Замена масла, масляного и воздушного фильтров на примере БМВ Е34 520 М50В20

Итак, ваш железный конь пробежал 10-12 тыс. км., настала пора сменить масло и фильтра. Перед тем как заменить все вышеозвученное, это нужно приобрести! Для примера выбора фильтров будет использован электронный магазин Exist.ru
Масляный фильтр можно приобрести здесь, воздушный здесь.
Так же желательно приобрести новое алюминиевое уплотнительное кольцо сливной пробки, если его не будет в комплекте с новым масляным фильтром, а так же два уплотнительных резиновых кольца для стакана масляного насоса (у меня даже с одним из самых дешевых фильтров все шло в комплекте).
Далее необходимо купить само моторное масло, желательно аттестованное БМВ.

Для двигателя объемом 1,8л понадобится 4,0л
Для двигателя М20 объемом 2,0-2,5л понадобится 4,25л
Для двигателя М50 объемом 2,0-2,5л понадобится 5,75л
Для двигателя М30 объемом 3,0-3,5л понадобится 5,75л
Для двигателя М50В25 с 525ix объемом 2,5л понадобится аж 6,5л

Как только все необходимые вещи закуплены, приступаем к смене масла и фильтров! Для начала необходимо прогреть мотор до рабочей температуры 60-80 градусов (стрелка температуры должна стать почти вертикально). Затем загоняем машину на смотровую яму или подъемник, глушим мотор.
Открываем капот, находим стакан масляного фильтра.



(Далее все работы будут показаны на снятом стакане масляного фильтра)
Берем головку или торцевой ключ на «13» и выкручиваем длинный болт крепления крышки масляного стакана, снимаем крышку.





Хороший момент посмотреть держит ли в масляном стакане масло обратный клапан, если держит, то когда вы снимите масло, он будет почти полный. Далее у вас есть минут 5-10 для перекура, пока масло из стакана, а заодно и из всей остальной части двигателя стечет в поддон.
Покурили, возвращаемся к делу, откручиваем крышку маслозаливной горловины для обеспечения более быстрого слива масла и спускаемся в смотровую яму и поднимаем машину на подъемнике.
На масляном поддоне двигателя находим сливную пробку масла, и выворачиваем ее торцевой головкой на «17-19», заранее подготовив емкость для отработанного масла на 5-10 литров, в зависимости от марки мотора (см. выше). Осторожно! Сливаемое масло будет горячим! Далее дожидаемся, пока масло не перестанет литься из сливного отверстия. Убираем подальше емкость с отработкой, чтобы не разлить случайно.
Берем сливную пробку, надеваем на нее новое алюминиевое уплотнительное кольцо. Берем ветошь, вытираем начисто все вокруг сливного отверстия в поддоне и закручиваем назад пробку. Тянем аккуратно, дабы не сорвать резьбу или добиться трещины.



Затем возвращаемся к мотору. Извлекаем старый масляный фильтр из корпуса масляного стакана. Берем чистую ветошь и вытираем начисто все кромки стакана и его крышки от грязи, не допуская попадания внутрь.



На конце болта масляного стакана меняем маленькое уплотнительное резиновое кольцо, затем на крышке стакана меняем большое уплотнительное кольцо.



Берем новый масляный фильтр и сравниваем со старым по высоте: новый должен быть немного выше, вставляем в корпус стакана. Берем воронку для масла, вставляем в маслозаливную горловину и выливаем примерно 4,5л.
Следующую операцию желательно делать очень быстро, чтобы двигатель долго не работал без масла!
В масляный стакан выливаем примерно литр масла и быстро стараемся закрыть крышкой и вкрутить болт, чтобы залитое масло не успело слиться в поддон! Проверяем на правильность посадки большого уплотнительного кольца между крышкой и корпусом и окончательно затягиваем болт необходимым усилием (как и на поддоне чрезмерно не усердничаем). Затем даем несколько минут отечь маслу в поддон, и проверяем щупом уровень, должен быть почти максимум или максимум! Не забываем завернуть крышку маслозаливной горловины! Для справки: на щупу уровень между отметкой max и min составляет ровно 1л масла!
Далее садимся за руль своего любимца и заводим мотор. После того как мотор заведется, не пугайтесь тому, что какое то время будет гореть лампа давления масла – это нормально! Как только масляный стакан полностью наполнится маслом, лампа давления масла на приборной панели погаснет! Даем мотору поработать пару минут, глушим. Даем маслу полностью отечь в поддон для определения необходимого количества масла для долива.
Пока отекает масло, можно поменять воздушный фильтр. Замечательный подробный видеоотчет с комментариями о его замене находится здесь!

