EXIST.RU Магазин автозапчастей |
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ BMW (985) 763-9983 |
APEX.RU Магазин автозапчастей |
Е38 / Е39, (сводные знания об этом кузове!) |
6.4.2006, 19:48
Сообщение
№121
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Про датчик присутствия пассажира и AIRBAG...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...&highlight= https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13266 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=76308&page=1 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15183 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96636 ...про "обманку" датчика "присутствия пассажира": http://www.bmwclub.nnov.ru/articles/proximitysensor/ https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19813 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26408 Дезактивация или реактивизация НБП/сигнала непристёгнутого ремня (все серии с 1994 модельного года): Сообщение отредактировал bmw728 - 25.12.2010, 3:38
Прикрепленные файлы
-------------------- |
7.4.2006, 23:57
Сообщение
№123
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Немного про МКПП:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69850 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22624 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52119 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69699 Масло в МКПП: http://tis.bmwcats.com/doc1059494/ 6-gang BMW, 6-ступенчатые МКПП БМВ m60 # 23 00 1222564 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S6S 420G - TAGR Передаточные числа МКПП: 1-я передача: 4,23 2-я передача: 2,51 3-я передача: 1,67 4-я передача: 1,23 5-я передача: 1,00 6-я передача: 0,83 задний ход: 3,75 s38 # 23 00 1 222 697; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП 05/1994 - ... S6S 420G - TAGT m60 # 23 00 1 222 695; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП ... - 09/1996 S6S 420G - TAGS m62 # 23 00 1 434 488; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП 09/1996 - ... S6S 420G - TBAA s50 # 23 00 1 434 507; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S6S 420G - TBAB s62 # 23 00 1 434 517 ; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП ... - 09/1999 S6S 420G - TBAD s70 # 23 00 1 222 284; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S6S 560G - TALR s70 # 23 00 1 222 285; 6-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S6S 560G - TALR http://sasbmw.narod.ru/CutawayLftFrntOverallView.jpg Сообщение отредактировал bmw728 - 3.9.2011, 13:02 -------------------- |
8.4.2006, 0:02
Сообщение
№124
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Про Лямбду...
http://zelnet.ru/koshikov/sdelay/liambda.htm http://in-drive.ru/2007/04/24/ljambdazond_...j_razvedki.html http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=91425 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...567#post1839567 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%FF%EC%E1%E4%E0 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%FF%EC%E1%E4%E0 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...%E4%E0&st=0 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%FF%EC%E1%E4%E0 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95475 Отключённые Лямбды: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=53383 Отказ от лямбды, перепрошивка мозга... http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96350 Электрооборудование Про лямбду и перешивку мозгов. Про лямбду и перешивку мозгов на безкатализаторный режим. Или как удалить лямбду на БМВ. Прим.: под безкатализаторным режимом понимается режим работы без лямбда зонда. Про Бош и Сименс на разных моторах: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry940714 Кузова Е30, Е32, Е34, Е36 Двигатель М20, М30, М40, М42, DME Bosch hardware 1,1; 1,3; 1,7 Для перевода мозгов на безкатализаторный режим и обратно требуется их «перекодировать» ДИСом или МОДИКом, то есть поставить флажок - используется лямбда зонд или нет. Количество перекодировок ограничено - на новых мозгах около десяти (я видел 7 попыток). Кузова E34, E36, и ранние E39, E38 Двигатель М50, М60 DME Bosch hardware 3,1; 3,3 Для перевода мозгов на безкатализаторный режим требуется замена микросхемы EPROM на незапрограммированную и последующее программирование ДИСом. Количество программирований 1, количество замены EPROM не ограничено. Кстати эта процедура требуется для перешивки DME при замене АКПП на МКПП. Двигатель М50, M52 DME Siemens MS40.1; MS41.1 К сожалению, фирма Siemens сделала режим без лямбда зондов доступным только на двухваносных моторах, начиная с DME MS42. Хотя в ЕТК значатся мозги MS41.1 без катализатора, это не значит, что они работают без ЛЯМБДА зонда. Так что если у вас мотор М50 или М52, с DME Siemens MS40.1; MS41.1, работает без лямбда зонда и без ошибок это АХТУНГ!!! пляшите и пойте песни – у вас уникальная машина. А если я не прав просьба сообщить номер мозгов. Прим.: в DME прошивка разделена на «Программу» (собственно программа) и «область данных» (константы, карты опережения, впрыска и тд.). Новая микросхема EPROM содержит только «Программу», «область данных» не заполнена ( стоимость у дилера около 50 евро). Именно