также при вынужденной замене одного типа на другой. В таблице, после дефиса, указана производительность форсунки в смз за1 мин. непрерывной работы при давлении 2,5кгс/см2.


0.280.150.126 - 170 0.280.150.711 - 175 GM 90.501.558 - 200
0.280.150.130 - 165 0.280.150.712 - 200 GM 90.501.588 - 200
0.280.150.152 - 200 0.280.150.714 - 165 GM17.103.677 - 125
0.280.150.200 - 270 0.280.150.715 - 135 GM17.109.450 - 145
0.280.150.203 - 165 0.280.150.716 - 135 DENSO 23250.62030-210
0.280.150.208 - 130 0.280.150.719 - 135 DENSO 23250.74080-270
0.280.150.209 - 175 0.280.150.725 - 175 DENSO 23250.16030-140
0.280.150.219 - 175 0.280.150.743 - 165 DENSO 23250.74100-185
0.280.150.360 - 210 0.280.150.750 - 125 DENSO 195500.1330-170
0.280.150.366 - 170 0.280.150.757 - 160 DENSO 195500.3110-140
0.280.150.415 - 150 0.280.150.762 - 165 DENSO 195500.1280-200
0.280.150.444 - 140 0.280.150.778 - 155 1NP 051 - 140
0.280.150.502 - 220 0.280.150.802 - 260 1NP 062 - 170
0.280.150.504 - 220 0.280.150.902 - 185 1NP 480 - 180
0.280.150.701 - 210 0.280.150.921 - 145 1NP 482 - 120
0.280.150.704 - 160 0.280.150.996 - 130 1W 042 - 175
0.280.150.709 - 200 SIEMENS 3M3926 - 170. FE 906.128 - 280

Мыть или менять?
Состояние форсунок инжектора сильно влияет на условия работы двигателя
Инжекторная система питания, кроме очевидных преимуществ, имеет один весьма серьезный недостаток высокую сложность и, как следствие, невозможность самостоятельного обслуживания. они предназначены для подачи топлива и иногда засоряются, но можно ли с этим бороться и насколько часто необходимо их промывать, знают далеко не все.
Форсунка - основной исполнительный элемент инжекторной системы питания. Во многом именно от ее состояния зависят рабочие характеристики мотора. Первыми признаками, указывающими на возможные проблемы с форсунками, считаются рывки и провалы при увеличении нагрузки двигателя, неустойчивая его работа на малых оборотах, повышенная токсичность выхлопных газов. Однако те же симптомы можно наблюдать и при других неисправностях систем питания и зажигания, поэтому перед тем, как грешить на форсунки, специалисты советуют провести диагностику двигателя. Многие передовые мотор тестеры позволяют реализовать такую функцию, как режим отключения цилиндра. Иными словами, исключая из работы каждый из цилиндров и фиксируя изменение содержания СН в выхлопных газах, удается примерно представить общую картину состояния форсунок. Наиболее эффективна промывка с использованием ультразвука или еще эффективнее метода гидрокавитации.



В отдельных случаях требуется замена уплотнительных колец, колпачка и фильтра форсунки

В чем причина?
Форсунки расположены в зоне действия больших температур. Испарение бензина под их воздействием приводит к тому, что на деталях появляются твердые отложения, которые препятствуют нормальному процессу распыления топлива: перекрываются (полностью или частично) распылительные отверстия, нарушается герметичность игольчатого клапана. Проблема не только в том, что в цилиндры не поступает достаточное количество горючего: нарушается сам процесс смесеобразования. В факеле форсунки могут находиться крупные частицы топлива, которые не сгорают полностью, поскольку плохо перемешаны с воздухом. Электронный блок управления в таком случае, получив информацию от кислородного датчика, произведет коррекцию состава смеси, в результате этого скорее всего возрастет расход топлива.

Стоит отметить, что отказ форсунки не всегда вызван засорением. Возможны и другие причины: к примеру, неисправность ее электрической части. Чтобы убедиться в непричастности "электрики", достаточно замерить сопротивление обмотки электромагнита. Для моно впрысковых форсунок оно не должно превышать 4-5 Ом, в случае распределенного впрыска - 12-16 Ом. На автомобилях, долгое время простоявших без движения, порой залипает клапан форсунки. Легкое постукивание по ее корпусу, возможно, позволит запустить двигатель, но вполне вероятно, что подобный отказ произойдет в ближайшем будущем.

Раз уж заговорили о замене форсунок, заметим, что для отечественных автомобилей эта тема не так болезненна. А вот владельцы иномарок могут "попасть" на весьма серьезную сумму. Стоимость одного нового узла иногда доходит до $200. Вот они и уповают на заветную промывку.

Для восстановления работоспособности форсунки есть несколько путей. Первый, самый дешевый и доступный, - использование специальных присадок в топливо. Однако следует предостеречь любителей сэкономить: один флакончик подобной химии может только усугубить ситуацию. Все застарелые отложения со стенок топливо провода, растворенные присадкой, не только быстро забивают топливный фильтр, но чаще всего добираются и до форсунок. Специалисты советуют применять такие средства скорее для профилактики через каждые 2-3 тыс. км.

Электрика форсунки проверяется с помощью обычного тестера делом специалисты определяют их реальное состояние. В принципе некоторые выводы можно сделать по результатам диагностики двигателя, однако более точную информацию позволяет получить тестирование форсунок на стенде. На нем имитируют различные мощностные режимы двигателя и с помощью мензурок замеряют пропускную способность каждой из них.

Для промывки форсунок без демонтажа используют специальную установку. Штатный бензонасос автомобиля отключается, как и магистраль слива топлива в бак. Привычный бензин в топливо проводе заменяет моющий сольвент, подаваемый под давлением из резервуара установки. Двигатель запускают на 15- 20 мин, после чего останавливают для того, чтобы дать время размягчиться особо стойким загрязнениям. На втором этапе мотор "гоняют" на различных мощностных режимах, затем восстанавливают целостность топливной системы и вновь запускают двигатель (уже на бензине) для окончательного удаления всех продуктов загрязнения. В результате очищаются не только сами форсунки, но и топливная рампа, регулятор давления, впускные клапаны, частично камеры сгорания. Однако промывка форсунок на автомобиле сродни мытью непрозрачной бутылки. О качестве работ удается судить лишь косвенно по снижению токсичности выхлопных газов, более стабильной работе двигателя и другим показателям. На машинах, не имеющих лямбда-зонда, после промывки форсунок возникает необходимость корректировки состава смеси вручную.

Очистка в ультразвуковой ванне или гидрокавитации с демонтажом форсунок на сегодняшний день считается самой эффективной. Только таким способом можно удалить лаковые отложения на топливном клапане. Форсунки устанавливаются на недостаткам этого способа можно отнести большие временные затраты (более трех часов) и, как следствие, высокую стоимость процедуры (около $80 для четырехцилиндрового мотора).

Ультразвук - не панацея
При появлении первых симптомов неисправности форсунок желательно прежде всего обратиться к специалистам-диагностам. Целенаправленно ехать на сервис с твердым намерением воспользоваться ультразвуковой промывкой не стоит. В наибольшей степени это касается владельцев машин с устаревшими системами механического и моно впрыска. В первом случае достаточно часто причиной неисправности становится снижение жесткости пружины плунжера топливного клапана форсунки. Понятно, что никакая чистка тут не поможет - деталь следует просто заменить целиком. Конечно, никто не утверждает, что "механика" не засоряется: по требованию заказчика на станции могут промыть форсунки, однако вряд ли эта операция принесет пользу (разве что временную).

Демонтаж не всегда обязателен
Если ваша машина оснащена моно впрыском, специалисты наверняка посоветуют воспользоваться очисткой без разборки с помощью промывочной установки. Такая система питания мало чем отличается от карбюраторной. При распределенном впрыске каждая из форсунок подает топливо в свой цилиндр, поэтому при разной пропускной способности вследствие засорения могут возникнуть перебои в работе двигателя и прочие неприятности: чтобы оценить эффективность работы этих деталей, требуется их снять и протестировать на стенде. В случае с моно впрыском такая ситуация невозможна в принципе, поскольку форсунка всего одна. При ее частичном засорении в мотор будет поступать обедненная топливная смесь, о чем лямбда-зонд немедленно проинформирует электронный блок управления, и состав смеси будет скорректирован. Расход бензина при этом вряд ли увеличится. В особо тяжелых случаях, когда промывка без демонтажа форсунки не дает ожидаемых результатов, ее необходимо заменить.

Wynns промывка инжектора, ультразвуковая промывка инжектора
Как показывает практика при эксплуатации современного инжекторного двигателя с системой впрыска топлива в условиях, когда топливо не соответствует принятым в цивилизованных странах нормам, топливные магистрали, форсунки и другие элементы системы требуют профилактической очистки примерно каждые 20-30 тыс. км. пробега, что в несколько раз больше чем у карбюраторных двигателей.

В следствие засорения инжектора возможна неправильная работа двигателя (потеря мощности двигателя, повышенный расход топлива, провалы и подергивания при разгоне, нестабильные обороты холостого хода). У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла, в запущенных случаях игла форсунки может залипнуть в открытом или закрытом состоянии.

Перебои в работе двигателя становятся особенно заметными с наступлением холодного времени года, так как испаряемость бензина уменьшается, что затрудняет запуск двигателя.

В тех случаях когда уход за инжектором осуществлялся регулярно применяется жидкостная промывка инжектора. Мы используем хорошо себя зарекомендовавшее средство промывки инжектора Wynns. Wynns промывка очищает от отложений не только форсунки, а также клапана и камеру сгорания.

С помощью переходников к инжектору подключают специальную установку. При этом отсоединенным оказывается бензобак машины, топливный фильтр и бензопровод. Дальше двигатель заводится и 30-45 минут работает на промывочной смеси, которая под давлением 3-6 атм. подается из установки. Длительность работ по жидкостной промывке инжектора - не менее 2 часов. После промывки инжектора обязательна замена свечей, так как промывочная жидкость имеет сильную агрессивность.
В тех случаях когда жидкостная промывка малоэффективна (а таких случаев немало) применяется ультразвуковая промывка инжектора. Такая опромывка предполагает использование специальной ультразвуковой установки. Форсунки снимаются, погружаются в специальную ванну с суспензией и подвергаются действию ультразвука, при этом отделяется вся грязь со всех поверхностей топливных форсунок. Важным преимуществом ультразвуковых установок очистки инжектора является возможность контроля как пропускной способности, герметичности, так и формы факела распыления форсунок.

 

Автор: bmw728 22.5.2006, 8:04

Про установку задних фанарей на Е39...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96246

...задние фонари на светодиодах в Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=85744

Обманки для задних фонарей на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96695

Задная фара E39 Американка vs Европейка. В чем различие?
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=68044

Автор: bmw728 23.5.2006, 0:11

Попытка перехитрить клапан КГ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52040&st=0

Замена маслосъёмных колпачков помогла:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=146538&page=1&pp=20

Щуп в масле или что с уровнем:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=67767&highlight=%F9%F3%EF+%EC%E0%F1%EB%E5
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=11758&p=124587#124587

Статистика "жора" масла на двигателях М52 и М54!!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96233

...общая статистика:
http://жрётмасло.рф/index.php/news-buy/370-lab-bmw.html
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20409

...на М50:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=69752&highlight=%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0+%E8%EB%E8+%EF%EE%EB%F3%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0

...и просто про расход масла:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=57522
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=31579&p=338700#338700
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=85395&highlight=%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0+%E8%EB%E8+%EF%EE%EB%F3%F1%E8%ED%F2%E5%F2%E8%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=105491&highlight=%E6%F0%B8%F2+%EC%E0%F1%EB%EE
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=104496&page=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=78151&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0

...а виноват ли в этом клапан картерных газов:
http://www.bmwpower.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2229&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=26339&p=283205#283205
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114776&page=1&pp=20
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15138
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48445

...о клапане:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24783
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24234
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=146638&page=1
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=35527&p=379307#379307

...о клапане КГ на М60/62 (прикреплённые файлы внизу поста):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=269607
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45839
http://ru.bmwfans.info/original/E39/Lim/540i-M62/ECE/L/A/1997/01/mg-11/ill-11_1537/
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56843&st=0&gopid=601123&#entry601123
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67556
http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_f_7_i_119479_t_119269_page_all.html

...и как он работает:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90082
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44669&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98637

...про его замену:
http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=24526
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116523
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=145925
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2434931#post2434931
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26339&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=136573&page=1&pp=20

http://www.bestdesignever.com/osv/osv1.jpg

http://www.bestdesignever.com/osv/osv2.jpg

http://www.bestdesignever.com/osv/osv3.jpg

http://www.bestdesignever.com/osv/osv4.jpg

http://www.bestdesignever.com/osv/osv5.jpg

http://www.bestdesignever.com/osv/osv6.jpg

http://www.bestdesignever.com/osv/osv7.jpg

http://www.bestdesignever.com/osv/osv8.jpg

http://www.bestdesignever.com/osv/osv9.jpg

 

 wechsel_membrane_kurbelgehaeuse.pdf ( 245,9 килобайт ) : 3042
 

Автор: Vlad_nk 23.5.2006, 8:34

"Пасхальные яйца" в ASC+T/DSC


Пост подготовлен по материалам сайта BIMMERBOARD.COM.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/131049


Цитата:
Everyone knows that you can disable ASC+T/DSC by pushing the button...and the warning light illuminates on the ctr dash, right...


...the traction/stability control of ASC+T/DSC will reduce engine throttle when will slip or loss of traction is detected...then will apply the brakes if traction isn't restored fast enough. This is all great and works faster than the normal driver can usually react to recover from over-steer/under-steer...fishtail...loss of control, etc.

But, there are times when this combination can put you in a situation where you're going no where fast. Let's put you on a slippery incline...you give it gas to get going but the rear wheels begin to spin...engine throttle is reduced (to help regain traction)...but the pitch of the incline is too great...so now the brakes are being applied...you're stuck on the incline. You can't move forward because engine throttle is being reduced when you give it more gas AND the brakes are being applied.

To overcome this situation...you really still need the ABS braking to be applied when the wheels begins to spin...but you need the power of the engine to remain...here's the trick (Easter Egg) that isn't written in the owner's manual:

1. Push & hold the ASC+T/DSC button (for approx 10 seconds)...the instrument cluster light will illuminate...THEN...will go off.

2., When the light goes back off...you are in a half-on/half-off mode...where the brakes will still be applied to a wheel that has lost traction...but the engine throttle reduction part of ASC+T/DSC is off.

once this mode has been activated...the only way to deactivate it is to turn the engine off...the next start-up will put the system back in default mode (ASC+T/DSC on).

Unlike the normal operation where you can go back and forth from on to off...this "secret mode" can only be turned on...and will remain on until you turn the car off, then restart.
.



Смысл таков:
Есть не документированная возможность ("пасхальное яйцо", как они это называют) частично отключать систему ASC+T/DSC , для того чтоб система стабилизации "не душила мотор", т.е. не перекрывала заслонку.
При этом сохраняются функции стабилизирующей системы.

Выполняется это путём нажатия кнопки ASC+T/DSC и удерживания её в течение 10 сек. При этом гаснет индикатор ASC на приборной панели.

Чтоб вернуться к исходным настройкам системы ASC+T/DSC нужно выключить зажигание и подождать некоторое время.

Автор: bmw728 24.5.2006, 0:06

...в продолжении описанной выше темы :
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96327

Проблема с дроссельной заслонкой на Е39 (520):

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98433

Автор: bmw728 30.5.2006, 12:50

Не гаснет на панели лампочка контроля внешнего освещения
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15335

Автор: bmw728 5.6.2006, 12:30

Уплотнители дверей на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=134170

Про нижние резиновые уплотнители дверей:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97701

Шумоизоляция дверей на Е38:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1797

Автор: bmw728 6.6.2006, 19:55

Перетяжка (переделка) рулей:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=97842
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=44496&highlight=%EA%F0%F3%E8%E7
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=32560&p=347799#347799
http://www.autoryl.ru/

...рулей и салона:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60687&hl=
http://auto-comfort.ru/
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23074&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114098
http://auto-comfort.ru/content/nid/93/index.html
http://www.rik-auto.ru/works/detail.php?ID=16
http://www.street-auto.ru/works/detail.php?ID=1058
http://www.2and2.ru/contacts.html
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=168262

Покраска кожи:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56881&st=0&gopid=592423&#entry592423

...замена поролоновой части сидушки:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=3675

Автор: bmw728 7.6.2006, 20:27

Инициализация люка:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74226

Проблемы с люком:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=78032

Автор: bmw728 5.7.2006, 17:01

Вот сидим и думаем: переводить маФынку на ГАЗ или не стоит?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=35450&highlight=%E3%E0%E7%E5
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16522&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=42088&highlight=%E3%E0%E7%E5
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16526
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=70458&highlight=%E3%E0%E7%E5
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=86935
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=72131

В тридцатые годы 19 века англичанин Барнетт получил патент на газовый двигатель, а в 1860 году француз Э. Ленуар построил мотор, работающий на смеси воздуха и газа. Такой выбор горючего никого не удивил – бензина еще не было.

Бензин в качестве горючего был использован спустя два десятилетия, когда Г. Даймлер создал бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Бензиновый мотор заменил лошадь в первых «самодвижущихся колясках» – автомобилях.

Повсеместный рост количества автомобилей потребовал значительного увеличения объемов производства бензина. О газе как о возможном моторном топливе надолго забыли. Лишь через 100 лет после Барнетта, в конце тридцатых годов нашего столетия, возродилась мысль о его использовании. Тогда появились первые газогенераторные автомобили. Газ вырабатывался в топке, а оттуда подавался в двигатель.

Бензин дорожает, и уже давно его пытаются заменить. И природным газом, и синтезированными газами и жидкостями, например – спиртом, который гонят из самого разного сырья: от тростника до апельсиновых корок.

Стоит также уточнить, что все эти виды топлива менее опасны для окружающей среды, чем бензин.

Октановое число 105?

Исследования опровергли устоявшееся мнение, что использование газа вместо бензина – вынужденная мера. Газовое топливо сгорает полнее, поэтому концентрация окиси углерода в выхлопе газового двигателя в несколько раз меньше.

Автомобиль на бензине выбрасывает в атмосферу сернистый газ, который образуется от сгорания сернистых компонентов топлива, и тетраэтилсвинец. В природном газе серы, как правило, нет, а поэтому в выхлопах газового двигателя нет ни сернистого газа, ни соединений свинца.

В отработанных газах бензинового двигателя из-за неполного сгорания топлива содержится и окись углерода (СО) – токсичное для человека вещество.

И газовые, и бензиновые автомобили выбрасывают в атмосферу одинаковое количество углеводородов. Для здоровья человека опасны не сами углеводороды, а продукты их окисления. Двигатель, работающий на бензине, выбрасывает сравнительно легко окисляющиеся вещества – этил и этилен, а газовый двигатель – метан, который из всех предельных углеводородов наиболее устойчив к окислению. Поэтому углеводородный выброс газового автомобиля менее опасен.

Газ как моторное топливо не только не уступает бензину, но и превосходит его по своим свойствам.

Двигатель внутреннего сгорания автомобиля работает по классическому четырехтактному циклу. Газообразная смесь воздуха и топлива всасывается в цилиндр двигателя, сжимается поршнем, воспламеняется искрой, давит на поршень и двигает шатунный механизм, а затем выбрасывается из цилиндра.

Чем сильнее можно сжать топливо без возникновения детонации, тем больше мощность двигателя. Антидетонационную способность топлива определяют октановым числом. Чем оно выше, тем лучше топливо. Среднее октановое число природного газа – 105 – недостижимо для любых марок бензина. Как известно, повсеместно используется АИ 92-93, 95 или 98, что и соответствует октановому числу.

Двигатель внутреннего сгорания работает на смеси воздуха и распыленного топлива. Для воспламенения смеси нужна определенная концентрация топлива. Газ, в сравнении с бензином, горит при меньших концентрациях, т.е. при более «бедных» смесях. В случае повышения концентрации газа и обогащения смеси можно добиться увеличения мощности двигателя. Обедняя смесь, наоборот, можно понизить мощность. Возникает возможность изменением состава смеси регулировать мощность двигателя: газ как топливо значительно «послушнее» бензина.

Эксплуатация показала, что автомобили на газе более выносливы – в полтора-два раза дольше работают без ремонта. При сгорании газа образуется меньше твердых частиц и золы, вызывающих повышенный износ цилиндров и поршней двигателя. Кроме того, масляная пленка дольше держится на металлических поверхностях – ее не смывает жидкое топливо, и, наконец, газ практически не вызывает коррозию металла. Здесь же стоит упомянуть о самом интервале замены масла и свечей. При использовании в качестве топлива газа интервал увеличивается в 1,5 раза.

А теперь рассмотрим виды газа.

Метан

В переходе на газовое топливо есть свои сложности. Так, например, плотность природного метана в тысячу раз ниже плотности бензина. Поэтому, если заправлять автомобиль метаном при атмосферном давлении, то для равного с бензином количества топлива понадобится бак в 1000 раз больше. Чтобы не возить огромный прицеп с топливом, необходимо увеличить плотность газа. Это можно достичь сжатием метана до 20...25 МПа (200...250 атмосфер). Для хранения в таком состоянии используются специальные баллоны, которые устанавливаются на автомобилях (многие видели на крыше автобусов баллоны - так вот это именно они).

Природный газ-метан способен резко уменьшать объем (в 600 раз) при его низкотемпературном cжижении. Такой жидкий газ можно перевозить в специальных «бензобаках» при давлении не более 6 атмосфер (давление воды в водопроводном кране). Имеется множество технических разработок и патентов по реализации такой технологии получения жидкого метана. Во всем мире уже производится и потребляется много миллионов тонн охлажденного (до температуры около –120°C) метана. Крупнейшими производителями является Индонезия, Алжир, Ливия, США, Норвегия и т.д. Для перевозки используются танкеры-метановозы водоизмещением до 120000 тонн (Япония) Продуктами полного сгорания метана являются безвредные вещества – углекислый газ и вода. Именно поэтому мы не испытываем неудобств на наших кухнях, где иногда целый день горят газовые (метановые) горелки.

Пропан-бутан

Пропан-бутан – синтетическое топливо. Его получают из нефти и сконденсированных нефтяных попутных газов. Чтобы эта смесь оставалась жидкой, ее хранят и перевозят под давлением в 1,6 МПа (16 атмосфер). Газобаллонная аппаратура для сжиженного пропан-бутана несколько проще. Процесс заправки машин на газонаполнительных станциях несложен и очень похож на заправку бензином.

По своим свойствам сжиженный пропан-бутан почти не отличается от сжатого природного газа. То же высокое октановое число, те же неплохие экологические и эксплуатационные показатели. Есть у сжиженного пропан-бутана и преимущество перед метаном – 225 литров этого горючего хватает на пробег около 500 километров, а метана, помещающегося в восьми баллонах – на вдвое меньший. На сжиженном газе работает вдвое меньше машин, чем на сжатом и вот почему. Пропан-бутана получают в 20...25 раз меньше, чем добывают природного газа.

Однако, при всех этих преимуществах автовладельцы не спешат переходить на газ. И этому есть объяснение. Во-первых, за газовое оборудование нужно сразу заплатить. И уж если платить, то за импортное. Сама эксплуатация автомобиля на газу (особенно в зимний период) имеет свои недостатки (хотя и летом они также проявляются), ну и, конечно, многих смущает сам баллон, который нужно установить в багажнике любимого железного коня.

Ставить ли газ? Из каких соображений исходить? Теперь, думаю, у вас будет меньше вопросов и сомнений для принятия решения.

Автор: bmw728 6.7.2006, 22:28

Вырезаем катализаторы - расстаёмся с головной болью, так ли это???
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=68141&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=100606
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=59762&highlight=%E2%FB%F0%E5%E7%E0%E5%EC+%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94240&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=78680&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=32491&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=4431&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=9809&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=12731&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=5791&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=102338

Про катализаторы:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45656
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41663
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=39493
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35693
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=34441
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=33372
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30088
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26601

Проверка состояния катализаторов:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70327&st=0&gopid=758205&#entry758205
http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=24655
http://sasbmw.narod.ru/29.jpg

Замена КАТАЛИЗАТОРА на ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=120708
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54041&st=0&gopid=561446&#entry561446
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=701

Вот так умирает катализатор на М62:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23464
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52981

...а что теперь будем делать с Лямбдой?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=40315&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=6202&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB

Ремонт катализаторов и перепрошивка на М52TU 1999:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22007
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50218&st=0&gopid=521614&#entry521614

Автор: bmw728 9.7.2006, 23:13

Разблокировка TV:
http://spidometrs.ru/content/view/356/134/
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31746
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110856&page=1
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=100902
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=10978&highlight=%F2%E5%EB%E5%E2%E8%E7%EE%F0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15553&postdays=0&postorder=asc&st=0

TV-функция/навигация:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60311
http://www.bimmernav.com/BMW_GPS_Navgation_Retrofit_Information.html
http://www.gren.ru/links.html
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=22808
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=86891
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2007924#post2007924
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63656
http://bimmernav.com/BMW_E38_7_series_DVD_Navigation_Retrofit.html
http://www.bimmernav.com/BMW_TV_Navgation_Television_Retrofit_Instructions.html
http://www.bimmernav.com/google.htm
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=22859
http://www.nftservice.ru/
http://ertasvc.ru/

Руссификация навигации:
http://www.rusautonavi.ru/

Обновлённая версия NAVI/CD,
Москва и Московская область:

https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=23038&p=246704#246704
http://www.fox-home.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=select&id=4

...на всякий случай:
BMW 2007-1 (CD number :18320 для навигаторов MK4)
Москва и область, Санкт-петербург - 160Mb

Для автомобилей BMW (E46 E39 E65/66 X3 X5 Z4 Z8) c навигационной системой МК4
http://gigapeta.com/dl/2260120aa06642

BMW Navigation DVD (Москва/Питер), ССС - 259Mb
Навигационный диск для автомобилей БМВ с Professional блоком
Для автомобилей BMW E60 / E61 / E63 / E64 / E70 / Е71 /E81/ E82 / E87 / E88 / E90 / E91 / E92 / E93.

Образ сделан с официального диска BMW
Записывать Образ только на DVD-диск на мининальной скорости.
http://gigapeta.com/dl/1698545a785a71

...а также:
BMW DVD Road Map Europa Professional 2011 | 8.68 GB
(полная версия для всех стран)
Built-in car navigation car BWM.
DVD1 CD_7298, Western Europe:
Country:
Andorra, Belgium, France, Gibraltar, Great Britain, Ireland, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Portugal, Spain.

DVD2 CD_7296, Central Europe:
Country:
Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, San Marino,

Switzerland, Slovenia, Gos. Vatican

DVD3 CD_7297, Eastern Europe:
Country:
Bulgaria, Belarus, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Norway, Poland, Romania, Russia, Sweden, Slovakia, Latvia and

Lithuania.