Итак, воздушный фильтр заменен, масло отекло, проверяем уровень, доливаем необходимое количество. Затем идем в смотровую яму или на подъемник, проверяем масляный поддон на наличие подтеков вокруг сливной пробки, если таковы имеются, то пробуем пробку немного подтянуть.

После того, как мы заменили масло, на панели приборов нужно сбросить индикацию межсервисного интервала, т.е. сделать так, чтобы снова горели только пять зеленых квадратиков и ничего более! Это можно сделать на официальном сервисе БМВ с помощью спец ключа, либо самостоятельно на некоторых моделях. Следующий вариант подходит для не для всех, вот сам вариант.

Замена топливного фильтра на примере БМВ Е34 520 М50В20

Если пришла уверенность или сомнение, что топливный фильтр просится на замену, то этот раздел расскажет в подробностях как это сделать.
Для начала заказываем новый топливный фильтр, например здесь.
Как только он окажется в руках, приступаем к замене. Сам фильтр расположен в районе заднего правого колеса, и осуществить замену можно так же на смотровой яме или на подъемнике. Я пошел немного другим методом. Ставим машину на «ручник», скорость, под колеса ставим «откатники», затем поддомкрачиваем заднее правое колесо, откручиваем пять болтов крепления диска колеса и снимаем его.



Фильтр сразу будет виден, он над приводом колеса, и к нему отсюда замечательный доступ.



Прежде чем откручивать топливные шланги от фильтра, их нужно пережать, т.к. топливо в системе находится под давлением. Для пережатия шлангов можно использовать струбцины или две плотно стянутые винтами пластины.



После того, как шланги пережаты, берем торцевую головку на «10» и откручиваем болт хомута крепления топливного фильтра. Затем берем отвертку и раскручиваем два хомута крепления шлангов к топливному фильтру. Заранее готовим небольшой поддон, т.к. с топливного фильтра будет выливаться приличное количество бензина.
Затем берем новый топливный фильтр и вставляем его штуцерами в шланги таким образом, чтобы стрелка на нем совпадала с направлением течения топлива в магистрали (если не разбираетесь в этом, то посмотрите расположение стрелки на старом фильтре, прежде чем снимать), и закручиваем двумя хомутами.



После этого можно снимать струбцины или другие зажимы с обоих шлангов. Прежде чем прикрутить хомут с фильтром на свое место, советую смазать болт графитной смазкой или хотя бы любой другой, откручивать в следующий раз будет гораздо легче.



После того, как шланги затянуты, сам фильтр притянут хомутом на свое законное место, садимся за руль, СНИМАЕМ АВТО СО СКОРОСТИ! и заводим двигатель. Ничего страшного, если он не заведется с первого раза – это значит, что просто давление в топливной магистрали стравилось и нужно время на его восстановление. После того как двигатель завелся, даем ему минутку поработать, затем глушим и идем смотреть вокруг топливного фильтра на утечку топлива, если все в порядке, ставим колесо на место и радуемся проделанной работе!

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Многим пригодится! Вот только колесо не левое заднее, а правое

Точняк, спутал, когда писал... не все просто ошибки нашел сразу, сейчас поправлю, спасибо!

Зачот!!! Хороший отчёт, всё предельно ясно. Небольшое дополнение: работы по замене фильтра таким способом сопряжены с риском для жизни! Поэтому, чтобы ещё больше себя обезопасить, заиньте снятое колесо под машину, немного впереди домкрата
А так всё подробно, даже очень! Молодец!

благодарю, старался! времени было очень мало, все никак не хватало все в кучу собрать, подписать, да выложить. Спасибо всем, кто мне оказал помощь, направил в нужные степи, в особенности Симбу!

