Наши группы в соц.сетях:
Правила общения
Мобильная версия
Рекламодателям
Вход
Логин:Регистрация Пароль:Забыли пароль?
Вход Регистрация



 
EXIST.RU
Магазин автозапчастей
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ BMW
(985) 763-9983
APEX.RU
Магазин автозапчастей

Е38 / Е39, (сводные знания об этом кузове!)

страниц: 13 V 
bmw728
сообщение 7.3.2006, 0:41
Сообщение №68


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Производительность форсунок:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#ITABLE

Уплотнительные кольца форсунок...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12315

Сообщение отредактировал bmw728 - 13.2.2011, 12:19

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 7.3.2006, 1:22
Сообщение №69


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Жужжит в салоне - значит усё в порядке...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12293
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15083

Взаимозаменяемость блоков климат-контроля:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71143

Не перекрывается подача теплого воздуха на Е39.
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=31924&st=0

Не горят/мигают зелёные лампочки кнопок на блоке климата Е38:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54145

Обогрев задней части салона в Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52929

Сообщение отредактировал bmw728 - 6.2.2010, 9:00

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 7.3.2006, 9:27
Сообщение №70


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Что брать после Е38? Вариантов нет - продолжаем ездить
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...ighlight=%E5-38

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 7.3.2006, 11:29
Сообщение №71


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Всё про масло в МКПП и редукторе заднего моста...
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry763266
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=91663
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=2437
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67918
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%F3%EA%F2%EE%F0
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=...f637a3bcd7545dc
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=106255
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=47828

Меняем масло (или не меняем)?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16450
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=16525

Подробно о схемах работы различных дифференциалов:
http://cars.panick.ru/howitworks/4wd/lsd

Смазки:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry648445

Сообщение отредактировал bmw728 - 28.8.2012, 0:04

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 7.3.2006, 11:40
Сообщение №72


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




...про количество масла при его замене в двигателях!!!
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry681759

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 7.3.2006, 11:52
Сообщение №73


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Ресурс цепи:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17654
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=114375

Порвалась цепь:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=56382

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 7.3.2006, 16:41
Сообщение №74


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Разгонные характеристики Е-39(523):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=96660

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 7.3.2006, 18:04
Сообщение №75


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Хлопки во впускном коллекторе:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%EE%EF%EA%E8
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%EE%EF%EA%E8
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%EE%EF%EA%E8

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 9.3.2006, 14:36
Сообщение №76


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Про колодки на BMW E39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101315

Вообще про колодки: оригинальные и неоригинальные...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EB%EE%E4%EA%E8

Для справки:
http://www.bmwclub.ua/club/photos/27444.jpg
34 11 6 761 249 BMW
34116761249-Комплект диск торм кол
Производитель: ( FERODO )

FERODO PREMIER FDB 998
Комплект дисковых тормозных колодок FERODO PREMIER соответствует стандартам оригинального качества "OE"

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тормозная система Brembo (BMW 725,728,730,735,850... Fiat Coupe)
Длина (в мм) 120
Высота (в мм) 74
Толщина (мм) 18
Вес [кг] 2,1

...и в тоже время:
http://auto.slando.com.ua/kiev_city/prodam...P_22418756.html

34 11 1 162 210 BMW
34111162210-Комплект диск торм кол
Производитель: ( FERODO )

FERODO PREMIER FDB 998
Комплект дисковых тормозных колодок FERODO PREMIER соответствует стандартам оригинального качества "OE"

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тормозная система Brembo
Длина (в мм) 120
Высота (в мм) 74
Толщина (мм) 18
Вес [кг] 2,1

Комплект тормозных колодок, стояночная тормозная система
http://www.spares-bmw.ru/spares/549/3813/10134/2231426

Грохот колодок или чего-то другого:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...ghlight=#289782
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=41571&st=0

Сообщение отредактировал bmw728 - 11.9.2010, 9:34

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 9.3.2006, 17:46
Сообщение №77


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Всё о реальности пробега...
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=10790
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=129687

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 9.3.2006, 18:26
Сообщение №78


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Бульканье из под торпедо в дождь, на Е38:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry527492

Микрофильтры рециркуляции салонного воздуха в Е38 (см фото):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=132450
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=372661#372661
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=2218

...и в Е39:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=52941

Выбираем фильтры:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry604359
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 9.3.2006, 18:33
Сообщение №79


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Как должна работать шторка на радиаторе (Е38 )?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=118375

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 9.3.2006, 21:02
Сообщение №80


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Видеоролики с участием БМВ (в том числе и Е38 )

http://crass.on.ru/bmw/video/

Е-38 (32 архивных тома)
http://sasbmw.narod.ru/E38/7series.part01.rar
http://sasbmw.narod.ru/E38/7series.part02.rar
.................................................................
http://sasbmw.narod.ru/E38/7series.part32.rar

М5
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...osen_WMP_PC.exe
М5 Мадонна
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...Star_WMP_PC.exe
Х5
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...wder_WMP_PC.exe

http://www.bmwusa.com/bmwexperience/films.htm
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...tage_EFE_PC.exe
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...cker_EFE_PC.exe
http://a177.ch1.akamai.net/7/177/81...evil_EFE_PC.exe

кодеки для просмотра:
http://www.free-codecs.com/QuickTim...ve_download.htm

... также прочие ролики:

















http://drift.zlobtelecom.ru/
http://video.google.com/videosearch?q=bmw




...дрифт:




























...подкачка:



Е38 - 250 км/ч

http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62834











http://www.youtube.com/user/KawaBmw7#p/a

...крэш-тесты с БМВ:
http://www.drive.ru/bmw/video/

...альтернативные ссылки:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=169804#169804
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi......asc&st=0

Видео мануал по Е38:


Сообщение отредактировал bmw728 - 9.12.2009, 14:17

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 9.3.2006, 21:22
Сообщение №81


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Внимание: "Чудо-термостат" с электронным управлением
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=84402
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=74113
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70112&st=0