Ext. Information:
Record the image on the DVD R or RW at the lowest speed of any program for recording CDs.


http://gigapeta.com/dl/1801902a1d1854
http://gigapeta.com/dl/1802300ae11200
http://gigapeta.com/dl/1803501a7c55f6
http://gigapeta.com/dl/1802584a1648e9


Все типы НАВИГАЦИИ:
http://www.intravention.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=32#Navigation%20System%20Details

Замена обыкновенного БК на TV+NAVI на E-38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24249&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=153335&page=1&pp=20
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31547

3:4 поменять на 16:9
http://bimmer.kz/forum/index.php?showtopic=560
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=118526
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=33256

МК-3 и МК-4...в чём разница:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41274

BMW Road Map Europe HIGH, [NAVTEQ BMW] Карты навигации МК4
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=97061&st=0&gopid=1115814&#entry1115814

Е39 TV IN (или + DVD):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=109830

МР-3 в машину (или про i-pod)
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=86480&st=0&gopid=985850&#entry985850
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101618
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114702
http://www.europeanautosource.com/product_info.php?products_id=268
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=521&st=0&gopid=8477&#entry8477

МР-3 в машину (через переходник-кассету):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27073

Про FM модулятор в Е39:
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=27212&postdays=0&postorder=asc&st=0

BMW / Mini / Rover GROM USB adapter(GROM-USB2-BMW):
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=66539

Интерфейсный адаптер:
http://www.erta.ru/Instruction/instruc_BMW.html

MP3 + Bluetooth:
http://e38.ru/node/5741#comment-70241

Модуль отключения сигнала скорости для заводского монитора:
http://www.tec-electronics.ru/multimedia/Filter/Filter-xx.htm

Всё про музыку:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110797
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=111374
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=79910
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23057
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53721

...про колонки в Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22646
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=42418

Заряжаю профессиональным звуком свою BMW кузов Е39 2002г.в.
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=137280

Фото отчет БМВ 728 Фри айэр!
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23957

Вариант музыки в Е39:
http://www.hifimobile.fr/530d.htm

...и про штатные магнитолы на Е39/38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17286
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=70071

...переходники для музыки в Е39:
http://www.tria.ru/product_ID_2271.html
http://www.avtostyle.ru/price.php?&cat=13&det=3325
http://www.acvgmbh.de/shop/

...CD в Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=148517

...и про чейнджер:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19002

...и про усилитель:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=121172
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=148205

...про вариант установки DVD:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115435&page=1
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62331
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19688
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=78154&highlight=dvd
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=111275
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=36245&p=383055#383055
http://bond007.in/bmw/

...и мониторов в подголовники:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115187
http://sasbmw.narod.ru/salon.jpg

Погас монитор БК:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21726
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=35244&p=372646#372646

...его подсветка:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30167
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64044

...цветовые режимы подсветки монитора:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=33495&p=357315#357315

Проблема с основным переключателем ТВ/НАВИ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=33757&p=359832#359832

Проблема радиомодуля на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=28562&p=342883#342883

Пропал звук на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46209

E39: громкость звука музыки с возврастанием скорости
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98959
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51012

...плюс мануал ТВ/Нави 16:9:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52582

Электронная доработка Е46:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3453

Взаимодействие блоков, внутренняя и внешняя шина BMW E39 High Version до 09/2000

 Doc2.doc ( 381 килобайт ) : 1854
 

Автор: bmw728 24.7.2006, 13:44

Как снять передний бампер на Е38???
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=39494

...и задний:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60578

Как снять передний бампер на Е39???
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=46616

Автор: bmw728 21.8.2006, 20:15

Глюк с пуском двигателя на горячую на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17336

Автор: bmw728 24.8.2006, 19:49

Про регулировку ручника и восстановление опорных "солдатиков"
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18122

...регулировка ручника в Е34 (аналогично и в прочих кузовах):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35106

...Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=2015

Автор: bmw728 28.8.2006, 15:10

Про подогрев зеркал и форсунок:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54138
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=121342
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=75723&highlight=%EF%EE%E4%EE%E3%F0%E5%E2+%E7%E5%F0%EA%E0%EB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=74733&highlight=%EF%EE%E4%EE%E3%F0%E5%E2+%E7%E5%F0%EA%E0%EB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=29591&highlight=%EF%EE%E4%EE%E3%F0%E5%E2+%E7%E5%F0%EA%E0%EB
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18882
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53811

Про подогрев дворников в 38
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=298966

Функции боковых зеркал:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=73217

Задний ход и правое зеркало:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2487058#post2487058

Автор: bmw728 1.9.2006, 0:42

Разные полезные феньки в наших машинках:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=76377&page=1&pp=30&highlight=%EB%F3%ED%ED%E0%FF+%E4%EE%F0%EE%E6%EA%E0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50127

Автор: bmw728 3.9.2006, 23:52

Заливает свечи: разбираемся почему?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=106221
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=83301&highlight=%C7%E0%EB%E8%E2%E0%E5%F2+%F1%E2%E5%F7%E8

...или закидывает маслом:
(как я себе это представляю)
Масло на свечах (как и нагара от него и копоти от бензина), не должно быть вообще, ни сверху ни снизу, а цвет однородным и одинаковым (как правило светло-коричневым).
Определить откуда поступает масло в камеру сгорания можно только с помощью одного: отметить для себя по характерным отметинам свечного ключа, расположение самой свечи во вкрученном состоянии (низ / верх - сторона к поршню / сторона к клапанам).
Выкручивать свечу следует аккуратно, не перебрасывая ключ на другую грань.
Далее рассматриваем свечу: с какой стороны масла окажется больше, с той и имеем его поступление в камеру сгорания: либо подзалёгщие/подношенные кольца, либо направляющие клапанов/маслосъёмные колпачки.
Диагностика по свечам с фотками, выложена у меня в подборке.
Если заметного расхода масла на моторе нет и его компрессия в норме (стоит её замерить, причём: сделать сравнительный замер на холодном и горячем моторе), то тот минимум масла, попавший внутрь камеры сгорания, должен выгорать на раз-два.
Также, стоит убедиться в том, не попадает ли масло на свечу сверху, через свечной колодец, из под клапанной крышки. Для этого следует залезть поближе к ним с фанариком и если возникнут сомнения, насухо обтереть тряпкой свечные колодцы, покататься какое-то время и повторить проверку.

Автор: bmw728 5.9.2006, 22:48

Как отполировать стекло фары?
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=14510&p=154723&highlight=#154723
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17809&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115464

...или пластик фары/пластик приборки:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=21708&p=233030#233030
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=37909

Мытьё пожелтевших пластиковых рассеивателей на Е38 (дорестайлинг):
http://e38.ru/node/4487

Автор: bmw728 6.9.2006, 23:16

Полезные советы по ремонту (кратко и доступно):
http://bmwpost.ru/bmwpost/forum/forumdisplay.php?f=63
http://bmwrem.ru/
http://www.ucars.ru/
(на примерах автомобилей Опель)

Много ссылок и полезной информации по всем кузовам БМВ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=3851&st=0&start=0

Сводная информация по всем кузовам:
http://www.autoprospect.ru/bmw/
http://www.unillans.ru/showthread.php?t=9456

Сервисное обслуживание Е39 1996-2001 г.в.
(краткий обзор с фотографиями):

http://automn.ru/bmw-5-e39/
http://rapidshare.com/files/174336370/BMW_E39_manual_EN.pdf

Установка TIS на Ваш комп:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49056

TIS online:
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E38/

Автор: bmw728 8.9.2006, 22:42

Занижаем Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=105180

...или поднимаем:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21636

Автор: bmw728 18.9.2006, 22:54

Про "гидроудар":
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=19000&p=205538#205538
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=65098&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%F3%E4%E0%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=61790&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%F3%E4%E0%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=43438&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%F3%E4%E0%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=40561&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%F3%E4%E0%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=39895&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%F3%E4%E0%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=21654&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%F3%E4%E0%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=151355
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53051&st=0

Ремонт двигателя М62, автомобиля BMW 535 после гидроудара (фототчёт/смета):
http://www.car-center.ru/informatsiya/remont-dvigatelya-m62-avtomobilya-bmw-535

Автор: bmw728 19.9.2006, 0:04

Фотоотчёт о сушке салона в Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=105509

Про воду в салоне Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=149021
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=104766&highlight=%E4%F0%E5%ED%E0%E6+%EB%FE%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=62028&highlight=%E4%F0%E5%ED%E0%E6+%EB%FE%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=146668&highlight=%E2%EE%E4%E0+%F1%E0%EB%EE%ED%E5
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51999

...и в запаске:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54683

Автор: bmw728 20.9.2006, 21:29

Пытаемся залатать бензобак
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=19143&p=206348#206348
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47432&st=0&gopid=497604&#entry497604
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62929
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=85601&st=0&gopid=971798&#entry971798

Про петлю лючка б/бака:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44895&st=0&gopid=466428&#entry466428

Про слив воды под лючком заливной горловины в Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=50887

...и демонтаж:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=83839

Автор: bmw728 21.9.2006, 7:56

Внимание!!! iDrive в е39!!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=108267

Автор: bmw728 21.9.2006, 22:41

Кто где и что делал по жестянке?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19099
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=18228&p=199030&highlight=#199030
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=103094&highlight=%E6%E5%F1%F2%FF%ED%EA%E0
http://www.autosecurity.ru/about
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=18228&p=207445#207445
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21953&postdays=0&postorder=asc&st=15

Порог на Е38, восстановление:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25820

Коды всех цветов БМВ:
http://www.uniquecarsandparts.com.au/colour_codes_bmw.htm

BMW Color Codes
http://www.vtm.be/auto/forum/showthr...&page=29&pp=20

000 Primer Primer Standard Grey 51 91 9 061 780
001 Nevada Nevada Standard Brown
002 Colorado Colorado Standard Orange
003 Condorgelb Condor Yellow Standard Yellow
004 Manila Manila Standard Ivory
005 Tampico Tampico Standard Beige
006 Sahara Sahara Standard Beige
007 Hellelfenbein (Taxi) Light Ivory Standard Ivory 51 91 1 819 299
008 Ceylon Ceylon Metallic Gold
009 Sienabraun Siena Brown Metallic Brown
012 Sierrabeige Sierra Beige Standard Brown
013 Topasbraun Topas Brown Metallic Brown
016 Iberischrot Iberian Red Standard Red
018 Rubinrot Ruby Red Metallic Red
020 Korall Coral Standard Red
021 Malaga Malaga Standard Maroon
022 Inka Inka Standard Orange
023 Granada Granada Standard Red
024 Verona Verona Standard Red
025 Granatrot Granat Red Metallic Red
027 Madeira Madeira Standard Maroon
028 Phonix Phonix Standard Orange
031 Rot Red Metallic Red
035 Granatrot Garnet Red Metallic Red
036 Riviera Riviera Standard Blue
037 Fjord Fjord Blue Metallic Blue
039 Pacific Pacific Blue Standard Blue
040 Nachtblau midnight Blue Metallic Blue
041 Atlantikblau Atlantic Blue Standard Blue
042 Baikal Baikal Blue Metallic Blue
044 Pastellblau Pastel Blue Standard Blue
045 Arctisblau Arctic Blue Metallic Blue 51 91 1 851 635
052 Hennarot Henna Red Standard Red 51 91 1 866 579
053 Bordeauxrot Bordeaux Red Standard Red
054 Ozeanblau Ocean Blue Standard Blue
055 Anthrazitgrau Anthracite Grey Metallic Grey
056 Derby Derby Standard Grey
057 Polaris Polaris Silver Metallic Silver
058 Bristol Bristol Standard Blue
059 Caribe Caribe Standard Blue
060 Polaris Polaris Metallic Silver 51 91 1 851 625
062 Schilfgrun Reed Green Standard Green
063 Amazonitgrun Amazon Green Metallic Green
064 Turmalingrun Tourmaline Green Metallic Green
065 Turkis Turquoise Green Metallic Green
066 Florida Florida Standard Green
068 Tundra Tundra Metallic Green
070 Golf Golf Standard Yellow
071 Agave Agave Green Standard Green
072 Taiga Taiga Metallic Green
073 Turf Pine Green Standard Green
075 Resedagruen Reseda Green Metallic Green 51 91 1 848 491
076 Amazonasgrun Amazon Green Standard Green
078 Jadegrun Jade Green Standard Green
079 Mintgrun Mint Green Standard Green
083 Polizeweiss Police White Standard White 51 91 1 237 902
084 Blau Blue Metallic Blue
085 Chamonix Chamonix White Standard White 51 91 1 813 067
086 Schwarz Black Standard Black 51 91 1 813 070
087 Graphit Graphite Metallic Black 51 91 1 866 583
094 Hellminzegruen Light Mint Green Standard Green
097 Minzegruen Mint Green Standard Green
115 Dolmitgrau Dolmit Grey Metallic Grey
121 Mattschwartz Black Matte Standard Black
127 Madison Madison Metallic Silver
128 Gazellenbeige Gazelle Beige Standard Beige 51 91 1 930 081
136 Alaskablau Alaska Blue Metallic Blue
137 Perlmutt Mother of Pearl Metallic White
138 Zinnoberrot Cinnabar Red Standard Red 51 91 1 930 082
139 Bronzitbeig Bronze Beige Metallic Beige 51 91 1 907 208
140 Biskayablau Biscay Blue Standard Blue
141 Zederngrun Cedar Green Standard Green
142 Sepiabraun Sepia Brown Standard Brown
143 Kaschmir Cashmere Metallic Beige 51 91 1 872 270
146 Alpinweiss Alpine White Standard White 51 91 1 880 835
147 Safaribeige Safari Beige Standard Beige 51 91 1 880 834
148 Koronagelb Korona Yellow Standard Yellow
149 Saphirblau Sapphire Blue Metallic Blue 51 91 1 880 839
151 Ascotgrau Ascot Grey Metallic Grey 51 91 1 880 837
152 Zypressengrun Cypress Green Metallic Green
153 Olivgrun Olive Green Metallic Green
154 Brasilbraun Brazil Brown Metallic Brown
155 Karneolrot Karnal Red Metallic Red
157 Kastanienrot Chestnut Red Metallic Red
162 Klassischschwartz Classic Black Metallic Black
170 Bahamabeige Bahamas Beige Metallic Beige 51 91 1 907 209
171 Opal Opal Green Metallic Green 51 91 1 900 736
172 Karminrot Carmine Red Standard Red 51 91 1 930 083
173 Lapisblau Lapis Blue Standard Blue 51 91 1 907 222
174 Bajarot Baja Red Metallic Red
176 Saturnblau Saturn Blue Standard Blue 51 91 1 930 084
177 Achatgruen Agate Green Metallic Green 51 91 1 907 210
178 Balticblau Baltic Blue Metallic Blue 51 91 1 900 737
179 Acaiagrun Acaia Green Standard Green
180 Basaltblau Basalt Blue Standard Blue
181 Diamantschwarz Diamond Black Metallic Black 51 91 1 930 070
182 Smaragdgruen Emerald Green Metallic Green 51 91 1 935 047
183 Carribbeanblau Carribbean Blue Metallic Blue
184 Delphin Dolphin Metallic Grey 51 91 1 907 211
185 Cosmosblau Cosmos Blue Metallic Blue 51 91 1 930 068
186 Diamantgrau Diamond Grey Metallic Grey
187 Savannabeige Savanna Beige Standard Beige
188 Platanengrun Platana Green Metallic Green 51 91 1 930 069
189 Cirrusblau Cirrus Blue Metallic Blue 51 91 1 935 057
194 Pustagrun Pubta Green Standard Green 51 91 1 907 225
196 Zobelbraun Sable Brown Metallic Brown 51 91 1 930 071
198 Royalblau Royal Blue Metallic Blue 51 91 1 935 067
199 Burgundrot Burgundy Red Metallic Red 51 91 1 907 212
203 Lachssilber Salmon Silver Metallic Silver 51 91 1 935 037
204 Columbiansilber Columbian Silver Metallic Silver
205 Malachitgruen Malachite Green Metallic Green 51 91 1 935 077
207 Atlantisblau Atlantic Blue Metallic Blue 51 91 1 973 945
212 Nerzbraun Mink Brown Metallic Brown 51 91 1 935 087
214 Burgundrot II Burgundy Red II Metallic Red
218 Alpinweiss II Alpine White Standard White 51 91 9 102 478
219 Luxorbeige Luxor Beige Metallic Brown 51 91 1 935 097
222 Marrakeschrot Marrakesh Red Standard Red
224 Weinrot Vine Red Standard Red 51 91 1 973 947
225 Bermudablau Bermuda Blue Metallic Blue
228 Onyxschwarz Onyx Black Metallic Black
229 Sebringgrau Sebring Grey Metallic Grey 51 91 1 052 113
231 Mineralblau Mineral Blue Metallic Blue 51 91 1 973 948
232 Stratosgrau Stratos Grey Metallic Grey
235 Brilliantsilber Brilliant Silver Metallic Silver
237 Granitsilber Granite Silver Metallic Silver 51 91 1 052 069
239 Tabakbraun Tobacco Brown Metallic Brown
241 Titanblau Titanic Blue Metallic Blue
243 Nogarosilber Blue Silver Metallic Silver 51 91 1 052 112
244 Sterlingsilber Sterling Silver Metallic Silver 51 91 9 061 827
246 Topazrot-violett Topas Red-Violet Metallic Red
247 Barbadosgrun Barbados Green Metallic Green 51 91 1 052 155
249 Perlgruen Pearl Green Metallic Green
250 Macaoblau Macao Blue Metallic Blue 51 91 1 052 111
251 Toskanagrun Toskana Green Metallic Green
252 Calypsorot Calypso Red Metallic Red 51 91 9 061 834
253 Pur Blau Pure Blue Metallic Blue 51 91 1 052 102
255 Neonblau Neon Blue Metallic Blue 51 91 1 052 136
256 Tobagoblau Tobago Blue Metallic Blue 51 91 1 052 156
257 Toprot Top Red Standard Red 51 91 9 061 673
259 Brokatrot Brocade Red Metallic Red 51 91 1 052 074
260 Magic Violett Magic Violet Metallic Purple 51 91 1 052 098
262 Neongruen Neon Green Metallic Green 51 91 1 052 137
263 Dunkelblau Dark Blue Metallic Blue 51 91 1 052 186
264 Fungelb fun yellow Standard Yellow 51 91 9 061 672
265 Weissalu White Aluminum Metallic White 51 91 2 323 168
266 Lagunengruen Lagoon Green Metallic Green 51 91 1 052 054
267 Dakar Gelb II Dakar Yellow Standard Yellow 51 91 1 052 199
269 Arctisgrau Artic Green Metallic Green 51 91 1 052 250
270 Konigblau King Blue Metallic Blue
271 Urgruen Primal Green Metallic Green 51 91 9 061 670
273 Islandgrun Island Green Metallic Green 51 91 9 061 855
274 Mugellorot Mugello Red Standard Red 51 91 1 052 195
275 Bostongruen Boston Green Metallic Green 51 91 1 052 214
276 Avusblau Avus Blue Metallic Blue 51 91 1 052 146
278 Traumschwartz Dream Black Metallic Black 51 91 9 061 671
280 Gletscherblau Glacier Blue Metallic Blue 51 91 9 061 848
281 Sienarot Sienna Red Metallic Red 51 91 1 052 222
282 Samanabgeige Samana Beige Metallic Beige 51 91 1 052 254
283 Daytonaviolett Daytona Violet Metallic Purple 51 91 1 052 147
286 Cordobarot Cordoba Red Metallic Red 51 91 1 052 336
287 Mauritiusblau Mauritius Blue Metallic Blue 51 91 1 052 055
288 Moreagruen Morea Green Metallic Green 51 91 1 052 258
289 Dunkelgruen Dark Green Standard Green 51 91 1 052 191
290 Maledivenblau Maledavian Blue Metallic Blue 51 91 1 052 242
294 Lazerblau Laser Blue Metallic Blue 51 91 9 061 841
295 Samoablau Samoa Blue Metallic Blue 51 91 1 052 210
296 Sumatragelb Sumatra Yellow Metallic Yellow 51 91 1 052 262
297 Montrealblau Montreal Blue Metallic Blue 51 91 1 052 340
299 Technoviolett Techno Violet Metallic Violet 51 91 1 052 360
300 Alpinweiss Alpine White Standard White 51 91 1 052 274
301 Kaschmirebeige Cashmere Beige Metallic Beige 51 91 1 052 079
302 Madeiraviolett Maderia Violet Metallic Purple 51 91 1 052 380
303 Cosmosschwarz Cosmos Black Metallic Black 51 91 1 052 304
304 Violettschwarz Violet Black Standard Purple 51 91 1 052 344
305 Petrol Mica Petrol Mica Metallic Grey 51 91 1 052 356
306 Atlantablau Atlanta Blue Metallic Blue 51 91 1 052 476
307 Dunkelgruen II Dark Green II Standard Green 51 91 1 052 278
308 Brilliantrot Brilliant Red Standard Red 51 91 9 061 860
309 Arctissilber Arctic Silver Metallic Silver 51 91 1 052 206
310 Fjordgrau Fjord Grey Metallic Grey 51 91 1 052 234
312 Brit-Racing-Green Brit Racing Green Standard Green 51 91 1 052 545 Yes
314 Hellrot Bright Red Standard Red 51 91 1 052 270
315 Tizianrot Tizian Red Standard Red 51 91 1 052 060
316 Violettrot Violet Red Standard Red 51 91 1 052 225
317 Orientblau Orient Blue Metallic Blue 51 91 1 052 238
318 Santorinblau Santorin Blue Standard Blue 51 91 2331 954
319 Palmettogrun Palmetto Green Metallic Green 51 91 1 052 368
321 Kobaltblau Cobalt Blue Standard Blue
322 Nauticgruen Nautic Green Standard Green 51 91 9 061 864
323 Mystikerrot Mystic Red Metallic Red
324 Oxfordgruen Oxford Green Metallic Green 51 91 1 052 246
326 Tuerkisgruen Turquoise Green Standard Green 51 91 1 052 473
327 Santorinblau II Santorin Blue II Standard Blue 51 91 1 052 548 Yes
328 Violettrot II Violet Red II Standard Red 51 91 1 052 312
329 Vulkangrau Vulcan Grey Standard Grey 51 91 1 052 064
330 Sternformigblau Astral Blue Metallic Blue
331 Mohavebraun Mohave Brown Metallic Brown 51 91 1 052 324
334 Glaciergrun Glacier Green Metallic Green 51 91 1 052 372
335 Estorilblau Estoril Blue Metallic Blue 51 91 1 052 402
336 Agaischblau Aegean Blue Metallic Blue 51 91 1 052 549 Yes
337 Dakargelb II Dakar Yellow II Standard Yellow 51 91 1 052 364
338 Seidenblau Silk Blue Metallic Blue
339 Aspensilbe Aspen Silver Metallic Silver 51 91 1 052 332
341 Panamabraun Panama Brown Metallic Brown 51 91 1 052 406
342 Graphite Graphite Metallic Grey
343 Canyonrot Canyon Red Metallic Red 51 91 1 052 410
346 Navarraviolett Navarra Violet Metallic Violet 51 91 1 052 328
347 Shwartz Mica Black Mica Metallic Black 51 91 1 052 559 Yes
348 Aubergine Aubergine Standard Red 51 91 1 052 414
349 Eisblau Ice Blue Metallic Blue
351 Kyalamiorange Kyalamiorange Standard Orange
352 Limonit Lime Metallic Green 51 91 1 052 554 Yes
353 Ascotgruen Ascot Green Metallic Green 51 91 1 052 320
354 Titansilber Titanium Silver Metallic Silver 51 91 1 052 565
355 Byzanz Byzantium Metallic Orange 51 91 1 052 422
356 Vermontgrun Vermont Green Metallic Green 51 91 1 052 503
357 Sierra Red Sierra Red Metallic Red 51 91 1 052 537
358 Evergreen Evergreen Standard Green 51 91 1 052 540
359 Mora Mora Metallic Purple 51 91 1 052 555 Yes
360 Sorrentblau Sorrent Blue Metallic Blue 51 91 1 052 316
362 Sienarot II Sienna Red II Metallic Red 51 91 1 052 568
363 Biarritzblau Biarritz Blue Metallic Blue 51 91 1 052 507
364 Topazblau Topaz Blue Metallic Blue 51 91 1 052 666
365 Ziegelrot Brick Red Standard Red 51 91 1 052 642
366 Imolarot Imola Red Standard Red
367 Alaskablau Alaska Blue Metallic Blue 51 91 1 052 300 Yes
369 Romanticrot Romantic Red Metallic Red 51 91 1 052 558
372 Stahlblau Steel Blue Metallic Blue 51 91 1 052 571
374 Nepalsilber Nepal Silver Metallic Silver 51 91 1 052 308
376 Lightgelb Light Yellow Metallic Yellow 51 91 1 052 669
379 Velvetblau Velvet Blue Metallic Blue 51 91 1 052 563
381 Lemans-Blau LeMans Blue Metallic Blue 51 91 0025 919
386 Farngrun Fern Green Metallic Green 51 91 1 052 574
389 Hell-elfenbein II Light Ivory Standard White 51 91 1 052 514
390 Royalrot Royal Red Metallic Red 51 91 1 052 645
392 Marrakeschrot II Marrakesh Red II Standard Red 51 51 2309 874
393 Meergrun Sea Green Metallic Green 51 91 1 052 632
395 Sundown Sundown Metallic Red 51 91 1 052 560 Yes
397 Anthrazit Anthracite Metallic Black 51 91 1 052 648
398 Kirunaviolett Kiruna Violet Metallic Purple 51 91 1 052 511
399 Atlantis Atlantis Metallic Green 51 91 1 052 552 Yes
400 Stahlgrau Steel Grey Metallic Grey 51 91 1 052 651
402 Fashionrot 2 Fashion Red Standard Red 51 91 1 052 546 Yes
405 Imolarot II Imola Red II Standard Red 51 91 1 052 629
406 Orinoco Orinoco Metallic Grey 51 91 1 052 557 Yes
408 Palmettogrun II Palmetto Green II Metallic Green 51 91 1 052 543
411 Pearlbeige Pearl Beige Metallic Beige 51 91 1 052 654
413 Fidschigrun Fiji Green Standard Green 51 91 1 052 547 Yes
415 Hellrot II Bright Red II Metallic Red 51 91 0 006 913
416 Carbonschwartz Carbon Black Metallic Black 51 91 1 052 660
418 Impalabraun Impala Brown Metallic Brown 51 91 1 052 657
419 Turkis Turquoise Metallic Green 51 91 0004 017
421 Bronzit Bronze Metallic Gold 51 91 0 004 020
425 Silverstone Silverstone Metallic Silver 51 91 1 052 663
427 Neongelb Neon Yellow Standard Yellow
430 Oxfordgruen II Oxford Green II Metallic Green 51 91 0 006 535
433 Apricot Apricot Metallic Red 51 91 0 006 919 Yes
436 Mahagoni Mahogany Metallic Brown 51 91 0 025 910
438 Japanrot Japan Red Standard Red 51 91 0 009 166
440 Stratus Stratus Metallic Silver 51 91 0 025 916
441 Pazifikblau Pacific Blue Metallic Blue 51 91 2 351 566
442 Graugrun Grey Green Metallic Green 51 91 0 025 913
443 Saharabeige Sahara Beige Metallic Beige 51 91 0 005 252
444 Skarabaesgruen Scarab Green Metallic Green 51 91 0 008 694 Yes
445 Phonixgelb Phoenix Yellow Metallic Yellow 51 91 0 026 066
447 Frostblau Frost Blue Metallic Blue 51 91 7 651 333
448 Laguna Seca Laguna Seca Blue Standard Blue 51 91 0 026 069
449 Schiefergrun Slate Green Metallic Green 51 91 0 026 324
451 Aqua Aqua Metallic Blue 51 91 1 052 551 Yes
452 Amethyst Amethyst Metallic Purple 51 91 1 052 550
453 Nachtblau Midnight blue Metallic Blue 51 91 1 052 556 Yes
454 Tannengrun Tannen Green Metallic Green 51 91 1 052 561 Yes
468 Pistaziengrun Pistachio Green Metallic Green 51 91 0 026 063
470 Flamencorot Flamenco Red Metallic Red 51 91 0 137 939
472 Sterlinggrau Sterling Gray Metallic Grey 51 91 0 136 774
474 Sepia Sepia Metallic Brown 51 91 0 008 690 Yes
475 Black Sapphire Black Sapphire Metallic Blue 51 91 0 026 327
476 Ambra Amber Metallic Gold 51 91 0 137 937
478 Satinbeige Satin Beige Metallic Beige 51 91 0 138 236
481 Kalaharibeige Kalahari Beige Metallic Beige 51 91 0 138 230
482 Toledoblau Toledo Blue Metallic Blue 51 91 0 138 231
501 Blau Blue Blue
503 Tuerkis Turquoise Green
504 Blau Blue Blue
505 Silber Silver Silver
506 Klassischschwartz Classic Black Black
507 Silbergraphit Silver Graphite Grey
508 Rotrauch Red Smoke Red
509 Rotrauch Red Smoke Red
510 Daytonaorange Daytona Orange Orange
511 Havanagold Havana Gold Gold
518 Rot Red Red
519 Schwarz Black Black
520 Gruenrauch Green Smoke Green
524 Bayerischblau Bavarian Blue Blue
526 Bol D Bol D Standard Red
529 Curry Curry Metallic Gold
530 Silber Silver Metallic Silver
531 Rot Red Metallic Red
532 Schwarz Black Metallic Black
533 Blau Blue Metallic Blue
534 Verbranntorange Burnt Orange Metallic Orange
538 Monzablau Monza Blue Blue
541 Rot Red Metallic Metallic Red
542 Alaskablau Alaska Blue Blue
544 Pazifikblau Pacific Blue Blue
545 Balligsilber Spheric Silver Silver
546 Gold Gold Metallic Gold
548 Silberbeige Silver Beige Silver
549 Azurblau Azure Blue Blue
551 Rot Red Metallic Red
552 Phonixgold Phoenix Gold Gold
553 Rotrauch Red Smoke Red
556 Rotsilber Red Silver Red
558 Pazifikblau Pacific Blue Blue
559 Polaris Polaris Silver
561 Silber Silver Smoke Silver
562 Hennarot Henna Red Red
563 Polaris Polaris Metallic Silver
566 Rot Red Metallic Metallic Red
572 Magentarot Magenta Red Red
573 Balligsilber Spheric Silver Silver
576 Madison Madison Metallic Silver
577 Nuerburgruen Nuerburg Green Green
583 Motorsport White Motorsport White White
589 Pferd Bronco Beige
603 Arizonasonne Arizona Sun Metallic Gold 51 91 0 008 692 Yes
613 Arabergold Arabian Gold Gold
622 Skarabaesgrun Scarab Green Metallic Green
624 Sepiaviolett Sepia Violet Metallic Purple
640 Birkenguren Birch Green Green
668 Schwartz II Black II Standard Black 51 91 1 052 171
717 Cortinagrau Cortina Gray Grey
755 Keramikblau Ceramin Beige
891 Moccabraun Mocha Brown Metallic Brown 51 91 0 146 477
892 Titangrau Titanium Grey Metallic Grey 51 91 0 138 232
894 Chiarettorot Chariot Red Metallic Red 51 91 0 138 234
896 Bluewater Bluewater Metallic Blue 51 91 0 138 237
897 Turmalinviolett Tourmaline Violet Metallic Purple 51 91 0 138 235
999 Perlweiss Pearl White