Всем здрям! у меня вопрос по топливному фильтру! судя по картинке стрелка направлена в сторону бака, этот фильтр на обратку что ли ставиться? Я так понял что стрелка указывает направление течения топлива, а на картинке как бы в обратную сторону установлен фильтр, поправьте пожалуйста, а то тоже собираюсь поменять, не хотелось бы ошибиться!)

Судя по какой картинке? Той, где новый фильтр на столе лежит? Если да, то я его там ни в какую сторону стрелкой специально не клал, это случайность. Хотя в принципе он правильно на обоих картинках лежит. Слева шланг из бака от насоса к фильтру подходит, справа, к верху который шланг пошел - это уже к мотору. Стрелка и должна смотреть по ходу течения топлива в системе, т.е. обращена к шлангу идущему на мотор. В любом случае, при снятии старого фильтра, если совсем не разобраться откуда какие шланги приходят и уходят, нужно перед снятием оттирать старый фильтр и смотреть на нем куда стрелка показывает и так же ставить новый; ну это все конечно правильно будет, если до вас кто-нибудь его задом надом не поставил...

Считаю, что данному пособию место в ФАКе.
Yuraltair,

Странно, но по жизни почему то у меня это слово воспринимается как ругательно-посылательное...

А вообще, СПАСИБО!

У меня по выше указанаму способу Не сбрасывался индикатор. Нашел гдето в нете Что Можно сбросить по другому.включаем зажигание во 2 положение,берем перемычку вставляем один конец в 7 пин На колодке диагностическо разьема а вторым концом перемычки надо чиркать по массе.я так и сделал коротил секунд 20 всё индикаторы сбросились На ноль

Ну так я и написал, что тот способ не всем подходит.
У тебя понятно почему не подошел - 1993г - приборка ХАЙ, а у меня 1991г - приборка ЛОУ

У меня перед лоу а зад хай

а смысл менять на горячем?

я конечно на эксперта не претендую но все же мне кажется, что сливать масло надо наоборот на холодном двигателе т.к. тогда оно ВСЁ в поддоне а не в двигателе

по крайней мере я всегда так делаю
вечером ставлю машину в гараж, утром прихожу (за ночь бОльшая часть масла явно успеет стечь в картер), откручиваю пробку (нет никакого риска обжечься кстати), ну и тд
и с новым фильтром я немного не так делаю, ставлю его в стакан и вливаю туда масла сколько войдет (сухой фильтр прилично в себя вбирает) а потом спокойно крышку закручиваю

пыс: кстати скидываю инспекшн теперь цивилизованным методом с пом. карсофта

я не большой специалист, но слышал что чем меньше времени остается двигатель без масла тем ему лучше Возможно утверждение безосновательно, но я в него верю ... Соответственно немного прогревая двигатель, вы снижаете этот риск до минимума ...

Если кто то не в курсе, то вообще то, в любом абсолютно двигателе масло меняется на горячую, потому как в горячем состоянии масло ГОРАЗДО более текучее, поэтому на горячую сольется больше отработанного масла.

А если уж кто то сливает на холодную, то нужно не за ночь дожидаться пока масло в поддон стечет, а открутить пробку сливную и на ночь или две оставить так, что бы потихоньку само капало.

Хотя я думаю, что не просто так во всех мануалах пишется, что сливать надо на горячую... ибо видимо большое количество отработки другим методом не сливается из мотора...

cutangens,
Разумнее было бы открутить пробку вечером на горячем моторе, и до утра пусть стекает, тогда точно все стечет.
Заливая масло в фильтр можно создать воздушную пробку.

myko,
По твоей теории мотор без масла остается каждый раз когда он заглушен? Ведь масло стекает в поддон. ))


Да вообще сейчас везде бесплатная замена масла, зачем париться?

стекать то стекает, но и остывает - а значит становится более вязким ... я не претендую на абсолютную истину, но как то помню что надо делать так ...

ну хорошо
если пробку не открутить, куда оно за ночь сольется в более текучем состоянии?

я понимаю логику мыслей, но на холодную густое масло в порядочном количестве может остаться на стенках этого самого поддона...