Сообщение отредактировал bmw728 - 25.7.2011, 10:42

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 9.3.2006, 21:30
Сообщение №82


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Всё о дворниках...
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=84367
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...d=1#post1781522
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=162090
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60720

Бескаркасные дворники на Е39:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=112518

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 9.3.2006, 22:05
Сообщение №83


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Биение после 80 и 120км/ч !!!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...434#post1660434
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...age=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=101799
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25288
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...age=1&pp=20

... и при торможении:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=137134#137134
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=13236
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...015#post1757015
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0

...про вибрацию:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=18430

...а может виноваты суппорта?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi......sc&st=93

Машина "плавает" по дороге:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=369086#369086

...плюс ещё по этой теме:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi......sc&st=25
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=76763

Сообщение отредактировал bmw728 - 19.7.2010, 11:38

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 9.3.2006, 22:18
Сообщение №84


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




АКБ для 728:
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47508&...subgroup=611231

Выбираем АКБ для своей машины:
http://www.bmwgtn.ru/different/akk.php
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=55952&st=0

Габариты АКБ:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry864308

Разрядка АКБ
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12164
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11971
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=145302#145302
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=...297#post1660297
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...age=1&pp=20
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51060
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry680668

...он сел - решили "прикурить":
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...age=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...age=1&pp=30
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...age=1&pp=20
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=362487#362487
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54709

Шинные системы в автомобилях BMW (машина не засыпает):
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=22898

Как раскачать аккумулятор?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=161707

Зарядка АКБ через подкапотные клеммы:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=564175

про вольты:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=95224

про амперы и часы:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15296
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%EA%EE%F1%F2%E8
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=40715

АКБ в мороз...
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71248

Про стартерные аккумуляторы.
Основная информация взята из книги" Чижов, Акимов Электрооборудование автомобилей"

http://sasbmw.narod.ru/akkumulyator.doc

Аккумуляторная батарея: выбор, обслуживание, эксплуатация.

С наступающими холодами у автолюбителей появляется новая проблема. Проблема холодного пуска своих машин. Главным инструментом этого мероприятия является установленная на автомобиле аккумуляторная батарея (АКБ). Именно на её плечи ложится нагрузка по пуску двигателя. Как правильно выбрать её при покупке? Лучшим временем для покупки аккумулятора всё же является весна. Причина кроется в спросе. Аккумуляторы, не проданные весной, стоят на прилавках магазинов и складов магазинов всё лето и осень. По этой причине проще нарваться на не свежий экземпляр. Но если срок его замены пришёл и без наступивших холодов, тогда берём то, что есть. Тестирование батарей в этой статье не рассматривается как таковое. Оставим это для журналов с тестовыми лабораториями. Всё же производители вносят изменения в конструкциях своих устройств, меняются и технологии и оборудование, с помощью которого аккумуляторы изготавливаются. Кто-то, согласно таких тестов, становится новым лидером, кто-то смещается на вторые места. Речь о правильности выбора.

Первое, на что нужно обратить внимание при покупке — целостность корпуса. При транспортировке АКБ могут уронить, и корпус может иметь трещины. В сухозаряженной АКБ такой дефект обнаружить сложнее, по причине того, что через образовавшуюся трещину ещё ничего не вытекает. Следующий параметр, на который обращаем внимание – дата изготовления. Иногда, она нанесена на клемму АКБ или выплавлена на корпусе специальным маркером. Чем свежее дата — тем лучше.

Далее нужно акцентировать внимание на электролите. Для сухозаряженных АКБ его придётся покупать отдельно. Качество его изготовления тоже учитывается. Плотность 1,27 г/смі, написанная на упаковке не всегда является таковой. Проверив её хотя бы из одной упаковки, поймете — можно лить без опасения или сменить производителя. Прозрачность раствора должна быть идеальной. Иногда, встречаются с взвесями и осадком на дне. Такой электролит лучше не покупать.

Заливку электролита в аккумулятор проводите в проветриваемом помещении. Желательно надеть прорезиненный фартук или халат. Не плохо, если наберёте заранее ведро с проточной водой. (мало ли что может произойти - лопаются бутылки, переворачивается леечка). Брызги и капельки электролита, даже при полной аккуратности проведения этого мероприятия, обязательно проявят себя одежде, которую в последствии придется выкинуть. Залив электролит, нужно проверить его уровень стеклянной трубочкой, небольшого диаметра, примерно такой, как используется в пипетке. Для этого, один её конец опускают до поверхности пластин, а второй конец, закрывают пальцем. Вытаскивают, не отпуская, и определяют уровень над поверхностью пластин. Он должен быть не менее 10 — 15 мм. Повышенный уровень запаса не даст, а вот при зарядке и эксплуатации автомобиля излишки разбрызгиваются или проливаются очень часто, оказываясь на деталях кузова и разъедая металл. Влить нужно немного, закрыв пластины на 5 — 10 мм. Затем, выждать и проверить уровень ещё раз. Делается это по тому, что электролит будет впитываться в пластины, соответственно его уровень изменится. Долить, выравнивая уровень, можно и позже, после проведенных циклов заряда-разряда.

