EXIST.RU Магазин автозапчастей |
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ BMW (985) 763-9983 |
APEX.RU Магазин автозапчастей |
Все про гуммилагеры - они же сайлентблоки задней балки |
7.6.2006, 23:27
Сообщение
№1
|
|
Почетный Житель Пользователь Сообщений: 303 Регистрация: 12.10.2004 Из: СЗАО |
Машина вывешивается на подъёмник
(IMG:http://photofile.ru/photo/dr--motor/333582/large/28482909.jpg) 1 открутить гайку №8 и два болта № 9 снять площадку №5 2 опустить балку чуть в низ и убедится что алюминевая втулка сблока отошла от болта торчащего из кузова 3 Приподнять балку при помоши подпорки (на родное место ) 4 подобрать ещё одну гайку №8 и навернуть ее на место так чтобы по ней можно было стучать не повредив болр и резьбу на нём. 5 снять заднюю сидушку , спинку не снимать. 6 кувалдой выбить болт №6 вверх ( он сидит в кузове на шлицах) и вытащить его 7 взять болт длиной 15см и диаметром так чтобы он проходил через гумилагер, подобрать на него гайку. 8 подобрать шайбу которая будет диаметром чуть меньше посадочного диаметра гумилагера. на шестигранную головку болта приварить кольцо за которое можно будет зацепить крюк лебёдки. (IMG:http://photofile.ru/photo/dr--motor/333582/large/28483599.jpg) 9 Убрать подпорку, с низу вверх просунуть болт кольцом вниз подложить шайбу и накрутить гайку. 10 взять лебёдку закркпить одним концом к полу другим за кольцо болта. 11 Поставить подпорку межту полом и балкой моста. 12 натянуть лебёдку. 13 техническим феном нагревать посадочное место с.блока С блок с одной стороны снят. установка 14 Металической щёткой почистить посадочное место ( круглая в дрель удобнее) 15 Обратить внимание на посадочном месте гумилагера есть две направляющие , а на гумилагере две канавки (пазы) 16 взять жидкое мыло или другое любое моющее средство ( шампунь) 17 намазать гумилагер и установить его рукой на сколько получится, предворительно совместив направляющие. 18 взять петлю перекинуть её через балку ближе к к гумилагеру, зацепить за неё лебёдку ( второй конец к полу) 19 поставить подпорку под гумилагер и лебёдкой натянуть балку до посадки гумилагера. 20 убрать всё лишнее забить болт в кузов, поставить площадкуи затянуть гайку и болты один гумелагер установлен. переходим на вторую сторону для замены гумилагеров нужно ключ 22 ключ 13 приспособление изготовленное из болта лебёдка и наше национальное "кувалда" -------------------- |
1.9.2006, 0:35
Сообщение
№2
|
|
Гордость Клуба Пользователь Сообщений: 1308 Регистрация: 13.3.2004 Из: Москва |
Итак, вопрос не новый, но часто спрашиваемый.
LEXX Формально, говоря "гуммилагеры" чаще всего имеется ввиду именно с/б опоры задней балки, а остальные так и называют сайлентблоками... krabs в нашем понимании гуммилагеры это которые мост задний держат Гуммилагеры -это резинометаллический шарнир, который служит для относительно "мягкого" крепления какой-нибудь детали к кузову - но в нашем случае наши товарищи очень правильно сформулировали. Благодаря такой конструкции достигается гашение ударов и вибраций при движении и трогании автомобиля. На кузовах Е23,28,30,32,34 установлены два таких сайлентблока, а на кузовах Е36,38,39 и др - четыре. Симптомы неисправных гуммиков просты - если при остальных исправных компонентах, при трогании с места, переключении передач, сбросе газа и торможении появляется сильный удар снизу по кузову сзади - значит они порваны или потеряли упругость и подлежат замене. Иногда при неисправности этой детали на машинах с ASC на сухой дороге возможно срабатывание системы. Но есть еще одна деталь которая дает похожий эффект - опора редуктора, которая при выходе из строя дает такой же звук. Так что при появлении удара проверить состояние опоры тоже надо. Порванные и потерявшие упругость сайлентблоки при вывешенной машине хорошо видно - балка заднего моста опускается на дополнительный кронштейн который прикручен снизу под сайлентом. Проверить можно монтажкой - если вставить ее между кронштейном и балкой и попробовать сдвинуть с места балка будет "гулять" во все стороны. При исправных гуммиках между кронштейном и балкой имеется небольшой - примерно 5-7 мм зазор и балка перемещается при помощи монтажки только вверх-вниз жестко и на небольшое расстояние. Кроме того, при замене этих деталей рекомендуется произвести проверку всех компонентов и при необходимости поменять: Сайлентблоки задних рычагов - 4 шт Амортизаторы + пружины + опоры Опора заднего редуктора - 1шт Рычаг поворотного кулака :shock: - короткое народное название - "яйца" - 2 шт. Сайлентблоки через которые крепится редуктор - 3шт - из строя выходят очень редко, поэтому про них можно не вспоминать. -------------------- |