В общем парни, не будем спорить, если кто то меняет на холодную, но при этом знает что там до этого было залито и когда, то в общем нет абсолютно ничего смертельного в этом.
Но просто не спроста везде указано, что нужно перед сменой масла прогревать двигатель до рабочей температуры 60-80 градусов, а именно для БМВ было так в мануале по ремонту указано! Впрочем так указано в абсолютно любом мануале к любой машине...

Кстати, если уж и менять на холодную, то все равно нужно раскручивать масляный стакан и оставлять стекать на ночь.
А так для справки, масла по густоте разные очень бывают, и те, что очень густые весьма будет сложно на холодную слить...

Масло в фильтр можно не лить. В бентли написано (мелким шрифтом сбоку ищите), после заливки нового масла крышку стакана не закручивать до конца, а оставить щёлку, завести движку, как только из щёлки даванёт масло быстро закрутить ключём крышку до конца (вдвоём сподручнее), таким образом воздух весь выйдет из стакана а масло его заполнит полностью, протереть тряпкой вытекшее масло или заранее обернуть стакан ветошью. Размер "щёлка" чисто условный, нужно чтобы был выход воздуха, аккуратнее с этим.
З.Ы. Кстати я при сливе старого масла открутил болт, ждал 5 мин, но оно не слилось, а при открытии крышки чуток убежало по стакану, видно вакуум там был.

Ну вообще через фильтр самотек при закрытой крышке и вынутом болте будет весьма слабый, нужно обязательно снять крышку и вынуть фильтр.

Снимаешь крышку - выливается ~100гр масла, на М30 стакан наклонён градусов на 20, как с этим быть не знаю.

Спорить о т ом на каком движке сливать масло можно долго и нудно, по роду своей работы скажу, что приходится и на холодную( особенно после раскоксовки) и на горячую, большой разницы нет. Вот только завожу не сразу, а после трех- четырех прокруток. Даже если двигатель схватился, всё равно глушу. Только после такой операции завожу на пару минут, затем отстой минут пять и проверка-доливка. Таким образом я сначала заполняю систему маслом, а только потом нагрузка и рабочий режим, масляного голодания не случается

Добавлено через 3 минут:

Забыл добавить, что на своём движке я крышку фильтра не сразу снимаю, сначала болт вытягиваю на пару сантиметров и курю минут пять. Про Бентли тоже читал и хохотал, ну какой владелец Бентли будет САМ менять масло или заставит это делать своего водителя!

С этим согласен, но прочти внимательно тему - пример для М50! Для М30, там да, только ждать, пока отечет, иначе наверное никак... Либо можно перед тем как снимать крышку, поддомкратить переднее левое колесо, чтобы стакан более менее выровнялся горловиной относительно пола...



А не легче уж тогда вытащить реле ЭБУ и бензонасоса, и одним стартером погонять до того момента как лампа погаснет, чем по несколько раз глушить, не думаю что это прямо особо полезнее? Ладно, не будем спорить...

А вообще, как бы было неплохо, если масляный насос был бы электрическим, по типу того, что в бензобаке, чтобы ключ провернул, он сразу рабочее давление накачал и во время работы двигателя держал бы его во всем диапазоне оборотов, вот тогда бы и тошнить можно было бы на любом движке, не опасаясь за масляное голодание и ресурс бы мотора увеличился, и крутиться мотору было бы легче, не волоча за собой масляный привод... Из минусов были бы только две вещи: более низкая отказоустойчивость, по сравнению с механическим приводом и возросшая нагрузка на генератор. Все это мечты...

Статья достойна быть FAQ ,
Благодаря таким статьям машины наши живут вечно .

Бентли в данном контексте - это издательство мануалов к машинам

да желательно тему в FAQ, автору респект и уважуха, всё разжовано до безумия!

Спасибо всем откликнувшимся, в таком случае ждите в ближайшее время еще статьи от меня по ремонту Т34, на очереди стоит вакуум, насос ГУРа, масляный стакан, ремни и ролики, дальше будет видно...

Спасибо за статейку.
Класс, будем ждать. У меня потом к тебе будет небольшое предложение, напишу в личку.