Кстати, зачастую, этот важный этап пропускается. Дело в том, что электролит, попав в сухозаряженный аккумулятор, не может пропитать пластины качественно. Для того чтобы вода и кислота в составе электролита заняли «правильные» места в пластинах АКБ нужно провести формование. Если этого не делать, пластины, подвергаясь нагрузкам, быстрее коробятся и осыпаются. Проведите несколько циклов заряда-разряда. Порядок такой: залив электролит, делаем паузу в 3 — 6 часов, затем ставим аккумулятор на зарядку. Заряжая его в течении 8 — 12 часов током 5,5 ампера (для 55 А/ч). Проверяем плотность — если она находится в пределах от 1,28 г/смі до 1,30 г/смі зарядку можно остановить. Подключаем нагрузку в виде лампочки или сопротивления для разрядки АКБ. Ток разрядки при этом должен быть не большим, 4 — 5 ампер. Отслеживаем напряжение на клеммах при подключенной нагрузке и как только оно достигнет уровня в 11 — 10,5 вольт — отключаем разрядник и ставим на зарядку вновь. Таких циклов нужно провести не менее двух — трёх. Проводя последнюю зарядку проверяем плотность и если она не увеличивается в течении 2 — 3 часов, аккумулятор можно считать полностью заряженным. Формирование пластин будет законченным. Если уровень электролита изменился в каждой из банок — выравниваем его при помощи стеклянной трубочки или используя ареометр. Такое же формирование пластин проводится и с АКБ, в которых электролит залит в заводских условиях. Если это не обслуживаемая батарея — время её зарядки можно контролировать по току и времени. Среднее время для АКБ 55 А/ч составляет 12 — 14 часов, при токе 5,5 ампера. Но это при условии, что ваше зарядное устройство поддерживает автоматически заданные параметры тока на протяжении всего цикла зарядки. Если быть точным, про зарядные устройства (ЗУ) можно сказать следующее: только те из них, что способны снижать в конце цикла зарядки зарядный ток, могут зарядить аккумулятор полностью. Иначе, зарядный цикл выглядит как бы не полноценным. Не способность ЗУ убавить автоматически ток приводит к тому, что электролит уже кипит, АКБ нагревается при этом, а ёмкость ещё не набрана. После проведённых подготовительных мероприятий можно приступать к проверке АКБ с помощью нагрузочной вилки.

Поговорим о нагрузочных вилках. Они бывают двух видов. Первые, или точнее сказать, старого образца, позволяли измерять нагрузку и определять состояние каждой банки АКБ отдельно. Применяется она в основном для аккумуляторов, в которых есть доступ к перемычкам, идущим от одной банки к другой. В этом случае, подключая её к клеммам на время приблизительно в 5 — 6 секунд контролируем напряжение. У полностью заряженных аккумуляторов должно быть в пределах 1,7 — 1,8 вольта и устойчиво сохраняется на всём времени проведения замера. При показаниях в 1,5 — 1,6 вольта аккумулятор считается разряженным на 50%, а при показаниях 1,3 — 1,4 вольта и быстро уменьшающемся напряжении разряжен полностью. Показания ниже 0,4 вольта указывают на неисправность аккумулятора и необходимость замены именно этой банки. Чтобы показания не «уплыли», необходимо проводить замеры в одинаковых временных интервалах всех банок АКБ, и не передерживать подключенную нагрузочную вилку на клеммах. Проведя полный замер, определите разность между банками. Обычно, АКБ считается нормальной, если разность напряжения между её банками не превышает 0,1 вольта.

Второй вариант нагрузочной вилки применяется для полного контроля АКБ. Закрепив её на клеммах аккумулятора, контролируют напряжение холостого хода. Оно должно находиться в пределах 12,6 — 12,9 вольт. Затем, нажимают пусковую кнопку и реле подключает нагрузочное сопротивление, имитируя на АКБ нагрузку стартера (100А), в течении 10 секунд. Падение напряжения при этом должно быть не меньше 11 вольт. Существует и методика проверки, имитирующая холодный пуск. Для проведения этой проверки, необходимо также полностью зарядить аккумулятор, а затем, подключив нагрузочную вилку к клеммам, удерживать 30 секунд, при этом напряжение не должно упасть ниже 7,2 вольта по стандарту SAE и 9 вольт по DIN. Необходимо учесть температуру, которая должна составлять 18 С°.

Обслуживание.

При использовании аккумулятора на автомобиле происходят циклически повторяющиеся разряды и заряды. Прокрутки стартера, использование осветительных приборов компенсируются правильной работой генератора. Для зарядки с него выходит 14,3 — 14,6 вольт. Конечно, в холодное время года количество потребителей электричества возрастает, но и завышенное количество напряжения скажется на аккумуляторе отрицательно. По этому зимой он остается периодически недозаряженным. Причины — холодный пуск берёт больше тока, двигатель отопителя и освещение, обогрев сидений, стёкол и зеркал, автомагнитола. Все эти потери не успевает быть компенсированы небольшими поездками или стоянием в пробке. А если вы берёте машину со стоянки не часто, то уже через неделю будет заметно, что стартер уже не так резво прокручивает коленвал при запуске. Значит, хотя бы пару раз в месяц нужно снимать аккумулятор и заряжать его в стационарных условиях. В итоге, генератор при 980-1000 оборотах колевала (холостой ход) и подключенных потребителях не способен выдать необходимое напряжение и ток, согласно которому АКБ будет поддерживаться в заряженном состоянии на должном уровне. Правда, инжекторные ВАЗы уже имеют правильность в расчётах между передаточными числами коленвала и ротором генератора. В результате, при работе на холостом ходу, генераторы этих машин обеспечивают лучшее питание аккумулятора.

Выкипание электролита свидетельствует о чрезмерном заряде АКБ. Чтобы правильно определить сколько выдаёт ваш генератор, нужно зарядив аккумулятор завести автомобиль и дать ему поработать для компенсации потерянного тока при заводке на 1500 оборотах коленвала. Примерно это составляет минут 15 — 20, или до первого срабатывания вентилятора системы охлаждения. Затем измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно находиться в пределах 14,2 — 14,7 вольт. Эти показания зависят от работы реле регулятора. Только вот если смотреть на низший и высший предел этих параметров, можно увидеть то, что в одном случае АКБ недозаряжается, а в другом перезаряжается. Оптимальным значением остаётся 14,5 — 14,6 вольт. При этом напряжении не будет обильного выкипания на длинных перегонах и недозарядки на коротких дистанциях. После этого включаем ближний свет. Напряжение в бортовой сети автомобиля при включённом ближнем свете и при работе двигателя на 1200 — 1500 оборотах должно быть не меньше 13,2 — 13,8 вольта.

Если эти параметры отличаются от приведенных — возможно потребуется ремонт и (или) замена реле регулятора (при условии исправности генератора и электрических цепей его подключения).