Аэрография на Е-38 и на других кузовах БМВ
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=168788
http://www.fantuning.ru/index.php?id=1794
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=34135&st=0

Автор: bmw728 28.9.2006, 21:12

Замок зажигания на Е-39!!! Проворачивается.... HELP!!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=109121

...и на Е-38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20261
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=933

Автор: bmw728 8.10.2006, 17:29

Сизый дымок из выхлопной на Е-38 (728)
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2243077#post2243077
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25619&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=28725&p=310861#310861

Автор: bmw728 8.10.2006, 17:59

Регулировка фар на е-39
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110278
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92482&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%F4%E0%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=93271&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%F4%E0%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2462657#post2462657

E39: Головная оптика (ремонт механизма регулировки, разборка, чистка):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35406
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=38120&p=404298#404298
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=64950
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74503

Автор: bmw728 12.10.2006, 22:22

Доработка блока фар на Е-38
(или просто последовательность разборки)
http://www.bimmerboard.com/members/calypso750/chromeline.htm
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/80218
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10019&highlight=%C538
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55664

Автор: bmw728 15.10.2006, 16:27

Выпуск Е39 на 2 стороны (M5-style):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20169
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92040&highlight=SLOW+KAT+OVERHEAT

Демонтаж выпускных коллекторов:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45703

Выпуск M62TUB44
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79217

Автор: bmw728 17.10.2006, 0:07

А вот как вытащить пепельницу в Е39? :lol:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22633&postdays=0&postorder=asc&st=0

...или достать вентиляторчик климата:
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=26734

Автор: bmw728 21.10.2006, 21:16

Диагностические приборы.
Документация.
Принципиальные схемы.
Ссылки.

http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html
http://bmwzp.com/download2_13.html

Автор: bmw728 23.10.2006, 17:58

Про контраварийную подготовку:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116243

Автор: bmw728 24.10.2006, 14:50

Про LCM в Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113623
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=36682

...и в Е38:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=5779
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=117680
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69573&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=79724

Хороший отчет о ремонте блока LCM (горит дальний правый)
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=6605

Распиновка блока управления света Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54836

Объединенный блок контроля исправности ламп, системы автоматической диагностики и системы регулировки угла наклона фар (LCM)
В LCM объединены функции нескольких различных ЭБУ, которые до сих пор устанавливались на автомобилях серии E38 по отдельности:

блок контроля исправности ламп

модуль системы автоматической диагностики

ручная регулировка угла наклона фар

С конца 1995 года LCM сменил на автомобилях серии Е38 блок контроля исправности ламп и модуль системы автоматической диагностики. Он устанавливается на всех автомобилях серии E39 с начала серийного производства.

Общий принцип работы
Диагностика и коммуникация с другими электронными блоками управления происходит по шине I-Bus (E38/E39 high) или K-Bus (E39 базовая).

При выходе из строя ЭБУ или одного из периферийных элементов ЭБУ аварийный режим сохраняет работоспособность следующих функций:

при "контакт 15 ВКЛ." независимо от положения выключателя включаются: наружные фары заднего хода (без фонаря освещения номерного знака), ближний свет

при "контакте 15 ВКЛ." и включенном выключателе стоп-сигналов: левый и правый стоп-сигналы

В аварийном режиме отсутствует коммуникация по шине I-Bus/K-Bus. Это означает, что диагностика невозможна.

Если на автомобиле устанавливается буксирное устройство, то цепи ламп автомобиля-тягача с модулем подключения электрооборудования прицепа должны быть отсоединены от цепей ламп прицепа. LCM соединен с модулем подключения электрооборудования прицепа проводом передачи данных.

Имеется диагностическая программа для всех 3 функциональных сфер LCM.

Функции приборов освещения
LCM управляет и контролирует

все приборы наружного освещения автомобиля, во включенном и выключенном состоянии (контроль в накаленном и ненакаленном состоянии)

все переключатели и клавиши включения приборов освещения

работу светорегулятора подсветки комбинации приборов и символов

Детали и узлы
Все выключатели, контролируемые LCM, (за исключением выключателя стоп-сигналов) при включении замыкают на массу.

LCM подконтрольны следующие выключатели:

комбинационный выключатель стояночного огня и ближнего света

переключатель указателей поворота/ближнего света

выключатель противотуманных фар

выключатель стоп-сигналов

клавиша включения аварийных световых сигналов

потенциометр светорегулировки подсветки комбинации приборов и символов

Следующую информацию LCM получает по шине I-Bus/K-Bus.

Переключатель света

Когда переключатель света находится в нейтральном положении, все контакты замкнуты (R <1> 1 MОм)

LCM отдельно управляет подсветкой переключателя света. Подсветка горит наиболее ярко, когда переключатель света находится в положении ВЫКЛ. Ее яркость такая же, как у подсветки комбинации приборов и символов, когда последняя тоже включена.

выключатель стоп-сигналов

Когда контакт R включен, LCM непрерывно контролирует выключатель стоп-сигналов.

Он выполнен в виде датчика Холла и имеет 3 провода (контакт R, контакт 31, сигнальный провод). Контрольный выключатель не требуется.

Выключатель аварийной сигнализации

В выключателе аварийной сигнализации находится контрольная лампа включения аварийной сигнализации. Она служит также в качестве подсветки выключателя.

Потенциометр светорегулировки

Когда переключатель света находится в положении включения стояночного огня или ближнего света, то включается подсветка комбинации приборов, символов и функциональных клавиш с регулировкой яркости (контакт 58g).

Напряжение от контакта 58g зависит от положения потенциометра светорегулятора.

Активизация контрольных ламп в комбинации приборов

Сигнал на включение контрольных ламп левого и правого указателя поворота, заднего противотуманного фонаря, противотуманных фар и дальнего света передается по шине I-Bus/K-Bus.

Лампы
Лампы приборов освещения автомобиля контролируются во включенном и выключенном состоянии (контроль в накаленном и ненакаленном состоянии).

Лампы включаются через транзисторы. Так как они защищены от короткого замыкания, то необходимость в предохранителях для ламп отпала.

Лампы можно активизировать в программе "Диагностика".

Функции цепей ламп, обусловленные особенностями экспортного исполнения, кодируются.

Функции системы автоматической диагностики
Система автоматической диагностики служит средством информирования водителя. Она выводит на текстовый дисплей блока индикаторов IKE (E38/E39 high) или на жидкокристаллический дисплей системы автоматической диагностики в комбинации приборов (E39 с базовой бортовой сетью) сообщения и тем самым информирует водителя о выходе из строя важных систем, а также дает необходимые указания и предупреждения.

Общие черты обеих бортовых сетей
Система автоматической диагностики в составе LCM контролирует собственные датчики и распознает, когда есть необходимость в передаче сообщения. Тогда она посылает сообщение к IKE/комбинации приборов с запросом на вывод сообщений на текстовый дисплей или жидкокристаллический дисплей CCM.

Она контролирует следующие датчики:

термодатчик уровня масла

выключатель сигнальной лампы уровня тормозной жидкости

выключатель сигнальной лампы уровня охлаждающей жидкости

выключатель сигнальной лампы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя

Кроме того LCM связан проводом передачи данных с ЭБУ EML и DDE.

В исполнении для США имеются контакты замка зажигания и ремней безопасности.

Кроме того система получает внутри LCM сообщения о неисправности ламп.

Она также анализирует сообщение от других ЭБУ, которые приходят по шине I-Bus, и посылает IKE/комбинации приборов соответствующий запрос.



Бортовая сеть E38/E39 high
Некоторые сообщения сопровождаются звуковым сигналом.

Сигнал на включение гонга, сопровождающего сообщение системы автоматической диагностики, передается по шине I-Bus (прямой провод между LCM и гонгом отсутствует). Необходимо иметь в виду, что звуковой сигнал может раздаваться не всегда, даже вместе с одним и тем же сообщением. Это зависит от важности и количества сообщений, пришедших ранее.

В бортовой сети E38/E39 high возможны следующие текстовые сообщения системы автоматической диагностики:

Проверить уровень масла в двигателе

Уровень наполнения определяется термодатчиком уровня масла.

Он подает прямоугольный сигнал. Питание к нему подается с момента "контакт 15".



Проверить уровень тормозной жидкости

Залить омывающую жидкость

Проверить уровень охлаждающей жидкости

Аварийная программа двигателя

Когда распознается какая-либо неисправность дроссельной заслонки или датчика положения педали, EML переходит на аварийную программу с заметным снижением мощности двигателя. В этом случае система автоматической диагностики получает по проводу, напрямую соединяющему LCM с EML, сигнал и выдает это сообщение.

Предпусковой разогрев/система впрыскивания

LCM связан проводом с ЭБУ DDE и получает он него сигнал к выводу сообщений "Предпусковой разогрев" и "Система впрыскивания".

EEPROM LCM

Появляется, когда LCM не закодирован.

Ключ замка зажигания вставлен (только для США)

В замке зажигания находится замыкающий на массу выключатель. Сообщение появляется при открытой двери водителя и остается до тех пор, пока не будет вынут ключ из замка зажигания, но только при выключенном зажигании.

Пристегнуть ремень (только для США и стран Персидского залива)

Сообщение появляется, когда ремень безопасности не пристегнут. Микроконтакт замка ремня безопасности, замыкающий на массу, напрямую соединен с LCM.

Информация, которую система автоматической диагностики получает от IKE/комбинации приборов:

Для следующих сообщений система автоматической диагностики получает информацию от IKE. При выдаче неверных сообщений продолжить поиск неисправностей в IKE.

Аварийный режим управления коробкой передач

При появлении неисправности в блоке управления КПП, подсоединенном к IKE, о ней сообщается LCM по шине I-Bus.

Отпустить стояночный тормоз

Если автомобиль поставлен на стояночный тормоз, то сообщение об этом выдается при превышении скорости 5 км/ч.

Проверить тормозные накладки

Температура охлаждающей жидкости

Стоп! Давление масла в двигателе



Информация, которую система автоматической диагностики получает от ZKE:

Для следующих сообщений система автоматической диагностики получает и обрабатывает информацию от ZKE. При выдаче неверных сообщений продолжить поиск неисправностей в ZKE.

Дверь открыта

Это сообщение выдается при открытой двери водителя, переднего пассажира, или задней двери, когда скорость превышает 5 км/ч.

Багажник открыт

Это сообщение выдается при открытой крышке багажника, когда скорость в первый раз превышает 5 км/ч.

Свет включен?

Сообщение появляется, когда ключ зажигания находится в положении "0" и при включенных стояночных огнях открывается дверь водителя.



Все сообщения, касающиеся приборов освещения, анализируются внутри LCM

Бортовая сеть E39 базовая
На автомобилях с базовой бортовой сетью все указания даются не в форме текстовых сообщений, а посредством сигнальных ламп и символов на жидкокристаллическом дисплее системы автоматической диагностики в комбинации приборов.

Запрос для следующих ламп поступает также от системы автоматической диагностики:

общая сигнальная лампа неисправностей тормозной системы

Сигнал к ее включению подается LCM, когда блок получает от своего выключателя уровня тормозной жидкости информацию о том, что тормозной жидкости слишком мало.

сигнальная лампа уровня омывающей жидкости

Эта лампа загорается, когда выключатель, соединенный с LCM сообщает, что уровень омывающей жидкости слишком низкий.

контрольная лампа уровня масла

Уровень наполнения определяется термодатчиком уровня масла. Он напрямую связан с LCM и выдает прямоугольный сигнал, частота которого является параметром для определения уровня наполнения. Питание к нему подается с момента "контакт 15".

предпусковой разогрев

LCM связан проводом с ЭБУ DDE и получает он него сигнал на включение этой лампы.

контрольная лампа микроконтакта замка ремня безопасности

На автомобилях в исполнении для США и стран Персидского залива эта лампа загорается с момента "зажигание включено", если ремень безопасности не пристегнут. Микроконтакт замка ремня безопасности, замыкающий на массу, напрямую соединен с LCM.

неисправность ламп (на ЖК-дисплее для сообщений системы автоматической диагностики)

сообщения о положении двери (на ЖК-дисплее для сообщений системы автоматической диагностики)

перегрев катализатора (только в исполнении для Японии)

кроме того: сигнал гонга при вставленном ключе замка зажигания (только в исполнении для США)



Ручная регулировка угла наклона фар
Если на автомобиле установлена система ручной регулировки угла наклона фар (опознавательный признак: колесико ручной регулировки в панели приборов), то ее функции входят в объем функций LCM.

LCM получает от колесика ручной регулировки угла наклона фар электрический сигнал и в зависимости от него включает электродвигатели регулировки, установленные в фарах.

Эти электродвигатели - шаговые. Они подключены параллельно. Поэтому электроника может распознать наличие КЗ, но не распознает наличие обрыва в одном из двигателей.

В случае возникновения неисправности регулировка с помощью колесика становится невозможной.

При включении стояночного огня или подачи напряжения от контакта 61 ("двигатель работает") электроника производит ориентировочный ход фар.

Автор: bmw728 24.10.2006, 19:53

Стекла противотуманок у Е39 - война:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=112158&page=1&pp=30

Автор: bmw728 26.10.2006, 17:23

Про ограничитель двери на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21692

Про концевики дверей на Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=63452

Автор: shroman 29.10.2006, 19:25

Про фильтры в М57:

Только что закончил написание ...
возд -> http://admin.alfalinks.lv/?q=en/node/15
топливный -> http://admin.alfalinks.lv/?q=en/node/14

Автор: bmw728 1.11.2006, 16:20

"Проваливается" педаль газа на Е-39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=126127

Автор: bmw728 2.11.2006, 12:00

Как будем мыть двигатель изнутри?
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=34262&p=363722#363722
http://www.fiatclub.ru/FAQ/wash&go.htm
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2317474&posted=1#post2317474
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=9973&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=75975&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10344&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=36023&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14242&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=21730&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19832&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2808009#post2808009

В последнее время, по необходимости (состояние внутренней части крышки маслозаливной горловины и того, что можно разглядеть в заливное отверстие, определяет эту необходимость), я нашёл компромиссное решение и стал пользоваться "мягкой промывкой".
HG2206 / 444 мл
HI-GEAR ENGINE TUNE-UP with SMT2
Мягкий очиститель двигателя HI-GEAR ENGINE со средним и сильным износом, с SMT2
http://agah.ru/hgearengm.php
Результаты очень радуют. :roll:

Автор: bmw728 2.11.2006, 23:38

"Недостатки" Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=22076&p=237267#237267
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26379
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=48271&st=0&gopid=545826&#entry545826

Автор: bmw728 4.11.2006, 11:43

Про гидрокомпенсаторы:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=37878
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=155922
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=32083&p=343352#343352
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=107976
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=20432&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=65526&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10448&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=25233&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=9861&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=4907&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=7619&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=5543&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58763

Масло и гидрокомпенсаторы:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=43834&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=1470&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EA%EE%EC%EF%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB

Лечим стук:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44030&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21015&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25097

Автор: bmw728 6.11.2006, 21:17

Влияние датчика температуры за бортом на работу двигателя и климата:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=113591

Автор: bmw728 13.11.2006, 23:29

Загрохотал выпускной коллектор на М52ТУ:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114633

Автор: bmw728 30.11.2006, 23:58

Откуда запах выхлопа в салоне:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=21616

Автор: bmw728 3.12.2006, 23:38

Общая подборка с сылками и полезными советами (FAQ для Выбора BMW):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=48778

Автор: bmw728 14.12.2006, 19:39

Что такое Хонинг?
С момента изобретения двигателей внутреннего сгорания, человечество неустанно совершенствует их. Немаловажный фактор оказывающий влияние на ресурс двигателя, это качество обработки металлов, их правильный подбор, технологии сопряжений и пр., пр. Сейчас я хотел рассказать об одном давнем изобретении. Оно пришло в авто, мотто строение из авиации. Наверняка тот кто хоть раз разбирал двигатель, уже видел на внутренних стенках цилиндров мелкую сетку. Это хонинг. Для чего он нужен? Все очень просто. В цилиндре происходит постоянный процесс трения колец, поршня о стенки цилиндра. Как же подать, удержать на вертикальных стенках смазывающие препараты, а попросту масла, на эти совместно работающие пары? Вот здесь нам и помогает хонинг. И в первую очередь пусть вас пугает блестящее зеркало цилиндров.
Хонинг. Это нанесенные микроцарапины на стенки цилиндров, которые позволяют маслу удерживаться на этих самых пресловутых стенках цилиндра. Что собственно позволяет смазывать пары трения с целью уменьшения самого вредного процесса в работе двигателя.
Для нанесения хонинга применяются специальное оборудование. Я это к тому, чтобы у смелых голов не появилась шальная мысль самостоятельно при помощи различных абразивов попытаться отхонинговать цилиндры. Опытным путем было найдено оптимальное расположение рисок по стенкам цилиндров. Почему? Все очень просто. Дело в том, что масло, как и всякая жидкость, обладает свойствами присущими жидкостям.

Посмотрите на рисунок 1.
http://sasbmw.narod.ru/OS.jpg
В месте пересечения канавок образуется так называемый «стык». Он во многом характеризует, будет ли удерживаться масло на той площади. Если слишком широкий (при углах менее 60 градусов), то масло попросту стечет. Это конечно сказано несколько упрощенно. Т.е. физически пленка масла будет втягиваться. Вспомните опыт со школьной скамьи со стаканом воды налитым до краев. Зеркало воды – вогнуто. Так и здесь. Соответственно поршневое кольцо проходя по стенке цилиндра просто не захватит так ему нужное масло. Вот почему так важен угол встречи наносимых канавок.

На сегодняшний день различают два типа хонингования:
В чем разница, видно на рисунке 2.
http://sasbmw.narod.ru/HONING.jpg
Если c островершинным хонингованием все ясно, то для чего нам срезать эти вершины? Эта технология была привнесена немцами. При доработке двигателей семейства ВАЗ-2108, специалисты Порше потребовали внести как обязательное техническое условие. В данном случае процесс «притирки» пар трения значительно сокращался. После вторичной обработки цилиндра, когда срезались вершины хонинга, на плоских вершинах концентрировался углерод и начинал действовать как дополнительный элемент по снижению трения в парах. Фактически этот способ хонингования заменяет процесс «обкатки». Глубина таких канавок достигает порядка 5 микрон. Это наиболее оптимальная цифра, чтобы удержать масляную пленку на поверхности цилиндра.
Теперь вы знаете почему блестящее зеркало стенок цилиндров должно вас насторожить. А точнее это фактически показатель износа цилиндра.

Для того ,что бы придать пленке масла ,особенно в первое время эксплуатации необходимую прилипаемость к поверхности цилиндра , цилиндр должен иметь определенную шероховатость. Для определения существуют три метода (оценочных -измерительных) Rt. Ra . Rz.
Шероховатость не бывшей в ходу поверхности цилиндра (показания прибора)
Соответственно :
Rt = 3-6мкм
Ra = 0.4-0.8 мкм
Rz (DIN) = мах.4 мкм.

По медно- графитовому покрытию :
финишная антифрикционная противозадирная обработка (ФАПО) высоконагруженных контактных поверхностей деталей машин.

Долговечность, эксплутационная надежность и экономичность двигателя внутреннего сгорания существенно зависят от состояния рабочей поверхности цилиндра. Важны конструкция цилиндра, материал, из которого он сделан, и качество финишной обработки рабочей поверхности.
Для финишной обработки применяют хонингование (обработку поверхности детали для получения заданных размеров, формы и параметров шероховатости поверхности).
При хонинговании инструмент, перемещаясь в осевом направлении, образует на обрабатываемой поверхности риски, пересекающиеся под определенным углом.
Заключительным этапом хонингования может являться финишная антифрикционная противозадирная обработка. В ходе этого процесса на обрабатываемую поверхность при помощи специальных брусков наносится многокомпонентный состав. Бруски изготавливаются из специальных порошков методом металлокерамики. В состав материалов входят медь, олово, дисульфид молибдена, закись железа и ряд добавок. В состав брусков не входят абразивные или алмазные порошки. В процессе обработки материал брусков переносится на поверхность детали и адгезионно закрепляется на вершинах микрорельефа. В результате на поверхности образуется прочный антифрикционный слой, играющий роль твердой смазки и обеспечивающий высокую износостойкость и улучшенные противозадирные характеристики поверхности.
Покрытие существенно замедляет износ и снижает вероятность возникновения задиров и прихватов в случаях нарушения условий смазки или тепловых режимов мотора.
При этом не задавливаются графитовые включения, исключается шаржирование обрабатываемой поверхности абразивными частицами, снижается напряжение в поверхностном слое.
Кроме того, входящие в состав покрытия металлы являются катализаторами горения.
Активизируется горение топливовоздушной смеси в самой «холодной» пристеночной зоне камеры сгорания. Этим достигается полнота сгорания топлива, увеличение мощности и улучшение экологических показателей и топливной экономичности. Каталитическое «дожигание» происходит непосредственно в цилиндре. При этом покрытие-катализатор работает с максимальной эффективностью в течение длительного времени, так как продукты сгорания не осаждаются на поверхности каталитического покрытия, очищаемой поршневыми кольцами.
Покрытие ФАПО глубоко проникает в структуру чугуна и обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик мотора на длительный период.
Использование технологии ФАПО имеет ряд преимуществ – значительное повышение эксплуатационных характеристик двигателя, снижение расхода топлива, моторного масла, увеличение моторесурса. ФАПО также позволяет снизить токсичность выхлопных газов и выброс твердых частиц, что особенно актуально в связи с принятием правительством г. Москвы нормативных актов, ужесточающих требования по выхлопам в атмосферу автомобилями.

Экономия топлива – 3-5%
Уменьшение расхода масла «на угар» – 15-20%
Увеличение моторесурса – 30-50%
Снижение выброса вредных веществ (СО, НОх на 25-30% без учета влияния каталитического нейтрализатора).

http://honing.ru/
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55246&st=0

Автор: bmw728 14.12.2006, 20:50

Что такое капитальный ремонт?