поэтому чистую микросхему EPROM бесполезно покупать за 100 руб. – ее ДИС не станет программировать, потому что без «Программы» мозги не войдут в режим программирования, они вообще не проснутся. На кузов Е36 M3 и Е34 двигатели S50B30, S50US B30, S50B32, S52B30; S52B32 ; S38B38 ; S38B36 нет данных. Кузова E39, E38, Е46 Двигатели M43, M52TU, M54, M62, S62 DME Bosch M5,2; MSS52; ME7,2 DME Siemens MS42; MS43; MS46 Без проблем перешиваются ДИСом(программы есть на все эти моторы), микросхема памяти в мозгах FLASH - то есть перезаписываемая. Количество попыток перезаписи на мозгах установленных на автомобиле с завода 13. На кузов Е46 M3 двигатель S54 нет данных. Демонтаж прикипевшей лямбды: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58011 Лямбда: Бош или Сименс? https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=198302#198302 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi......asc&st=0 ДАТЧИК СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ. Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Он представляет собой гальванический источник тока, изменяющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода выхлопной трубе. Материал его, как правило, керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружным воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Существуют также датчики сигнал на выходе у которых изменяется от 0,1 до 4,9 В. Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель, сообщающий контроллеру впрыска о концентрации кислорода в отработавших газах. Контроллер принимает сигнал с лямбда-зонда, сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов. Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L <1> 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума. Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи. Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится. Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое оптимальное через отдельное реле.. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере. Ресурс датчика содержания кислорода обычно составляет 50 - 100 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации, качества топлива и состояния двигателя. Повышенный расход масла, переобогащенная смесь и неправильно отрегулированный угол опережения зажигания сильно сокращают жизнь лямбда-зонду. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом. Правильно работающий лямбда-зонд может многое сказать о том в каком состоянии находится двигатель и его системы. На некоторых автомобилях с помощью датчика можно достаточно точно отрегулировать содержание СО в выхлопных газах . Неисправный лямбда-зонд неминуемо вызовет повышенный расход топлива и снижение мощностных характеристик двигателя. Следует отметить, что далеко не все неисправности лямбда-зонда фиксируются блоком управления, а если фиксируются, то блок управления переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам, что тоже приводит к перечисленным выше результам. Поэтому рекомендуется при малейших подозрениях провести диагностику, а при выявлении неисправности заменить лямбда-зонд. Для диагностики лямбда-зонда подсоедините осциллографический щуп мотортестера к сигнальному выводу датчика. Выберите режим работы мотортестера - "лямбда-зонд", развертки У -2 В, Х -3-30 сек., нажмите кнопку "пуск". Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала примерно 2000 об/мин. Длительная работа на минимальных оборотах холостого хода может вызвать остывание лямбда-зонда и как следствие неправильную его работу. Необходимо проконтролировать следующие параметры: минимальное значение напряжения, максимальное значение напряжения, среднее значение напряжения и длительность фронта импульса. Эти значения должны быть следующими: минимальное значение напряжения - 0.04 - 0.2 В, максимальное значение напряжения - 0.8 - 1.0 В, длительность фронта - не более 150 mc. Выход параметров за эти значения говорит о неисправности лямбда-зонда. Среднее значение напряжение должно быть приблизительно 0.45 В. Отклонение от этого значения говорит о неправильной регулировке СО или о подсосе воздуха или о засоренности форсунок и т.д. На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 20-30$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 80-100$ и работать он будет ничуть не хуже. В заключение необходимо отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с нейтрализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен в выхлопном тракте до нейтрализатора. В этом случае нейтрализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продлевая срок службы нейтрализатора. Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя нейтрализаторо на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может дорого стоить. Если вы решили заменить нейтрализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на нейтрализаторе ,дело обстоит еще сложнее, т.к. лямбда-зонд контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален нейтрализатор (даже если сохранен лямбда-зонд), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает это как неисправность лямбда-зонда. ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор - "неразлучная парочка". "Умерший" лямбда-зонд вынуждает работать не по "правилам" катализатор и автомобиль становится не только экологически "грязным" но и не в меру "прожорливым".Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять - об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает. Сначала коротко о самом названии зонда. Лямбда-зонд, ? - зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода,lambda-sensor - эти все названия в различных источниках информации об одном и том же - предмете нашего разговора. В мировой практике для оценки состава топливо - воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО,СН,NОx). Если ?<1>1 - избыток кислорода, смесь будет "бедной". Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента - лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь "богатая" и минимальный когда смесь "бедная". Контроллер управления двигателем, получая эту информацию, корректирует время впрыска топлива форсунками для поддержания состава смеси близким к стехиометрическому. Рассматривать будем лямбда - зонды, которые устанавливаются на бензиновые двигатели (инжекторные и карбюраторные) т.к. лямбда-зонды на дизельных двигателях только начинают внедряться и пока не получили широкого распространения. По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту - датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония. По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип - резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана. По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. Внутреннее устройство датчиков рассматривать не будем. Ограничимся внешними конструктивными особенностями к которым придется обращаться в дальнейшем. Датчики бывают одно, двух, трех и четырехпроводные и соответственно с таким же количеством штырьков в разъеме для подключения. В датчике с одним проводом этот же провод и является сигнальным. В качестве второго провода используется "масса" автомобиля. В датчике с двумя проводами вместо "массы" используется отдельный провод. В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется "масса" автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика. В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева. Одно и двухпроводные датчики (без подогрева) всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться. Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором (на расстоянии 100…150 мм), иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси. Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Ресурс датчика - до 100 000 км. пробега автомобиля при условии, что он не подвергался воздействию нештатных факторов, которые могут вывести его из строя при любом пробеге. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. "Отравиться" и потерять "активность" датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при "богатой" смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы "вялым". Во втором случае при "бедной" смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо "бедную" смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, "забитые" форсунки) не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует "бедную" смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с "буксира") не способствует "долголетию" датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти "хлопок" в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов). Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30 000 км.), а сам датчик менять (через 100 000 км.). Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин. загорается индикатор "Check engine", либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы "валит" черный дым , электроды свечей покрываются черным "лохматым" нагаром, расход топлива возрастает до 50 % против 15…20 % в большинстве случаев при отказе датчика. В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах "закоксовывает" компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Иногда разница по цилиндрам достигает 5…6 кгссм?. Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и "отравляют" масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5..2 раза. и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра. Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная "штучка" как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия. Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах). Поэтому "гаражные" методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора "Check engine") малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал). Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь "богатая" (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.). Если показания менее 0,35 вольт, то это признак "бедной" смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть "богатой". Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика. Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, - можно ошибочно заменить исправный датчик. Допустим, что сосчитан код 13 , который расшифровывается как "низкое значение сигнала датчика кислорода". Низкое значение сигнала будет по ряду причин (см. выше), а что на самом деле - "бедная" смесь, неисправен датчик, не подается питание на элемент подогрева или трещина в коллекторе? Здесь- нужны дополнительные измерения. На многих автомобилях (включая ВАЗ-2110 и его модификации) функция ручного считывания кодов неисправностей не предусмотрена - нужен специализированный сканер. Что же остается для инструментального контроля? Это специальные тестеры для диагностики лямбда-зондов, которые через переходной кабель включаются между датчиком и контроллером управления двигателем, специальные сканеры, которые подключаются к диагностической колодке автомобиля. Процедуру диагностики датчика с помощью этих приборов рассматривать не будем, она подробно изложена в руководствах по эксплуатации на эти приборы. Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа. Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый - это "масса" датчика, а два белых - это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Если диагностируется титановый датчик, установленный перед катализатором, то уровень выходного сигнала будет изменяться в диапазоне 0,2…4,5 вольт. и с более крутыми фронтами. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт - есть повод задуматься о предстоящей замене датчика. Какие наиболее характерные случаи встречаются при диагностике датчиков? Встречаются случаи (почему-то больше на автомобилях FORD-SCORPIO и FORD-SIERRA) когда выходной сигнал "сидит" на "пьедестале" от 1,5 до 3,5…4,5 вольт. Происходит это видимо по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. В таком случае (чтобы не менять датчик) можно дополнительным проводом серый провод датчика соединить с "массой" автомобиля и датчик сможет работать дальше. Встречаются случаи, когда выходной сигнал "висит" на максимуме или на минимуме, причем в одних случаях отзывается на резкое нажатие на педаль дроссельной заслонки, а в других случаях нет. О некоторых возможных причинах "зависания" уже говорилось выше. Иногда сигнал можно заставить "колебаться" регулировкой винта на расходомере воздуха или на дозаторе-распределителе топлива (в системах впрыска K-J и KE-J), а иногда причину можно установить только проверив все датчики, задействованные в управлении двигателем, включая и рабочее давление в системе впрыска топлива. Процедуре установки нового датчика предшествует снятие старого. Старый датчик необходимо осмотреть. Обычно он покрыт черным налетом. Темно-коричневый налет говорит о том, что в выхлопных газах присутствует масло, белые отложения появляются при "отравлении" датчика кремнием или антифризом и чтобы продлить жизнь новому датчику, необходимо устранить указанные причины. Что можно ставить взамен снятого датчика? Понятно, что нужно ставить такой же и с таким каталожным номером, указанным на корпусе. Можно установить и другой аналогичный от другой модели автомобиля, имеющий одинаковый разъем для подключения. Можно вместо однопроводного установить 3-х или 4-х проводный датчик, но при этом обязательно нужно организовать подачу питания 12 вольт на элемент подогрева. Для этого потребуется стандартное реле с одной группой контактов на замыкание, наконечники, предохранитель и провода. Большинство датчиков имеет присоединительную резьбу М18 х1,5. Исключение составляют некоторые автомобили японского производства, где датчик имеет фланец для крепления. При замене такого датчика дополнительно потребуется переходной фланец с двумя отверстиями диаметром 9 мм. с межцентровым расстоянием 45 мм. и центральным отверстием М18 х1,5. Если есть желание сэкономить "кругленькую" сумму, то вместо оригинального датчика можно установить датчик BOSCH 0 258 005 133 (устанавливается на инжекторные автомобили ВАЗ-2110). В этом случае на новый датчик придется переставлять разъем от старого датчика. Здесь есть несколько пожеланий. Провода нужно отрезать не на одном уровне, а "ступеньками" т.к. это в дальнейшем облегчит изоляцию мест пайки, уменьшит вероятность короткого замыкания между проводами и даст возможность одеть на провода штатный термостойкий "чулок". Если меняется 4-х контактный разъем на 4-х контактный то здесь все понятно - нужно соединять провода с одинаковым цветом (обычно это черный, серый и два белых). Если старый разъем был 3-х контактным, без серого провода, то серый провод в четырехпроводном датчике нужно соединить с одним из белых в 3-х контактном разъеме, который выходит на "массу" автомобиля. Нельзя вместо трех и четырехпроводных датчиков устанавливать однопроводные, а также вместо циркониевого титановый и наоборот. Перед установкой датчика на резьбу необходимо нанести антипригарную смазку, для одно и трехпроводных датчиков - токопроводящую смазку, плотно закрутить и проверить по контролируемым параметрам как было сказано выше. Некоторые подробности, по диагностике лябда-зонда в автомобилях БМВ, приведены ниже, в прикреплённом файле: Датчик_кислорода.doc ( 152 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19843 Сообщение отредактировал bmw728 - 7.4.2011, 22:03 -------------------- |
8.4.2006, 11:50
Сообщение
№125