Ещё одной причиной выхода из строя АКБ является сульфатация.

Её образование зачатую зависит от неправильного хранения аккумулятора. Само понятие сульфатации — отложение крупнокристаллического налета сульфида свинца (сернокислого свинца), который плохо растворяется, уменьшает пропуск тока и закрывает своей пленкой пластины. Через этот слой электролит не может попасть к активной массе, а АКБ теряет ёмкость и становится не пригодна к эксплуатации. Степень засульфатированности можно определить по заниженному напряжению, и можно увидеть на пластинах, аккуратно заглянув внутрь банки. Обычно, засульфатированный аккумулятор имеет покрытые сероватым или бело-серым налетом пластины, перемычки между банками и отводы к этим перемычкам.

Для предотвращения этих последствий необходимо хранить батарею в заряженном состоянии, в прохладном месте. Даже если вы её отключите и поставите в погреб, у АКБ будет происходить саморазряд. Связано это с тем, что в веществах пластин образуются гальванические пары, состоящие из примесей других металлов, которые находятся в свинце при изготовлении (олово, цинк, железо, медь), а так же в воде и кислоте, которые составляют электролит. Паразитный ток, образующийся при этом, циркулируя, делает саморазряд. Его уровень в нормальном аккумуляторе не должен превышать 2% от номинальной ёмкости в сутки. Значит, не реже чем раз — два в месяц, снятому аккумулятору необходимо получать подзарядку. Будет лучше, если раз в две недели проводить цикл заряда-разряда.

В последнее время выпускаются кальциевые АКБ и их время саморазряда снижено, если вы и предпочтёте покупку именно такого, это не значит, что его не нужно заряжать во время хранения. Засульфатированный аккумулятор можно оживить, применяя при зарядке и разрядке небольшие токи, не более 5% от ёмкости батареи. Но процесс этот долгий, и не всегда способен принести нужный результат. Так, если АКБ не оживает после 5 — 6 циклов (её емкость не выросла), шансов очень мало. С другой стороны, полностью сульфатацию не убрать, можно лишь получить аккумулятор годный на 75 — 90%. Можно увеличить количество циклов, но если ничего не изменилось и АКБ не берёт заряд — продолжать бессмысленно.

Степень засульфатированности можно определить сравнением ЭДС, высчитанной с учётом плотности и напряжением:

ЭДС = 0,84 + P,

где P — плотность, при температуре 15 C°.

Подсчитав, измеряем напряжение без нагрузки, и если значение ЭДС окажется меньше — значит пластины засульфатированы. Правда этот расчет сплошь и рядом состоит из поправок, пользоваться им не совсем удобно. Да и зачем доказывать себе, что батарея жива, когда она не в состоянии провернуть коленвал? Если всё же она ожила, как один из вариантов определения полноты зарядки АКБ и качества её исполнения состоит из замеров при разрядке. Так батарея, время разряда которой 7 часов при начальной плотности электролита 1,29 г/смі считается не потерявшей свою ёмкость и исправной. 6 часов для плотности 1,27 г/смі и 5 часов для плотности 1,25 г/смі. При этом я умышленно не говорю о температуре, при которой делаются замеры и уточняю, что полностью разряженная — это та, в которой под нагрузкой осталось 10,5 вольта.

К другим проблемам аккумуляторов можно отнести непомерно большие токи разрядки. Так слишком упорно и продолжительно крутя стартером зимним утром можно разрушить пластины короблением. Слишком большой ток прокрутки (250-300А) способен вызвать разрушение, в результате которого активная масса осыплется, а ёмкость будет потеряна. Ресурсы аккумулятора при такой эксплуатации уменьшаются в разы. Всё же лучше отогреть или принести теплую АКБ, если известно заранее что машина капризно заводится на морозе. Тогда и ёмкости аккумулятора хватит для нормальной прокрутки, и его мощность будет выше.

Ещё одним фактором слабой прокрутки является плохое качество контактов проводов, подключенных от АКБ до стартера и «минуса». Так как двигатель находится на резиновых амортизаторах, его соединяют отдельным проводом (не менее 16 смІ) с общей «массой». Для обеспечения качественной передачи тока установите отдельный «минусовый» провод, который будет соединён с болтом крепления стартера или другим, расположенным на блоке. Клеммы АКБ, перед установкой её на штатное место, необходимо очистить от окислов, пыли и грязи и нанести тонкий слой консистентной смазки. Можно применять любую не текучую смазку. Желательно менять её при каждом снятии и установки клемм. Если этого не делать, тогда часть их толщины будет теряться на окислах и постоянном зашкуривании. Так же, со временем, придут в негодность и провода с хомутами, которые крепятся на клеммы. Теряя контакт в месте крепления, их, чаще, затягивают с усилием, чем окончательно уродуют.

Тонкость 1:

Доливая купленную дистиллированною воду в аккумулятор можно проверить её на качество — для этого налейте её в стеклянную или пластиковую банку до края, установите два проволочных электрода (если позволяют щупы прибора можно использовать их) на глубину около 10 мм и расстоянием между ними 15 — 30 мм и измерьте сопротивление. Его величина должна быть не менее 30 kOm.


Поиск утечки тока:
http://sasbmw.narod.ru/Utechka_toka.JPG

Сообщение отредактировал bmw728 - 12.3.2012, 20:44
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Поиск_утечки_тока.doc ( 439 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4343
 

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 10.3.2006, 10:35
Сообщение №85


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Про все виды технических жидкостей в БМВ, месторасположение наклеек и прочее:
http://bmwclub.kg/forum/index.php?showtopic=340&st=40
http://bmwfans.info/accessories/products/w.../hydraulic_oil/
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/top...b8%d1%84%d1%84/

Синтетика или полусинтетика в наших моторах...?
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...asc&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=89450
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=14705
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=...344&st=0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%E5%F2%E8%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%E5%F2%E8%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%E5%F2%E8%EA%E0
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=...%E5%F2%E8%EA%E0

Маслá — отбор
Здесь собраны результаты тестирования масел, протоколы испытания и другие ссылки по материалам Сергея Смирнова и его блога bmwservice.livejournal.com
Для полного понимания рекомендуются к прочтению наиболее важные статьи о масле, а так же FAQ по моторным маслам и публикациям: 1-я, 2-я и 3-я части.
При выборе обратите внимание на полимеризацию, она вынесена в отдельный фильтр
.