На машине без мотора, как известно, далеко не уедешь. Благо неисправный агрегат можно заменить новым или отремонтировать. Мы решили сравнить оба варианта.ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ

Главное - не предпринимать никаких действий, не убедившись, что «клиент», то бишь двигатель, в самом деле «созрел » (в научных кругах это называют диагностикой). Дело нешуточное - по некоторым данным, только в Москве до 10% капиталок делают зря! Аргументы воистину убедительны: «мастер сказал», «вроде пора», «лучше уж сделать» - и, наконец, «клиент заплатил!». Между тем торопиться не стоит, ведь в хороших руках даже вазовские моторы ходят по 300 тыс. км, вдвое перекрывая отпущенный заводом ресурс. Конечно, свозрастом симптомы износа проявляются все отчетливее - пожилой двигатель хуже тянет, сильнее дымит, жрет масло и'топливо, неустойчиво работает на холостых, плохо пускается. Пора - не пора? Профессионалы ставят диагноз в три этапа. И начинают, как правило, с устранения мелочей. Течь масла порой побеждают всего лишь промывкой вентиляции картера, дымление - регулировкой карбюратора и зажигания. От стуков нередко спасают подтяжка цепи и проверка клапанных зазоров. И даже показания компрессометра, случается, улучшают не заменой колец, а устранением заедания вала стартера! Следующий вариант - частичная разборка мотора со снятием «головы». Ее ремонтом нередко все и заканчивается. Заодно измеряют степень износа цилиндров. И лишь если здесь все реально плохо, перед владельцем встает дилемма - «капиталить» или менять.

ВРАГ ХОРОШЕГО

Приобрести новый мотор весьма соблазнительно - как-никак, заводская гарантия качества! Вынуждены огорчить - в запчасти поставляют «изделия, отторгнутые от основного производства». Разумеется, о некондиции речь не идет, да и собирают все двигатели на одной линии. Просто какая-то часть моторов выдала показатели у нижних границ допуска, а некоторые вовсе прошли ОТК со второго предъявления, побывав прежде в ремонтном «загоне». Именно такой мотор вам, скорее всего, предложат в магазине. На рынке ситуация еще хуже: есть риск наткнуться на «самосбор» - агрегат, внешне похожий на настоящий, но ничего общего с заводской продукцией не имеющий. В общем - как повезет. Кроме того, после установки номерной агрегат придется узаконить, потратив на это, возможно, не один день. Немало времени уйдет и на капитальный ремонт, только здесь жалеть не о чем - хорошо сделанный мотор станет лучше серийного. Так, по опыту, расход масла в сравнении с новым вазовским упадет на 30^0%, расход топлива - на 3-5%. Субъективно подрастет и мощность, хотя официальных данных на сей счет нет. Как нет и статистики по ресурсу - видно, восстановленного мотора машине хватает на всю оставшуюся жизнь. Удивляться приведенным цифрам не стоит - все поддается логическому объяснению.

РУЧНАЯ РАБОТА

Основная ценность изрядно потрудившегося агрегата - блок цилиндров. Достоинств два. Во-первых, он уже подтвердил собственную надежность - все, что могло лопнуть, треснуть или прохудиться, давно бы вылезло наружу. А во-вторых, и это главное, он прошел курс естественного старения. Поясним: при отливке такой сложной и массивной детали в материале возникают внутренние напряжения. Из-за них блок коробит - нарушается соосность цилиндров, ведет постели коленчатого вала и т. д. Со вре-Кривизну коленвала проверяют на призмах с помощью часового индикатора. менем все притрется и устаканится - возьмут свое механические нагрузки и перепады температур, однако до той поры повышенный и неравномерный износ в парах трения гарантирован! Старый блок форму держит - значит, обрабатывать его целесообразно с высокой точностью. Начинают со шлифовки базовой поверхности, потом, если надо, проходят постели. А вот цилиндры просто так не растачивают! Дело в том, что при установке головки идеальные допуски могут уйти - искажения при затяжке болтов достигают одной десятки (ОД мм)! Чтобы этого избежать, перед обработкой на блок крепят технологические детали, имитирующие головку с прокладкой. Остается лишь отхонин- говать поверхность цилиндров (нанести на нее сетку, способствующую удержанию масла), и деталь готова для сборки. Вернуть к жизни подобным образом можно почти любой блок - маленькие хитрости (вроде гильзования вконец изношенного цилиндра) существуют на все случаи жизни. Но цилиндр - лишь один элемент в паре трения; чтобы не испортить картину, надо столь же тщательно подойти к подбору поршней. Они давно уже не дефицит - голова кружится от обилия предложений. Чтобы не запутаться, профессионалы придумали схему отбора. Невзирая на любое, даже самое громкое имя, у изделий проверяют геометрию, химсостав (!), а затем отправляют... на искусственное старение! Цель та же, чтои в случае с блоком - получить геометрически стабильный продукт. Операция эта долгая, "энергоемкая и, соответственно, дорогая - в массовом производстве ее попросту игнорируют. Не менее сложные вопросы приходится решать, восстанавливая колен- вал. Бытует мнение, что шейки можно шлифовать лишь единожды (в крайнем случае, два раза) - иначе рискуем удалить упрочненный слой металла. На самом деле валы закаливают на глубину около 1,5 мм на сторону, так что 1 мм можно снимать безбоязненно. Однако грамотный специалист в любом случае проверит твердость. Кроме того, при нужде ее можно и увеличить. Впрочем, идут на это довольно редко: классическое азотирование - процесс дорогой, долгий и чреватый поводками, а современную импульсную закалку не применяют, видимо, по незнанию. Готовый вал обязательно проверяют, если надо, рихтуют на призмах, а затем балансируют. По-хорошему это делают в три этапа - сам вал, в сборе с маховиком и, наконец, со сцеплением. Немало хлопот доставляет головка блока. Традиционный набор операций включает правку поверхностей, шлифовку, замену направляющих и седел клапанов, опрессовку. Как ни странно, то же самое порой приходится проделывать с новой деталью, купленной как запчасть. В последнее время высок спрос на сварку - некоторые из современных охлаждающих жидкостей просто- таки пожирают крылатый металл. Процесс подготовки деталей и сборка занимают в среднем три дня. А что может сделать хороший мастер на хорошем оборудовании из хороших запчастей - догадайтесь сами.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Учитывая цену вопроса к выбору мастерской стоит подойти особенно тщательно. Идеальный вариант - сдать в ремонт неисправный автомобиль, а назад получить готовый. В случае чего не придется искать, «кто пришивал пуговицы». Впрочем, ознакомиться с технологией все же не помешает. Мойка - «вешалка» автосервиса. Полоскать чумазый мотор кисточкой в старом корыте - дурной тон. Таким способом много не отмоешь. Профессионалы предпочитают специализированную баню, где моющим средством служит содовый раствор под небольшим давлением. Отдельно убедитесь, насколько добротно (вытаскивая заглушки!) вычищают коленчатый вал. Показательно наличие хоть простейшего сборочного стенда - квалифицированные мастера ценят свой труд и не станут понапрасну тратить силы и время, пластуя двигатель на простом верстаке. Непременно взгляните на инструмент: не обнаружив динамометрического ключа, навсегда позабудьте дорогу в так называемую мастерскую. Кроме этого, ассортимент должен дополнять добротный набор средств измерения. А вот собственный станочный парк всем иметь не обязательно. Ведь один шлифовальный станок в смену выдает 10-12 валов. Кто в день осилит столько моторов? Ну а наиболее надежный путь - воспользоваться рекомендацией. Самый полный ре'естр (с белым или, на худой конец, черным списком) проще всего отыскать в крупных центрах, оказывающих услуги по мехобработке. Им ведь тоже нужны партнеры, а не халявщики!
Ремонт или замена?

Мощные моторы обладают изрядным ресурсом, но и они не вечны. Особенно, в тех случаях, когда транспорт попадает в Россию, будучи уже не новым, с частично выработанным ресурсом. Поэтому, рано или поздно, возникает необходимость ремонта двигателя. И вот тут может быть несколько вариантов.

Первый (и самый дешевый) - попросту замена двигателя. На бывший в употреблении. У такого пути, при всей привлекательности, есть много минусов. Оставшийся срок жизни такого мотора неизвестен, не исключено, что через месяц-другой владелец машины вновь окажется у разбитого корыта. К тому же, возникают всякого рода юридические проблемы -оформление замены, справки, разрешения и согласования: Короче - волокита. Таких же бумажных формальностей требует и второй путь - покупка нового мотора. Но это очень дорого и не всем по карману. Можно, правда, сэкономить и купить так называемый "short block". То есть, тоже новый двигатель, но без головки блока, поддона и некоторых навесных агрегатов. Но и при таком раскладе придется ремонтировать головку блока со старого мотора или приобретать ее отдельно. И вот тут мы подходим к одному моменту. Если все равно придется заниматься ремонтом некоторых "железяк", так может быть практичнее сделать "капиталку" мотору целиком?
В качестве примера выберем шестицилиндровый "мерседесовский" дизель серии ОМ 906. Рядная "шестерка", объемом 6374 куб. см. и мощностью 230 - 280 л.с. "таскает" грузовики Atego. Подобный "short block" потянет на 10-12 тысяч Евро. Сюда надо еще приплюсовать стоимость сборки и установки. На это накинем еще тысчонку. В итоге - сумма около 13000 Евро.
А вот сколько будет стоить ремонт покажем на примере московской компании "Механика". Сначала операция "снять-поставить" - 15-20 тыс. руб. Затем "разобрать-собрать" мотор. Это около 40000 руб. После разборки обязательно следует мойка. Отдельно моют блок цилиндров, отдельно - головку блока и прочие детали. За отмывание - порядка 2600 руб. Следующий пункт - механическая обработка деталей двигателя. То есть пресловутые "расточка", "шлифовка", "замена втулок" и прочее. Те операции, что здесь указаны - жизненно необходимы. Без их выполнения нормального ремонта не получится.

Тут расклад такой (все в рублях):
* Шлифовка коленвала - 5000
* Гильзовка блока (с хонингованием) - 9000
* Расточка постели коленвала - 6000. Для грузовых моторов жизненно необходимая операция.
* Ремонт постели распредвала - 2600
* Ремонт головки блока (он включает в себя замену направляющих втулок и правку седел клапанов) - 10400. Причем, направляющие втулки перед установкой надо дорабатывать. Поскольку поставляются в запчасти как заготовки.
* Фрезеровка головки блока (по плоскости) - 1500
* Фрезеровка верхней плоскости блока цилиндров (тоже немаловажная процедура) - 3500
* Ремонт шатунов (он включает в себя замену втулок верхней головки, восстановление геометрии нижней головки.) - 5700

Итого набегает, если перевести все в твердую валюту, около 3100 Евро. Стоит только оговориться, что эти цены - примерные. Они могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Точный расклад будет ясен только после дефектовки конкретного мотора.
Причем в процессе сборки мотора специалисты обязательно проверят выступание поршней из блока, и приведут этот размер в соответствие со спецификациями. Также обязательной операцией является "подрезка" гильз цилиндров. С тем чтобы обеспечить и их правильное выступание из блока. Только в этом случае прокладка головки ляжет как надо и "обожмется" правильно. А затем последует сборка: точная, тщательная и аккуратная. С соблюдением всех предписаний по моментам затяжки, зазорам и прочим требованиям по установке деталей.
А владельцу грузовика следует обратить внимание еще и на такой вопрос: "Какие детали лучше, "оригинал" или "неоригинал"? Те что подороже? Или можно сэкономить и здесь? Причем это касается не только расходных материалов вроде фильтров, но и более важных деталей - таких как поршни, вкладыши или клапана. Начнем, пожалуй, с поршней. Тут прямой резон покупать Mahle или KS. Просто потому, что они дешевле. К слову сказать, "оригинальная" гильза цилиндра стоит 240 Евро, а "неоригинал" - только 30. А всего гильз - шесть штук, отсюда выходит разница в стоимости комплекта более 1200 Евро. Добавим сюда еще и шесть поршней. Разница в их стоимости не столь велика, но четыре сотни Евро экономии - тоже неплохо. Тем более, что в коробке с трехлучевой звездой все равно будут детали с эмблемой Mahle.
Затем - вкладыши. Здесь тоже есть смысл покупать "неоригинальные" коробочки. Суммарная экономия на комплекте коренных и шатунных вкладышей составит сотню Евро с лишним. Еще столько же можно набрать на упорных полукольцах, втулках распредвала и втулках верхней головки шатунов.
Клапанный механизм - тоже хороший источник экономии. 12 "неоригинальных" впускных клапанов и 8 - выпускных (например, TRW) окажутся дешевле на: 36+24=60 Евро. И еще восемнадцать направляющих втулок - тут разница около 10 Евро. Что еще осталось?
Прокладки! Полный комплект производства Victor Reinz позволит сэкономить около 90 Евро. В итоге, разница в стоимости "оригинала" и "неоригинала" набегает - под 2000 Евро.
Поэтому посчитаем примерную сумму, нужную на "неоригинальные" запчасти. Ведь мы уже убедились, что они значительно дешевле. Получается за них надо заплатить около 2100 Евро.
Правда, здесь мы не учли расходные материалы, вроде масла и фильтров, но они увеличат стоимость незначительно. Особенно, если принять во внимание тот факт, что качество "неоригинала", который предлагается на нашем рынке вполне приличное и его можно использовать на все "100". Кстати, о воздушном фильтре - настоятельно рекомендуем менять его примерно в два раза чаще, чем предписано. Это только продлит жизнь мотору.
Остается еще один вопрос: "Как отличить качественные детали от "недостоверных". К счастью, на рынке пока особенных подделок не замечено. Видимо делать "левые" запчасти на грузовые моторы не так уж выгодно. Тем не менее, Китай не дремлет. Поэтому, в нескольких словах, попробуем сказать о признаках "правильных" деталей. Первый, и самый основной признак - такие запчасти не могут быть очень дешевы. Слишком низкая цена должна насторожить.
Следующий момент - качество исполнения деталей. Поверхность деталей должна быть обработана аккуратно и, не побоюсь этого слова, красиво. Вся маркировка, клейма, нанесенные на упаковку и на детали тоже должны быть четкими и, тоже, красивыми. Если есть покрытие (на кольцах, к примеру), то оно не должно отслаиваться. На тех же кольцах "нормального" вида производитель снимает фаски, окна в маслосъемных кольцах - ровные и аккуратные, даже пружинки-расширители - и те шлифованные. Да еще и с переменным шагом. Изготовителю подделок нет никакого дела до таких нюансов. Поэтому те же элементы на них будут выполнены грубо и коряво. Ну и еще один совет: покупать необходимые запчасти только там, где есть возможность проконсультироваться с продавцом. А еще лучше, там где специалисты не только могут продать вам запасные части. Но и помочь делом - грамотно и качественно выполнить капитальный ремонт мотора. Например, в той же компании "Механика". К тому же не придется бегать по магазинам в поисках необходимого "железа". Многое есть на складе. А если нужной детали не окажется, то ее доставят напрямую от производителя. Безо всяких посредников. Так, что же получается в итоге? Что выгоднее: поменять мотор или правильно отремонтировать его? Давайте посчитаем:
Примерная стоимость ремонта: 2100 + 3100 = 5200 Евро
А "short block" не будет дешевле 10000.
Даже если добавить к стоимости ремонта самые лучшие масла и фильтры, то все равно выигрыш будет очень солидным. Решайте сами.

«Всему голова»

Практика, к сожалению, показывает, что многие механики, выполняя ремонт двигателей, «забывают» про головку блока. Результат сказывается незамедлительно — мощность, расходы топлива и масла, состав выхлопных газов не восстанавливаются до исходных. Так стоит ли затевать ремонт, тратить деньги?

В самом деле, никого не надо убеждать в том, что высокая мощность, экономичность и экологические показатели любого двигателя во многом определяются конструкцией и состоянием газораспределительного механизма. И не удивительно, что основные изменения в новых, более мощных, модификациях моторов касаются именно головки блока цилиндров. Тем не менее, комплексный и качественный ремонт головки блока у нас пока еще продолжает оставаться редкостью. Это тем более странно, что по сегодняшней жизни цена новой головки блока на 8-10-летнюю иномарку вполне сравнима с ценой всего автомобиля.

«За бугром» наблюдаешь совсем иную картину. Например, на финском ремонтном предприятии Tammer Diesel OY участок ремонта головок — один из самых загруженных. В Венгрии на фирме Szakal-met-al также всерьез восстанавливают головки блока. Даже поддерживают приличный обменный фонд. И занимаются они ремонтом головок, уж поверьте, не от бедности. Просто в Европе требования к качеству отремонтированных моторов выше, чем у нас «в среднем по стране», и экологические нормы там на порядок строже.

Учитывая отечественную специфику, можно отметить, что комплексное восстановление головок блока — дело для нас очень перспективное. Поэтому хотелось бы выделить и подробно рассмотреть операции, наиболее часто применяемые в комплексном ремонте головок.

Деформация головки блока чаще всего наступает из-за местного или общего перегрева. Но в результате накопленных механических и термических напряжений может деформироваться и нормально работавшая головка. Поэтому при каждом снятии с мотора головку блока следует обязательно проверять на плоскостность. Сильную деформацию позволяет выявить проверка лекальной линейкой. Более точные результаты обеспечивают притирочная плита или обкатка индикатором.

Восстановление плоскости алюминиевых или чугунных головок выполняется на фрезерном станке инструментом с одним резцом на высоких оборотах. Определенную сложность представляет обработка головок предкамерных дизелей. Предкамеры выполнены из жаропрочной стали, имеют высокую твердость и трудно обрабатываются. В таких случаях обычно используют специализированный станок. Обработка на нем ведется не резцом, а абразивными секторами с охлаждающей жидкостью, что дает хорошие результаты. Очень важно наличие поворотного стола. Это удобно при восстановлении сложных головок и при обработке привалочной плоскости коллекторов.

Восстановление изношенных направляющих втулок накаткой — известный метод, и о нем писали достаточно много. Например, инструментом Neway или Sunnen можно накатать внутри направляющей втулки клапана спиральную канавку, «уменьшив» тем самым диаметр, а затем развернуть в номинальный размер и фактически «обновить» направляющую втулку без ее замены. Но такая технология малоэффективна при больших износах или когда направляющие выполнены из твердых материалов.

Замена втулок — это более радикальная мера. Но перепрессовывать их нужно крайне аккуратно. Перед запрессовкой необходимо убедиться, что посадочные отверстия обеспечивают необходимый натяг и не имеют задиров и повреждений. Втулки запрессовывают «на горячую», предварительно подогрев головку до температуры около 200°С. Облегчает работу охлаждение втулок сухим льдом или охлаждающим спреем Freze 75. После запрессовки отверстия втулок обрабатывают разверткой, чтобы обеспечить требуемый зазор со стержнем клапана.

Обработка седла клапана — один из наиболее важных этапов ремонта. Правильная геометрия седла, как известно, обеспечивает надежное уплотнение камеры сгорания, хороший отвод тепла от тарелки клапана, что исключает перегрев клапана и увеличивает срок службы маслосъемных колпачков. Точная обработка рабочей фаски седла и ограничивающих фасок обеспечивает максимальный ресурс сопряжения «седло-клапан». Обеспечить эти требования традиционной притиркой невозможно.

В условиях небольших мастерских седла обычно правят ручным инструментом, например, твердосплавными зенкерами отечественного производства или американскими фрезами Neway.

Станок VGS20 уже получил распространение на отечественных ремонтных предприятиях

Отечественные зенкеры просты и недороги, их при необходимости можно многократно затачивать, но они не дают достаточной точности и чистоты, и потому не позволяют исключить притирку. Кроме того, зенкеры не регулируются по диаметру, а существующие «жигулевские» и «волговские» готовые ремонтные комплекты не всегда устраивают.

Инструмент Neway более универсален и при соответствующем навыке дает неплохую точность. Резцы Neway имеют несколько режущих кромок и могут регулироваться по диаметру седла. Правда, такой инструмент значительно дороже, стоимость одной фрезы в среднем 80-100 долларов.

И все же наилучшую концентричность фасок и максимальную точность обеспечивает специализированное оборудование. Например, уже имеющийся на ряде ремонтных предприятий американский станок для обработки головок VGS20 фирмы Sunnen.

Обработка плоскости — традиционная операция при ремонте головок

Обработка седла на таком специализированном станке ведется фасонным твердосплавным резцом. Это обеспечивает высокую производительность и позволяет создавать точный, а не упрощенный, как в случае работы ручным инструментом, профиль седла. Так, на многих современных моторах применяются радиусные ограничивающие фаски, а в моторах спортивного назначения часто применяют полностью радиусное седло. Станок же позволяет обеспечить любой сложный профиль с высокой точностью.

Еще одна важная особенность спецстанков — это возможность обрабатывать все седла на одинаковую глубину. Можно также проконтролировать, а при необходимости — исправить взаимное расположение осей направляющих втулок клапанов. Вручную это сделать невозможно.

Обработка седла на станке обеспечивает высокую чистоту и позволяет обойтись без притирки. Значит, избавляет от лишней операции и исключает «втирание» абразивных зерен в материал седла и тарелки клапана, значительно снижающее ресурс деталей.

Замена седла — одна из главных изюминок серьезного ремонта головок. Эта операция позволяет вернуть к жизни, казалось бы, безнадежно загубленные головки. Согласитесь, приятно предложить клиенту выбор: заплатить от 600 долларов за новую головку или за 400-500 руб. просто поменять седло на старой.

Аналогичную операцию приходится выполнять и при форсировании двигателей, например, для спортивных соревнований. В этом случае требуется увеличить диаметры каналов в головке блока, а затем установить новые седла большего диаметра.

Старое седло удаляется специальной резцовой головкой, которая легко выставляется на размер с помощью простого приспособления. Вся операция по удалению седла занимает 5-7 минут. Новые седла поставляются в запчасти готовыми или в виде заготовок. Например, импортные заготовки обходятся в 5-6 долларов. Вытачивая седла самостоятельно, мы получаем возможность заменять седла даже в случае повреждения посадочного места. Для алюминиевых головок блока при замене седла обеспечивается натяг 0,10-0,12 мм. Новое седло запрессовывается «на горячую» и затем профильным резцом обрабатываются фаски седла.

К сожалению, отечественная промышленность не выпускает специальных «головочных» станков. Из импортных, кроме Sunnen, наиболее известны станки Serdi, AMC, Berco. И если научиться (а это не так трудно, как кажется) значительную часть оснастки к подобному станку делать самостоятельно, то есть надежда, что в будущем удастся освоить выпуск упрощенного варианта «головочного» станка, к примеру, на базе обычного координатно-расточного.

Ремонт постелей распределительного вала в головке блока— тоже очень важная операция при ремонте двигателя. Подшипники распредвала у изрядно походивших моторов оказываются изношены и нередко имеют задиры — ведь масло до распредвала, расположенного в верхней части двигателя, доходит, как известно, в последнюю очередь. Проблему можно решить с помощью специализированного горизонтально-хонинговального станка, если «занизить» крышки подшипников на 0,1-0,3 мм по плоскости разъема, после чего обработать постели хонингованием в номинальный размер.

Заварка трещин остается отдельной и весьма «деликатной» областью ремонта головок блока. Высокие термические деформации, наличие легирующих элементов и вспенивание металла сварного шва могут привести к образованию скрытых дефектов. Поэтому после сварки головка блока обязательно должна быть испытана на герметичность под давлением.

Таковы вкратце основные операции при ремонте головок блока. Это тот необходимый минимум, который должно обеспечивать ремонтное предприятие, выполняющее так называемый «серийный» ремонт. Но и индивидуальный мастер или владелец автомобиля, решивший отремонтировать двигатель самостоятельно, должны уделить головке блока самое серьезное внимание. И времени это отнимет массу, и сил уйдет немало. Но головка блока — она всему голова, не так ли?

Моторист-конструктор, или как правильно собрать двигатель

Знакомство с опытом и рекомендациями немецкой фирмы Kolbenschmidt по сборке двигателя позволяет сделать следующий вывод: грамотно собрать двигатель способен только моторист, владеющий технологиями ремонта его деталей. Это наглядно проявляется при сборке головки блока цилиндров, многие операции которой (в том числе ремонт седел клапанов) обычно выполняются непосредственно на СТО. О них и пойдет сегодня речь.

Ремонт и сборка головки блока, как, впрочем, и других узлов двигателя, начинается с проведения необходимых измерений и проверок. Причем особое внимание необходимо уделять именно седлам клапанов.

Зачем это нужно?

Седло клапана - едва ли не самый ответственный элемент головки блока, в чем легко убедиться, анализируя условия работы клапана. Одно из главных условий - это надежное уплотнение сопряжения клапана с седлом, при котором утечки газов из камеры сгорания минимальны, а компрессия - максимальна. Выполнение этого условия одновременно означает обеспечение хорошего теплового контакта клапана с седлом. Другими словами, плотное прилегание клапана к седлу позволяет отводить тепло от нагретой горячими газами тарелки через седло в головку блока, охлаждаемую жидкостью. И наоборот, любое нарушение герметичности в сопряжении клапана с седлом приводит к нарушению нормального теплового режима тарелки, седла и возникновению опасных дефектов, грозящих разрушением деталей.

Очень важно, чтобы герметичность сопряжения сохранялась в течение всего срока службы двигателя. Это достигается приданием уплотняющим фаскам седла и клапана специального профиля, компенсирующего износ сопряженных поверхностей. Кроме того, правильная геометрия седла уменьшает сопротивление при впуске топливовоздушной смеси и выпуске отработавших газов, учитывая экономические и мощностные показатели двигателя.
Вполне естественно, что в процессе эксплуатации седла и фаски клапанов изнашиваются. Нередки и более серьезные дефекты седел, которые удается обнаружить при тщательном контроле головки блока.

Как проверить седло?

Прежде чем приступить к проверке, необходимо тщательно очистить поверхность камер сгорания и седел - под слоем нагара могут скрываться трещины. Особое внимание следует обратить на «отмытые» от нагара в процессе работы двигателя поверхности камер, резко отличающиеся от других камер по цвету: именно здесь наиболее вероятно обнаружение всяческих сюрпризов.

В зависимости от характера дефектов принимается решение о ремонте старых седел или необходимости замены их на новые.

Менять седло необходимо в следующих случаях:

* обнаружена трещина в стенке камеры сгорания, и предполагается ремонт головки блока сваркой;
* есть подозрение на ослабление посадки седла в головке;
* вокруг внешнего диаметра седла наблюдаются следы коррозии;
* на седле обнаружена трещина или имеются следы его обгорания;
* большой износ седла, ведущий к его чрезмерному «углублению» при ремонте.

Последний дефект может привести к тому, что тарелка клапана сильно «провалится», и стержень клапана выдвинется вверх, нарушив работу гидротолкателя.

Если один из указанных дефектов обнаружен, необходимо заменить дефектные седла, строго соблюдая технологию замены. Такая технология рекомендована, в частности, фирмой Kolbenschmidt.

Как заменить седло?

Вообще говоря, замена седла - операция несложная и может быть выполнена несколькими способами.

Вначале необходимо удалить старое седло. Для этого удобнее всего использовать специализированный станок для ремонта головок блока, хотя вполне допустимо использовать универсальное станочное оборудование (расточной или фрезерный станок) или даже ручные приспособления для ремонта седел.