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Всё про телефон...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101664 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13435 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi......asc&st=0 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96649 https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=264442#264442 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51196 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69539 Мануал: http://www.bmwclub.ua/mech_notes/salon/1660.html http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49366 Про сим-карты в телефон: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=20941 Сообщение отредактировал bmw728 - 7.2.2010, 12:38 -------------------- |
10.4.2006, 21:52
Сообщение
№127
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
-------------------- |
10.4.2006, 23:18
Сообщение
№128
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Проблемы с трапецией стеклоочистителя...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=91732 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47349&hl= ...про режимы работы дворников стеклоочистителя: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry782071 Как тонет реле дворников после дождя: http://e38-club.ru/index.php?showtopic=749...amp;#entry96668 Сообщение отредактировал bmw728 - 7.9.2011, 17:21 -------------------- |
11.4.2006, 23:42
Сообщение
№129
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Всё про сход-развал...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%E0%E7%E2%E0%EB http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%E0%E7%E2%E0%EB http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%E0%E7%E2%E0%EB (а также см. файл внизу поста - после замены каких элементов подвески обязательно делать сход-развал) Для начала разберемся в терминологии. Схождение - угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Существует два вида схождения: индивидуальное (или полусхождение) - угол схождения каждого колеса; полное - алгебраическая сумма индивидуальных схождений одной оси; если колеса "косолапят", то есть заворачиваются внутрь по ходу движения, полное схождение - положительное, если разъезжаются в стороны - отрицательное. Ось тяги - направление тяги, определяемое расположением задней оси. Угол развала колес - угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внешней стороне. Угол продольного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на продольную плоскость автомобиля. Угол поперечного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на поперечную плоскость автомобиля. Разность углов отклонения рулевого механизма - измеряется, когда внутреннее колесо на повороте отклонено на 20o. Смещение осей одного и того же моста - разность позиций колес относительно линии, перпендикулярной к продольной оси автомобиля. Угол тяги - между осью симметрии автомобиля и направлением движения задней оси. Как правило, единица измерения данных параметров - градус, но может быть и миллиметр. Регулировка углов установки колес по нормативам должна проводиться после 10-15 тыс. км пробега (т.е. совмещается с очередным ТО), а также после ремонта передней части кузова и подвески. Углы установки колес на задней оси регулируются на автомобилях с полным приводом, а также на имеющих независимую или полунезависимую заднюю подвеску. Кое-что про стенд Современный стенд регулировки углов установки колес состоит из четырех измерительных головок и центрального блока с клавиатурой и дисплеем. Головки отличаются друг от друга способом крепления к колесу. Наиболее распространенные способы крепления - трехточечное (крепление к покрышке, называется также "крабом") или четырехточечное (крепится к ободу диска). Еще одно немаловажное отличие - количество датчиков, установленных на одну головку. Существует схема обозначения "6х4" и "8х4". Первый вариант дает незамкнутый контур, в то время как второй полностью замыкает весь автомобиль, позволяя намного проще выполнять некоторые процедуры. При схеме "8х4" легко вычисляются параметры установки колес на полноприводных автомобилях, она позволяет также с высокой степенью точности определить геометрию кузова. Если автомобиль попал к вам из чьих-то рук, то после проведения необходимых процедур опытный специалист сможет совершенно точно сказать вам, побывал ли автомобиль в серьезной аварии и каков был характер повреждений кузова, а также - насколько хорошо он был отремонтирован. Связь между датчиками головок может осуществляться четырьмя основными способами: электронно-оптическим, тензометрическим (при помощи эластичных шнуров, соединяющих тензо-датчики), инфракрасным и лазерным. Современные компьютерные системы позволяют добиваться высокой степени точности снятия и обработки информации с датчиков при любом из вышеперечисленных способов. Поэтому способ связи датчиков между собой влияет в основном на удобство работы на стенде и время прохождения процедуры регулировки углов установки колес. Большинство компьютерных стендов развал-схождения обладают обширной базой, содержащей полный набор типовых параметров углов установки колес для подавляющего большинства эксплуатирующихся в настоящее время автомобилей (до восьми тысяч). Самые современные стенды (Mistral, Mistral PRO) "запоминают" практически все автомобили (до 10000 ячеек памяти), побывавшие на подъемнике, поэтому при вторичном обращении мастер будет работать уже по индивидуальным настройкам. Это очень удобно особенно тогда, когда вам нужна не "штатная" настройка, а нечто особенное (спортивная езда, настройка под определенную дорогу либо ее отсутствие и т.