Автор приложения — Алексей Басс.

http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/


Залил синтетику - мотор начал сопливиться:
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=312116#312116

Подбираем моторные и трансмиссионные масла:
http://mirmasel.com.ua/modules.php?name=Pages&page=15
http://avtomaslo.info/podbor-masla-po-marke-avto/index.php
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=8183
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28704
http://www.liquimoly.ru/
http://www.agip.ru/catalog/
http://www.motul.md/manager/auto/bmw/default.htm
http://sap.net.ru/

(+ файл внизу поста).

Всем выучить как таблицу умножения:
Цифра, стоящая после буквы W, указывает на высокотемпературные свойства масла и характеризует его вязкость при 100оС. Чем больше цифра,стоящая после W, тем больше вязкость масла. Т.е. масла 0W40, 5W40, 10W40 имеют одинаковую вязкость при 100оС, но при низких температурах вязкость масла 0W40 будет ниже вязкости масла 5W40 при этих же температурах, а вязкость масла 5W40 будет соответственно ниже вязкости масла 10W40. А масла 15W30, 15W40, 15W50 имеют одинаковую низкотемпературную вязкость, но при температуре 100оС их вязкость отличается.

ВЯЗКОСТЬ РАЗНЫХ ТИПОВ МАСЕЛ (таблица привязки вязкости к температуре):
http://zameni.ru/images/stories/brands/ngn_oil/ngn_faq_1.png
http://www.vincast.ru/files/wiki/sae.jpg

Все о вязкости масла (SAE).
1 часть:
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
2 часть:
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php

Пример расшивровки номера партии на канистрах по Mobil-у

Номер партии состоит из одной буквы и шести цифр, например N310141.
В качестве третьего знака может использоваться одна из трех букв : А, В или С, например U2C0238
Эта аббревиатура расшифровывается следующим образом:

Первая буква обозначает месторасположение завода, на котором произведен продукт:
J - Port Jerom (Порт Джером, Франция)
P - Purfleet(Пурфлит, Великобритания)
H - Hamburg (Гамбург, Германия)
E - Pernis (Пернис, Голландия)
G - Gravenchon (Гравеншон, Франция)
N - Naantali (Наантали, Финляндия)
U - Uddevalla (Уддевала, Швеция)
S - Serviburnu (Турция)

Вторая цифра обозначает год производства :
2 - 2002, 3 - 2003

Третья цифра обозначает месяц производства:
1-9 - Январь - Сентябрь, А - Октябрь, В - Ноябрь, С - декабрь.
Последние четыре цифры - непосредственно номер залива данного продукта.


Основные отличия синтетики и минералки, а также коротко и доступно про все технические жидкости наших авто

Отличие состоит в основном в молекулярном строении базы (основы) масла. В процессе производства синтетических масел «строятся» (синтезируются) молекулы с заданными, оптимальными эксплуатационными свойствами. Синтетические масла в отличии от минеральных имеют максимальную химическую и термическую стабильность.

Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в двигателе с ними не происходит каких-либо химических превращений (окисления, парафинизации и т.п.), ухудшающих его эксплуатационные характеристики.

Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.

В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла

Проблемы, связанные с переходом на «синтетику», возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованные интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появиться значительные отложения.

Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.).

В отличие от минеральных масел, которые «моют» отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе «дорогу», будет вытекать из двигателя.

Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:

- при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя

- если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)

- в двигателях с сальниками с «набивкой» (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) ? возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать «синтетику»)

- в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. «полезный износ», с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле, после чего можно переходить на «синтетику»

- в роторно-поршневых двигателях

Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже «старому» и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.

Как производить переход на использование синтетического моторного масла?

Если есть опасения, что при переходе на «синтетику» могут возникнуть проблемы, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

Сначала оценить состояние двигателя, т.е. проверить наличие отложений и дефектных сальниковых уплотнений. Если в двигателе уже имеются подтекания масла, то переход на «синтетику» невозможен до ликвидации причин, их вызывающих.

Если в двигателе имеются значительные отложения ? «промыть» масляную систему двигателя.

Если есть основания полагать, что сальниковые уплотнения потеряли эластичность (о чем, например, говорят следы подтеков в местах посадки), то переход на «синтетику» лучше отложить до ремонта двигателя и замены сальников. Если же следов подтеканий не наблюдается, то для надежности можно порекомендовать сначала перейти на использование полусинтетического масла и проехать на нем полный интервал до замены. Если и после этого подтеки в местах посадки сальников не появились, то можно переходить на использование синтетических продуктов.

Как поступать, если в инструкции на автомобиль рекомендуются какое-либо специальное масло без указания конкретных спецификаций?

Обычно в инструкции по эксплуатации производителем приводятся требования к применяемым смазочным материалам в зависимости от температуры окружающей среды, режимов эксплуатации и т.д. Иногда, только в качестве примера, приводятся конкретные марки масел конкретных производителей. В этом случае, используя приведенные в данном буклете рекомендации, Вы сможете правильно выбрать подходящую марку масла.

Если же в рекомендациях производителя нет никаких требований к маслам, а рекомендован лишь один единственный продукт (название которого начинается в большинстве случаев с сокращенного названия фирмы-производителя автомобиля), то в этом случае владельцу такого автомобиля остается только поехать на ближайшую сервисную станцию и поменять там масло или же получить консультацию о том, где можно приобрести этот специальный продукт.

...и ещё:
Синтетика или минералка?

Так какое же масло выбрать? Такой вопрос у автомобилистов возникают постоянно. Попробуем внести какую-то ясность в этот вопрос.