1.9.2006, 0:42
Сообщение
№3
|
|
Гордость Клуба Пользователь Сообщений: 1308 Регистрация: 13.3.2004 Из: Москва |
Замена:
В домашних условиях: Периодически у Е-34 возникает необходимость заменить гуммилагеры(сайлентблоки) балки заднего моста. В домашних условиях можно балку не снимать, что иногда делают на сервисе. Нужна яма или эстакада, дрель, сверло на 9-10 мм., силиконовая смазка ну и новые гумми. Ставим машину на яму, поддомкрачиваем штатным домкратом, снимаем стопорную пластину открутив все болтики и гайку. балка слегка опускается, между балкой и кузовом прокладываем деревяшку в распор. После берем в руки дрель и делаем два сверления друг на против друга разрезая сверлом внешнюю обойму, потом плоскими отвертками спокойно вынимаем гумми, обильно смазываем силиконовой смазкой ( очистив если есть необходимость) посадочное место, новый гумми желательно удобрить тем же продуктом, вставляем его(гуммилегер) на место( имеются направляюшие). Сантиметра полтора он проходит спокойно, далее прикладываем к нему старый(используем его как оправку), можно использовать гидравлический домкрат для досыла на место, а можно просто подставить деревяшку и потихоньку отпускаем штатный домкрат, посматривая нет ли перекоса, покуривая в течении 15 минут загоняем гуммилагер на место(деревяшку между балкой и кузовом вытаскиваем только после окончания процедуры). Потом ставим все на место и тихо радуемся. У меня сия процедура заняла 2.5 часа с перекурами. Beemer взяли дрель и насадку на нее - та что делает отверстия в стенах под розетки. нашли удлиненную. этой насадкой прошлись по гумику снизу-вверх. в итоге получилось что мы далли серцевину. далее кувалда и надставка. гумик имеет бортик и вот по этому бортику надствкой и кувалдой собрали в центр. там не много пришлось. с 2-х сторон подогнули. потом он вышел сам и легко. на всю процедуру (замена 1 шт) ушло 30-40 минут. в "слегка" сервисных условиях: dr.motor https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15693 -------------------- |
1.9.2006, 1:04
Сообщение
№4
|
|
Гордость Клуба Пользователь Сообщений: 1308 Регистрация: 13.3.2004 Из: Москва |
Еще одна неисправность связанная с задней подвеской:
Задние колеса домиком и ест резину Причин, когда задние колеса стоят домиком, если смотреть сзади машины, очень интенсивно съедается резина с внутренней стороны, может быть несколько. Просевшие пружины; Износ сайлент-блоков задней балки (гуммилагеров); Износ сайлент-блоков задних рычагов; Последствия серьезной аварии; Все, кроме последнего, лечится нормальными методами. Ну а последнее... сами понимаете. Замена задних пружин - самая легкая операция, происходит за 10 минут. С заменой сайлент-блоков придется немного повозиться. Кроме того, при некотором значительном отклонении от нормального положения необходимо использовать специальные эксцентриковые сайлент-блоки с подгонкой положения, как описано ниже. Re: Насчет съедания резины [Максим 535is] : А эти сайленты ставятся в балку или рычаги? : Которые в балкея поменял на новые, так при этом : еще и с другой стороны стало немного изнутри жрать. Эксцентриковые сайленты эти впресовываються в рычаги вместо штатных. Последовательность следующая. 1. Впрессовываешь нормальный сайлент, можно старый. 2. Заезжаешь на развал и меряешь углы отклонения от оси (смотри на автомобиль сверху). 3. По полученному углу высчитываешь коррекцию в миллиметрах от нормального положения. 4. По полученным миллиметрам в соответствии с графиком высчитываешь положение риски на эксцентриковом сайленте. (их там 9 штук (4 по часовой столько же против часовой) 5. Впрессовываешь сайлент в нужном положении. 6. Ставишь рычаг на место. 7. Еще раз меряешь угол и если надо то выпрессовываешь и обратно впрессовываешь с доворотом. Как ни странно ни на одном стенде развал/сх про это не знают, а фирменные программы подсказку не дают. Может быть на станциях BMW знают все это но я туда не заезжаю по понятным причинам (рука не поднимаеться платить несоответствеющую объему работ деньги). Одним словом муторно это но надо делать. А если угот отклонения слишком велик и смешения +/-1мм не хватает для выравнивания угла, скорее всего автомобиль был в ДТП и с него въехали сзади. Тогда нужны народные методы. Оригинал - http://www.auto.ru/wwwboards/bmw/0065/19006.shtml/ -------------------- |
"БМВ - это диагноз" ©
|
© 1995—2023 Официальный Автоклуб «BMWLAND»
|