д.). Подобный "эксклюзив" может весьма отличаться от параметров, предложенных для вашего автомобиля заводом-изготовителем. Поэтому далеко не все специалисты возьмутся за индивидуальную настройку. Это в мире "развалов" и "схождений" считается высшим пилотажем. Самые современные стенды помимо общепринятых функций (точность до 0,05 град., обновляемая база данных, независимая база данных, принтер и т.д.) предлагают оператору и клиенту несколько новых "наворотов": удобный пользователю интерфейс Windows 95, контекстные подсказки, компьютерная анимация (для демонстрации специалисту, в каком месте и какую гайку ему необходимо покрутить) и голосовой синтезатор. Несколько полезных советов Первое, на что вы должны обратить внимание, приехав на регулировку, - это, как ни странно, чистота в боксе: любой компьютер довольно плохо относится к грязи, пыли, маслу и т.д. Кроме того, в зимний период помещение должно отапливаться. Второе. Поинтересуйтесь, когда стенд последний раз проходил калибровку. Датчики, считывающие информацию, - это довольно тонкие приборы, которые в процессе эксплуатации встряхиваются, роняются и т.д. По нормативам стенд должен не реже двух раз в год (а при необходимости и чаще) проходить специальную настройку. Развал-схождение можно делать и на яме, но современный компьютерный стенд требует наличия специального подъемника с поворотными кругами и/или плавающей платформой. В принципе, яма надежнее. Любой подъемник - скопище шарнирных и подвижных соединений, которые имеют обыкновение разбалтываться. А подъемные устройства, в отличие от измерительных, РосТестом обычно не поверяются. Тем более - под нагрузкой. Настоящий специалист, перед тем как начнет работать с вашим автомобилем, обязательно проверит давление в шинах и "обожмет" подвеску, поочередно нажав на передний и задний бамперы. К слову, "обжатие" - полумера. Подвеска по правилам должна быть нагружена весом водителя и пассажира (75 кг х 2 = 150 кг), но увидеть у мастера гири или мешки с песком - утопия. Не менее важно проверить состояние подвески и рулевого. Выставлять углы при изношенных шаровых опорах, рулевых тягах и проч. - бессмыслица. К тому же дорогостоящая: после устранения дефектов все операции придется повторить заново. Обязательно потребуйте отрегулировать угол продольного наклона (его еще называют "кастр" или просто угол наклона), так как он очень сильно сказывается на поведении автомобиля. И наконец последнее: если вы хорошо чувствуете своей автомобиль, то, выехав из бокса, сами поймете, что побывали у настоящего мастера. Поскольку правильно отрегулированный автомобиль едет так, как никогда не ехал. Неисправности и ситуации, при которых следует регулировать углы установки колес 1. Автомобиль смещается при движении вправо или влево. Причины: разные значения развала колес одной оси; разные значения углов наклона колес одной оси. Возможны другие неисправности, не относящиеся напрямую к регулировке углов установки колес. Если углы установки колес отрегулированы, а машина все равно ведет себя странно, то стоит попробовать поменять колеса местами. 2. Позиция руля не совпадает с траекторией автомобиля (после наезда на препятствие или аварии, либо со временем). Причины: увеличенные механические зазоры в элементах передней подвески и рулевого механизма; колеса выровнены при неправильном положении руля; передние колеса отрегулированы относительно оси симметрии. 3. Трудности с поворотом руля на стоянке. Причины: чрезмерный угол продольного наклона поворотного шкворня; неправильный поперечный наклон поворотного шкворня; чрезмерный угол развала. 4. Рулевой механизм автомобиля в движении имеет слишком большой или слишком малый ход. Причина: значение угла продольного наклона неправильное. 5. Повышенный износ протектора колес. Причины: характеристики схождения неудовлетворительны (проявляются "пилообразным" износом внутренних либо наружных дорожек протектора); угол развала неудовлетворителен (если одна или обе покрышки имеют характерный увеличенный износ с одного бока). 6. Свист при повороте (часто встречается на "классике"). Причина: при правильно установленных углах неправильно установлено рулевое колесо (следовательно, длина рулевых тяг - разная). 7. Любое случайное и преднамеренное воздействие на рулевой механизм и подвеску, будь то удар о препятствие на дороге либо замена рычагов, наконечников рулевых тяг, сайлентблоков, шаровых опор и т.