Часто можно услышать мнение, что синтетика жидкая и слишком хорошо вымывает двигатель. При этом в старые двигатели её заливать нельзя, так как вытечет и вымоет все «полезные» отложения.

Попробуем разобраться. Мнения бытуют разные, вплоть до такого: «для «Волги» синтетика – слишком жидкая, вытекает вся». У синтетики, в отличие от минералки, вязкость почти не зависит от срока службы.Любое масло – это смесь некой основы, называемой базовым маслом, и пакета присадок, благодаря которым формируются заданные свойства масла – вязкостные, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, моющие и др. Так вот – именно вид базового масла и определяет, что получится в итоге – минералка, полная синтетика или частичная, в просторечии называемая полусинтетикой.

Минеральное базовое масло – это остаточные продукты перегонки нефти – то, что остается от исходного сырья после того, как получены бензин и дизельное топливо. По сути, это те же комбинации углеводородных соединений, только тяжелых фракций, причем довольно часто с высоким содержанием серы. Добиться стабильного состава такого масла от партии к партии весьма трудно – и нефть может быть разной, и особенности технологии сказываются. А это плохо: вязкость непредсказуема и приходится пускать в ход специальные загущающие присадки. Количество их каждый раз подбирают индивидуально, по результатам входного контроля базового масла.

Присадки – ахиллесова пята минералки, поскольку под влиянием высоких температур они довольно быстро «срабатываются» – масло начинает менять свойства. Это особенно неприятно для изрядно послуживших моторов. Не случайно некоторые фирмы-производители негласно рекомендуют замену минерального масла уже через 5–6 тыс. км пробега.

Синтетическое базовое масло, напротив, «собрано» из необходимых видов углеводородов. В природе такой их комбинации может даже и не существовать, но ничего случайного в данном продукте нет – стабильность его высокая, а свойства – прогнозируемые. При этом загущающие присадки либо не нужны совсем, либо их требуется значительно меньше.

Помимо синтетики углеводородной есть еще полигликолиевая, а также галогенуглеродная. Впрочем, это – экзотика, а основное место на рынке принадлежит той, чьи масла на углеводородной синтетической базе. Полусинтетическое базовое масло – это смесь обычной основы минерального масла с синтетической: при этом процент последней – обычно 20–30, не более. Этого хватает, чтобы «подтянуть» какие-то свойства слабенькой минералки. Такое масло занимает промежуточное положение между минералкой и синтетикой – этакая «синтетика для небогатых».

Насколько реально тип масла влияет на стабильность его параметров, может дать представление простой эксперимент. Берем два масла одной российской фирмы – минералку и синтетику 5W40 и поочередно проверяем на одном и том же двигателе в течение 50 моточасов. Если пересчитать на пробег, получится где-то 4000 км. По ходу испытаний через каждые 5 моточасов отбираем пробы и измеряем параметры вязкости при разных температурах.

У минералки вязкость поначалу, как правило, значительно уменьшается – идет разрушение загущающих присадок, но с какого-то момента она начинает расти: сказывается накопление продуктов распада в масле. А вот участка стабильной вязкости практически нет! В определенной степени это, кстати, учитывают и требования SAE: согласно им, для таких масел допускается разброс вязкости при 100°С от 12,5 до 16 сСт (сантистокс – единица измерения вязкости), зато ее колебания укладываются в предел погрешности замера.

ЧТО НАПИСАНО НА БАНКЕ

Главный показатель для любого масла – его вязкость, которую характеризуют цифры на банках. Классифицируют вязкость либо по американскому стандарту SAE, либо по нашему ГОСТ. У нас – все понятно: если на банке, допустим, стоит 5з14, это означает, что в ней – всесезонное масло, о том же говорят и две цифры. Вторая – это вязкость при 100°С в сантистоксах (сСт), точнее – диапазон ее изменения. По ГОСТ для этого масла вязкость может изменяться от 12,5 до 14,5 сСт. А вот первая цифра дает ограничение вязкости при -18°С, обеспечивающей пуск двигателя зимой. Буква «з» показывает, что масло загущено вязкостными присадками.

По SAE все куда сложнее. Там у всесезонного масла тоже две цифры, разделенные буквой W. Но они обозначают температурный диапазон применяемости масла и его вязкость при 100°С. Например, 10W40 означает, что его можно использовать при температуре не ниже -20°С, а при 100°С его вязкость должна быть 12,5–16,3 сСт. 0W40 – значит работает от -30°С, 15W40 – от -10°С. Так что по классификации SAE прошлой зимой вообще в России ничего ездить не могло! Как бы не так! Хорошо, что не все знакомы с SAE…

Самое интересное, что и для синтетики, и для минералки классификация вязкости – одинаковая! Те самые цифры на банке, о которых шла речь, совершенно не зависят от состава масла! И это правильно – двигатель химической формулы масел не различает, ему нужную вязкость подавай.

ГОРЯЧО-ХОЛОДНО…

Но это еще не все. Двигатель работает, можно сказать, в невообразимом диапазоне температур, а вязкость с температурой меняется, да еще как! У того же самого масла 10W40 при 100°С может быть вязкость 14 сСт, а при –18°С – уже около 3500 сСт, то есть больше чем в 200 раз! Вообще же порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 сСт и вовсе не оттого, что «вал в масло вмерзает». При такой температуре остатки масла, оставшиеся в системе, «дубеют», и ни масляный насос, ни сам вал уже не провернуть.

Поскольку зависимость вязкости от температуры неизбежна, очень бы хотелось иметь при низких температурах вязкость поменьше, а при высоких – побольше, но в меру. Соотношение вязкостей здесь задают два параметра – температурный коэффициент и индекс вязкости. Первый – это отношение разности вязкостей при 0 и 100°С к вязкости при 50°С. Чем он меньше – тем лучше. Для всесезонных минералок он в пределах 5–8, а для синтетик – 4–6.

