|
..ну, про сайлент-блоки от 750(540)-х это тема известная...только к Е38 - мало применимая... (вариант сайлетблоков от Х5 изложена в отдельной теме подборки).
Короче так: сразу скажу, что восстановлению поддаются только рычаги (как верхние, так и нижние) и рулевые тяги. Попытка грамотно восстановить центральную рейку - оказалась несколько более трудоёмкой процедурой, чем предполагалось, и я от неё пока отказался (как и от восстановления втулок маятников, хотя, когда-то на Е-23 это было актуально).
Опрессовка идеально проходит на рычагах и тягах со средним!!! люфтом шаровых соединений:
а) Снимаем пыльник, если он сильно разорванный или треснутый - меняем (на новый или Б/У - без разницы).
б) Добавляем по необходимости смазку, что-то типа Литола (не важно), причём сначала ставим (если снимали) пыльник на место, без верхнего (малого) "кольца" и с помощью небольшого медицинского шприца закачиваем туда порцию смазки (предварительно набив её в шприц, разумеется :lol: ).
в) Ставим "кольцо" на место и разгоняем смазку (пока "шар" свободно крутится).
г) Зажимаем шаровое соединение в тиски, "жопкой" к верху (очень сильно!) и, с помощью подходящей по диаметру надставки, лучше слегка проточенной (вогнутой, под сферу "жопки") и кувалды, очень сильно плющим "жопку" до тех пор, пока никакими силами не сможем, от руки, прокрутить "шар". Можно бить и плоской надставкой по "жопке" (если люфт шара был большой - этот нюанс, с проточенной надставкой, уже не будет иметь принципиального значения), но после опрессовки проточенной надставкой (по форме "жопки" шара), рычаг ходит на много дольше.
д) Чтобы не запороть резьбу "пальца", стоит до всех манипуляций, накрутить на него гайку (если резьба пострадала при снятии рычага, стоит прогнать её "плашкой" или хотябы гайкой с добавлением смазки).
е) У нижнего рычага, просто завальцовывается округлая кромка, зажимающая резиновую часть не сменного сайлентблока (очень плотно, чтобы резину, аж слегка выперло наружу!) Удобно на тисках молотком, через молоток поменьше!
Рулевые тяги прессую по такой же схеме.
С появлением более хрупкой алюминиевой подвески, придется, видимо менять опрессовку на заливку клеем (эпоксидной смолы). Кстати очень старый дедовский способ: у рычага на "жопке" сверлится отверстие диаметром 3-4мм и в полость "шара" заливается эпоксидная смола. В отверстие загоняется заглушка, к примеру: вкручивается подходящий саморез. С пыльником делаем то же самое, что написано выше, но в последнюю очередь. Эта тема мне не близка, поэтому эксперементов не производил.
ИТОГ: опресованная вовремя подвеска должна ходить минимум также как новая, а на практике ходит в 1,5 - 2 раза дольше. Ччитывая, что она уже до этого отработала 2-3 сезона - результат экономии финансов налицо.
Всё описанное выше проверено на себе!!!!
Вот теперь жду наездов со всех сторон :roll:
Сообщение отредактировал bmw728 - 21.5.2012, 10:58
--------------------
|