д. Проверка и регулировка углов установки колес Достижение оптимальных ходовых параметров автомобиля и минимального износа шин возможно только при правильном положении колес. При повышенном и неравномерном износе шин, а также неустойчивом движении автомобиль при прямом положении рулевого колеса и плохой управляемости на поворотах необходимо произвести оптическую проверку положения колес. Проверить углы установки колес без соответствующих оптических приборов невозможно. По этой причине в Руководстве приводится описание только основных положений по проверке углов установки колес. Значения основных углов установки колес приведены в Спецификациях. Схождение, развал, угол поперечного наклона оси поворота колеса, угол продольного наклона оси поворота колеса Схождение колес представляет собой разность расстояний между колесами, измеренных на высоте их осей между краями ободов. Если расстояние впереди меньше чем сзади, то имеет место отрицательное схождение, если наоборот, то положительное схождение. Схождение может составлять 0°5’± 10’ (Е39). Развал и угол поперечного наклона оси поворота колеса уменьшают передачу толчков при движении автомобиля на рулевое управление и одновременно снижают трение при движение на поворотах. Развал представляет угол отклонения плоскости колеса от вертикали. Передние колеса таким образом стоят под углом. При отрицательном развале, например, расстояние между колесами в точке их касания дороги больше, чем в верхней точке. Угол поперечного наклона оси поворота колеса представляет собой угол между осью поворота колеса и вертикалью, проведенной в точке касания колеса, глядя на автомобиль в продольном направлении. Наличие углов развала и наклона оси поворота колеса приближает точку контакта колеса с дорогой к оси поворота колеса. Благодаря этому уменьшается так называемый радиус ролика рулевой передачи. Чем меньше указанный радиус, тем легче управление автомобилем на повороте. Кроме того, существенно снижается динамическое воздействие на рулевое управление автомобиля. Угол продольного наклона оси поворота колеса представляет собой угол между осью поворота колеса и вертикалью в точке контакта колеса, глядя на автомобиль сбоку. Продольный угол наклона оси поворота колеса существенно влияет на прямолинейность движения автомобиля. Наличие продольного угла наклона оси поворота колеса обеспечивает возврат управляемых колес в положение прямолинейного движения, в частности, при движении по плохим дорогам и при воздействии бокового ветра. Условия проверки углов установки колес a) Передние колеса поставлены прямо b) Давление воздуха в шинах соответствует заданному c) Загрузка автомобиля соответствует нормальной: • 2 х 68 кг спереди, • 1 х 68 кг сзади в центре, • 1 х 21 кг в центре багажника, • топливный бак полностью заправлен d) Подвески автомобиля сильно прожаты e) Рулевое управление отрегулировано f) Зазоры в сопряжении рулевых тяг лежат в пределах допустимых значений g) Люфты подвески лежат в пределах допустимых значений h) Высота положения автомобиля соответствует заданной. (см фото внизу) Данные по Е39: Сообщение отредактировал bmw728 - 23.10.2009, 23:15
Прикрепленные файлы
-------------------- |
12.4.2006, 22:49
Сообщение
№130
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Скрип дверей в Е39 и как с этим бороться...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=61372 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31239 ...или стёкол... http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=17590 -------------------- |
14.4.2006, 15:21
Сообщение
№131
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Стук в руле на Е39...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92108 ...или под рулём http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94413 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74061&st=0 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28648 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=66989&st=0 Замена рулевой крестовины: http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=38707.0 http://e30.ru/board/showthread.php?t=4995 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67307 Сообщение отредактировал bmw728 - 6.10.2010, 1:10 -------------------- |
15.4.2006, 1:40
Сообщение
№132
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
-------------------- |
15.4.2006, 2:14
Сообщение
№133
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Помыл машину - получил "проблему":
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92308 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15519 ...последствия мойки двигателя: https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...highlight=%C538 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=88338 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90264 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96969 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=122463 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26658 ...и салона: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=58075 ...мойка машины в морозы: https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23405 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23473 -------------------- |
15.4.2006, 2:19
Сообщение
№134
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Не открываеся одна задняя дверь, что делать?(Е39)
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=88882 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...685#post2247685 ...и передняя: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry627250 ...и на Е38: https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=24287 Сообщение отредактировал bmw728 - 21.3.2010, 22:22 -------------------- |
15.4.2006, 20:10
Сообщение
№135
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Таблица допустимых параметров дисков.