Второй параметр определяют сопоставлением характеристики испытуемого масла с двумя эталонными. Для одного индекс вязкости принимается равным 100, для другого – 0. Чем выше индекс, тем меньше вязкость при низких температурах! Так вот, у самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 110–115, а для синтетик может доходить до 150! Вот почему двигатель на синтетике зимой завести легче. Кстати, нигде на банках индекс вязкости не указан – его можно найти только в ТУ или других документах на конкретное масло, но помнить о разнице этих параметров, а стало быть, и свойств при низких температурах надо!

Выходит, синтетика действительно «жиже», но только на морозе.

Проверка уровней жидкостей в BMW

Еженедельно или через каждые 400 км пробега необходимо проводить определенные процедуры контроля уровня жидкости. Нельзя допускать протекания жидкости под автомобиль. При возникновении такой неисправности, независимо от промежутков времени между проверками по плану, будет нужен срочный ремонт.

Проверка включает в себя следующие этапы:

1. Жидкости являются базовой составляющей тормозной системы, системы охлаждения и смазки, омывочной системы лобового стекла. Т.к. в процессе эксплуатации автомобиля жидкости постепенно расходуются или загрязняются, то их необходимо заменять. При любом контроле уровня жидкости машина должна находиться на ровной поверхности.

2. Уровень двигательного масла проверяется при помощи измерительного щупа, который находится на боку двигателя. Щуп достигает дна поддона картера двигателя, проходя вниз через металлическую трубку.

3. Замер уровня двигательного масла осуществляется перед запуском двигателя или после его выключения не ранее чем через 15 мин. Иначе показания щупа будут неправильными из-за того, что часть масла всё еще будет в верхней части двигателя.

4. Достаньте щуп и протрите насухо его лезвие бумажным полотенцем или чистой ветошью. Вновь введите щуп до конца и извлеките его еще раз. Высота лезвия, смоченного маслом, показывает его уровень в двигателе. Он будет находиться между двумя метками на щупе.

5. Для увеличения уровня масла на щупе от минимальной до максимальной метки, нужен один литр масла. Нельзя допускать падения ниже минимальной метки, т.к. недостаток масла может повредить двигатель. Однако и излишнее количество масла в двигателе может вызвать замасливание свечей зажигания, утечку масла или поломку сальников.

6. Чтобы долить масло, нужно открутить крышку горловины головки цилиндров. Для стабилизации уровня масла нужно подождать несколько минут, а затем опять проверить его уровень. Если потребуется, то долить еще масла. Крышку горловины нужно закрутить и затянуть рукой.

7. Контроль за уровнем масла - это важная профилактическая процедура. Обычно на 1.000 км пробега двигатель потребляет не менее 0.7 л. Регулярное снижение уровня масла говорит либо о его утечках через ослабшие соединения или поврежденные сальники, либо о его выжигание (утечки внутри через направляющие втулки клапанов или старые поршневые кольца). Также следует обратить внимание и на структуру масла. Если оно молочного цвета или имеет капли воды в своем составе, то, возможно, нарушена герметичность прокладки головки цилиндров или есть трещина в блоке или головке цилиндров. В такой ситуации необходим срочный ремонт. Перед проверкой уровня масла проведите по щупу пальцами рук. Если вы ощутите налипшую грязь или металлические частицы, то масло надо заменить.

При использовании охладителя двигателя или на свою кожу. В противном случае, сразу же смойте антифриз большим количеством воды. Он очень токсичен, поэтому нельзя оставлять его в открытом контейнере или пролитым на поверхность; сладкий запах антифриза может привлечь детей или животных выпить его. Использованный антифриз необходимо уничтожать.

8. Мы рассматриваем автомобили, оборудованные системой охлаждения компенсационного типа с избыточным давлением. Резервуар охладителя или расширительный бачок находится в двигательном отсеке и соединяется с радиатором. Расширяющийся антифриз заполняет бачок по мере разогрева двигателя. При остывании двигателя антифриз поступает автоматически обратно в систему охлаждения. Это обеспечивает поддержание постоянного уровня охладителя.

9. Контроль за уровнем антифриза должен быть регулярным. Открутите на расширительном бачке пробку. Уровень жидкости нормальный, если верхушка красного поплавка на холодном двигателе находится на одинаковой высоте с концом патрубка для заполнения. В противном случае, жидкость необходимо долить, делать это надо только на холодном двигатели, чтобы не повредить его.

Не следует откручивать крышку радиатора или расширительного бачка, пока двигатель не остынет полностью! Т.к уровень жидкости меняется в зависимости от температуры двигателя.

10. Прогрейте автомобиль и снова проконтролируйте уровень антифриза. Если не хватает немного охладителя до нужного уровня, можно долить чистую воду. Чтобы был нормальный баланс воды и охладителя, лучше доливать необходимое количество смеси.

11. Если постоянно происходит падение уровня охладителя, возможно, в системе есть утечка. Нужно осмотреть радиатор, крышку горловины, шланги, водяной насос и пробки слива. Если ничего не обнаружится, проверьте герметичность радиатора или крышки расширительного бачка на СТО.

12. Чтобы снять крышку, дождитесь остывания двигателя, затем отвинтите крышку толстой ветошью до первого упора. Если начнет вырываться антифриз или пар из-под крышки, значит, двигателю необходимо еще остыть.

13. Нужна периодическая проверка состояние охладителя. Жидкость должна быть чистой, её ржавый или бурый цвет говорит о том, что антифриз нужно слить, прочистить систему и налить новый охладитель. Но и внешне нормальный охладитель необходимо менять через определенное время, т.к. составляющие его ингибиторы коррозии снижают свою функциональность.

14. На морозоустойчивость антифриз проверяют при помощи ареометра. С помощью груши набирают охладитель и смотрят показания поплавка. Морозоустойчивость до –35°С обеспечивает смесь антифриза и воды в соотношении 1:1. Можно добавить еще антифриза при необходимости.

15. Закройте расширительный бачок, прокатитесь на автомобиле и снова посмотрите концентрацию охладителя. Его очень высокая концентрация, около 60%, чревата снижением охлаждающих свойств и защитного действия жидкости.