Перед обработкой с помощью направляющего стержня (пилота) головка блока устанавливается на станке так, чтобы обеспечить соосность отверстия направляющей втулки и режущего инструмента. Если настроить резец на размер, чуть меньший наружного диаметра седла, то после растачивания оставшаяся тонкая часть седла, как только она начнет вращаться, легко удаляется вручную.

Гнездо седла желательно расточить для обеспечения его соосности с направляющей втулкой. В головках двигателей старых конструкций, имеющих толстые стенки, допустимо обработку гнезда не проводить, если его поверхность не имеет дефектов и чрезмерных отклонений от цилиндричности.
При наличии трещин в головке блока их разделывают и заваривают, и лишь после обработки сварных швов растачивают гнезда для седел. В подобных случаях обязателен и контроль на герметичность рубашки (опрессовка) головки - его также необходимо делать при любом подозрении на наличие скрытых трещин.

Сама опрессовка - операция не сложная, однако достаточно трудоемкая. Ее проводят в горячей воде сжатым воздухом под давлением 5-6 атм - обычно этого достаточно, чтобы пузырьки в местах скрытых трещин сделали их видимыми.

Опрессовка блоков цилиндров и головок блоков цилиндров (ГБЦ)

Герметичность - одна из важнейших характеристик, обуславливающих исправную работу двигателя автомобиля. Для ее проверки в "Механике" используют установку собственного производства - "Механику КО-12". Смысл опрессовки заключается в следующем. При помощи специальных накладок, резиновых уплотнений, прозрачных плит из плексигласа глушатся отверстия, сообщающие рубашку охлаждения с атмосферой. Внутрь подается воздуха под давлением около 6 атмосфер. Загерметизированная деталь опускается в горячую воду и "плавает" в ванне не менее получаса. За это время изделие прогревается, незагерметизированные отверстия (то есть трещины, свищи, и т. д.) расширяются, и из них под давлением начинает выходить воздух.

Данная операция позволяет с максимальной точностью сказать, стоит ли ремонтировать ли ГБЦ или нет.


При растачивании гнезда на станке следует придерживаться определенных режимов резания: для чугунных головок - 100-250 об/мин без масла, а для алюминиевых - 400-600 об/мин с маслом. После обработки диаметр гнезда у двигателей прошлых лет выпуска должен быть в среднем на 2,5 мм больше диаметра тарелки клапана, а глубина - 4,5-6,5 мм. У новых моторов диаметр гнезда под седло может и не превышать диаметра тарелки из-за недостаточной толщины стенок.

Новые седла изготавливаются из специальных чугунов или спеченных материалов. Некоторые фирмы выпускают заготовки седел в виде труб с соответствующими наружным и внутренним диаметрами либо уже готовые седла с увеличенным наружным диаметром.

Материал седла имеет решающее значение для долговечности и надежности двигателя. Поэтому некоторые производители (включая фирму Kolbenschmidt) выпускают седла из специальных материалов. Так, для высоконагруженных моторов находит применение композиционный материал - высокодисперсный карбид вольфрама, распределенный в матраце из инструментальной стали. По твердости и прочности такой материал подобен чугуну, но имеет более высокую износо- и теплостойкость. При введении в стальную матрицу специальных добавок седло приобретает свойства керамики со смазывающими свойствами в условиях высоких температур. Тем самым предотвращается эрозия седла, вызываемая микросваркой седла с поверхностью клапана, что случается с обычными материалами седел у газовых двигателей и тяжело нагруженных дизелей.

При изготовлении седла важно выдержать натяг (в среднем 0,1-0,15 мм) по наружному диаметру и «не промахнуться» с внутренним диаметром, который обычно меньше диаметра тарелки клапана на 2,5 мм. Кроме того, необходимо выполнить на седле заходную фаску, исключающую задир гнезда при установке седла.

Чтобы удалить старое седло, его растачивают до момента, пока оставшееся тонкое кольцо не провернется. После чего гнездо растачивают «как чисто» или под готовое новое седло

Установка седла - наиболее ответственный этап работы. Если замеры седла и гнезда выполнены правильно, в отверстии гнезда не осталось стружки, и приготовлена специальная оправка, можно приступать к запрессовке.

Для облегчения установки седла головку блока следует подогреть до 180-200oС, а само седло охладить в жидком азоте или углекислоте. Запрессовка осуществляется ударным способом и быстро, чтобы до ее окончания не произошло выравнивание температуры деталей.

Как поправить седло?

Изношенное или замененное седло обрабатывается для придания ему соответствующего профиля. Очевидно, этот профиль должен соответствовать форме тарелки клапана, иначе возможны негерметичность сопряжения, перегрев и разрушение тарелки и седла клапана.

Поверхность контакта тарелки с седлом должна располагаться на расстоянии 0,4-0,8 мм от наружного диаметра тарелки. Приближение поверхности контакта к кромке тарелки улучшает перенос тепла от клапана в седло. Но как только эта поверхность выходит на кромку тарелки, на ней концентрируется большой поток тепла, способный легко сжечь тарелку и седло. Перенос поверхности контакта ближе к стержню клапана также повышает температуру кромки тарелки (она «повисает в воздухе» и хуже охлаждается) и, кроме того, увеличивает гидравлическое сопротивление потокам топливовоздушной смеси и продуктов сгорания.

Чтобы добиться требуемого профиля седла, рекомендуется вначале обрабатывать основной угол седла (его обычно делают на 0,5-1o меньше угла фаски клапана, чтобы ускорить приработку клапана к седлу), затем - верхний угол для обеспечения высоты рабочей фаски седла, после чего - угол, примыкающий к поверхности камеры сгорания, обеспечивающий нужный диаметр седла.

Очень важна ширина рабочей фаски седла. Обычно для впускных седел ширина рабочей фаски составляет 1,0-1,5 мм, для выпускных - 1,5-2,0 мм. Для седел 16-клапанных моторов, имеющих диаметр тарелки менее 31-32 мм, ширину фаски можно уменьшить в 1,5-2 раза. При увеличении ширины фаски (и, соответственно, площади контакта) улучшается охлаждение тарелки, но труднее обеспечить герметичность. Последнее может вызвать утечки горячих газов и прогар седла или клапана. Напротив, узкая фаска отлично уплотняет, но срок службы клапана и седла сокращается из-за высоких механических нагрузок и температур на поверхностях контакта.

Для качественной обработки седел применяют разные методы: шлифовку, расточку специальными фрезами и резцами - вручную или на специализированных станках.

Наиболее простой способ обработки - твердосплавными ручными фрезами («шарошками»). Купить этот недорогой отечественный инструмент сейчас можно во многих местах.

Установка нового седла выполняется с помощью оправки ударным способом

В результате обработки профиль седла получается несколько упрощённым, наблюдается незначительная неконцентричность седла и оси отверстия направляющей втулки. Все это, а также невысокая чистота и следы «дробления» инструмента требуют последующей притирки.

Прекрасные результаты дает использование инструмента американской фирмы NEWAY. На нём твёрдосплавные резцы имеют несколько режущих кромок и могут регулироваться по диаметру. Такой инструмент обладает достаточной универсальностью и обеспечивает хорошую точность и чистоту поверхности, которая не требует последующей притирки. Простота NEWAY делает его привлекательным для использования в условиях СТО.

Самые широкие возможности даёт обработка профильным резцом. В этом случае геометрия седла заложена в профиле самого инструмента. Ошибок и неточностей здесь уже быть не может. Сёдла получаются в точности такими, какими их спроектировали конструкторы мотора. Более того, все сёдла получаются одинаковыми, а для работы мотора это немаловажный момент. Проводить такую обработку позволяют не только специализированные станки, но и относительно недорогие установки с ручным приводом, выпускаемые иностранными фирмами.

Аналогичные возможности имеет и отечественная установка «Механика-2». Основой конструкции является самоустанавливающийся шпиндель с микроподачей.

Обработка сёдел на такой установке идёт минимум в три раза быстрее, чем ручными шарошками, за счёт одновременной обработки всех фасок седла, причем можно получить профиль любого сечения, а также удалить изношенное седло и обработать гнездо под запрессовку нового. Последнее весьма удобно при производстве тюнинговых и спортивных ГБЦ с «радиусным» профилем и увеличенным диаметром седла.
В промышленном ремонте используются специализированные «головочные» машины. В России такие станки пока не выпускаются, а из импортных моделей популярны SUNNEN, SERDI, BERCO и AMC. Такое оборудование позволяет выполнять любые необходимые операции и обрабатывать или заменять сёдла и направляющие на любых ГБЦ. Шпиндельная часть станка свободно перемещается по станине на воздушной подушке, что облегчает самоцентрирование резца.
Точность обработки седла на указанном оборудовании очень высока, что обеспечивает хорошую герметичность клапана после сборки узла. Напротив, после обработки недорогим ручным инструментом рабочая фаска седла нередко не концентрична оси отверстия направляющей втулки (несоосность более 0,02 мм), а поверхность фаски оказывается некруглой или имеет характерное «дробление». Тогда приходится прибегать к дополнительной операции - притирке клапана к седлу.

Притирка хорошо освоена и широко применяется на большинстве отечественных СТО. Более того, в некоторых мастерских весь процесс ремонта седел вообще ограничивают одной притиркой, получая в результате совершенно произвольную форму сопряжения седла и клапана. Зарубежные фирмы притирку не рекомендуют ни в каком виде, на что есть весьма серьезные причины.

Действительно, при высокой точности обработки, характерной для импортного оборудования, притирка не нужна. В России хорошее оборудование пока не распространено, а то, что используется, не дает нужной точности, из-за чего без притирки не обойтись. Но притирка - это неизбежное искажение формы седла и фаски клапана, насыщение седла абразивными частицами и в конечном счете заметное снижение ресурса двигателя. Так что притирать клапан или нет - решайте сами.

После тщательной мойки всех деталей проводят контроль герметичности клапанов. Быстрее всего эта проверка выполняется на специализированных вакуумных установках. Однако результат не всегда достоверен - усилие прижатия тарелки к седлу достаточно велико, и некоторые погрешности обработки (в частности, несоосность стержня и фаски клапана или отверстия направляющей втулки и седла) могут быть не замечены. На наш взгляд, даже простая проверка прилегания клапана «по краске» более достоверна. В некоторых мастерских герметичность клапанов проверяют, наливая в камеру керосин, но это сложнее и дольше.

Последняя проверка - на «выступание» стержня клапана - необходима в основном для двигателей с гидротолкателями. Если тарелка слишком сильно выступает в камеру сгорания, его стержень «утоплен», и гидротолкатель не выберет зазора в приводе - не хватит хода плунжера. Такая ситуация возможна после установки новых седел. При ремонте старых седел возможно «проваливание» тарелок, при котором клапаны после сборки головки могут зависнуть в открытом положении, уперевшись в полностью сжатые гидротолкатели.

Что еще надо сделать?

Безусловно, отремонтированная головка блока перед сборкой должна иметь ровную привалочную плоскость. Восстанавливается плоскость обработкой на плоскошлифовальном или фрезерном станках, но наилучшие результаты дает обработка на специализированном станке (такое оборудование выпускается рядом зарубежных фирм). Определенную сложность представляет обработка головок дизельных двигателей с форкамерами. Форкамеры выполнены из жаропрочных сталей, а на некоторых моторах встречаются даже керамические форкамеры, обладающие очень высокой твёрдостью. Обработать плоскость такой головки можно специальным инструментом в виде блока абразивных секторов.

Строго говоря, форкамеры должны иметь выступание над поверхностью ГБЦ в пределах 0,02-0,05мм. Соблюдение этого требования значительно усложняет работу: необходимо удаление форкамер, затем обработка ГБЦ по плоскости, затем запрессовка новых форкамер в головку прямо на столе шлифовального станка, а уже затем обработка только поверхности форкамер. На практике «хорошо сидящие» в головке блока форкамеры лучше без острой необходимости «не беспокоить». Их выступание при обработке плоскости получится само, за счёт «отжатия» инструмента - с твёрдой стенки форкамеры станок снимет меньше металла, чем мягкого материала головки.

Итак, все сделано - отремонтировано, восстановлено, проверено, промыто. Значит, можно собирать? Еще рано. Забыли проверить пружины клапанов - их длину в свободном состоянии и усилие при сжатии на определенную величину, регламентированные производителем двигателя.

Перед установкой клапанов в головку необходимо смазывать их стержни маслом, а при установке маслосъемных колпачков не стоит забивать их «со всей ненавистью» - на некоторых двигателях колпачки не имеют упора и легко могут оказаться порваны.

В остальном сборка головки блока обычно не вызывает затруднений. Перед установкой головки на блок цилиндров желательно повернуть распределительный вал в положение, соответствующее ВМТ 1-го цилиндра, а поршни поворотом коленвала несколько отвести от ВМТ, чтобы не погнуть клапаны. Осталось смазать болты головки блока, затянуть их и точно установить фазы газораспределения.

Контроль прилегания клапана к седлу - необходимая процедура при ремонте седел.

«Трещит голова»

Запчасти нынче дороги. Особенно для иномарок. Каждый выходит из положения, как умеет. Кое-что можно приспособить от «Москвича» или «Жигулей». Но как быть, если треснула головка блока?

Обычно все начинается с банального перегрева мотора. Не сработал датчик, заело вентилятор, заклинило термостат — и водитель, окутанный клубами пара из-под капота, спешно съезжает на обочину. Когда все остынет, он дольет «Тосола» из запаса в багажнике (или воды из ближайшего крана) и поедет дальше. И бывает, ездит так еще несколько дней, не придавая особого значения ни быстро пустеющему расширительному бачку, ни перебоям в работе двигателя. Может к тому же не обратить внимания, что не греет «печка» (постоянно возникает паровая пробка). Но рано или поздно приходит прозрение: без ремонта не обойтись.

В мастерской быстро ставят диагноз — прогорела прокладка головки блока. К сожалению, ее заменой дело может не ограничиться! Из-за перегрева и недопустимой деформации головки в ней появляются трещины. Правда, на подобное издевательство головки разных фирм реагируют неодинаково. (Речь идет о наиболее распространенных сегодня головках — из алюминиевых сплавов.) «Фордовские» с двумя верхними распредвалами (DOHC) немедленно отзываются трещиной между седлами клапанов, бээмвэшные — между постелями распредвала. О дизелях и говорить нечего. А вот вывести таким образом из строя мотор «Ауди» или «Фольксвагена» куда сложнее. По крайней мере, не всем это удается с первой попытки.

Но уж если беда случилась, выбираться можно тремя путями: купить новую головку блока (это может обойтись в 450—1000 долларов), приобрести «б/у» (300—400 долларов без гарантии, что она лучше вашей), отремонтировать поврежденную (200—300 долларов в зависимости от сложности ремонта). Последний вариант наиболее дешев, но надо быть уверенным, что за дело берется специализированная фирма, гарантирующая качество.

«Вскипятив» пресловутый DOHC, мы обратились в компанию «Механика». Мастера, сняв головку, тут же захотели удостовериться в герметичности ее полостей. Для этого специальными резиновыми шайбами и прокладками, прижатыми прозрачной плитой, загерметизировали все отверстия головки, кроме одного. В него завернули штуцер для подачи сжатого воз духа. Все сооружение погрузили в специальную ванну, воду в ней вместе с исследуемой головкой за 15 минут нагрели до 80° С. После этого подали воздух под давлением 5 атм. Цифра выбрана не случайно. Дело в том, что во внутренних полостях головки соседствуют две системы — охлаждения и смазки. Максимальное давление в первой — 1 атм., во второй — 4,5. Перекрыв этот диапазон, мы с гарантией сможем найти даже малейшую неплотность. Для удобства осмотра установка позволяет вращать головку на 360°. Нам этого делать не пришлось — пузыри сразу указали место дефекта. Опасения подтвердились — требовался серьезный ремонт.

Удалив резцом седла клапанов из поврежденной камеры сгорания, мастер вручную разделал подозрительное место шарошкой. Сделал он это потому, что направление и протяженность трещины в толще металла неизвестны, а заварить ее нужно обязательно целиком, иначе «недоваренная» она снова (и быстро) разрастется. Вот и приходится снимать слой за слоем, пока вся трещина не будет обработана, готова к заварке.

Дальше за дело принялся сварщик. Сварка — аргоно-дуговая. Максимальный сварочный ток — 315 А. Столь высокая мощность необходима для полноценного прогрева всей массы свариваемого металла. По этой причине здесь не используют аппараты типа «Кэмпи», широко применяемые для ремонта тонкостенных легкосплавных деталей (поддонов, клапанных крышек и т.д.). В «Механике» установка отечественная — УДГ-В.

Затем настал черед механической обработки. Излишки наплавленного металла удалили со всех поверхностей и из каналов. Образцом послужила соседняя камера сгорания. Установив головку на станок VGS-20 фирмы Sunnen, обработали посадочные места для седел, после чего замерили полученный диаметр. По нему, с учетом натяга (0,10—0,12 мм), задают размер заготовок для новых седел. Но прежде — повторная опрессовка, задача которой — оценить герметичность восстановленного участка. Тем временем токарь уже изготовил втулки из специального чугуна (кстати, прекрасным материалом послужит и негодный распредвал). Втулки запрессовали в нагретую до 150° С головку. После остывания на том же VGS-20 специальным резцом сняли со втулок фаски, создав для клапанов седла. Одновременно отшлифовали клапаны. Точность обработки так высока, что притирка не требуется! Плотность посадки проверили специальным прибором. Клапан, свободно лежащий в седле, сохранил герметичность при разрежении в зоне тарелки около 0,6 атм.

Последняя операция — фрезеровка привалочной плоскости. Ведь, если помните, все началось с перегрева. А при этом головку нередко коробит так, что притягивающие ее болты отворачиваются руками! Мы, конечно, забеспокоились, не увеличится ли степень сжатия после уменьшения высоты головки. Опасения оказались напрасными — в зоне камер сгорания фреза едва коснулась поверхности. Металл же, снятый с периферии, на камеры не влияет.

Обработка шатунов

В числе других причин усиленного износа нередко выступает поверхностно проведенный ремонт. В рамках данной статьи попробуем рассмотреть хрестоматийно простую, но важную составляющую ремонта любого мотора - ремонт шатунов.

Спросите любого механика: какие детали традиционно ремонтируют при капитальном ремонте двигателя? Ответ будет незамедлительным: блок цилиндров и коленчатый вал. Далее многие укажут головку блока цилиндров. И лишь некоторые добавят к этому <комплекту> шатуны. А между тем шатун - это ответственная и тяжелонагруженная часть двигателя. Нередко именно сопряжение <нижняя головка шатуна - вкладыш - шатунная шейка> определяет максимальный ресурс всего силового агрегата. Грустный курьез в том, что стук в двигателе при критическом износе этого сопряжения всегда называют <шатунным стуком>, а устранять данную неисправность иногда пытаются ограничиваясь шлифовкой коленчатого вала. Итак, поверхности верхней и нижней головки шатуна - это по сути наружные обоймы ответственных подшипников. Следовательно, для надежной работы узла они должны иметь соответствующую подшипникам точность. При работе мотора шатуны воспринимают тысячи и тысячи циклов осевых знакопеременных нагрузок.

При длительной эксплуатации с увеличением зазоров эти нагрузки возрастают, приближаясь по характеру нагружения к ударным. В результате происходит износ втулки верхней головки шатуна и деформация нижней головки.
При ремонте этот износ и деформацию необходимо устранить, иначе сохранятся ударные нагрузки в КШМ и не будут обеспечены нормальные условия работы (и смазки) сопряжения <шатун - вкладыш - шатунная шейка>.
Помимо механических, шатуны нередко получают и термические повреждения. Нагрев в условиях масляного голодания вызывает термическую деформацию (усадку) нижней головки шатуна.

На практике при ремонте двигателя возникает альтернатива: заменить честно отработавший свое комплект шатунов или восстанавливать их. Случаи, когда возможно дальнейшее использование работавших шатунов без восстановления, достаточно редки. Решение о допуске к сборке мотора шатуна б/у можно принимать только после тщательного измерения диаметров ВГШ и НГШ и их проверке на параллельность осей.
Замена комплекта шатунов на новый - способ простой и абсолютно надежный. Ограничивает только цена комплекта и срок его поставки, либо наличие на собственном складе. К примеру, цена шатуна двигателя D2866 (MAN) обычно составляет 130-140 euro.

А между тем шатун — деталь не менее ответственная, чем поршень, вкладыш коленчатого вала или направляющая втулка клапана. И никак не второстепенная — дефекты шатунов встречаются в ремонтной практике буквально на каждом шагу.

Почему же о них забывают? Предпочитают сразу менять на новые? Или просто не замечают дефектов? А может быть, не все знают, как проверить и отремонтировать шатуны?

Иными словами, есть над чем поразмыслить…

Некоторые заблуждения и «мифы», связанные с шатунами, довольно живучи. Начнем с основного заблуждения: большинство механиков считают, что шатуны не изнашиваются! Да и чему изнашиваться — поверхности шатуна, к примеру, ВАЗовского двигателя сами не образуют пар трения — в нижней головке шатуна устанавливаются вкладыши, а в верхней неподвижно запрессован поршневой палец. Правда, боковые поверхности нижней головки шатуна трутся о щеки коленвала, но степень износа здесь настолько мала, что ее можно даже не принимать во внимание.

Что же получается — установил новые поршни и пальцы, заменил вкладыши в нижней головке — и собирай двигатель? Многие так и делают, собирают, как говорится, не думая. Да и о чем думать, если клиент над душой стоит, торопит?

Торопливость — она известно где хороша, но только не в моторном деле. Когда автомобиль с недавно отремонтированным, но уже стучащим, мотором вернется обратно, начинается поиск виновных. А здесь так: или сам водитель виноват — не умеет ездить, или шлифовщик — плохо сделал коленвал. И невдомек иному механику, что это его «работа». Потому что...

Шатун тоже изнашивается

Возьмите в руки старый шатун с изрядно походившего мотора — на первый взгляд ничего примечательного. Но только на первый взгляд.

Вспомним: шатун — один из элементов кривошипно-шатунного механизма, в котором он связывает поступательно движущийся поршень и вращающийся коленчатый вал. Нагрузки на шатун могут достигать десятков тонн, причем являются знакопеременными, т.е. сжатие и растяжение шатуна чередуются в течение одного оборота коленвала.

Теперь представим: в таком режиме шатун работает многие годы, сотни тысяч километров. Поэтому не будет ничего удивительного в том, что в металле шатуна будут накапливаться остаточные деформации. Невооруженным глазом их не видно, но стоит воспользоваться соответствующими приборами, как картина прояснится — «потянут» шатун, деформировался.

Еще хуже, когда на какой-нибудь ...надцатой тысяче автомобиль заедет в глубокую лужу. Гидроудар в цилиндре, сами знаете, дело серьезное (см. № 4/2000), но, допустим, обошлось. Только шатун все равно хоть немного, но деформировался. А потом, много позже, случилось, к примеру, еще одно происшествие: зубчатый ремень оборвался, клапаны погнулись. Головку сняли, все, что надо, заменили, но глубоко в двигатель залезать не стали — не тот, вроде бы, случай. А зря — при ударе поршня по клапанам действие получается равным противодействию. И шатун может еще немного деформироваться.

В общем, когда такой двигатель попадает в ремонт, внешний вид шатунов оказывается весьма обманчивым — за мнимым благополучием могут скрываться серьезные дефекты — следы прошлых поломок и нештатных ситуаций в эксплуатации. Выявить их не так просто. Но что вы скажете, если в двигатель при сборке попадает явно дефектный шатун?

Стандартная ситуация — застучал шатунный вкладыш. Многие механики сразу бросаются в бой: ну просто бегут со всех ног шлифовать коленчатый вал в следующий ремонтный размер. Спросите у них, где шатун, который стоял на поврежденной шейке? Больше половины ответят, что он нормальный. А некоторые, особо умелые, вообще себя не утруждают — вынимают, а затем ставят коленвал с новыми вкладышами, даже не разбирая двигателя.

Между тем шатун после перегрева, задира, расплавления или проворачивания вкладышей повреждается со стопроцентной вероятностью. Это покажут не только измерительные приборы, но и просто внешний осмотр: нижняя головка будет иметь характерный перегретый вид со следами цветов «побежалости», а ее отверстие станет некруглым, овальным.

Не лучше обстоит дело и с верхней головкой шатуна. К примеру, выпрессовали палец, нагрели шатун, установили новый поршень с пальцем. А померил ли кто-нибудь натяг пальца в отверстии головки? Многим некогда, торопятся, у других даже приборов нет проверить. Только когда потом палец вылезет и продерет цилиндр, будет поздно — повторный ремонт, скорее всего, окажется дороже и сложнее первого.

Точно определить, параллельны ли оси отверстий головок, можно с помощью специальных измерительных приспособлений фирмы Sunnen

Почему палец может вылезти из отверстия, понятно — натяг слишком мал или его нет совсем. А это вполне возможно, если, например, в прошлом «ремонте» верхняя головка была сильно перегрета перед сборкой шатуна с поршнем (такое бывает при использовании ацетиленокислородной горелки).

В конструкциях с плавающим пальцем нередко оказывается изношенной бронзовая втулка верхней головки шатуна. Причем оценить степень износа на ощупь, без измерений, практически невозможно. Особенно обманчивая картина возникает в случае, если палец смазан маслом — люфт пальца не чувствуется даже при большом зазоре во втулке.

Таким образом, без соответствующей проверки нельзя определить ни дальнейшую пригодность шатуна к работе, ни объем необходимого ремонта. Поэтому главный вопрос — это…

Проще всего измерить геометрию отверстия нутромером, но иногда используют и специальные приборы

Как проверить шатун?

Проверка шатуна обычно проводится в несколько этапов. Начинают чаще всего с проверки геометрии отверстий. Для этого шатун разбирают, моют, а затем собирают с затяжкой болтов (гаек) крепления крышки рабочим моментом. Далее нутромером проверяют диаметр отверстия нижней головки — он должен соответствовать размеру, рекомендованному заводом-изготовителем, а все отклонения формы отверстия (эллипсность) должны укладываться в допуск на размер отверстия (обычно 0,015 мм). Аналогичным образом проверяют и верхнюю головку шатуна. Здесь контролируют отклонения формы (эллипсность не более 0,01 мм), а также величину диаметра отверстия, которая должна обеспечить гарантированный минимальный натяг в прессовом соединении с пальцем (0,02-0,025 мм) или максимальный зазор во втулке (0,015-0,02 мм) «плавающего» пальца.

Все эти измерения выполнить несложно, нужно лишь время и аккуратность. Другое дело — проверить деформацию стержня шатуна.

Для обработки плоскости разъема служит специализированный станок фирмы Sunnen, но с тем же успехом это можно сделать на универсальном оборудовании, если использовать специальную оснастку

Деформация стержня обычно выражается в том, что оси верхней и нижней головок шатуна оказываются непараллельны. Измерить эту непараллельность наиболее точно можно с помощью специального измерительного прибора или приспособления. К сожалению, пока наличие подобных приборов на СТО или в мастерских скорее исключение, чем правило. Поэтому иногда применяют более простые методы проверки, не требующие дорогостоящей оснастки.