http://www.wheelmarket.ru/assortment/disk/6/ Все диски БМВ (стили и размеры): http://felgenkatalog.auto-treff.com/ http://crass.on.ru/bmw/wheels/ Калькулятор высоты клиренса и погрешности показаний спидометра при изменении размеров диска и (или) шины: http://www.citytyres.ru/kalkulator.php Подбираем колёсные диски и шины по размеру... Итак штатный размер колеса для Е38 на 16 дисках 235/60/16 - ЕТ20. Считаем высоту от оси колеса (это важно, если ты пытаешься ставить более широкую, против штатной, резину или диски большего диаметра): 16 дюймов/2 = 8 дюймов Х 2,54 см = 20,32 см (это высота половины диска без резины) Далее смотрим высоту профиля балона 60% от 235 мм: 23,5 см / 100 Х 60 = 14,1 см Складываем: 20,32 + 14,1 = 34,42 см (это половина высоты колеса в сборе) Далее берём к примеру размер колеса на 18 дюймов (235/40/18 или 235/50/18) и проделываем теже расчёты: 18/2 Х 2,54 = 22,86 см 23,5/100 Х 40 = 9,4 см (если 235/50, то 23,5/100 х 50 = 11,75 см) 22,86 + 9,4 = 32,26 см (получаем результат: пол колеса стало на 2,16 мм ниже штатного на 16' - что не есть хорошо) 22,86 + 11,75 = 34,61 см (вот этот размер лишь на 0,19 см выше 16' варианта... фактически не отличается) Также, для диска важно значение ЕТ, он штатный для Е38 - ЕТ20, свободно варьируется от ЕТ15 до ЕТ25 и его ширина: от 6,5J...7J...7,5J (штатно)... 8J....и так далее - для более широких дисков следует подбирать более широкую резину, во избежании притерания кромки дисков о бордюры. http://www.100koles.ru/dl.php http://www.glebst.ru/faq/width.htm#car http://www.auto-futura.ru/info/size-tire-disk.html Размеры дисков в зависимости от ширины покрышки При замене дисков на автомобиле, надо руководствоваться вылетом диска (ЕТ), диаметром центрального отверстия и расстоянием между крепежными болтами (PCD). http://sasbmw.narod.ru/mark_disc_1.jpg Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный). Например: 6.5 J 15 5Ч114.3 ET45 d54.1 6.5 — Ширина диска в дюймах (B) 15 — Диаметр диска в дюймах (D) 5Ч114.3 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 114.3 мм. При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля): У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051. PCD = A х 1.051 У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками): PCD = А http://sasbmw.narod.ru/B0016622.gif ET45 — Вылет (или вынос, от немецкого слова Einpresstiefe - ET). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм. Подробно про ЕТ тут: https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=296958#296958 http://golf3-club.ru/forum/index.php?showtopic=3198 d54.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм. hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца. ВНИМАНИЕ! РАЗМЕРЫ: всегда указываются в дюймах (1 дюйм = 2,54 см.), кроме конструкций фирмы "Michelin", которая дает размеры в миллиметрах. Ширина и диаметр выбираются в соответствии с размером шины. Для определения габаритной ширины обода колеса надо прибавить к значению ширины обода на маркировке еще 26 мм., т.е. толщину внешней и внутренней бортовых закраин. Габаритная ширина обода должна быть на 12±4 миллиметров меньше ширины профиля шины. Существует «народный» способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины: ширина протектора шины - 20% = ширина диска; например: 205/70-14; ширина 205 мм - 20% = 164 мм; делим на 25,4 (1 дюйм=25,4 мм) = 6,5 дюймов Диаметр ступицы (посадочного отверстия дисков) на Е38 и Е39 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry438513 http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=5437.0 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62806 16 ' диски на Е38: https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26571&st=0 https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=36098 ...и прочие размеры и стили (фотки): http://e38-club.ru/index.php?showtopic=165...amp;#entry29783 Сводная таблица всех параметров дисков и резины на все модели: http://www.modifiedm3.co.uk/wheelfitment.htm Скоростные индексы шин индекс max. скорость, км/ч A1 до 5 A2 до 10 A3 до 15 A4 до 20 A5 до 25 A6 до 30 A7 до 35 A8 до 40 B до 50 C до 60 D до 65 E до 70 F до 80 G до 90 J до 100 K до 110 L до 120 M до 130 N до 140 P до 150 Q до 160 R до 170 S до 180 T до 190 U до 200 H до 210 VR свыше 210 V до 240 Z/ZR свыше 240 W до 270 Y до 300 Сообщение отредактировал bmw728 - 12.3.2010, 12:02
Прикрепленные файлы
-------------------- |
15.4.2006, 21:53
Сообщение
№136
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Всё о восстановлении колёсных дисков...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=92376 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=127857 http://www.remont-diskov.ru/optimized/addr.html -------------------- |
17.4.2006, 17:47
Сообщение
№137
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
-------------------- |
18.4.2006, 16:25
Сообщение
№138
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Прикол с педалькой... (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/smile.gif) ))
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...053#post1765053 -------------------- |
18.4.2006, 17:14
Сообщение
№139
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
Борьба с М62...(иногда глохнет при заводе)
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...296#post1765296 -------------------- |
19.4.2006, 8:11
Сообщение
№140
|
|
Гордость Клуба Модератор Сообщений: 17436 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
-------------------- |
"БМВ - это диагноз" ©
|
© 1995—2023 Официальный Автоклуб «BMWLAND»
|