Что касается тормозной жидкости, то понижение её уровня ниже минимальной отметки показывается на приборной доске. Однако резервуар необходимо регулярно осматривать.

С тормозной жидкостью нужно обращаться очень аккуратно, она может повредить окрашенные поверхности автомобиля или причинить вред Вашим глазам. Нельзя использовать жидкость, которой больше года или которая стояла открытой. Она поглощает влагу, после чего теряет функциональность. Необходимо применять только определенный тип тормозной жидкости, иначе может произойти отказ тормозной системы из-за смешивания различных типов жидкости.

16. Главный цилиндр тормозной системы находится сзади в левом углу двигательного отсека.

17. Уровень жидкости проверяется по меткам на пластиковом резервуаре главного цилиндра, и он должен находиться между метками ”MAX” и ”MIN”. При уровне ниже минимального, необходимо снять крышку резервуара, предварительно протерев её чистой ветошью, чтобы в систему не попала грязь. Затем доливаем нужную жидкость до необходимого уровня.

18. Жидкость в открытом резервуаре главного цилиндра нужно проверить на возможные загрязнения. Если обнаружены частицы грязи, ржавчины или капли воды, систему надо слить и наполнить новой жидкостью.

19. Перед закрытием резервуара, надо убедиться в том, что крышка ровно установлена. Это необходимо для избежания попадания грязи или утечек жидкости.

20. Из-за изнашивания фрикционных накладок тормозных колодок уровень жидкости в главном цилиндре будет немного снижаться. Но доливать её будет нужно только тогда, когда уровень остановиться на отметке ”MIN”. Очень низкий уровень жидкости говорит об износе тормозных колодок, необходима их проверка.

21. При частом падении уровня тормозной жидкости, проверьте на наличие утечек всю систему: тормозные линии, суппорты, шланги, колесные цилиндры, штуцерные соединения и главный цилиндр.

22. Если в ходе проверке, резервуар будет почти пуст, нужно проверить на утечки и прокачать систему сцепления и тормозную систему.

23. Омывочная жидкость для ветрового стекла содержится с правой стороны в пластиковом резервуаре двигательного отсека.

24. На территориях с умеренным климатом систему заправляют обычной водой с добавлением средства для мытья стекол, содержащую растворитель восковых консервантов. Резервуар заполняют на 2/3, чтобы было пространство в случае замерзания воды. В холодных климатических условиях лучше применять специальный антифриз, который снижает замерзание жидкости. Он продается в любом магазине автомобильных аксессуаров в готовом или концентрированном виде. Концентрированный антифриз смешивают с водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Антифриз системы охлаждения использовать нельзя, т.к. он поврежлает окрашенные поверхности автомобиля.

25. Необходимо также регулярно проводить проверку уровня жидкости гидроусилителя руля.


Взаимозаменяемы ли жидкости для автоматических коробок передач (ATF)?

Некоторые жидкости взаимозаменяемы. Однако в настоящее время нет проблемы найти на полке жидкость, имеющую точно такую спецификацию, которая требуется производителем Вашего автомобиля и приводится в инструкции по эксплуатации. Например, в инструкции требуется жидкость, имеющая спецификацию Dexron IID. В этом случае для замены и доливки необходимо просто найти марку жидкости, имеющую именно эту спецификацию.

При доливке необходимо также помнить, что жидкости разных цветов не совместимы.

Взаимозаменяемы ли антифризы различных марок?

Большинство производителей требуют применения для системы охлаждения охлаждающей жидкости, состоящей из 50% концентрата антифриза на основе этиленгликоля и 50% воды определенного качества (можно рекомендовать использование для этой цели дистиллированной воды). При этой концентрации температура замерзания будет составлять минус 35–40 градусов Цельсия. Рекомендуется также менять охлаждающую жидкость не реже, чем 1 раз в 2 года или после определенного пробега.

Здесь можно дать следующие рекомендации:

Не рекомендуется смешивать жидкости разных марок. Это может привести к снижению защитных свойств антифриза

Нельзя смешивать антифризы разных цветов

В случае необходимости для доливки лучше использовать обычную воду, контролируя при этом плотность получаемой смеси для определения температуры замерзания

Взаимозаменяемы ли тормозные жидкости?

Взаимозаменяемыми являются тормозные жидкости, имеющие спецификации DOT 3 и/или DOT 4. Жидкости, имеющие спецификацию DOT 5 взаимозаменяемы только между собой.

Оригинальная ОЖ от БМВ:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopi...mp;#entry753992

Разница Dexron II и III и взаимозаменяемость
https://forum.bmwland.ru/index.php?view=fin...p=362971#362971

Сообщение отредактировал bmw728 - 18.12.2013, 18:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Oil_for_Differencial.pdf ( 148,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4600
 

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 10.3.2006, 18:10
Сообщение №86


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Меняем лобовые стёкла...
http://www.motor-shop.ru/avtosteklo/bmw/
http://www.autover.ru/
http://www.interglassauto.ru/catalog/bmw/page17.html
http://www.autover.ru/mag/index.php?do=cat&category=bmw
http://www.greenglass.us/bmw.htm
http://www.avtokuzov.net/goods/list/model/17/type/3
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=1950
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90244
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=108507
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=109232

Пилим стёкла на заказ:
http://www.steklolux.ru/

Клей-герметик для стёкол:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=70349

Сообщение отредактировал bmw728 - 28.12.2009, 9:59

--------------------

Цитировать выделенный текст
bmw728
сообщение 10.3.2006, 18:13
Сообщение №87


Гордость Клуба
Иконка группы

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва




Загудел подшипник ступицы... или редуктор заднего моста...?
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=67717
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=12303
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=94492
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=130503

...про подшипники ступиц:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51458

--------------------

Цитировать выделенный текст

страниц: 13 V 
3 чел. читают эту тему (гостей: 3)
Пользователей: 0

0,0258 сек.    GZIP включен
"БМВ - это диагноз" ©
© 1995—2023 Официальный Автоклуб «BMWLAND»