Один из возможных альтернативных способов — проверка на поверочной плите. Шатун кладется на плиту, и покачиванием определяется, насколько он деформирован. Разновидность способа — прикладывание к боковой плоскости шатуна лекальной линейки и оценка непараллельности плоскостей верхней и нижней головок. Иногда шатуны проверяют «на скалке» — надевают с малым зазором несколько шатунов верхней головкой на стержень, а деформацию оценивают по просветам между боковыми плоскостями нижних головок шатунов. Но так или иначе, а подобные способы измерения получаются неточными и для некоторых шатунов вообще не годятся (шатуны с разной шириной верхней и нижней головок). Практика тем не менее показывает, что стремиться точно измерить непараллельность осей отверстий головок совсем не обязательно — достаточно и приближенных способов. Объясняется это тем, что параллельность осей нетрудно восстановить с помощью правильно выбранной технологии ремонта.
Специализированный расточный станок для шатунов — оборудование не из дешевых

Альтернативное решение — токарный станок со специальной оснасткой

После того, как шатун проверен, можно приступать к ремонту. Сразу оговоримся — отремонтировать удается шатун с любым из описанных выше дефектов. Правда, при этом требуется оценить эффективность ремонта — с точки зрения надежности двигателя в последующей эксплуатации и экономических соображений. Последнее часто является причиной отказа от ремонта в пользу покупки новых шатунов (для некоторых отечественных двигателей ремонт иногда получается близким к замене по стоимости). Однако приобретенные новые шатуны нередко оказываются хуже по качеству (см. № 10/1999). Это значит, что альтернативы ремонту практически нет. Весь вопрос лишь в том...

Как правильно отремонтировать шатун?

То, что шатун — деталь для ремонта серьезная, — свидетельствуют факты: все иностранные фирмы — производители станков для ремонта деталей двигателей имеют в своей программе и станки для ремонта шатунов. Поэтому без хорошего оборудования браться за такое дело бессмысленно — ошибка будет стоить дорого.
Не менее важен еще один факт: при серийном заводском ремонте двигателей западные фирмы ремонтируют шатуны в обязательном порядке. Так что шатунов, поставленных в двигатель без ремонта, как это еще делают у нас в России, вы там не увидите.

Стандартным видом ремонта шатунов можно назвать ремонт отверстия нижней головки при небольшом отклонении его размера от исходного (номинального) значения. Суть этой операции сводится к тому, что диаметр отверстия восстанавливается до номинального размера, заданного заводом — изготовителем двигателя.

Технология такого ремонта достаточно проста. Вначале крышку шатуна «занижают» (т.е. обрабатывают) по плоскости разъема на небольшую величину — около 0,05-0,1 мм. Это может быть выполнено различными способами, включая шлифование, фрезерование или (при небольшом припуске) притирку. Далее шатун собирается, болты затягиваются рабочим моментом, после чего отверстие обрабатывается в номинальный размер.

Для обработки отверстия в рамках этой технологии чаще всего используются горизонтально-хонинговальные станки — они обеспечивают высокую точность (отклонение размеров и формы отверстия в пределах 0,005-0,010 мм) и производительность.

Однако применение данной технологии возможно только при малых деформациях или износе отверстия нижней головки. Дело в том, что при хонинговании базирование шатуна на станке выполняется по поверхности самого отверстия. А это значит, что перекос осей головок, если он имел место до ремонта, сохранится и после него. Более того, возможен и дополнительный перекос, если отверстие сильно повреждено, и требуется большой припуск на его обработку.

В подобных случаях применяют растачивание отверстий. Этот процесс существенно отличается от предыдущего. Так, нередко приходится «занижать» плоскость разъема не только крышки, но и самого шатуна, иначе около разъема могут остаться необработанные участки поверхности. Кроме того, в процессе растачивания отверстия обеспечивается строгая параллельность осей отверстий головок, поскольку за базу принимается одно из отверстий.

После грамотного ремонта восстановленный шатун трудно отличить от нового

Растачивание выполняется на специализированных расточных станках для шатунов, но с помощью специальной оснастки шатун можно расточить и на универсальном станке (к примеру, на токарном). Для получения высокой чистоты обработанной поверхности после растачивания проводится финишная обработка — хонингование.

При ремонте нижней головки следует помнить, что межцентровое расстояние между отверстиями головок всегда уменьшается, причем тем больше, чем больше припуск на обработку отверстия. Это может быть критично для дизелей, где укорочение шатуна даже на 0,1 мм заметно уменьшает степень сжатия и негативно влияет на работу данного цилиндра.

Выдержать требуемое межцентровое расстояние удается с помощью обработки отверстия верхней головки шатуна. Суть этой технологии в том, чтобы заменить в верхней головке втулку и точно расточить отверстие под палец (втулка всегда имеет припуск в пределах 0,3-0,5 мм), приняв за базу отверстие нижней головки и обеспечив заданное межцентровое расстояние. Точно так же поступают и в случае, когда втулка верхней головки изношена и требуется ее замена.

Описанные технологии ремонта обеспечивают высокую надежность работы шатунов и применимы для подавляющего большинства двигателей. Но все-таки из любых правил есть исключения. Поэтому иногда бывает полезно знать...

Некоторые «хитрости» в ремонте шатунов

Современные высокофорсированные двигатели характеризуются очень высокой нагруженностью деталей, в том числе шатунов. При неисправности системы смазки, когда происходит задир и расплавление вкладышей, нижняя головка шатуна испытывает значительный перегрев, при котором в материале появляются большие остаточные напряжения и деформации. В дальнейшей эксплуатации после ремонта нижняя головка может снова деформироваться, если в процессе ремонта напряжения не будут сняты, к примеру, старением (выдержка при температуре около 200°С).

Хонингование — основной способ обработки отверстий шатунов, применяется и как финишная операция после растачивания

Перегрев нижней головки нередко приводит и к перегреву шатунных болтов, прочность которых при этом падает. Для исключения неприятностей (обрыв болта) рекомендуется заменять болты на новые.

Для некоторых двигателей (из отечественных стоит упомянуть КамАЗ) при ремонте не требуется обработка плоскости разъема — достаточно расточить отверстие в ремонтный размер под соответствующие ремонтные вкладыши. Напротив, ряд моделей двигателей Opel, Ford, BMW имеют полученный в результате хрупкого излома так называемый «колотый» стык крышки с шатуном, что делает ремонт нижней головки невозможным традиционными методами.

Отметим, что на отдельных моделях моторов Volvo, Mazda, Alfa Romeo стык крышки с шатуном выполнен со шлицами. Подобные шатуны также ремонтопригодны, но занижение «шлицевой» поверхности перед ремонтом — весьма трудоемкая операция.

Если в верхней головке шатуна натяг недостаточен для фиксации пальца, единственный способ ремонта—использование пальца с увеличенным диаметром. Таким же способом можно восстановить зазор в отверстии и без замены втулки. В некоторых случаях данное решение оказывается единственным — например, для шатунов с «плавающим» пальцем, не имеющих втулки (некоторые двигатели GM). При этом отверстие предварительно хонингуется для восстановления его геометрии.
После ремонта, за счет снятия металла, нижняя головка шатуна становится легче. Если припуск при обработке был значительным и отличался для одного комплекта шатунов, то нелишней будет проверка, а возможно, и подгонка шатунов по массе. Для отечественных моторов требование подгонки массы становится обязательным, учитывая нестабильное качество изготовления. Эта работа требует аккуратности, как и все другие операции по ремонту шатунов, но только так можно быть уверенным в том, что отремонтированный шатун пройдет не меньше нового.

Технология восстановления шатунов, вне зависимости от моделей используемых станков традиционно проходит в четыре этапа.
1. Обработка поверхности разъема НГШ с целью получения припуска для последующей расточки.
2. Замена втулки ВГШ.
3. Расточка отверстий верхней и нижней головок шатуна с восстановлением параллельности осей и соблюдением межосевого расстояния.
4. Хонингование отверстий в окончательный размер с обеспечением требуемой точности.

Сборка двигателя

Скомплектуйте отремонтированные или новые детали для установки на двигатель, тщательно промойте, высушите их и приступайте к сборке.

Вначале, если были заменены поршни, соберите их с пальцами и шатунами согласно нанесенным меткам (по цилиндрам).

Новый (ремонтный) поршень, желательно с той же категорией отверстия под палец (предельно допустимый зазор поршень-палец составляет 0,05 мм), соберите с шатуном при нагреве верхней головки последнего. Палец не забивайте, а свободно вставьте посредством приспособления. Верхнюю головку шатуна нагрейте паяльной лампой. Палец шатуна можно охладить в морозильной камере холодильника. Работу выполняйте в следующем порядке.

Наденьте палец на оправку, упор плотно не затягивайте, чтобы не произошло заклинивания из-за удлинения пальца от нагрева при контакте с шатуном. Нагрейте шатун до температуры 240°С, зажмите в тиски и наденьте на него поршень (метка «П» на поршне и отверстие на нижней головке шатуна должны быть с одной стороны). После этого протолкните установленный на оправку палец в отверстия бобышек поршня и верхнюю головку шатуна до упора кольцевого пояска на рукоятке в поршень.
Работу по запрессовыванию лучше проводить вдвоем. Нагрейте верхнюю головку шатуна, поворачивая и держа шатун за нижнюю головку тряпкой (или в рукавицах). Рекомендуемая температура нагрева 240°С (крупинки сахара на поверхности еще не чернеют). Поршень уложите на деревянную подкладку. Его и шатун держит помощник. Палец запрессовывайте легкими ударами молотка через латунную (можно и деревянную) оправку. Главная задача при запрессовывании — не забить палец дальше, чем нужно. Чтобы этого не произошло, контролируйте нутромером штангенциркуля:

Для запрессовки пальца в шатун можно использовать и другое приспособление: установите поршень в опору, палец наденьте на оправку и вставьте нагретый шатун в поршень. Домкратом поднимите палец так, чтобы его верхний торец приподнялся над плоскостью поршня на 2-3 мм. Это положение контролируйте подъемом пальца на такую же высоту (т.е. 2-3 мм) над плитой.

После охлаждения шатуна смажьте палец маслом для двигателя через три отверстия в каждой бобышке поршня (отверстия диаметром 6 мм снизу, два отверстия диаметром 3 мм сбоку) и через зазор между бобышкой и шатуном, перемещая последний вместе с пальцем. Установите на поршень кольца и сориентируйте замки колец.

Далее, в перевернутый блок и тщательно очищенные постели установите верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — 1 -й ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм; соответственно при 2-м, 3-м и 4-м ремонтных размерах будут цифры: 050, 075,100. Запомнить, где какие вкладыши очень просто. Шатунные вкладыши работают индивидуально, поэтому они все одинаковые и взаимозаменяемые. Эти вкладыши первыми воспринимают ударные нагрузки при воспламенении смеси, кроме того, их диаметр меньше диаметра коренных подшипников примерно на 3 мм. По-этому для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок (износ шатунных вкладышей больше износа коренных на 50-100%).

Давно было замечено, что при износе коренных шеек на их поверхности образуется неизношенный кольцевой поясок от масляной канавки во вкладышах, располагающийся в плоскости вращения отверстия масляного канала в шейке коленчатого вала. Чтобы сохранить при работе двигателя площадь подшипников, а также с учетом того, что средний коренной подшипник нагружен больше на 30-40%, чем крайние, нижние вкладыши всех опор и оба вкладыша средней опоры не имеют канавок. Кроме того, вкладыши средней опоры еще и шире других. Вкладыши остальных опор (1-й, 2-й, 4-й и 5-й): нижние - без канавок, верхние — с канавками.

Смазав моторным маслом вкладыши и коренные шейки коленчатого вала, уложите коленчатый вал в постели (опоры) блока цилиндров. Установите на среднюю опору крышку с вкладышем (на крышке три метки).

Затяните болты этой опоры, непрерывно поворачивая вал в обе стороны. Если при затяжке болтов с моментом 7 кгс-м вал руками за противовесы не провернуть, то снимите крышку и осмотрите вкладыши. Как правило, места защемления у вкладышей видны (обычно у замков). Аккуратно заполируйте их самой мелкозернистой шкуркой или пастой ГОИ, (можно отполировать и шейку вала). Вновь затяните болты этой опоры с моментом 7,0-8,6 кгс-м при непрерывном вращении вала. Часто удается добиться легкого вращения вала только постепенной затяжкой и вращением (затяните болты — вращение затрудненное; вращайте, пока не будет свободное; вновь затяните и вращайте до получения свободного вращения и т.д.).

По достижении свободного вращения вала при затянутых с моментом 7,0-8,6 кгс-м болтах крышки третьей опоры, ослабьте эти болты и переходите к опорам 2-4-1-5, соблюдая этот же порядок достижения легкости вращения коленчатого вала при требуемом усилии затяжки болтов крышки. Правильность сборки определяется легкостью вращения вала руками за противовесы или за звездочку, положив на нее тряпку. После завершения затяжки болтов заднего 5-го коренного подшипника и достижения легкости вращения вала снимите его крышку и установите в гнезда задней опоры два упорных полукольца выемками к упорным поверхностям коленчатого вала. Причем с передней стороны задней опоры установите сталеалюминиевое полукольцо (светло-серого цвета), а с задней стороны - металлокерамиче-ское (желтого цвета). Теперь установите остальные крышки коренных подшипников с вкладышами, затяните их болтами и проверьте осевой зазор коленчатого вала. Для этого установите индикатор и, воспользовавшись отвертками (или отверткой и шиномонтажной лопаткой), переместите коленчатый вал, проверяя по индикатору величину осевого зазора, который должен быть 0,06-0,26 мм.

Предельно допустимый зазор — 0,35 мм. Устраняется излишний зазор заменой полуколец на более толстые — ремонтные (увеличение толщины на 0,127 мм, на полукольцах нанесена буква «Р»).
До 1980 г. полукольца были одинаковые (переднее и заднее) — сталеалю-миниевые. С 1980 г. переднее осталось сталеалюминиевым, а заднее (которое нагружается при выжиме сцепления) — металлокерамическим. Как правило, после пробега в 250 тыс. км не удавалось заменить оба полукольца на ремонтные (слишком толстые). В этих случаях поступали так: а) ставили только одно ремонтное полукольцо — заднее (металлокерамическое); б) ставили новые номинальные; в) одинаковые полукольца просто меняли местами.

Чем опасны малые зазоры (коренные подшипники — менее 0,05 мм, шатунные - менее 0,036 мм)? Во-первых, возможен проворот вкладышей со смятием замков, во-вторых, из-за отсутствия смазки они могут оплавиться, при этом закупоривается отверстие в шейке, через которое к вкладышам поступает масло.

В свое время у двигателей ГАЗ масляный зазор в шатунных подшипниках был в пределах 0,012-0,063 мм, что приводило к выкрашиванию баббита во вкладышах (образованию каверн). Разрушение вкладышей удалось предотвратить, сделав зазор в шатунных и коренных подшипниках в пределах 0,026-0,077 мм (у двигателей ВАЗ в шатунных подшипниках зазор 0,036-0,086 мм, в коренных — 0,050-0,097 мм).

Вращать вал при сборке двигателя удобно с помощью ключа, можно и за шестигранник храповика или за маховик.

Теперь наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего
сальника, в гнезда держателя заложите болты крепления передней крышки картера сцепления и запрессуйте в держатель, предварительно смазанный маслом для двигателя, задний сальник коленчатого вала оправкой.

На что необходимо обратить внимание при установке сальников?
Величина натяга при запрессовывании сальника должна быть минимальной. Проворачивание сальника в двигателе (в корпусе, в держателе) практически невозможно даже при нулевом натяге, так как проворачивающий момент —эт0 момент силы на Уплотняющем контакте. Сама сила незначительна, да и приложена она на меньшем (в 1,3-1,4 раза) плече.

Если нет нужной оправки, то сальник можно запрессовать посредством алюминиевого (латунного) стержня. Главное - не допустите перекоса сальника и усилие при запрессовывании прикладывайте как можно ближе к наружному диаметру сальника. Сальник запрессовывайте до упора. Иногда есть смысл отступить от этого правила. Дело тут вот в чем.

Поверхность, по которой работает уплотняющая кромка сальника, поджимаемая браслетной пружиной, должна быть отполирована (параметр шероховатости Ra не более 0,16-0,32 мкм). Если на уплотняемой поверхности (шейке вала) образовалась кольцевая канавка (от естественного износа), то лучше сместить уплотняющую кромку сальника на 0,5-0,8 мм. Сделать это можно, установив прокладку под держатель или запрессовать сальник не до упора. Кроме того, если вал имеет овальность около 0,1 мм и более, течь сальника не устранить ни полировкой вала, ни увеличением усилия прижатия уплотняющей кромки сальника браслетной пружиной (за счет ее укорачивания). Так что выход — только в смещении сальника, о чем упоминалось выше. Для установки держателя с сальником в сборе рекомендуется пользоваться оправкой. Оправка центрирует задний сальник в держателе по отверстию в торце коленчатого вала для подшипника передней опоры ведущего вала коробки передач. Оправка довольно сложная и, если рассматриваемые работы проводятся редко, можно обойтись без нее. Окончательная фиксация держателя происходит при затяжке его болтов. Однако до затяжки крепежа повращайте коленчатый вал и дайте возможность сальникам «самоустановиться», после чего затяните болты держателя окончательно (постепенно в несколько «обходов»). Затем установите на две центрирующие втулки переднюю крышку картера сцепления и закрепите ее.
После этого установите на коленчатый вал маховик таким образом, чтобы метка находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Потом заблокируйте маховик фиксатором и закрепите его на фланце коленчатого вала болтами с моментом затяжки 7,2-8,9 кгс м. Затем снимите фиксатор, переверните блок цилиндров, установив под него деревянные бруски для обеспечения возможности вращения коленчатого вала, поверните коленчатый вал в положение, когда в первом и четвертом цилиндрах будет ВМТ, и вставьте во 2-й и 3-й цилиндры поршни в сборе с кольцами и шатунами в последовательности.

Перед этой операцией наживите на болты шатунных крышек гайки, чтобы после переворачивания блока для соединения шатунов с коленчатым валом болты не упали в поршни, откуда достать их весьма непросто. Помните, что метка «П» на поршне и отверстие в нижней головке шатуна должны быть обращены при сборке друг с другом в одну сторону — к передней части двигателя (от маховика). После установки поршней с шатунами во 2-й и 3-й цилиндры поверните коленчатый вал на 180° и вставьте поршни с шатунами в 1-й и 4-й цилиндры, соблюдая вышеупомянутый порядок работ.
Установив поршни с шатунами в цилиндры, переверните блок и приступайте к присоединению шатунов к коленчатому валу. Соблюдение рекомендуемых зазоров в шатунных подшипниках гораздо более важно, чем в коренных. Здесь уже масло подводится при меньшем давлении. Ориентироваться по моменту сопротивления вращению коленчатого вала при затяжке болтов шатунных подшипников сложнее, т.к. добавляется сопротивление при перемещении в цилиндрах поршней с кольцами. Подберите вкладыши шатунных подшипников заранее, пока шатуны не соединены с поршнями, а коленчатый вал не установлен в блок. Существует старый способ проверки оптимальности зазора в шатунном подшипнике: шатун (гайки болтов крышки затянуты с моментом 4,4-5,5 кгс-м) из положения под углом 45° к горизонтальной линии под действием собственного веса должен плавно опуститься в нижнее вертикальное положение или перейти через него и остаться в этом положении.

Теперь поочередно установите нужного размера вкладыши в шатуны и крышки шатунов, предварительно смазав их маслом для двигателя. Это делается так. Сначала, отвернув одну гайку и придерживая болт за головку пальцем, вставьте вкладыш в шатун поршня, находящегося в НМТ. Далее, отвернув вторую гайку и придерживая оба болта, присоедините крышку шатуна с уложенным в него вкладышем. Заверните гайки шатунных болтов, не затягивая их окончательно.

При установке крышек шатунов номер цилиндра на шатуне и крышке должен быть с одной стороны. Так же (с одной стороны) располагаются и замки вкладышей.

После установки одной крышки установите крышку шатуна другого цилиндра, где также НМТ. Далее, проверните коленчатый вал на 180е и установите крышки шатунов двух оставшихся цилиндров.
Окончательную затяжку гаек шатунных болтов с моментом 4,4-5,5 кгс-м осуществите так же, как и затяжку болтов коренных подшипников, т.е. при непрерывном вращении вала после очередной подтяжки болтов до получения легкого (за противовесы, за маховик или звездочку, обмотанную тряпкой) вращения.

При отсутствии возможности установить двигатель на автомобиль с использованием грузоподъемных механизмов поставьте масляный насос, поддон и на этом завершите сборку двигателя. Для этого установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя. Затем установите и закрепите масляный насос, а потом — поддон картера с прокладкой.

Если выпрессовывался подшипник передней опоры ведущего (первичного) вала коробки передач, не забудьте запрессовать в гнездо коленчатого вала такой же, но исправный (новый).

Дальнейшую сборку двигателя проводят уже на автомобиле в последовательности, изложенной ниже.
Установите на двигатель и закрепите головку цилиндров в сборе в порядке. Если двигатель не на автомобиле, то для выполнения этой операции переверните блок цилиндров в сборе с коленчатым валом, поршнями и ша-тунами, подложив под него деревянные подкладки.

После этого на двигателях с цепным приводом распределительного вала установите на коленчатый вал звездочку, а в блок цилиндров — валик привода вспомогательных агрегатов и закрепите его упорным фланцем. Теперь поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с межой на блоке цилиндров. Наденьте звездочку на распредели-тельный вал, собранный с корпусом подшипников (если он разбирался для осмотра, ремонта или замены), и поверните его так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников. Затем снимите звездочку и, не нарушая положения распределительного вала, установите и закрепите корпус подшипников в сборе на головке цилиндров, затянув гайки в последовательности. Потом установите на головку цилиндров успокоитель цепи, а вслед за ним и саму цепь в таком порядке.

Смажьте цепь моторным маслом, наденьте ее на звездочку распределительного вала и введите сверху в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Затем установите стопорную шайбу и болт крепления звездочки, не затягивая его до упора. Установите на валик привода вспомогательных агрегатов звездочку, стопорную шайбу и болт, не затягивая его окончательно. Наденьте цепь на звездочку коленчатого вала и установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжения могла прижать башмак. Заверните в блок цилиндров ограничительный палец. Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения часовой стрелки, что обеспечит необходимое натяжение цепи, и проверьте совпадение меток на звездочке с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников распределительного вала. Если метки совпадают, то заблокируйте маховик фиксатором (см. рис. 3.6.) и окончательно затяните болты звездочек с моментом 4,2-5,1 кгс-м, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните край стопорных шайб на грани болтов звездочек.

Если метки не совпадают, повторите операции по установке цепи, корректируя свои действия согласно допущенному расхождению в совпадении меток.

Потом установите крышку привода распределительного вала, предварительно запрессовав в нее оправкой передний сальник, смазанный моторным маслом, прокладку и наживите болты крепления крышки в блоке цилиндров. Поверните коленчатый вал на несколько оборотов, чтобы сальник на крышке мог «самоустановиться», после чего затяните ее болты окончательно, лучше в два «обхода» (по спирали от середины крышки к ее краям). Такой способ применяется в случаях, когда нет специальных, довольно сложных оправок для центрирования крышек с сальниками относительно уплотняемых деталей. Затем установите шкив коленчатого вала и заверните храповик, одновременно напрессовывая шкив на шейку вала.

На двигателях с ременным приводом распределительного вала порядок сборки передней части двигателя следующий.

После затяжки болтов головки цилиндров установите на двигатель валик привода вспомогательных агрегатов. Оправка для запрессовывания закрепите его упорным фланцем. Потом прикрепите к крышке привода держатель, предварительно запрессовав в него передний сальник коленчатого вала. После этого запрессуйте в эту же крышку сальник валика привода вспомогательных агрегатов, установите крышку на блок цилиндров, не затягивая окончательно болты крепления.

Под крышкой должна быть прокладка. Если устанавливаете новую прокладку, то сначала сравните ее со старой или приложите к фланцу крышки. Дело в том, что если на двигатель 2105 (с ремнем) установить прокладку двигателя 2101 (с цепью), которые внешне похожи, то об разуется щель и масло будет выбрасываться под двигатель. Теперь проверни те коленчатый вал и валик привода.

При установке сальников на прежние (не замененные) детали учтите рекомендации, изложенные при описании работ по установке заднего сальника коленчатого вала (смещение уплотняющей кромки сальника за счет его «недопрессовки», см. выше).

Далее, установите зубчатый шкив на валик привода вспомогательных агрегатов, смажьте герметиком КЛТ-75Т болт крепления шкива и затяните его с моментом 6,8-8,9 кгс м. Теперь установите зубчатый шкив на коленчатый вал, соберите корпус подшипников с распределительным валом, упорным фланцем, держателем сальника и шкивом (если указанный узел вы разбирали для осмотра или ремонта) и закрепите его на головке цилиндров в соответствии с порядком работ. Затем прикрепите к блоку цилиндров кронштейн (если он снимался) с натяжным роликом, не затягивая окончательно болты, и установите кронштейн в крайнее левое положение. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка на его зубчатом шкиве совпала с меткой на крышке привода распределительного вала, а шкив распределительного вала - до совпадения метки на нем и корпусе подшипников. Теперь наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала, лотом на шкив валика привода вспомогательных агрегатов и на натяжной ролик. Натяните ремень в направлении против движения часовой стрелки, наденьте его со стороны переднего торца на шкив распределительного вала, подожмите кронштейн натяжного ролика вправо и установите натяжную пружину. Затем плавно поверните коленчатый вал на два оборота, держа ремень в постоянном натяжении (при остановке вала придерживайте его рукой, не допуская ослабления). При этом натяжная пружина установит необходимое натяжение ремня. Потом проверьте, совпадают ли «верхние» и «нижние» метки. Если метки совладают, то затяните болты крепления кронштейна натяжного ролика (сначала правый, потом левый) с моментом 2,5-3,5 кгсм. Если метки не совладают, то повторите установку ремня, скорректировав положение шкива распределительного вала (за счет поворота распределительного вала в ту или иную сторону).
После этого установите и закрепите нижнюю, среднюю и верхнюю защитные крышки ременного привода и шкив привода генератора, напрессовав и закрепив его храповиком с предварительной блокировкой маховика.

Далее приводится описание работ по сборке двигателей всех рассматриваемых моделей.
Теперь смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и вверните фильтр вручную в штуцер на переходнике (двигатель 2105) или в блок цилиндров (остальные модели двигателей).

Посредством большой отвертки установите винтовую шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Потом установите распределитель зажигания в такой последовательности: снимите крышку распределителя, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между контактами прерывателя (0,37-0,43 мм); поверните коленчатый вал двигателя до начала такта сжатия в 1 -м цилиндре, а затем проверните вал до совладения метки с меткой 2; поверните ротор распределителя в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя; удерживая вал распределителя от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы мнимая осевая линия, проходящая через пружинные защелки крышки (при виде сверху), была примерно параллельна оси вращения коленчатого вала. После этого закрепите распределитель на блоке цилиндров.

Далее установите на двигатель все остальные узлы, агрегаты, приборы и детали с присоединением к ним соответствующих трубопроводов, проводов, шлангов и т.п. в последовательности, обратной последовательности разборки двигателя.

Автор: bmw728 15.12.2006, 0:04

Место нанесения номеров двигателя BMW, применяемость на разных кузовах:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=59816
http://www.ge39.com/files/zeigeinfo.pdf
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62843

Автор: bmw728 20.12.2006, 9:21

Дополнительны лампы задних фонарей на Е38
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Rear%20Fog%20Lights_files/Rear%20Fog%20Lights.htm

Автор: bmw728 8.1.2007, 13:59

Перделываем Е38 (дорестайлинг в рестайлинг):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22798
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=42544

Автор: bmw728 9.1.2007, 13:24

Для любителей самодиагностики
Эндоскопы для автосервиса:

http://www.endoskop.ru/autoservice/index.html

Электрика кузовная

ЦЗ (ZKE)

Е36, E34, E32
Проблема: Замки при нажатии кн. запирание закрываются и открываются,
запираются со второго нажатия.

Причина: на ZKE не поступает сигнал с одного привода замка что он заперся.

Рекомендация: Проверить приводы замков и их состояние на ДИСе, скорее всего
перебиты провода к крышке багажника. Проверить контакт капота (если есть).

Примечание: На Е36 часто случается потоп и гниет соединение плюсового провода
к датчику замка багажника (под водительским сидением, под ковром).
Кстати если жидкость под ковром - антифриз, скорее всего, есть течь радиатора печки.
Других причин данной неисправности не находил.

E34, E32
Проблема: вместе с левыми стеклоподъемниками закрывается или открывается люк.

Причина: Одно из реле люка не работает. Поскольку люк имеет общее реле с левыми
стеклоподъемниками, их неисправности взаимосвязаны.

Рекомендация: проверить провода от ZKE до Relay Module (на управление реле мотора люка)
если исправны, проверить ZKE и Relay Module.

E39, E53
Проблема: Не работает дистанционное управление и кнопка ЦЗ в салоне. При повороте ключа
в замке двери центральный замок работает.

Причина: Блок ZKE встал в транспортный режим, иногда связано с перебоями питания
(отключение АКБ).

Рекомендация: Провести процедуру снятия транспортного режима ДИСом.

Е46
Проблема: Не отпирается с брелка, ключом отпирается только дверь водителя, запирается
в большинстве случаев нормально. Возможны проблемы с электро-зеркалами и стеклоподъемниками.

Причина: Часто умирает реле отпирания в блоке ZKE (он же GM).

Рекомендация: 1- Заменить блок ZKE (требует кодирования). 2- Выпаять старое реле заменить
аналогичным (только нет гарантии, что блок проживет долго).

Примечание: Вообще блок ZKE мрет часто на E46.


Е53 (X5), Е46
Проблема: При включении габаритов открывается задняя дверь (багажник).

Причина: КЗ в накладке багажника (между контактом кн. отпирания и контактом подсветки номера).

Рекомендация: Почистить контакты разъема накладки и при необходимости заменить накладку.


Стеклоочиститель (ZKE)
E38, E39, E46
Проблема: Не работает датчик дождя (AIC), ошибки "Невозможна подгонка к стеклу" или
"Внутренняя ошибка ЭБУ"

Причина: Датчик не подогнан к стеклу - программно не настроен или неправильно закреплен,
возможно, линза отслоилась от стекла.

Рекомендация: Проверить визуально стекло. Видел случай: стекло заменили на новое без датчика
(датчик переставили со старого стекла, а линзу переклеили, такая конструкция работать не будет).
Переинициализировать датчик ДИСом и стереть ошибки.
Если не поможет заменить датчик, лучше всего с заменой стекла
(линза клеится на заводе и меняется со стеклом).


E38, Е53, Е39
Проблема: Периодически отключается стеклоочиститель.

Причина: Иногда выходит из строя сдвоенное реле стеклоочистителя.
На Е38 возможно попадание воды под сидение переднего пассажира и окисление соединений проводки.

Рекомендация: Проверить реле, проверить электромотор.
Посмотреть схему электрооборудования, один из управляющих проводов имеет соединение
под сидением переднего пассажира (на Е38) и периодически зеленеет.


Панель приборов (KOMBI)

E34, E36, E39, E38, E46

Проблема: Любые глюки и неправдоподобные показания панели приборов

Причина: Сбой кодировочных данных

Рекомендация: Перекодировать панель приборов, часто помогает полное обесточивание на
1-2 мин. (достаточно вынуть все предохранители на приборку).


E34, E36, E39, E38, E46

Проблема: Ошибка "Внутренний сбой в блоке LM"

Причина: На 95% уверен - скручен пробег (но скручен только в приборке, в LM забыли скрутить wink.gif
Возможны другие причины записи ошибки, но я не встречал.

Примечание: Блок LM (Light Module) содержит дубликат данных о пробеге (сохраняется с
точностью до 100км, хотя по информации из диса отклонение может быть в 200-300 км)
и если данные в LM не совпадают с записью в приборной панели, фиксируется данная ошибка,
далее пробег в LM не прибавляется.Возможно, после того как пробег в приборке догонит пробег
в LM он пойдет записываться дальше (не проверено…).

Рекомендация: Сравнить данные о пробеге в блоке LM с индикацией на приборке,
если не совпадают - диагноз скручен пробег, если совпадают - диагноз был скручен,
но давно и пробег в приборке догнал пробег в LM или……..


E36, E39, E38, E46

Проблема: Датчик уровня топлива показывает на половину меньше реального

Причина: Один из двух датчиков показывает пустой бак или сбой кодировочных данных в
приборной панели.

Рекомендация: Проверить сопротивление датчиков, заменить неисправный, можно достать
и почистить поверхность датчика очистителем контактов (помогает ненадолго).
Если датчики в норме перекодировать приборную панель.

Примечание: на E36 часто отрываются провода от разъема на крышке датчика со стороны топливного
насоса (на других кузовах тоже встречается), пайка помогает на 1-2 месяца, поскольку изоляция
проводов дубеет в бензине, они отрываются чуть ниже пайки снова.

Е36 (М3)
Проблема: Нет показаний с датчика температуры масла М3 Е36, проводка исправна,
перекодирование не помогает.

Причина: Датчик исправен практически всегда (номинал около 900 Ом на холодную), неисправна
панель приборов, если точнее неисправен резистор в приборной панели на +12в (номинал не знаю,
где стоит тоже).
Примечание: Выяснил опытным путем: подвесив резистор около 4,5 кОм одним концом на
вывод с датчика, другим на 12в, стрелка ожила, показания правда не сверял.

Рекомендация: Замена приборки или ремонт…


Отопитель и кондиционер (IHKA)

Е36, Е39, Е46, Е53 (с климат контролем)

Проблема: Вентилятор печки периодически самопроизвольно меняет скорость,
независимо от заданной; может выключиться, а после выключения зажигания и простоя
может заработать; также может не развивать максимальную скорость.

Причина: В 95% случаев виноват оконечный каскад вентилятора (ежик). Остальные 5% отводятся на
сам вентилятор и блок управления климат контролем.

Примечание: в кузове Е38 теоретически такая неисправность возможна, но я не встречал.
Если все же придется лезть проверять мотор или ежик, то будьте готовы к снятию
верхней части торпеды. В этом кузове чаще мрет сам мотор печки.

Рекомендация: Заменить оконечный каскад вентилятора. У Е39 и Е46 он находится
слева в пространстве для ног пер. пассажира, за отопителем. У Е36 справа в
пространстве для ног водителя (в стенке отопителя).


Е39, Е38 (с установленным мультлоком на КПП)

Проблема: Из центрального воздуховода задних пассажиров дует только холодный воздух или вообще
не дует никакой.

Причина: Из-за нехватки места в центральном тоннеле, при установке "мультлока"
на КПП установщики убирают или режут воздуховод (на Е38 остается второй маленький
воздуховод, но его не хватает).

Е39, Е38, Е53 (с климат контролем)

Проблема: Постоянно или периодически дует холодным воздухом независимо от
установленной температуры.

Причина: Неработает вентилятор термодатчика в блоке климат контроля, при остановке
вентилятора термодатчик начинает мерять температуру внутри блока (38-40 градусов),
а не в салоне. Соответственно блок климата пытается охладить салон.

Рекомендация: Попробовать продуть окошко термодатчика от пыли, если не поможет -
заменить блок климат контроля, вентилятор не идет отдельной деталью.
Исключение ранние Е38, для них можно приобрести вентилятор отдельно.



ДВС и подкапотное

E53

Проблема: Синий дым из выхлопной трубы, выбивает маслоизмерительный щуп, прокладки клапанной
крышки, выдавливает сальники, в самых тяжелых случаях гидроудар изза попадания масла в цилиндры.

Причина: Вентиляция картера не доработана, при низкой температуре замерзает и забивается слив
масла и клапан, в следствие этого образуется повышенное давление в картере - выдавливает
прокладки, затем масло попадает куда не следует. Подрывались и будут подрываться в мороз.

Рекомендация: В качестве меры по устранению предлогается комплект подогрева патрубков
вентиляции картера - помогает но не всегда (поставить всеже стоит). Так что остается очень
внимательно относится к этому вопросу, перед зимой (или лучше регулярно при inspection II)
менять компоненты вентиляции и прочищать отверстия.


"Не едет"

Е46 (М3)
Беда: М3 Е46 При наборе 7000 об/мин включается аварийный режим - отсечка около 4000, ошибка
"защита катализатора при пустом топливном баке".

Причина: Бедная смесь ( в моем случае был виноват расходомер), ошибка з
аписывается при достижении температуры ОГ свыше 700 градусов.

Примечание: В норме (на ходу) расход воздуха, при оборотах около 7000,
на первой- второй передаче макс 850 - 1050 кг/ч, температура ОГ максимум 640 градусов.
Данная ошибка заносится только при наличии датчика температуры ОГ.

Рекомендация: Искать откуда "Бедная смесь" и лечить.



М5 Е39 "Не едет" на диагностике ничего нет, суммирующая коррекция отрицательная
у предела нормы, множительная коррекция в норме, лямбда зонды в норме (только белого цвета,
а не песочного). Помогла замена лямбда зондов перед катализатором (машина стала "лучше ехать").
Причина: не выявлена - человек не приехал на продолжение диагностики.

"Не едет" при отсутствии других симптомов, причины по статистике:
1. Расходомер (на новых тачках), обычно вылезает превышением коррекции.
2. Трос ASC проверить (на старых тачанках) до 98 года
3. Катализатор.
4. Свечи + Воздушный фильтр + Форсунки мылись и менялись в прошлом или ранее году.
5. Подсос воздуха.

Не заводится
Е39 и Е38 с V8
Кз в подогреваемом термостате (термостат металлический, провод подогрева замыкается на корпус),
вышибает предохранитель на 30А в отсеке мозгов или горит проводок до него.

Е34
Довольно экзотическая неисправность, но две машинки было за пару лет.
Обрыв проводки к бензонасосу под задним сидением (на улице) проводка перебивается балкой
заднего подрамника (видимо из-за износа гуммилагеров).

Е36
Тоже редкость - окисление предохранителя на тонком проводе от аккумулятора до передней
клеммы прикуривания (для машин с аккумулятором в багажнике). Предохранитель
спрятан за спинкой заднего сидения, в багажнике, в термоусадке номинал 50А.
Чтобы до него добраться, проще всего снять клемму с аккумулятора и вытянуть провод в салон.

После дождичка не заводится
Е36, Е34, Е32
Регулярность заливания мозга Е36 это что-то smile.gif водосток забивается достаточно регулярно,
за год машинки 4-5 точно есть. На Е34 и Е32 реже, но бывает.


Подсос воздуха, места где искать:
Вентиляция топливного бака, вентиляция картера и подсос воздуха ЕДИНЫ,
редко когда негерметичность появляется в уплотнениях коллектора или форсунок.

Подсос воздуха M40, M43, M42 - Клапан вентиляции картера и его шланг
(шланг нужно смотреть внимательно ближе к клапану разрушается)….
Подсос воздуха M50 - Патрубки и уплотнения вентиляции картера, если шланги к клапанной крышке
потеряли упругость (стали как пластилиновые) менять + кольцо на штуцере в клапанной крышке.
Подсос воздуха M52 - Клапан вентиляции картера.
Подсос воздуха M52TU, M54 - Клапан вентиляции картера (закопан удачно smile.gif ,
еще бывает шланг вдоль рампы форсунок.
Подсос воздуха M60/2, M62 - Клапан вентиляции картера (задняя крышка коллектора)
Чем старее машина, тем больше вероятность появления дырок в трубке вентиляции бака
(в железной), на Е34 обычно гниет под передним левым крылом.


Диагностика
О чем говорит коррекция
Коррекция больше 0 - мозги пытаются обогатить смесь
Коррекция меньше 0 - мозги пытаются обеднить смесь

Превышение суммирующей коррекции (коррекция ХХ) и в норме множительной (коррекция нагрузки)
говорит о небольшом подсосе воздуха после дроссельной заслонки.
Превышение множительной коррекции и в норме суммирующей говорит о смерти расходомера или
подсосе воздуха между расходомером и дроссельной заслонкой.
Суммирующая и множительная коррекция меньше 0 - смерть регулятора давления,
пережим трубки возврата топлива, смерть расходомера или лямбда зондов.


Интерпретация ошибок и тд. …….. Позже напишу………..

Катализатор зонды и зачем кто нужен? Позже напишу……..

Как какие мозги переводятся на безкат.
М20,М40,М42,М30 - "перекодируются" ДИСом, операция 10 мин., попыток около пяти.
М50,М60 - замена ЕПРОМ сколько угодно раз (только епром ждать долго - деталь на заказ)
поздние М50 (siemens MS40,1 и MS41 Flash) перепрограммируются
М52,М43,М62 и более поздние перепрограммируются попыток 13 шт.

Тормоза
ABS E30 E34 E36

ABS E39 E38 (DSC) - блок управления "расходник"
Кнопка тормоза - регулирование на Е39, Е38.
ABS E39 E38 (ASC) - блок управления "расходник"
Трос ASC

AIR BAG

Сенсорный мат AIRBAG - "расходник"
Контактное кольцо AIRBAG мрет изредка.
Пиропатрон преднатяжителя ремня (пиропатроны не мрут) замена провода к сидению.
Внешнее освещение
Установка ксенона на Е39 Е34 Е36 Е38 замена ламп
и одевание разъемов!!! (не плотно надетый разъем высоковольтного провода ксенона ведет
к пробою разъема и смерти блока розжига)

Освещение с нештатной сигнализацией.

Зарядка Е39 провод стартера В+, масса ДВС

Ток утечки по 9 предохранителю (Е39) и нештатная сигнализация
(подключились к лампе освещения багажника)

Навигация МК3 - не работает лампа power не горит - перепрограммировать.
Не заводится: Давление топлива есть, подачи топлива нет.
Залипли форсунки - постучать отлипнут.
Е46 (М54 катушки старые) отрубается один цилиндр на прогреве???
Е46 отрубается один цилиндр на ходу произвольно. Врубается только после перезапуска.

EWS2 Я сталкивался с тем что EWS2 периодически не опознает ключи... Один или два забывает... может и все.
Лечится заменой EWS, причем новый евс из гемании заказанный по вину знает все старые ключи. К EWS привязаны 10 ключей (тоесть прописано десять кодов доступа), в германии, при заказе нового евс, в него прописывают эти-же коды.
Замена ключа также может помочь, потому как заказанный ключ имеет номер отличный от имеющихся, и прописан в другой (возможно неповрежденной) ячейке памяти ЕВС.

Автор: bmw728 11.1.2007, 0:48

Думали, что сломалась МКПП (735, Е38 ), а это маховик шумит:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22624&postdays=0&postorder=asc&st=0

Автор: bmw728 11.1.2007, 9:56

Достаём бочёк омывателя на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=120911

Автор: bmw728 15.1.2007, 23:38

Увеличить обороты ХХ:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23005

Автор: bmw728 24.1.2007, 21:00

Ксенон в противотуманки:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=122386
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=30696&p=332719#332719
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1520

Автор: bmw728 24.1.2007, 22:24

О взаимозаменяемости механизма стеклоподъемников на Е39 (дорестайл/рестайл):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=122604

Автор: bmw728 25.1.2007, 23:14

Поскрипывание при холодном запуске М52:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=2633190#post2633190

Автор: bmw728 12.2.2007, 18:13

Вакуумник утонул - тормоза замёрзли (Е39):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23605
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54912
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/57974-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%83%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=77588&st=0&gopid=853027&#entry853027

Автор: bmw728 12.2.2007, 18:18

Уровень оборотов мотора на холостом ходу (холодный/прогретый):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23247&st=0

Автор: bmw728 13.2.2007, 19:43

Где ВИН на Е39:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24213

Автор: bmw728 26.2.2007, 17:42

Соскочил трос ручки привода замка двери или оборвался... снимаем обшивку двери
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24553
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35311

ВИДЕО - демонтаж обшивок дверей:
-снятие
-постановка
-снятие задней обшивки

Демонтаж БК и прочая видеоинформация по Е38/39/46:
http://www.bimmernav.com/BMW_GPS_Navgation_Retrofit_Information.html

Автор: bmw728 26.2.2007, 18:20

Как защитить бампер?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24464
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=8071&highlight=%F3%EA%F0%E0%EB%E8+%E1%E0%EC%EF%E5%F0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=8066&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=109027&page=1&highlight=%F3%EA%F0%E0%EB%E8+%E1%E0%EC%EF%E5%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=33998&page=1&highlight=%F3%EA%F0%E0%EB%E8+%E1%E0%EC%EF%E5%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?s=&threadid=33931
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=26584&page=1&highlight=%F3%EA%F0%E0%EB%E8+%E1%E0%EC%EF%E5%F0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=134073&page=1
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=30913

Автор: bmw728 1.3.2007, 22:58

Показания экономайзера (эконометра):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=126684
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=107405&highlight=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E0%E9%E7%E5%F0

Про счётчики расхода бензина:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=17157&p=387801#387801

Автор: bmw728 7.3.2007, 23:26

На тему защитной плёнки для кузова:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24750&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=132394
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=137317&highlight=%F1%EA%EE%EB%FB
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=150051&page=1&pp=20

Временная защита при дальних поездках:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=138478
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=118618&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%EA%E0%EF%EE%F2%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=6198&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%EA%E0%EF%EE%F2%E0

"Жидкий чехол" или добровольный вандализм:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=144927&page=1&pp=20

Восстановление внешнего вида при помощи плёнки:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58565

Автор: bmw728 8.3.2007, 0:29

Про круиз-контроль:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=119795&highlight=%EA%F0%F3%E8%E7-%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=138309&highlight=%EA%F0%F3%E8%E7
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=129975&highlight=%EA%F0%F3%E8%E7

Автор: bmw728 26.3.2007, 23:52

Про обвес на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25880

Про "ангельские глазки" на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26270&postdays=0&postorder=asc&st=0
http://www.nftservice.ru/pages/x5optics/
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=1496

Тюнинг от Хелла:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70518

М-пакет:
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=7151

Автор: bmw728 13.5.2007, 14:58

E39. Погасла подсветка панели и всех кнопок:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=136547

Про свет в салоне:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47851

Автор: bmw728 1.7.2007, 1:05

Как вскрыть собственную е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=29406&postdays=0&postorder=asc&st=0
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49206&st=0

...или Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=147657

...и ещё:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=35544&hl=%F5%EE%F7%E5%F2
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=169750&page=2

Автор: Sebi 5.9.2007, 11:27

Цитата(bmw728)
Размерность резины на Е-38...

На Ваш автомобиль допускается устанавливать шины следующих размеров:
215/65/16
235/60/16
245/55/16
235/55/17
235/50/18
245/45/18
255/45/18
255/40/19
285/35/19

https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12253
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=128061&page=1&pp=20
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=findpost&showtopic=25459&p=273351#273351

Автор: zippo 19.9.2007, 0:12

Добавлю.

TEST-NR. 14
Ошибки приборки.

CD EC signal 1
DA EC signal 2
C1 signal TWEG+ (input pulse generator wheel)
C3 signal TD (engine speed)
D3 coolant temperature
D5 oil temperature
CE Outside temperature
C7 lever-type sensor 1
D7 lever-type sensor 2
8F overvoltage (U>16V)
8D ATS signal: telegram error or no telegram
90 Clamp 15
8C Clamp R
CF SII reset
44 oil pressure
92 chime_1
91 chime_2
8B chime_3
3F meassure works driver
BC brake fluid level
BD EBV
BE light module-EEPROM error
BF IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
83 speed A
88 I bus
87 K bus
3E serial telegram for speed, tacho, economy control, tank, temp.
F0 CAN BUS OFF
F4 no CAN ID
F5 no CAN ID ASC1
F6 no CAN ID DMER1
F7 no CAN ID DMER2
F8 no CAN ID DMER4
F9 no CAN ID DMEL4
FA no CAN ID EML1
FB no CAN ID EGS1
11 acoustics sensor not present
C6 code
FF Unknown error location




Пример.
Ошибка C781Eb - lever-type sensor 1
Ошибка d78100 - lever-type sensor 2
Ошибка BD9036 - EBV

Вроде понятно...

По скольку ошибки не пересекаются разных версий панелей, то для удобства сгрузил их в один список.

Выберу время и положу расшифровку атрибутики ошибок... тоесть ... частота возникновения и обстоятельства (условие) возникновения ошибки...


P.S Перенесите наверное куда надо...

Автор: Absol79 7.10.2007, 20:31

Хочу добавить что для DME SIEMENS используются титановые ЛЗ а для BOSCH циркониевые в подборке этого не озвучено!

Автор: TuringE39 8.7.2009, 13:00

кое что в сети!

Мультимедийные руководства на Е-39



http://depositfiles.com/files/lj3btq4a5

http://depositfiles.com/files/i11wrotke


Геометрия кузова, реперные точки проверки правильности ремонта

http://depositfiles.com/files/ac74j2jwv


Расположение VIN номера на кузовах Е-3х серий (в том числе Е-39)

http://depositfiles.com/files/75c1w17zq


О ключе зажигания (по TIS BMW 2003)

-инициализация
http://depositfiles.com/files/79rwhy29a
-память ключа
http://depositfiles.com/files/ifrfj676g


TIS BMW 2003

http://depositfiles.com/files/zm1fymge8

Автор: черный 17.9.2009, 17:24

BMW E38 BUYING GUIDE ( http://www.meeknet.co.uk/E38)

There are a few buying guides around for the E38 that tells you what to look out for and the common problems you may find. However, when I bought my first E38 I didn't know what I actually wanted and what was available rather than what could go wrong. This buyer's guide tells you what is available as far as engines, exterior and interior options, the Individual and Highline models. The common problems can be found here.

The BMW E38 7-Series are excellent cars and excellent value at the time of writing (2008 and updated in 2009). Nearly all the E38's fall outside the proposed increase in Road Tax which affects cars built after March 2001. They are exceptionally cheap to purchase and cost little more than the standard Eurobox to keep on the road, especially with The 7 Series Register to give you the correct advice.

However, the E38 title covers numerous cars with very different characters, from the frugal 728i through to the manic Sport Vanos 740i's and the more refined 750iL. Over the life of the E38 there have been many changes both to the exterior and the engines with three main engine types (I-6, V8 and V12) and a number of variants of those engines.

The E38 can be seen as having three distinct phases, initially the E38 was rolled out in 1994 with the V8 engines from the E32 series (M60). These engines were still very new only being introduced to the E32 in 1992. The same engine-control system was used (DME 3.3) and married to the E32's 5-speed automatic gearbox. There was a short delay before the V12 was added to the range as the M70 was re-tooled to increase the engine capacity to become the M73.

The first big changes occurred in 1996 with a complete upgrade to the V8 engines and the introduction of the I-6 engines. The V8's were increased in capacity to 3.5 Litres and 4.4 Litres for the 735i and the 740i respectively and renamed M62, the 730i model was dropped to be replaced by the 728i. The 728i was a new breed of I-6 engine, much different from the previous M30.

The second major changes occurred in late 1998 with a complete upgrade of all the engines (except the M73 which only had minor modifications). The 728i's M52 engine was updated to twin-Vanos and the Nikasil process was dropped. At the same time the V8's were updated to incorporate Vanos variable valve timing to the inlet cams which increased the flatness of the torque curve and increased the peak torque by 20Nm. The peak power was kept the same on the 740i at 286BHP, this was deliberate as to not encroach on the 750i's territory!

Not only are there differences between model years there are also major differences between the option level of some cars of the same year and model. BMW's option list is exceptionally long and could very nearly double the original buying price of the base model. Apart from the standard options such as Sat-Nav and television the buyer could order an 'Individual' model. Just to cause further confusion you could purchase an Individual paint-colour with standard interior and visa-versa.

ENGINES AND PERFORMANCE

Straight 6 (M52) fitted to 728i


M52TUB28 with double-Vanos fitted to a 2001 728i Sport


The smallest engine in the range is fitted to the 728i. The first version (M52B28) was manufactured using the Nikasil process and had inlet-only variable valve timing. However, this was a very different engine to the older M30 fitted to the E32's. This was a light-alloy engine with twin overhead-cams, 24 valves, sequential fuel-injection and 6 coil-over-plug ignition units which produced 186BHP.

The early engines (1996 - 1998) proved exceptionally robust but suffered from Vanos problems that caused an uneven idle. In September 1998 the M52TUB28 was introduced, the Nikasil process was dropped and twin-Vanos was introduced. This provided better fuel-economy and flattened the torque-curve which made the later models more driveable.

The 728i is not a fast car but it certainly isn't sluggish, it is quite urgent from a standstill but starts to run out of puff quite quickly. However, these are all relative terms expressed in comparison to the rest of the E38 range; against the majority of cars on UK roads the 728i is pretty fast, especially at motorway speeds where the grunt of the M52 is most noticeable. The 728i has the lightest engine of the E38 range and that makes this car pretty agile, even at just under two Tons in weight the 728i will embarrass most sports cars. The Sport variant is slightly quicker due to the high stall-speed torque converter and slightly lower final-drive ratio. It is a great cruiser and gives excellent economy (37MPG) on long runs.
V8 (M60 and M62) fitted to 730i, 735i and 740i

M62TUB44 with electronic throttle body and twin-Vanos

All the engines in the V8 range were ahead of their time with quad overhead-cams, 32 valves, sequential fuel-injection and 8 coil-over-plug ignition packs. The first E38 V8's retained the engines from the E32 (M60) with the 730i and 740i having the 3.0Ltr and 4.0Ltr M60 respectively. The M60 engines were manufactured using the Nikasil manufacturing process and command much lower resale prices in respect to the M62 engined cars. In 2008 the 'Nikasil problem' is old news and these engines have the same longevity as it's successor.

In 1996 the M60 engine was replaced with the M62, at the same time the engine capacity was increased to 3.5Ltr and 4.4Ltr for the 735i and 740i respectively. These engines were produced using the Alusil process to harden the combustion bores. These engines are seen as more reliable and were designated M62B35 and M62B44 with 235BHP and 286BHP. The M62B's were powerful but the power was seen at the higher end of the rev range making the cars a bit slow off the line but quickly making up for it as the revs rose.

In September 1998 the M62TUB35 and M62TUB44 was introduced. These engines were similar to the M62B's but included twin-Vanos on the inlet camshafts. Although the BHP for the 4.4Ltr remained the same at 286BHP and the torque was increased by by a mere 20Nm, the torque-curve was much flatter and this makes the Vanos V8's much more driveable. The inclusion of the Vanos system also smoothed the idle and increased economy. These changes were made during the 'facelift' process and these cars command a higher price.

The 730i has similar performance to the 728i (see above) but uses more fuel (33MPG on motorway runs). The 735i is slightly quicker than both, but not a great deal so as would be expected. It is a bit quicker from the lights but the pre-facelift (non-Vanos) engines need quite a few revs to squeeze the power out. However, in Sports mode, once the revs hit 4000 RPM they can really shift.

The 740i is a bit more of a brute, the M60B40 engine in the early models like a few revs to achieve power but the 4 Litres certainly give a push. The M62TUB44 fitted to the post-facelift cars (after September 1998) are monsters and can be quite intimidating to the unwary, they definitely need the DSC switched ON in poor conditions as the back-end can snap out without warning. On long runs the 740i can return a good 33 MPG, very similar returns to the 735i. The Vanos system really makes a difference as does the temperature-mapped thermostat that allows the engine to run hotter when cruising. The 740i can be driven quietly and smoothly but that misses the point, if you just like cruising get a 728i!

V12 (M73) fitted to 750i

M73B54 engine fitted to a 1998 750i

The M73 engine is hugely reliable and this is due in no small part to its relative simplicity. While the M60, M62 and M52 have 4 valves per cylinder and twin overhead cams per cylinder bank, the M73 retains a single overhead cam and 2 valves per cylinder. As with the other engines there are two variants, the M73B54 and M73TUB54, both producing 326BPH and 490Nm. Unlike the other engines the major changes between the B and TUB variants concern the control system rather than mechanical changes. Both variants retain the M70's twin coil-and-distributor ignition system and if there is a weak area the ignition system is it.

The M73 is exceptionally powerful with masses of torque and this provides the major differences between the 740i and 750i. Whereas the Vanos 740i is manic and very quick, the 750i is just as fast but much more refined sounding more like a turbine than a piston engine. The only downside to the M73 is the fuel-consumption, slightly better on the TUB variant due to better control systems but still hardly frugal.

The 750i has very similar performance to the post-facelift 740i, it just does it without any fuss. There is no substitute to normally aspirated capacity and at 5400cc the 750i has a lot of it! You also get the kudos of the V12 badge, it really is a class act.


PRE AND POST FACELIFT MODELS

Exterior

The Facelift process was started during September 1998, please note that this is the production date and not the registration date as I have seen many 1999 registered cars that are not Facelifted. The main exterior changes are to the lights, front and rear.

The rear lights were originally a double-skinned plastic construction, these crazed and leaked often filling with water that could only be removed by drilling holes in the lenses. The 1999 models had rear clusters that were of glass construction but still retained the amber indicators. The 2000/2001 models are of glass construction and have clear indicators.

Pre-Facelift 1998 735i

Post-Facelift 1999 740i

Post Facelift 2000 740i

Although the rear clusters can be upgraded quite simply (they are held on using four nuts) the front lights cannot due to the decrease in indicator size. Replacing the headlight unit but retaining the indicators leaves a gap between them as the facelift indicators abut inboard of the bonnet gutter. Changes can be made to the wings to accept the facelifted indicators in a bodyshop or by cutting pieces off the original indicator and spraying it with the body colour. But with the exceptionally low prices for facelifted E38's this certainly isn't economical.


Mechanics / Electronics

The facelift process also saw many changes to other parts of the E38 with a greater push towards integrating the many additions across the model years. Major changes were made to the ABS (anti-skid braking system)/DSC (dynamic stability control)/ASC (anti-slip control) systems which started as separate components. On the 740i these components were integrated into a single control unit that was fitted to the ABS pump. The cruise control, idle valve and ASC throttle were all integrated into the electronic throttle system (EML), the 750i had this as long ago as 1988 on the E32. Other engine changes have been discussed in the previous section.



INTERIOR OPTIONS


Seats

There are three basic seat types with numerous options including ventilation, active (massaging) and heated:
Standard seat

Comfort seat

Contour (Sports) seat

The standard seats are very comfortable as would be expected, but supply little lateral support. They can be supplied with heating but this does not come as standard. The adjustments available are quite sufficient in normal use.

The comfort seats have additional adjustments for lumbar (lower back) support which can be moved both horizontally and vertically. The back of the seat can be adjusted for rake in the upper half in respect to the lower half.

The contour seats have the same adjustments as the comfort seats but have additional adjustment of the thigh support which can move horizontally away from the seat base. These seats are fitted as standard to the Sports models and offer the greatest amount of support and adjustment.

Heating was optional on all seat types. The active option consists of two fluid-filled bags under the surface of the seat base. The fluid is moved between the two bags every few seconds and this slight unbalancing of the seat causes the driver to shift position slightly and reduces back stress. It is an acquired taste and can be quite disconcerting to the unwary.

Ventilation was also available as an option, this keeps the seat cooler in the summer months and is quite an unusual addition.



Centre Console/MID/On Board Monitor

There are three basic configurations for the centre console:
MID console (no climate-control option)

4:3 Monitor

16:9 Monitor

The On Board Monitor is the hub for a number of options, Sat-Nav, television, telephone and Trafficmaster, without the monitor these options (apart from basic telephone use) are not available. A few years ago it was financially viable to retrofit the 4:3 screen to an E38 that only had the MID option. Presently, with the cheap availability of E38's with monitors already fitted it isn't such a desirable prospect, especially as the retrofit of these options is extremely complicated.

The retrofit of a 16:9 monitor in an E38 already fitted with the 4:3 monitor is much less involved. It also requires a change of the video module (fitted in the boot) to get full use of the features. Both the 4:3 and the 16:9 monitors come in LHD and RHD versions, make sure you get the right version for your car.

Sat-Nav

The E38 was supplied with 3 versions of Sat-Nav: MKI, MKII and MKIII. The MKIV was only ever retrofitted but is now quite common as the retrofit is extremely simple and the DVD-based MKIV is much faster.

The MKI was an option in the early models and had a male voice, it was a complicated system with a head unit, GPS unit, magnetic heading unit and an antenna. It was pretty slow and often failed to track the car's position.

The MKII was a slightly faster and the magnetic heading sensor was replaced with a gyro sensor that was integrated into the head unit. It still had a separate GPS unit and antenna. The MKII was introduced around 1998 and the integration into the cars information system caused a few problems with the complete system freezing and locking the use of any monitor functions.

The MKIII was introduced on the 2000 models and is quicker again. The GPS unit is integrated into the head unit and requires only an antenna to operate. This version does not suffer from the freezing and lock-up that the MKII did. All three versions of Sat-Nav can be brought up-to-date by purchasing later versions of operating system and maps. When used with the 16:9 screen the MKIII can be run in split-screen mode with directions and map on the same screen.

The MKIV is a DVD-based system and is much faster than the previous models. The map DVD's also cover Europe whereas the CD's used on the earlier systems only cover one area. You can also get a bird's-eye-view (perspective view) on the MKIV
MKI and MKII

MKIII

MKIV

SPORTS - INDIVIDUAL - HIGHLINE MODELS

Sport Models

Ebay is full of 'Sports' E38's but they are rarely the real thing. The true Sports models have two items that define the marque, a high stall-speed torque-converter and a lower-ratio differential, the correct option number for this is S204A. These two items are extremely rarely retro-fitted whereas the M-Parallel wheels and M steering wheel are quite often stuck on standard models. The Sport 740i is 0.1 second faster to 62MPH than the standard 740i but feels a lot quicker. The Sports models had a basic price Ј3,900 higher than the standard model.


Although this car has 18" M-Parallels, M-Steering wheel, body-coloured skirts, is de-chromed and has S-EDC the lack of an Anthracite headlining and contour seats means this is not a Sports model

The true Sports models have a few identifying features:

M-Parallel 18" Alloys
Shadowline / Bodycolour exterior
M Steering wheel
Anthracite headlining
S-EDC (see options)
Contour seats

The correct torque-converter and differential are difficult to check, the only definite method is to contact BMW Customer Services to obtain the original specification. However, the presence of an anthracite (black) headlining is a good visual clue as these are extremely difficult to retrofit. There are many E38's that have most of the other options that are not Sports models. Recently I looked into a method for discerning between a 740i and a 740i Sport, the following method will ensure, at least, that the correct final-drive unit is fitted:

Use OBC hidden function 8 to display KPH; set cruise to 123KPH on a level road
(the speedo will show 80MPH/128KPH as it over-reads by 4%)

Use OBC hidden function 7/2 to show RPM

A non-Sport model will show 2305 - 2310 RPM
A Sport model will show 2475 - 2480 RPM

Alternatively, without using any hidden functions:

Set the cruise so that the speedometer shows exactly 80MPH when in 5th gear. The instruments will look like this:
NON-SPORT

SPORT



Individual / Highline Models

The E32 Highline model was real head-turner with great expanses of wood trim, picnic tables, rear vanity lights and often a refrigerator in the rear. There was not an E38 Highline model, however the E38 option list included most of the Highline elements including the wooden picnic tables.

The first question is what constitutes an Individual Model? The simple answer is a car that was ordered with options that could not be taken from the standard options list. The Individual options were more expensive than the standard options which increases their resale value, however as the Individual options were entirely at the whim of the original buyer some colour combinations were not to everyone's taste! Click here for an example customer order.

Identifying an Individual model is quite easy as shown on the right. There has been some discussion regarding Individual models that do not have the sticker on the strut-mount, it might be possible on cars that only have interior options rather than an Individual exterior colour. The Individual door treads (rocker covers) were an option (at Ј100 per door), the lack of them does not mean your car is not an Individual.
Below are a few of the Individual options:



Champagne full Nappa leather with piped seats, matching carpets, stitched dashboard and centre console


Inlaid wood trim
Picnic tables and rear vanity mirrors
Mora Metallic paintwork



VARIOUS STANDARD OPTIONS

There are numerous options available on the E38, some are very useful, some are a complete waste of time, nearly all of them add value to the car. Click here for the full list. Here is a selection of options and what they do:

S-EDC gives variable damping to the suspension. Whereas the standard suspension can be a little soft and the Alpina Sports suspension tiring on bad road surfaces, the S-EDC option automatically adjusts the damping to suit the driving style. It can also be switched manually to Sports Mode to stiffen the damping. The system is quite complicated and includes numerous acceleration sensors and steering-angle sensors. The ride is adjusted by electrically-controlled dampers which have three hydraulic valves to adjust the ride in three stages. A Ј1,300 option it is quite sought-after and a standard option on the Sports models. Identified by the S-EDC button in the centre console.




PDC or Park Distance Control is a very useful option on the large E38. It consists of four sensors in the rear bumper and four sensors in the front bumper that detect the distance to solid objects. Warnings are made by sounders at the front and rear in the interior of the car. The beeping increases in frequency as the car gets closer ending in a constant beep when the car is within 12" of the object. The sensors often fail but are easily replaced.




Hydraulic Boot. All E38's have a soft-close boot which pulls the boot down into the locked position and releases the lock. However, the hydraulic option fully opens and closes the boot by remote control. The serene glide of the lid opening when you are still a few yards away is a joy to behold. Especially when you are laden with shopping which can be placed in the cavernous boot whilst the Mondeo driver is placing his shopping in a deep puddle. While he his lifting the dripping bags into the boot my boot is gliding back down as I get in the car and start the engine. This is one of my favourite options and was one of the cheapest at Ј390. Extremely difficult to retrofit, if you want this option, buy a car with it fitted. Once you have one of these you will wonder how you ever did without it. Exceptionally high Kudos points.




Tyre-Pressure-Control (RDS). This option can be a bit of a nuisance and really was only useful where run-flat tyres were used. Unlike the 'Tyre Failure System' which utilised the ABS sensors to detect a deflated tyre, the RDS system uses a complicated system of pressure and temperature sensors fitted to the road-wheels complete with batteries and radio transmitters, receivers fitted to the wheel arches and a control unit integrated to the Check Control system. It is very complicated. One of the problems is that the batteries fitted to the road-wheel sensors fail after seven years which stops the system working. A new set of sensors (the batteries cannot be replaced separately) will cost around Ј300. The sensors are quite often removed when tyres are replaced and all you get is a warning message after a period of driving and when the ignition is switched OFF. The system often gives the 'Check Tyre Pressures' warning when the pressures are good.



Electrically-Adjustable Steering Wheel. An obvious part of the memory system that should have been fitted from the start of the series. Later models have the steering wheel lift upwards automatically when the ignition is switched OFF.






Electrically-Folding Mirrors. If you need to park is small spaces get a smaller car! A 7-Series should always be parked away from other cars, although you may find smaller cars are attracted to the safe presence of a quality vehicle. A useless option.






Trafficmaster. The usual display is the one shown below....expired! The Trafficmaster system is a nationwide network of ANPR cameras that communicate with a central control centre. The number-plate information is used to calculate the average speed on major trunk-roads and this data is received by the Trafficmaster unit in your car. The display system is extremely clunky and old-fashioned. The TMC option on the Sat-Nav system works a lot better and comes free with the later versions of the system. Another useless option that cost Ј1,300 when originally fitted.


Electric Rear-Blind. More useful for the rear passengers or if the car behind has not dipped their lights and you don't have electrochromatic mirrors. Usually supplied with manual blinds on the side windows and quarter-lights.





Moonroof. A glass sunroof in other words. Usually causes excessive wind-noise but does open the car up to more light without a howling wind. I'd rather have less noise.






Voice-Control
. If you do not have Bluetooth then this is quite useful for the telephone and a few other functions on the Sat-Nav and 'Notebook' recording facility. It works quite well but the commands are not obvious and easily forgettable. Limited value but a desirable option.





DSP Sound-System. You get 4 extra speakers on the rear parcel shelf and a 7-band graphic-equaliser with echo and room reverberation effects. Each of the 14 speakers is driven by a separate amplifier within the DSP unit and the sound-levels can get pretty high, especially for back-seat passengers who are seated just in front of the 4 sub-woofers. The graphic-equaliser can be a bit fiddly to operate, especially if you are driving at the time, but fortunately the simple 'Tone-Control' screen is still available for broad changes in bass and treble. The sound is pretty impressive on CD tracks that have heavy bass but the 40Hz roll-off on the rear speakers and the 80Hz pickup on the door speakers leave gaps in the sound spectrum. Still, it is better than the standard system and carries high Kudos points. A desirable option.



Electrochromatic Mirrors. The interior rear-view mirror contains two light sensors, the forward-facing sensor measures ambient light-levels and the rear-facing sensor measures light levels from behind. When the rear-facing sensor measures higher light-levels than ambient (when a car behind has not dipped their lights) the mirror reduces its reflectance. The control signal from the interior mirror is also routed to the exterior mirrors which also reduce their reflectance. Compared to the on/off nature of the older 'auto-dip' mirrors on the E32, the electrochromatic mirrors are continually variable and work exceptionally well. The exterior mirrors can sometimes come a cropper (as shown) but overall this is a very useful option.




Rain-Sensitive Wipers (AIC). The BMW system works quite well and uses a control-unit that is sited in front of the rear-view mirror. The windscreen has lenses bonded to the inner surface which focuses IR light transmitted from the control unit to the outer surface of the screen. A dry screen reflects the IR light back to a receiver in the control unit whereas any water on the surface of the glass scatters the rays reducing the light seen at the receiver. The stalk-control has a sensitivity adjustment and when working correctly the system is very effective. Unfortunately, they quite often fail and the AIC setting just produces a 10-second interval and no sensitivity to rain. Can be repaired by replacing the control unit (Ј83) very simply.




Third 3-point Rear Seatbelt. At Ј100 this was a cheap option but rarely seen and awkward to retrofit. A very useful safety addition.


Добавлено через 7 недель:




Объединенный блок контроля исправности ламп, системы автоматической диагностики и системы регулировки угла наклона фар (LCM)

В LCM объединены функции нескольких различных ЭБУ, которые до сих пор устанавливались на автомобилях серии E38 по отдельности:

•блок контроля исправности ламп

•модуль системы автоматической диагностики

•ручная регулировка угла наклона фар

С конца 1995 года LCM сменил на автомобилях серии Е38 блок контроля исправности ламп и модуль системы автоматической диагностики. Он устанавливается на всех автомобилях серии E39 с начала серийного производства.

Общий принцип работы
Диагностика и коммуникация с другими электронными блоками управления происходит по шине I-Bus (E38/E39 high) или K-Bus (E39 базовая).

При выходе из строя ЭБУ или одного из периферийных элементов ЭБУ аварийный режим сохраняет работоспособность следующих функций:

•при "контакт 15 ВКЛ." независимо от положения выключателя включаются: наружные фары заднего хода (без фонаря освещения номерного знака), ближний свет

•при "контакте 15 ВКЛ." и включенном выключателе стоп-сигналов: левый и правый стоп-сигналы

В аварийном режиме отсутствует коммуникация по шине I-Bus/K-Bus. Это означает, что диагностика невозможна.

Если на автомобиле устанавливается буксирное устройство, то цепи ламп автомобиля-тягача с модулем подключения электрооборудования прицепа должны быть отсоединены от цепей ламп прицепа. LCM соединен с модулем подключения электрооборудования прицепа проводом передачи данных.

Имеется диагностическая программа для всех 3 функциональных сфер LCM.

Функции приборов освещенияLCM управляет и контролирует

•все приборы наружного освещения автомобиля, во включенном и выключенном состоянии (контроль в накаленном и ненакаленном состоянии)

•все переключатели и клавиши включения приборов освещения

•работу светорегулятора подсветки комбинации приборов и символов

Детали и узлы
Все выключатели, контролируемые LCM, (за исключением выключателя стоп-сигналов) при включении замыкают на массу.

LCM подконтрольны следующие выключатели:

•комбинационный выключатель стояночного огня и ближнего света

•переключатель указателей поворота/ближнего света

•выключатель противотуманных фар

•выключатель стоп-сигналов

•клавиша включения аварийных световых сигналов

•потенциометр светорегулировки подсветки комбинации приборов и символов

Следующую информацию LCM получает по шине I-Bus/K-Bus.

Переключатель света

Когда переключатель света находится в нейтральном положении, все контакты замкнуты (R < 1 Ом), в положении включения ближнего или дальнего света соответствующий контакт разомкнут (R > 1 MОм)

LCM отдельно управляет подсветкой переключателя света. Подсветка горит наиболее ярко, когда переключатель света находится в положении ВЫКЛ. Ее яркость такая же, как у подсветки комбинации приборов и символов, когда последняя тоже включена.

выключатель стоп-сигналов

Когда контакт R включен, LCM непрерывно контролирует выключатель стоп-сигналов.

Он выполнен в виде датчика Холла и имеет 3 провода (контакт R, контакт 31, сигнальный провод). Контрольный выключатель не требуется.

Выключатель аварийной сигнализации

В выключателе аварийной сигнализации находится контрольная лампа включения аварийной сигнализации. Она служит также в качестве подсветки выключателя.

Потенциометр светорегулировки

Когда переключатель света находится в положении включения стояночного огня или ближнего света, то включается подсветка комбинации приборов, символов и функциональных клавиш с регулировкой яркости (контакт 58g).

Напряжение от контакта 58g зависит от положения потенциометра светорегулятора.

Активизация контрольных ламп в комбинации приборов

Сигнал на включение контрольных ламп левого и правого указателя поворота, заднего противотуманного фонаря, противотуманных фар и дальнего света передается по шине I-Bus/K-Bus.

Лампы
Лампы приборов освещения автомобиля контролируются во включенном и выключенном состоянии (контроль в накаленном и ненакаленном состоянии).

Лампы включаются через транзисторы. Так как они защищены от короткого замыкания, то необходимость в предохранителях для ламп отпала.

Лампы можно активизировать в программе "Диагностика".

Функции цепей ламп, обусловленные особенностями экспортного исполнения, кодируются.


Функции системы автоматической диагностики

Система автоматической диагностики служит средством информирования водителя. Она выводит на текстовый дисплей блока индикаторов IKE (E38/E39 high) или на жидкокристаллический дисплей системы автоматической диагностики в комбинации приборов (E39 с базовой бортовой сетью) сообщения и тем самым информирует водителя о выходе из строя важных систем, а также дает необходимые указания и предупреждения.

Общие черты обеих бортовых сетей
Система автоматической диагностики в составе LCM контролирует собственные датчики и распознает, когда есть необходимость в передаче сообщения. Тогда она посылает сообщение к IKE/комбинации приборов с запросом на вывод сообщений на текстовый дисплей или жидкокристаллический дисплей CCM.

Она контролирует следующие датчики:

•термодатчик уровня масла

•выключатель сигнальной лампы уровня тормозной жидкости

•выключатель сигнальной лампы уровня охлаждающей жидкости

•выключатель сигнальной лампы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя

Кроме того LCM связан проводом передачи данных с ЭБУ EML и DDE.

В исполнении для США имеются контакты замка зажигания и ремней безопасности.

Кроме того система получает внутри LCM сообщения о неисправности ламп.

Она также анализирует сообщение от других ЭБУ, которые приходят по шине I-Bus, и посылает IKE/комбинации приборов соответствующий запрос.



Бортовая сеть E38/E39 high

Некоторые сообщения сопровождаются звуковым сигналом.

Сигнал на включение гонга, сопровождающего сообщение системы автоматической диагностики, передается по шине I-Bus (прямой провод между LCM и гонгом отсутствует). Необходимо иметь в виду, что звуковой сигнал может раздаваться не всегда, даже вместе с одним и тем же сообщением. Это зависит от важности и количества сообщений, пришедших ранее.

В бортовой сети E38/E39 high возможны следующие текстовые сообщения системы автоматической диагностики:

Проверить уровень масла в двигателе

Уровень наполнения определяется термодатчиком уровня масла.

Он подает прямоугольный сигнал. Питание к нему подается с момента "контакт 15".



Проверить уровень тормозной жидкости

Залить омывающую жидкость

Проверить уровень охлаждающей жидкости

Аварийная программа двигателя

Когда распознается какая-либо неисправность дроссельной заслонки или датчика положения педали, EML переходит на аварийную программу с заметным снижением мощности двигателя. В этом случае система автоматической диагностики получает по проводу, напрямую соединяющему LCM с EML, сигнал и выдает это сообщение.

Предпусковой разогрев/система впрыскивания

LCM связан проводом с ЭБУ DDE и получает он него сигнал к выводу сообщений "Предпусковой разогрев" и "Система впрыскивания".

EEPROM LCM

Появляется, когда LCM не закодирован.

Ключ замка зажигания вставлен (только для США)

В замке зажигания находится замыкающий на массу выключатель. Сообщение появляется при открытой двери водителя и остается до тех пор, пока не будет вынут ключ из замка зажигания, но только при выключенном зажигании.

Пристегнуть ремень (только для США и стран Персидского залива)

Сообщение появляется, когда ремень безопасности не пристегнут. Микроконтакт замка ремня безопасности, замыкающий на массу, напрямую соединен с LCM.

Информация, которую система автоматической диагностики получает от IKE/комбинации приборов:

Для следующих сообщений система автоматической диагностики получает информацию от IKE. При выдаче неверных сообщений продолжить поиск неисправностей в IKE.

Аварийный режим управления коробкой передач

При появлении неисправности в блоке управления КПП, подсоединенном к IKE, о ней сообщается LCM по шине I-Bus.

Отпустить стояночный тормоз

Если автомобиль поставлен на стояночный тормоз, то сообщение об этом выдается при превышении скорости 5 км/ч.

Проверить тормозные накладки

Температура охлаждающей жидкости

Стоп! Давление масла в двигателе



Информация, которую система автоматической диагностики получает от ZKE:

Для следующих сообщений система автоматической диагностики получает и обрабатывает информацию от ZKE. При выдаче неверных сообщений продолжить поиск неисправностей в ZKE.

Дверь открыта

Это сообщение выдается при открытой двери водителя, переднего пассажира, или задней двери, когда скорость превышает 5 км/ч.

Багажник открыт

Это сообщение выдается при открытой крышке багажника, когда скорость в первый раз превышает 5 км/ч.

Свет включен?

Сообщение появляется, когда ключ зажигания находится в положении "0" и при включенных стояночных огнях открывается дверь водителя.



Все сообщения, касающиеся приборов освещения, анализируются внутри LCM

Бортовая сеть E39 базовая

На автомобилях с базовой бортовой сетью все указания даются не в форме текстовых сообщений, а посредством сигнальных ламп и символов на жидкокристаллическом дисплее системы автоматической диагностики в комбинации приборов.

Запрос для следующих ламп поступает также от системы автоматической диагностики:

общая сигнальная лампа неисправностей тормозной системы

Сигнал к ее включению подается LCM, когда блок получает от своего выключателя уровня тормозной жидкости информацию о том, что тормозной жидкости слишком мало.

сигнальная лампа уровня омывающей жидкости

Эта лампа загорается, когда выключатель, соединенный с LCM сообщает, что уровень омывающей жидкости слишком низкий.

контрольная лампа уровня масла

Уровень наполнения определяется термодатчиком уровня масла. Он напрямую связан с LCM и выдает прямоугольный сигнал, частота которого является параметром для определения уровня наполнения. Питание к нему подается с момента "контакт 15".

предпусковой разогрев

LCM связан проводом с ЭБУ DDE и получает он него сигнал на включение этой лампы.

контрольная лампа микроконтакта замка ремня безопасности

На автомобилях в исполнении для США и стран Персидского залива эта лампа загорается с момента "зажигание включено", если ремень безопасности не пристегнут. Микроконтакт замка ремня безопасности, замыкающий на массу, напрямую соединен с LCM.

неисправность ламп (на ЖК-дисплее для сообщений системы автоматической диагностики)

сообщения о положении двери (на ЖК-дисплее для сообщений системы автоматической диагностики)

перегрев катализатора (только в исполнении для Японии)

кроме того: сигнал гонга при вставленном ключе замка зажигания (только в исполнении для США)

Автор: shroman 20.1.2010, 22:35

Дизельные туманки е38: http://admin.alfalinks.lv/ru/content/shattered-fog-light-730d

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)